Сделай сам, 1994 № 03

Балкон с витражными стеклами

А. Баляшин

Все активнее и активнее жители многоэтажных домов остекляют свои балконы и лоджии. Причем каждый умелец делает это по собственному вкусу, учитывая свои возможности и умение.

К сожалению, при наличии большого желания, умения многим строителям часто не хватает да и идей тоже.

Для заполнения этого пробела предлагаю технологию изготовления оригинальной (на мой взгляд) конструкции остекленного балкона с применением крупных двигающихся на шарикоподшипниках витражных стекол, обрамленных дюралевым прокатом с уплотнением пористой резиной.

Кстати, в результате увеличения ширины балкона на 220…250 мм на уровне ограждения установкой консольной подоконной доски лоджия становится просторнее. Да и наличие подоконника тоже имеет свою положительную сторону.

Обычно для остекления балкона применяют деревянные рамы (4…6 штук по фасаду) со сравнительно толстыми конструктивными элементами обвязки, что создает впечатление сплошной перегородки. А в связи с небольшой шириной балкона (около 800 мм) при выходе на него это впечатление еще более усиливается, так как практически в устроенную перегородку упираешься носом. Еще более усугубляется ощущение тесноты при открывании распашных створок внутрь балкона. Поэтому считаю, что применение раздвижных витражного типа рам из стекол толщиной 4…5 мм, обрамленных изящным (по сравнению с деревянными рамами) прокатным дюралюминиевым профилем, зрительно увеличит размеры балкона, меньше будет «защищать» балкон от солнца, создаст впечатление простора.

Все работы по остеклению балкона необходимо вести в порядке, в котором они описаны в данном материале.

Итак…

Перед началом работ в первую очередь проводят обмеры всех параметров балкона, а также тех проемов, которые предстоит стеклить. Особенно обратите внимание на совмещение в плане плит балкона остекляемого и балкона, находящегося выше. Для этого при помощи отвеса уточните взаимное положение соответствующих углов плит этих балконов — это очень пригодится в последующем при устройстве каркаса остекления.

Как правило, стандартные балконы в плане имеют размеры 800х3200 мм. а высоту ограждения — 1000 мм. Высота от перил ограждения до низа плиты вышележащего балкона, то есть высота остекляемого проема, составляет обычно 1600…1650 мм. Данную высоту обязательно замеряют на обоих углах, так как абсолютно горизонтально балконные плиты уложить практически очень трудно (рис. 1).

Рис. 1. Основные размеры балкона:

_{1 — железобетонная плита вышележащего балкона; 2 — поручень ограждения; 3 —железобетонная плита вашего балкона; размеры «к» приближены к реальности, то есть не одинаковые}

Как говорилось выше, для уширения балкона на поручень ограждения устанавливают подоконную доску толщиной 40 мм и шириной 220…250 мм, устанавливают строго по уровню, так как на доске в последующем монтируется вся конструкция остекления. Подоконная доска в свою очередь опирается на два уголка 50х50 мм, которые с помощью болтов крепятся к поручням бокового ограждения и для надежности еще на 50…60 мм заделываются в кладку стены (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция уширения балкона:

_{1 — балконная доска; 2 — уголок; 3 — поручень; 4 — стена}

По своей длине подоконная доска четырьмя шурупами длиной до 70...80 мм притянута к деревянному поручню. Если же поручень на балконе металлический, то потребуются уже не шурупы, а болты М6…М8.

Верхняя доска каркаса (размеры ее равны подоконной доске) своими концами лежит на деревянных боковых глухих переплетах, связанных из бруса сечением 35x35 мм. В середине пролета верхняя доска поддерживается стойками-уголками (стальными или, что лучше, из дюраля). Боковые переплеты устанавливают на концы подоконной доски и бруски-вставки сечением 40х40 мм, которые крепятся к переплету на шурупах или гвоздях (рис. 3). Такие же бруски-вставки необходимо сделать и к верхней части переплета.

Рис. 3. Крепление бокового переплета и верхней лоски каркаса:

_{1 — стена; 2 — брусок-вставка; 3 — верхняя доска; 4 — переплет; 5 — подоконная доска; 6 — уголок}

Внутренние боковые брусья переплетов с помощью шурупов соответствующей длины притягивают к стене дома, для чего в последней сверлят отверстия и забивают в них деревянные пробки.

Не забудьте, что главное при установке подоконной и верхней досок — это их горизонтальность.

