Сделай сам, 1993 № 06

Дачу строю сам

А. Баляшин

Последние 5…7 лет в нашей стране развитие садоводства и огородничества приобрело широкий размах. В этой связи развернулось индивидуальное строительство дач и садовых домиков. Но после отпуска цен и подорожания строительных материалов и услуг остро встали вопросы рационального и экономного расходования этих материалов, а также сокращения затрат на строительство.

Учитывая, что строительство домиков и дач в основном ведется собственными силами, то есть хозспособом, зачастую без грамотного проекта и каких-либо знаний в этой области, данная тема сейчас более чем актуальна.

В этом материале застройщику предлагается ряд деловых советов, предложений и рекомендаций с учетом многолетнего опыта инженера-строителя.

В первую очередь необходимо прикинуть, какими денежными средствами вы располагаете, и решить, из каких материалов, каких размеров и по какому проекту будет строиться дом.

Немалых расходов потребуют отделочные работы, поэтому и в этом вопросе нужно четко ориентироваться. Учтите, что при разработке плана застройки, размещения дома и хозяйственных построек на участке необходимо выдерживать следующие основные нормативы и правила:

• дом располагать с отступом от красной линии (улицы) не менее 3 м;

• выдерживать минимальные расстояния от дома до построек для содержания птицы и кроликов — 7 м; до дворовой уборной — 12 м;

• при составлении плана застройки участка выполнить противопожарные правила и требования:

• расстояния между сараями не нормируются при условии, если общая площадь застройки сараев не превышает наибольшую площадь застройки дома 5-й степени огнестойкости.

Подробнее о правилах строительства смотрите в сборнике нормативных актов «Коллективное садоводство и огородничество», издательство «Юридическая литература», Москва, 1987 г и в СНиПе П-60-75 «Планировка и застройка поселков и сельских населенных пунктов».

Фундаменты

Глубина заложения фундаментов зависит от характера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, капитальности строения и его конструктивных особенностей. Наименьшая глубина заложения фундаментов — 0,5 м от поверхности планировки.

Нижняя часть каменных фундаментов (с целью экономии бетона, камня, блоков) для домов до 2 этажей (при глубине заложения фундаментов из условия промерзания грунта на 0,7 ми более) может быть заменена подушкой из гравия, щебня, крупного и среднезернистого песка, но верхняя каменная часть фундамента должна быть высотой не менее 50 см (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Конструкция фундамента при минимальном его заложении:

_{1 — отмостка; 2 — стена; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент (У. Ч. П. — уровень чистого пола)}

Рис. 2. Вариант фундамента с устройством подушки из песка, гравия или щебня:

_{1 — отмостка; 2 — стена; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — подушка из песка, гравия или щебня}

В случае применения для подушки среднезернистого песка ее основание делается выше уровня грунтовых вод во избежание вымывания песка. Если подошва фундамента или фундаментной подушки закладывается на мелком или пылеватом песке, на супеси, суглинке или глине, причем глубина заложения выше расчетной глубины промерзания, грунты основания в этом случае обязательно защищают от попадания в них поверхностных вод устройством вокруг дома отмостки, водоотводных лотков и т. п.

Как правило, при строительстве дач, садовых домиков да и жилых домов практикуются ленточные фундаменты из бутового камня, а также бетонные (наливные или из блоков).

Ширину подошвы фундаментов назначают конструктивно минимальной, ибо нагрузки на основание фундаментов очень небольшие и практически не превышают 1…1,2 кг/см².

Широко применяется для фундаментов бутовая кладка с заливкой жидким раствором (кладка под залив). При этом бутовый камень следует укладывать рядами толщиной 0,15…0,3 м в распор со стенками траншеи или опалубки без выкладки верстовых (наружных) рядов, но с расщебенкой пустот, то есть заполнением пустот раствором со щебнем. Толщина бутовых ленточных фундаментов и стен подвалов из бута не менее 50 см, а сечение бутовых столбов не менее 60х60 см. При постелистом бутовом камне (правильной геометрической формы) размеры стен и столбов по желанию уменьшают на 10 см.

