Сделай сам, 1994 № 03

Нужна помощь!

Кокарев С. И., Минск

* * *

Жерлицин Г. П., Валуйки

* * *

Филатов А. А., Москва

* * *

Кузнецов Г., Набережные Челны

* * *

Братчикова Л. Г., Стрежевой

* * *

Билянов М. А., Кисловодск

* * *

Сорокин Б. А., Кемерово

* * *

Портных А., Краснодарский край

* * *

Лоскутов А. В., Пермь

* * *

Лотоцкий Ю. 3., Тюменская обл.

* * *

Шпатров С. К., Тольятти

* * *

Мещеряков А. К., Дубна

Редакция присоединяется к просьбе Мещерякова А. К. и приглашает изобретателя Невзорова С. С к сотрудничеству.

* * *

Миргородский С. Д., Артемовск

Ответ получен

Вопрос Коновалова А. С., Екатеринбург

Г. Тинькова

На вашей кухне появилась микроволновая печь? Отлично. Вас ожидает немало приятных сюрпризов, не говоря уже о массе сэкономленного времени. Правда, вначале все-таки придется его потратить на приобретение подходящей посуды и специальной литературы. И если посуду можно купить без особых хлопот (вопрос лишь в цене), то книжки о приготовлении пищи в микроволновой печи надо еще поискать. Но сделать это необходимо. Неплохо также посоветоваться с теми, кто уже давно пользуется печью: у каждой хозяйки есть свои секреты.

Вот я, например, наловчилась с помощью печки заготавливать на зиму яблочное пюре для ребенка. Вот как оно делается.

Заранее приготовьте баночки — лучше всего 150…200-граммовые из-под детского питания, с завинчивающимися крышками. Кстати, стерилизую я их тоже в печке: наливаю в каждую немного воды — так, чтобы в — общей сложности во всех банках было не менее 200 г, ставлю в печь и даю просохнуть.

В каждую такую баночку входит пюре примерно из двух яблок средней величины. Яблоки, наверное, годятся любые, но я беру Белый налив и Антоновские. Во-первых, они растут у меня на даче, а во-вторых, имеют приятную кислоту, придающую пюре особый вкус. Стараюсь отобрать плоды покрупнее, без пятен и повреждений, мою их, укладываю целиком, то есть не разрезая и не вынимая сердцевины, в сотейник или глубокую фарфоровую либо стеклянную миску и пеку в печке до мягкости. Время приготовления зависит от количества яблок (я обычно ставлю две миски по три яблока в каждой), но в любом случае это дело нескольких минут. Получившееся яблочное пюре чайной ложкой отделяю от кожицы и сердцевины, раскладываю его горячим в стерильные баночки, заполняя их по плечики. Потом добавляю сахарный песок 1 (обычно) или 2 (если яблоки очень кислые) чайные ложки на баночку, перемешиваю и — снова в печь. (Одновременно на плиту ставлю кипятить металлические крышки от банок.) Прогревшееся яблочное пюре начинает «кипеть» в банках, поднимаясь шапкой, как молоко. И тут важно следить, чтобы оно не «убежало». Даю ему «закипеть» 3…4 раза с перерывом в несколько секунд: поднялась «шапка» — отключаю печь, опустилась — снова включаю, и так несколько раз. Затем банки вынимаю, быстро закупориваю горячими прокипяченными крышками, переворачиваю вверх дном, даю остыть

Остывшие банки проверяю на герметичность: середина крышки должна быть как бы втянута внутрь. Если банка почему-либо не закрылась герметично, то крышка при нажатии издает звук вроде звонкого хлопка. Ничего страшного: такие баночки я держу в холодильнике и употребляю в первую очередь, а остальные хранятся в темном месте при комнатной температуре всю зиму.

Между прочим, варила я в печке и варенье: из черники, малины и сливы (без косточек). Вымытые ягоды насыпаю в чистые банки, добавляю сахара — «на глазок», но не много. А воды не надо совсем — при варке ягоды дадут сок. Довожу 3…4 раза до кипения (как яблочное пюре), а потом с небольшими перерывами (от 15 до 30 мин) повторяю эту операцию трижды. Остужаю, закрываю пластмассовой крышкой и храню в холодильнике. Цвет у моего варенья очень красивый.

