Сделай сам, 1994 № 03

Ручной фрезерный станок

А. Выщепан

Как известно, большинство столярных и мебельных изделий формируют, собирая их детали на шипах (рис. 1).

Рис. 1. Вязка сквозным одинарным шипом

Угловая вязка брусков прямым одинарным или двойным сквозным шипом дает весьма надежное соединение, но требует тщательного изготовления подобных соединений с помощью специальных приспособлений.

Подобное приспособление (рис. 2 и 3), разработанное в нашей школе, позволяет выполнять качественные шипы (проушины) и состоит из ножовочных полотен, стальной полосы, набора пластин различной толщины (2 нижние пластины имеют несколько большие размеры, а отверстия в них для стягивающих болтов раззенкованы, чтобы спрятать в них головки этих болтов), а также 4 тонких пластины, толщина которых равна ширине развода пил на одну сторону. Пластины придумано нарочно годятся из алюминия, оргстекла, текстолита. Для запиливания обычно применяют 2 ножовочных полотна от столярных ножовок. Полотна от лучковых пил не подходят, так как они тонкие, не имеют достаточной жесткости, что приводит к их прогибу при работе.

Рис. 2. Конструкция приспособления:

_{1 — стальная полоса; 2 — ручка; 3 — прокладки; 4 — нижняя (большая) прокладка; 5 — ножовочные полотна}

Рис. 3. Приспособление в действии

Для подготовки нашего приспособления к работе необходимо подобрать 2 пластины толщиной, равной толщине первого заплечика, затем поставить ножовочное полотно, потом набрать из пластин толщину шипа, положить второе ножовочное полотно, а затем набрать толщину второго заплечика. К стальной полосе болтами М6 крепят в соответствующем порядке наборы пластин, ножовочные полотна и 2 ручки. Станок ставят большими пластинами (головки болтов утоплены) на стол, где уже закреплена деталь, и выполняют, двигая его за ручки, соответствующие пропилы в детали. Так обрабатывают все необходимые детали. «Обслуживать» приспособление можно вдвоем и одному. Далее по разметке столярной ножовкой спиливают заплечики. Таким образом толщина шипа остается постоянной на всех заготовках. Затем приспособление налаживают на выпиливание проушин.

Как уже говорилось, нижние пластины у приспособления делают побольше, чтобы избежать покачивания приспособления, остальные пластины имеют ширину, равную ширине полосы. Регулируя число и толщину пластин, легко изменять толщину шипов и заплечиков. Не забудьте только при расчете ширины шипов и проушин учитывать развод пилы, то есть то обстоятельство, что ширина пропила будет больше толщины пилы на величину развода зубьев в обе стороны. Здесь и пригодятся тонкие прокладки.

Установка пил на различную толщину шипов и проушин аналогична установке дисковых пил на фрезерном станке Только на фрезерном станке между дисковыми пилами ставятся кольца, а в данном приспособлении — пластины. Точность запиливания шипов и проушин одинакова как на станке, так и на приспособлении, но простота и безопасность в пользовании — за нашим приспособлением.

Сохраним и улучшим (о копчении)

С. Корсаков

Консервирование продуктов преследует две основные цели. Во-первых, обеспечить сохранность продукта на более или менее продолжительный срок, а во-вторых, изменить вкусовые характеристики продукта.

Для изготовления копченостей продукты (мясо, рыбу, колбасу и др.) обрабатывают дымом Температура дыма определяет тип копчения. Если температура дыма выше 45 °C — копчение горячее, продукт получается вкусным, но не подлежит длительному хранению.

При температуре 30… 40 °C, а лучше при 20… 25 °C — копчение холодное. И чем ниже температура дыма, тем с большим сроком хранения получим продукт.

Для обработки продуктов холодным дымом в домашних условиях обычно используют коптильни двух конструкций.