При строительстве дома на косогорах, а такое часто случается, фундаменты делают уступчатыми, то есть переход от одной глубины заложения фундамента к другой производится уступами. При плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине составляет 1:1 (высота уступа не более 1 м), при неплотных — 1:2 (высота уступа не более 0,5 м).

Подвалы и подполья

Строительство подвалов и подполий ведет к значительным финансовым затратами расходам стройматериалов, поэтому нужно очень серьезно подойти к этому вопросу. Необходимо определиться, стоит ли строить подвал под всем домом, под частью дома или же лучше обойтись небольшим подпольем.

Иногда строительство подвала под всем домом диктуется геологическими условиями (большой слой почвенно-растительного или насыпного грунта или мусора, воронки, ямы и др.) — тогда это целесообразно. Но если нет ни геологических условий, ни особых требований, то практичнее и дешевле сооружение небольшого подполья.

Дача или садовый домик обычно располагается на участке площадью 0,06 га (6 соток), из которых не более 4 соток удастся использовать под сад или огород. Остальная площадь занята домом, подсобными строениями, дорожками и проездами, а с 4 соток даже самый обильный урожай и садовых, и огородных культур, как показывает практика, легко разместить в подполье площадью 3…4 м и глубиной около 2 м.

В связи с тем, что глубина заложения фундаментов под стены дома небольшая (0,5…1 м), а глубина подполья около 2 м, подполье располагают от стен на расстоянии, которое зависит от физико-механических свойств грунтов, а точнее от угла естественного откоса φ и глубины заложения фундаментов под стены дома (рис. 3). Угол естественного откоса в зависимости от рода грунтов и его состояния колеблется от 25 до 45°.

Рис. 3. Расположение подполья при малой глубине наложения фундаменте под стены здания с учетом угла естественного откоса грунта:

_{1 — фундамент дома; 2 — вертикальные стенки подполья; 3 — днище подполья; «а» — минимальное расстояние от фундамента дома до стенки подполья; «Т» — точка, определяющая местоположение подполья при заданном угле естественного откоса и глубине подполья; φ — угол естественного откоса грунта}

Для глинистых грунтов, лессов, мергелей в сухом состоянии и при естественной влажности φ = 40…45°, для этих же, но очень влажных или мокрых грунтов φ = 27…40°.

При сухих песчаных, галечных и гравелистых грунтов φ = 40…45°, при мокрых φ = 25…37°

Для очень мокрых (до насыщения) грунтов значения не приводятся, так как в таких условиях строительство дач и домов, тем более с подвалами или подпольями, нежелательно, ибо требует дорогостоящей гидроизоляции, соответствующих профессиональных знаний.

Стены (материалы, типы, конструкции)

Для строительства дач, садовых домиков, коттеджей и индивидуальных жилых домов применяется в основном обыкновенный глиняный строительный кирпич (полнотелый, а также пустотелый пластического и полусухого прессования)

Силикатный кирпич служит в основном для облицовки дома. Применение силикатного кирпича для дымоходов не рекомендуется из-за его быстрого разрушения при температуре выше 100"С. Также применяется эффективный (легковесный) кирпич, который отличается от обыкновенного глиняного кирпича меньшей объемной массой и пониженной теплопроводностью, поэтому является более экономичным, чем обыкновенный кирпич. Применение легковесного кирпича дает возможность уменьшить толщину стен, то есть число кирпича в кладке, облегчить вес конструкции и увеличить площадь помещения при одной и той же кубатуре здания.

Не исключено применение керамических пустотелых стеновых блоков пластического прессования размером 120x140x250 мм; 140х140х250 мм и 140х250х250 мм.

Немаловажное значение имеет выбор типа кладок и системы перевязок. От этого зависят не только прочность и качество кладки, но и расход кирпича и раствора, а также стоимость и сроки строительства.

При кладке стен применяются в основном системы перевязок:

• цепная, или русская;

• многорядная ступенчатая или московская;

• липецкая — с применением облицовочного или отборного кирпича.

При цепной системе перевязки на лице кладки ряды тычков чередуются с рядами ложков Ложковые ряды начинаются с трехчетвертичных кирпичей.

Многорядная система перевязки состоит из ложковых рядов, представляющих собой как бы отдельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, перекрываемые через каждый 5-й ряд (по высоте) тычковым рядом. Такая система перевязки имеет в настоящее время широкое применение, как наиболее простая и значительно повышающая производительность труда.