Вопрос семьи Семиковых, Михайловка, Волгоградская обл.

Ю. Прокопцев

Действительно, купить штатив сейчас совсем не просто. Наверное, потому что современная фотографическая аппаратура и светочувствительные материалы позволяют делать моментальные снимки с рук даже в условиях весьма скудного освещения и для большинства любительских съемок он стал не нужен. Но, например, при фотографировании недостаточно освещенных интерьеров, павильонном портретировании, при самосъемке с помощью автоспуска, панорамной съемке обойтись без штатива очень трудно. Поэтому попробуйте изготовить достаточно устойчивый складной штатив сами.

Предлагаемая вашему вниманию конструкция делается из стандартного дюралевого уголка. Из инструментов нам понадобятся: ножовка по металлу, дрель, метчик, напильник. Рис. 1 поясняет конструкцию и способ крепления «ноги» штатива-треножника. К основанию, куда ставится камера, заклепками крепится кронштейн.

Рис. 1. Штатив-треножник:

_{1 — основание; 2 — кронштейн; 3 — винтовой узел; 4 — верхнее колено; 5 — хомут; 6 — среднее колено; 7 — хомут; 8 — колено-опора}

Винтовой узел служит осью для шарнирного соединения кронштейна с верхним коленом. Хомут фиксирует в нужном положении вложенное сюда среднее колено. Аналогично крепление хомутом нижнего колена — опоры. В нерабочем положении нижнее колено вдвигается полностью внутрь среднего, а последнее в верхнее — за исключением конца, на котором располагается хомут. Чтобы создать в шарнирном узле достаточное трение, препятствующее самопроизвольному «разъезжанию» ног, между гайкой и уширенной плоской шайбой помещается пружинящая шайба Гровера. Плоская шайба ставится также под головку винта с резьбой М6…М8. Увеличить трение между скользящими поверхностями поможет тонкая пластинка, вырезанная из фибры.

На рис. 2 показана конструкция хомута (хомуты несколько различаются своими размерами). Лента из мягкой стали шириной до 30 мм, используемая для окантовки деревянной тары, своими концами приклепана к опорной стальной пластине, в центре которой выполнено отверстие с резьбой М6…М8. Винт, ввернутый до упора, совместно с лентой плотно сжимает уголки колен.

Рис. 2. Хомут:

_{1 — лента стальная; 2 — опорная пластина; 3 — винт; 4, 5 — колена}

Если необходимо изменить длину «ноги», винт отпускают и сдвигают внутреннее колено относительно наружного. Чтобы внутреннее колено не выпадало из наружного, первое можно снабдить упором-ограничителем, использовав винт или заклепку с потайной головкой (рис. 3). Заклепка удерживается в своем гнезде эпоксидным или другим подходящим клеем.

Рис. 3. Упор-ограничитель

Основание (см. рис. 1) изготавливается из дюралевой пластины толщиной около 3 мм. Если камера будет крепиться штативным винтом 3/8“, вставленным снизу, верх основания следует оклеить сукном или иной плотной тканью. Для установки камер, снабженных гнездом с резьбой 1/4“, можно взять готовый переходный винт-гайку, укрепив его сверху основания винтом; под такой винт с метрической резьбой потребуется несколько «подправить» резьбу штативной гайки. Можно установить также универсальную штативную головку — если найдется.

Кронштейны (см. рис. 1) делают из отрезков дюралевого уголка с шириной полок порядка 50 мм. Расстояние отверстия для узла от основания следует выбирать таким, чтобы обеспечивалось ограничение угла поворота, колена примерно до 45…50°, за счет упора в основание полки уголка. Ширина полок уголков, идущих на изготовление колен, зависит от камеры. Так, для крупноформатных фотоаппаратов и любительских кинокамер в верхнем колене лучше применить уголки с полками шириной, близкой к 40 мм; размеры нижних колен могут быть меньше на один и два номера. Для более плотного прилегания поверхностей колен следует несколько скруглить ребро внутреннего.