В первом случае коптильня представляет из себя ящик с плотными стенками и относительно герметичный, к которому по стальной трубе до диаметра 150 мм и длиной 7…10 м подводится дым из обыкновенной печурки из кровельной жести. Устройство такой коптильни показано на рис. 1 и пояснений не требует, за исключением того, что на верхней стенке ящика должно быть регулируемое отверстие для выхода дыма. Изменение размеров отверстия осуществляется с помощью простого куска фанеры.

Рис. 1. Коптильня с печкой

Во втором случае коптильня представляет из себя стационарное сооружение — камеру, сложенную в полкирпича на цементном растворе (рис. 2).

Рис. 2. Коптильня-камера:

_{1 — песок; 2 — противни (нижний — перевернут); 3 — стол}

Внутренние размеры камеры 875x1125 мм (в плане), высота— приблизительно 3 м. В начале на выровненную площадку укладывают 1-й ряд кладки. При этом фундамент для камеры, несмотря на ее приличную высоту, на достаточно сухих и плотных грунтах сооружать не требуется.

Внутри образованного кирпичами пространства устанавливают столик из железного листа на ножках из арматурной стали. Толщина листа 0,5…3 мм. Ножки, для крепления которых к листу требуется сварщик, легко заменить уложенными по углам стопками из 5…6 штук кирпичей. Столик накрывают противнем из кровельного железа (высота бортов противня 50 мм, размеры в плане соответствуют размерам «столешницы»). Заметим, что противень укладывается на столик вверх дном. Затем на этот противень ставят такой же противень, но уже нормально (дном вниз) и заполняют песком. Все эти ухищрения преследуют две очень важные цели. Первая — защитить коптящиеся продукты от воздействия прямых тепловых лучей (огонь будет разводиться в самой камере), вторая — предохранить продукты от горечи, возникающей при воздействии дыма от горящего жира (если все-таки температура дыма будет высока и начнется вытапливание жира, то он попадет в сравнительно «холодный» песок и не загорится). Песок, пропитанный жиром, перед новым копчением обязательно заменяют на чистый.

После установки стола на пол коптильни начинают строительство ее стен, не забывая о двери. Последняя собирается из половой доски, устанавливается в дверной раме из такой же доски или брусков и обшивается изнутри листовым асбестом, а лучше асбестом и кровельным железом. Размеры двери могут быть любые, но удобные для пользователя (ориентировочные размеры 900x2000 мм).

При кладке стен коптильни в 3-м ряду, считая сверху, необходимо предусмотреть плечики (полости) для вешал с продуктами. Плечики образуют срубанием части кирпичей, укладываемых в соответствующих местах, а в предпоследнем верхнем ряду делают разрывы на толщину кирпича (отдушины) для выхода дыма. Размеры отдушин 60х60 мм, 3 таких отдушины предусматривают с одной боковой стороны коптильни и 3 с противоположной стороны

На последний ряд кирпичей (на высоте 2,8…3 м) укладывают толстый слой цементного раствора и в него вдавливают лист шифера (толстый слой раствора необходим для заполнения желобков шифера, что позволит создать относительную герметичность помещения).

Теперь немного о получении дыма для копчения.

В коптильне с железной печкой сжигают любые не смолистые породы дерева Например, березу, ольху, граб, бук, дуб. Часто к дровам добавляют и опилки деревьев тех же пород. Если печка рассчитана только для сжигания опилок, то ее оборудуют заслонкой для регулировки притока воздуха в топку, то есть для обеспечения необходимой скорости горения опилок.

В коптильне — кирпичной камере — дым получают прямо в ней, сжигая там сухие поленья лиственных пород деревьев. Применять сырые дрова настоятельно не рекомендуется! Итак, сухие поленья, уложенные пирамидой под металлическим столом, поджигаются щепками из тех же поленьев. После закрытия двери подсос воздуха уменьшается и горение дров переходит в их тление с образованием низкотемпературного дыма, а именно он и нужен.

Владельцы домов с печами для сжигания в них дров могут соорудить коптильню на чердаке дома. Она устраивается рядом с дымоходом и имеет вид кирпичного ящика, который кирпичными газоходами «врезается» в этот дымоход. В этом случае на дымоходе устанавливается переключающая поток дыма задвижка.