Кладка наружных стен, как правило, ведется с расшивкой швов (заполнением их раствором) снаружи и в пустошовку изнутри с последующей их штукатуркой. Внутренние стены и перегородки кладутся в пустошовку с обеих сторон.

С целью экономии кирпича и снижения стоимости строительства, а также учитывая, что дачи и дома имеют не более 2 этажей, рекомендуется облегченная кладка стен. Подобных типов кладки очень много, но все они сложны в производстве работ, требуют высокой квалификации каменщика, поэтому здесь предлагается самая простая из них — кладки систем инженеров Н. С. Попова (рис. 4) и Э. Р. Вайнштейна (рис. 5 и 6).

Рис. 4. Конструкция облегченной кладки системы инженера Попова:

_{1 — раствор (1:2:16); 2 — штукатурка; 3 — раствор (1:1:8)}

Рис. 5. Конструкция облегченной кладки системы инженера Вайнштейна толщиной 33 см (при кладке толщиной 43 см понадобится добавить в кладку 1/4 кирпича)

Рис. 6. Конструкция облегченной кладки системы инженера Вайнштейна толщиной 25 см

Кладка системы Вайнштейна представляет собой стену из 2 параллельных лицевых стенок толщиной в 1/4 кирпича каждая, соединенных между собой вертикальными диафрагмами толщиной в 1/4 кирпича с заполнением пустот легким бетоном или же засыпкой пустот и устройства растворных диафрагм, то есть сплошных слоев раствора между рядами.

Толщина стен в этом случае может быть 43, 33 и 25 см.

Данные рекомендации имеют глубокие исторические корни.

Правилами и нормами застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий и сооружений, утвержденных Стройкомом РСФСР 12.1.1930 г… для сооружений II и III классов любого назначения высотой не более двух этажей, а также для двух верхних этажей зданий вообще запрещалось применение сплошной кладки из обыкновенного строительного кирпича в наружных стенах.

А циркуляром НККХ РСФСР от 27.VI. 1932 г. кладка по системе Попова предлагалась к широкому применению.

Конструкция данной кладки обеспечивает непрерывный уширенный) теплый шов в толще стены, что повышает ее теплоизоляционные свойства, поэтому он вполне применим для стен, обращенных на север. Кладка ведется на сложном теплом» растворе 1:2:16 (цемент известковое тесто: шлаковый песок).

Стена толщиной 42 см по теплоизоляционным свойствам равноценна стене в 51 см из полнотелого обыкновенного кирпича, при этом экономится 75 штук кирпича на каждый 1 м стены

Расход материалов на 1 м облегченной кладки толщиной 42 см системы Попова составляет:

При облегченной кладке карнизы делаются с выносом, не превышающим половины толщины стены. При большем выносе рекомендуется делать деревянные карнизы.

Стропила устраиваются безраспорные с опиранием на сквозные мауэрлаты (бревна, брусья), уложенные по поясу сплошной кладки высотой 3…5 рядов. Участки стен выше чердачного перекрытия выполняются также из сплошной кладки.

Толщины стен из сплошной кирпичной кладки для дач и садовых домиков, учитывая, что они предназначены для проживания в весенне-летне-осенний период, рекомендуется для I и II климатического района — 51 см, для III — 38 см, для IV — 25 см.

В случаях, когда при толщине стены 25 см они окажутся недостаточными по прочности, их надлежит укрепить устройством пилястр и контрофорсов, а также армированием кладки.

Можно рекомендовать для дач и садовых домиков стену из кирпича толщиной в 1 1/4 кирпича (порядовка кладки приведена на рис. 7).

Рис. 7. Порядовка кладки из кирпича толщиной стены в 1/4 кирпича

Растворы для кладки (марки, составы, расход материалов)

Учитывая, что дача, садовые домики, коттеджи и жилые дома строятся 1- и 2-этажными, а по капитальности и эксплуатационным качествам относятся к зданиям III класса со сроком службы до 50 лет, для кладки стен и фундаментов применяются невысокие марки камня и растворов.