Длину колен и, следовательно, наибольшую высоту штатива выбирайте сообразно вашему росту. Опорные концы нижних колен можно «обуть» в резиновые наконечники от тростей. Эти наконечники иногда продаются в аптеках.

Вопрос Козлова Н В., Владимир.

А. Баканов

Производить фотосъемку с экрана телевизора лучше всего однообъективными зеркальными фотоаппаратами типа «Зенит», «Киев» и им подобными. Чтобы изображение заполняло весь кадр, при съемке используют удлинительные кольца, которые обычно применяют в репродукционных съемках. Необходимую высоту кольца, при котором изображение на экране полностью заполняет всю площадь кадра и не выходит за его пределы, подбирают опытным путем. Геометрически неискаженное изображение на снимке удается получить только в том случае, если оптическая ось объектива приходится точно по центру телевизионного экрана и строго перпендикулярна его плоскости. Поэтому фотосъемку ведут со штатива.

Большое значение при съемке с экрана телевизора имеет выдержка, которая не должна быть короче 1/30 с. Объясняется это тем, что при построении каждого телевизионного кадра электронный луч обегает экран за 1/25 с. Поэтому при съемке с более короткими выдержками фотоаппаратами со шторно-щелевыми затворами и горизонтальным движением шторок на снимке вместо полного изображения получается узкая наклонная полоса, которая тем уже, чем короче была выдержка. При использовании фотоаппаратов с центральными или ламельными затворами с вертикальным перемещением шторок тоже образуется узкая, но горизонтальная полоса, занимающая только малую часть кадра. Для получения полного изображения необходимо, чтобы выдержка при съемке была больше времени полной развертки телевизионного кадра, то есть больше 1/25 с. Поскольку такой выдержки на современных фотоаппаратах нет, приходится пользоваться выдержкой 1/30 с. Удовлетворительный результат съемки при этом обеспечивает некоторое «послесвечение» телевизионного экрана.

Наилучшие результаты достигаются, когда направление движения шторок в фотоаппарате совпадает с направлением движения электронного луча по экрану телевизора. Для этого фотоаппараты с горизонтальным движением шторок располагают перед экраном телевизора вертикально — верхней частью вправо. Однако в связи с тем, что при этом изображение на пленке будет получаться более мелким, заметного выигрыша в качестве изображения здесь не получается. Поэтому для съемок с экрана лучше всего пользоваться фотоаппаратами с вертикальным перемещением шторок. Такие фотоаппараты устанавливаются перед экраном верхней частью вниз. Если имеющийся фотоштатив этого не допускает, в дополнение к нему используют портативный штатив-струбцину или изготовляют специальную П-образную скобу с отверстиями.

Экспозицию при съемке с телеэкрана регулируют диафрагмированием объектива. Его значение при заданной (1/30 с) выдержке определяют по яркости телевизионного экрана. Для исключения возможных ошибок обычно применяют «вилку экспозиций», то есть делают несколько снимков с разным значением диафрагмы (с большим и меньшим помимо той, которая была найдена с помощью фотоэкспонометра).

Съемку производят как на черно-белые фотопленки типа «Фото», «ФН», так и на цветные, в том числе и на обращаемые (слайдовые). При съемке с экрана цветного телевизора на черно-белые фотопленки в ряде случаев полезными могут оказаться светофильтры. Принципы их применения такие же, как и при обычных фотосъемках.

Изображение на экране телевизора во время съемки должно иметь нормальную яркость и обычный контраст. В связи с тем, что подсветка телевизионного экрана посторонним светом весьма нежелательна, фотосъемку лучше производить вечером при выключенном общем освещении. Спуск затвора осуществляется с помощью спускового тросика. После съемки каждого кадра и перевода пленки производят проверку положения фотоаппарата относительно экрана телевизора и фокусировку объектива, так как они могут измениться.

Следует заметить, что фотосъемки, сделанные с экрана телевизора, не обладают высоким качеством вследствие растровой структуры и малой четкости телевизионного изображения. При использовании тисненой (сатинированной) фотобумаги впечатление от таких снимков улучшается.