Соорудив домашнюю коптильню по любому варианту, остается решить два вопроса. Что коптить и как? Но об этом в одном из следующих выпусков альманаха.

Сверло для мебельных петель

С. Смоляков

Советую самодельщикам, привыкшим делать шкафы, полки и другую мебель с дверками, крепящимися на рояльных петлях, заменять последние внутренними мебельными петлями. Ведь ни для кого не секрет, что рояльные петли даже на качественно сделанной мебели однозначно указывают на ее самодельное происхождение, да и внешний вид ухудшают.

Однако умельцы, пожелавшие использовать невидимые снаружи дверки мебельные петли, сталкиваются с непростой проблемой. Для таких петель с внутренней стороны дверки придется делать углубления диаметром 36 мм и глубиной 11 мм, причем углубление с плоским дном, так как толщина ДСП всего 15…18 мм.

На мебельной фабрике такие углубления сверлят специальным инструментом, напоминающим пальцевую фрезу, я же делаю их обычной электродрелью простым сверлом собственного изготовления, которое и предлагаю самодельщикам.

Подготовленное мной сверло состоит из двух частей — круглой оправки и режущей пластинки — собственно сверла. Оправка выточена на токарном станке из стали, форма ее простая, ни большой точности, ни высокого класса чистоты обработки поверхности здесь не требуется. Однако оправку следует изготовить с одной установки, чтобы ее корпус и хвостовик были соосны. После снятия со станка на дне корпуса оправки через ее центр начертил две оси под углом 90°. Параллельно первой оси на расстоянии 25 мм от дна просверлил сквозное отверстие диаметром 6 мм и пропилил корпус оправки до отверстия, чтобы получился паз шириной 2,5 мм. Я сделал паз на отрезном станке, но несложно пропилить паз вручную с помощью пакета ножовочных полотен необходимой толщины.

Сверло и оправка для него, предназначенные для подготовки отверстий под внутренние петли

Параллельно другой оси на расстоянии 17 мм от донышка сверлится сквозное отверстие диаметром 4,5 мм. С одной стороны в этом отверстии до паза нарезается резьба М6, отверстие с другой стороны рассверливается до диаметра 6,5 мм.

Сверло сделано из обломка полотна от механической ножовки. Заточено оно на наждачном круге как обыкновенное перовое сверло_; только перепад высот режущих кромок всего 1 мм (чтобы дно углубления оказалось плоским).

Сверло вставляется в паз оправки, чтобы центральное острие сверла выступало из оправки на 12 мм, и крепко зажимается в оправке болтом М6 длиной 30 мм. Центр сверла, естественно, должен располагаться на оси вращения оправки.

Инструмент готов к работе. Делать углубления следует электродрелью или на сверлильном станке, предварительно просверлив в центре будущего углубления отверстие диаметром 1…2 мм на глубину 10 мм. Электродрель требуется достаточно мощная, так как небольшой электродрелью (как и ручной) высверлить углубление не удалось. Сверлят с одного раза (пока оправка не коснется поверхности ДСП). В любом случае перед сверлением углублений в дверках желательно попробовать сверло на ненужном куске ДСП.

В оправку можно зажать и плоские перовые сверла другого диаметра.

Кипяток вместо крупорушки

А. Колотов

Предлагаю простой и эффективный способ очистки зерна гречихи от шелухи.

Вариант № 1. Зерно крепко сушат, затем заливают крутым кипятком. Когда кожура потрескается — вода сливается. Зерно опять сушат, после чего остается слегка потолочь его в деревянной ступе и провеять на ветерке (или с помощью вентилятора).

Вариант № 2. В ведро на 1/3 засыпают сухое зерно и заливают до верху кипятком. Остывшее зерно перетирают руками и шелуху смывают проточной водой. Чистое зерно высушивается. Вот и все. Успехов всем.