Для кладки несущих стен в 2-этажных зданиях облегченного типа часто применяют камни и кирпич марки 50 и раствор марки не более 10, а для 1-этажных — раствор марки 4 (см. табл. 1 и 2). Напомним, что число марки кирпичей и раствора соответствует пределу их прочности на сжатие в кгс/см².

Для фундаментов, цоколей и подвальных стен применяются материалы следующих марок (для сухих, влажных и влагонасыщенных грунтов):

Силикатный кирпич допускается только в сухих грунтах, а в песчаных и гравелистых грунтах (при отсутствии фунтовых вод) могут применяться фундаменты шлакобетонные и бетонные на кирпичном щебне.

В табл. 3 приведены данные о расходе цемента и песка для приготовления растворов той или иной марки.

Заметим, что выход раствора равен примерно объему песка, то есть количество цемента на 1 м³ песка будет соответствовать расходу цемента на 1 м³ раствора.

При подсчете потребности в кирпиче и растворе исходят из следующих данных:

• при толщине стены в 250 мм на 1 м³ кладки идет 400 штук кирпича; при 380 мм — 380 штук, при 510 мм — 386 штук.

• расход раствора составляет 0,23…0_Т24 м³ на 1 м³ кладки стены; для бутовых фундаментов на 1 м³ кладки идет 0,37 м³ раствора.

Для людей, с иронией относящихся к советам и рекомендациям по экономному расходованию цемента, опять сошлемся на вышеупомянутые Правила Стройкома РСФСР от 12.1.1930 г., принятые во времена «Великих строек» и индустриализации страны, когда очень строго и серьезно подходили к вопросам экономии

Там говорилось, что при кладке узких простенков, столбов, пилястр — контрофорсов и вообще во всех местах кладки, где возникают напряжения 12…14 кг/см³, разрешалось применять цементный раствор состава не жирнее 1:5. При других условиях брались только сложные растворы или более тощие цементные.

Перекрытия, стропила

В случае, когда здание перекрывается железобетонными плитами, все ясно. Но если же перекрытие осуществляется по деревянным балкам, то здесь необходим хотя бы ориентировочный, грубый расчет балок перекрытия. Придется определить их шаг, а если же есть возможность их заказать или приобрести, необходимо рассчитать их сечение. Автор данного материала привел формулы для расчета сечения (длины) как балок перекрытия, так и стропил. Однако мы не решились опубликовать их, так как они сравнительно сложные и применение их требует специальной подготовки. — Примечание редактора

Рекомендации по устройству кровель

Кровли из листовой кровельной стали устраиваются по обрешетке из деревянных брусков сечением 50х50 мм с шагом 250 мм. По конькам, ребрам, карнизным спускам и разжелобкам, а также в местах расположения лежачих фальцев должны размещаться доски толщиной 50 мм или 2 доски толщиной по 25 мм.

Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (асбофанеры) кладут по основанию из деревянных брусков или досок с шагом не более 500 мм. Перекрой листов в горизонтальном направлении должен быть выдержан в одну волну, а по скату — в 150 мм. Крепление асбофанеры к деревянной обрешетке производится шиферными гвоздями, располагаемыми в гребне волны в местах горизонтального закроя и по свесу по 3 штуки на каждую сторону листа Под головки гвоздей (если они обыкновенные, строительные) подкладываются шайбы (диаметром не менее 300 мм) из оцинкованной кровельной стали с прокладкой из листовой резины (от автокамер) или из рубероида (в 2 слоя).

Одним из основных условий хорошего качества такой кровли является плотное примыкание листов асбофанеры в местах стыков. Поэтому перед устройством кровли необходимо рассортировать асбофанеру таким образом, чтобы получить в стопках листы с полным совпадением волн.

При обделке свесов, ендов, лотков кровельной сталью прозоры между обделкой и поверхностью волнистых листов заделывают замазкой или цементно-известковым раствором с примесью волокнистых веществ (для защиты от брызг и исключения задувания снега).

Долговечность и надежность рулонной кровли зависит от жесткости настила (прогиб Не свыше 1/300). Желателен сплошной настил с хорошо выравненной поверхностью из сухих досок в четверть или в шпунт толщиной

3.. 5 см (в зависимости от шага стропил). Еще лучше двойной настил — из нижнего, рабочего, принимающего нагрузку, прибиваемого со щелями 4…8 см, и верхнего, защитного, без щелей, из узких (5 см) досок толщиной 2…2,5 см (верхний настил укладывается под углом в 45° к нижнему). Нижний слой кровли настилается параллельно коньку, верхний — перпендикулярно при уклонах кровли более 20 %. При уклонах кровли до 20 % оба слоя наклеиваются параллельно коньку.

Полосы рубероида и пергамина укладывают с перепуском кромок взакрой на 50…70 мм в одном и том же слое и наполовину ширины полос разных слоев.

Ниже приведен рекомендуемый уклон кровель (рис. 8).

Рис. 8. Конструктивные параметры крыши в зависимости от материала кровли

Учитывая, что дачи и садовые домики используются в основном в весенне-летне-осеннее время года, то есть в теплое время, в них целесообразнее устанавливать не отопительные печи, а камины, которые служат больше не для обогрева (отдача тепла при топке камина составляет всего лишь 10…20 %), а для вентиляции, оформления интерьера, для куража в конце концов!

Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства самые разные. Камины располагают посредине комнаты, у стены, в углу Легкие и разборные камины используются в холодное время года. На летний период их убирают.

Фундамент

Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов — бутового камня, известняка, железняка или бетона.

Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк (обычный кирпич может от сырости разрушиться), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента в плане должны быть шире основания камина минимум на 5 см во все стороны.

По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина составляет 0,2…0,5 м, то есть не выше глубины заложения фундаментов самого дома (для пристенных каминов). Дно тщательно выравнивают, а при слабом грунте уплотняют тяжелой трамбовкой.

Кладка фундамента ведется на цементном растворе состава 1:3…1:6. Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на 1 часть цемента берут до 2 частей известкового теста и 8…9 частей песка.

Кладка любого фундамента заканчивается ниже уровня чистою пола на 140…150 мм (на 2 ряда кирпичной кладки).

Поверхность фундамента проверяют на горизонтальность (желательно уровнем) и выравнивают цементным раствором. Затем кладут ряд кирпича, а на него гидроизоляцию из 2 слоев рубероида. Сверху гидроизоляции укладывают еще ряд кирпича который практически доходит до уровня пола. Выше кладут сам камин.

Фундамент должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком.

К местоположению камина и его размерам

Как правило, на дачах и в садовых домиках размеры комнат невелики, камин поэтому желательно сделать небольших размеров и расположить его в одном из углов дома (рис. 9, 10).

Рис. 9. Угловой камин (фасад)

Рис. 10. Вертикальный разрез по камину:

_{1 — задвижка печная; 2 — подсвечники; 3 — перемычка из 2 стальных уголков 50х5х3 (уголок, располагаемый к огню, предварительно изолируют 2 слоями асбеста, закрепив последний медной проволокой); 4 — колосниковая решетка; 5 — дверка для поддувала (в разрезе по А-А колосниковая решетка условно не показана})

Работа и материалы

Общие сведения о кладке

• толщина швов должна быть не более 3…5 мм, а при кладке из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Толщина швов кладки трубы на известковом и сложном растворе допускается до 10 мм\

• обмазывать глиняным раствором топливники и дымовые каналы категорически запрещается. Их швабрят (протирают) мочальной кистью или мокрой тряпкой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять, а сужение или расширение делать плавным, это увеличивает тягу;

• колосниковую решетку располагают ниже топочного отверстия на 1…2 ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм и с наклоном в сторону дверки 20…30 мм:

• запрещается сколотую или стесанную сторону кирпича обращать внутрь топки или каналов, так как они менее прочны и от высокой температуры разрушатся;

• стенки в 1 кирпич кладут поочередно из тычковых и ложковых рядов. Для перевязки швов применяют трехчетверки. Каждый ряд кладки следует выполнить с перевязкой в полкирпича, а там, где применяют трехчетверки и половинки, допускается минимальная перевязка в 1/4 кирпича;

• нормально обожженный кирпич колют без насечки, слабо обожженный — с предварительной насечкой глубиной до 5 мм по всему контуру скола;

• кирпич предварительно раскладывают насухо (из расчета 3…5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Смачивают в воде красный кирпич 5…10 с (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Алый кирпич мочить нельзя — он размокает и разламывается. Огнеупорный кирпич лишь споласкивают;

• огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят мелко измельченный шамот в пропорции 1:1;

• толщина распушки не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб не менее чем на 130 мм;

• для крепления рамок дверок используют полосовую сталь 15…20х2…3 мм. Закреплять дверки печной проволокой — непрактично;

• прочистная дверка устанавливается в стенке камина или в стенке дымовой трубы, размер ее 112х150 мм. Чистки-коробочки более практичны, чем дверки;

• после кладки камин следует хорошо высушить. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На сушку требуется примерно 10… 12 суток,

• не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кирпич.

При кладке камина следует выдерживать следующие нормативы:

• площадь сечения дымохода должна быть при высоте трубы в 6 м размером 14x27 см, отношение ее сечения к площади портала 1:3…1:10. Сечение дымохода обычно выполняют размером 27х27 см²;

• размеры портала (см. рис. 11) зависят от помещения и обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, малый — не дает достаточно тепла. При розжиге, когда тяга камина слаба и он начинает дымить, уменьшают размер портала, применяя решетку или временную полузаслонку. При отсутствии надлежащей тяги дымоход прогревают через топливник или прочистку горящим бумажным жгутом;

Рис. 11. Вариант полуциркульного портала

• задняя стенка топливника с 1/3…1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла. Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковую стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали толщиной 8…10 мм;

• высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши (рис. 12);

Рис. 12. Способы определения высоты дымовой трубы в зависимости от расположения ее по отношению к коньку кровли

• кирпичные трубы выше кровли, а также на 50…100 мм ниже кровли оштукатуриваются цементным раствором.

Рекомендации по приготовлению растворов

Для приготовления раствора песок просеивают через сито с ячейками от 1х1 мм до 1,5х1,5 мм. Глину замачивают на 1…2 суток и процеживают через сито с ячейкой 3х3 мм.

Насыпают в ящик слои песка, затем наливают глину, засыпают ее 2-м слоем песка и тщательно перемешивают. Хорошим раствор считается тогда, когда при растирании его между пальцами ощущается шероховатый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными песчинками в ней. Нормальный раствор похож на густую сметану, он легко сползает со стальной лопаты, а не растекается по ней. Раствор готовят не менее чем за 1…2 суток до использования.

На кладку требуется количество раствора равное 1/10…1/13 наружного объема камина. В среднем считают, что на 100 кирпичей надо взять 2. 2,3 ведра глины и 1,5…2 ведра песка.

Глиняные растворы — растворы низких марок (прочность их 4…8 кг/см²). Чтобы повысить прочность, на 1 ведро раствора добавляют 100…250 г поваренной соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды и только после этого добавляют в раствор. Цемент затворяют водой до получения жидкой сметанообразной массы, которую и вливают в раствор.

При составлении известкового раствора на 1 объемную часть известкового теста берут 0,5…5 объемных частей просеянного песка (чаще 2…3 части).

Сложный раствор обычно состоит из 1 части цемента, 1…3 частей известкового теста и 6. 15 частей песка.

Для оштукатуривания камина рекомендуются растворы следующего состава:

• глина, известковое тесто, песок, асбест взятые в соотношении 1:1:2:0,1 (части по объему);

• глина, песок, цемент, асбест (1:2:1:0,1);

• гипс, известковое тесто, песок, асбест (1:2:1:0,2).

Растворы приготовляют следующим образом Просеивают все сухие материалы через частое сито. Затем составляют сухую смесь и все тщательно перемешивают.

Замешав густое глиняное (или известковое) молоко, хорошо перемешивают его с сухой смесью, получая раствор.

Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо пустить в дело не более чем через 4…5 мин с момента приготовления.

После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин стены окрашивают известковым молоком с солью (на 1 ведро известкового молока берут 100 г соли)

Успехов вам, дорогие умельцы!

_{В случае возникновения каких-либо вопросов и неясностей, готов дать любую и подробную консультацию.}

_{Пишите, звоните!}

_{Мои адрес: 344038 г Ростов-на-Дону, пр Ленина 68, кв. 27 Тел. 31-02-06.}

_{Баляшин Алексей Васильевич.}