После того как основные элементы каркаса (подоконная и верхняя доска) смонтированы, приступают к изготовлению раздвижных переплетов (рам, створок), корректируя их размеры по месту, то есть с учетом размеров смонтированного каркаса-коробки.

Ориентируясь на стандартные размеры балкона (ширина 3200 мм и высота проема 1620 мм) назначаем ширину раздвижных створок 800 мм, а высоту — 1510 мм. Конечно, все эти размеры приняты условно.

Как легко подсчитать, в нашем случае две раздвижные рамы, а их будет именно две, не перекроют всего проема балкона. Поэтому по краям проема балкона будут установлены по одной глухой (неподвижной) остекленной фасадной раме соответствующих размеров.

Обрамление раздвижных створок производится дюралюминиевым швеллером марки ДП-16Т, ПП-11-44, размером в сечении 18х22 мм, где размер 22 мм — это высота швеллера. Если подобный швеллер отыскать не удастся, то П-образное обрамление склепывают из двух уголков 20х15 мм.

Таким образом, в общем виде раздвижная рама представляет из себя прямоугольник соответствующих размеров, собранный из дюралевого П-образного профиля. По направляющим (о них будет сказано ниже) рама перемещается при помощи пары вертикально расположенных подшипников (внизу) и пары горизонтально расположенных (вверху). Конструкция такой рамы приведена на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид раздвижной рамы:

_{1 — верхний подшипник; 2 — рама /переплет/; 3 — нижний подшипник}

Соединение швеллеров в углах рамы производится в «ус» под углом 45° при помощи уголков, вырезанных из алюминиевого или дюралевого уголка 50x50 мм с толщиной полки 4…5 мм и винтов М4…М5 с головкой «впотай» (рис. 5).

Рис. 5. Соединение рамы из П-образных элементов /швеллеров/:

_{1 — соединительный уголок, вырезанный из уголка 50х50 мм с толщиной полки 4…5 мм; 2 — швеллер}

Затем на раме с использованием болтов, гаек и шайб устанавливают верхние (рис. 6) и нижние (рис. 7) пары подшипников. Все подгоняется, выверяется и закрепляется, но предварительно — без стекла и уплотнительной резины.

Рис. 6. Крепление на раме верхнего шарикоподшипника:

_{1 — гайка; 2 — шайба; 3 — болт}

Рис. 7. Крепление на раме нижнего шарикоподшипника:

_{1 — гайка; 2 — шайба; 3 — болт}

Ориентируясь на стойки-уголки, поддерживающие среднюю часть пролета верхней доски и являющиеся «границами» между подвижными и глухими фасадными рамами, а также учитывая размеры верхних шарикоподшипников, на верхней доске каркаса крепят направляющие из двух дюралевых уголков 25(20)х25 мм.

Готовые переплеты устанавливают в каркас-коробку и с учетом расположения верхних направляющих намечают места крепления нижних направляющих (рис. 8).

Рис. 8. Крепление направляющих в каркасе-коробке:

_{1 — верхние направляющие; 2 — рама; 3 — нижние направляющие}

При этом одновременно уточняется взаимное расположение всех деталей конструкции (стоек, прижимов рам, самих рам), а также места прокладок из резины или пенополиуретана. Только убедившись, что раздвижные переплеты легко двигаются в направляющих, плотно прижимаются друг к другу и к стойкам-уголкам, можно вставлять в рамы стекла. Для этого переплет разбирают на две Г-образные части, устанавливают эти части на стекло (к последнему уже приклеены уплотнительные прокладки) и скрепляют части винтами

Толщина стекла— не менее 4…5 мм, расстояние между торцами стекла и внутренними стенками переплета примерно 20 мм. После того как все винты у рамы с установленным стеклом завинтят до упора, лишнюю резину обрезают ножом. Как должны быть подогнаны составляющие балконного остекления, показано на рис. 9.

Рис. 9. Узлы раздвижных и глухих рам:

_{сверху — план застекленного балкона; I — прижим подвижной рамы к глухой; II — запор подвижных рам; III — крепление стекла (уголком и штапиком) в глухой рамс; 1 — стойки-уголки; 2 — швеллер; 3 — уплотнение; 4 — скоба-запор; 5 — штапик}

Заметим, что в стеклах в местах крепления нижних подшипников делают вырезы-выгрызы (рис. 10).

Рис. 10. Вырезы-выгрызы в стекле для нижних шарикоподшипников

Остекление глухих фасадных рам производят также стеклами толщиной 4…5 мм с прокладкой уплотнительной резины и с закреплением стекол уголками-штапиками при помощи болтов, шурупов или винтов-саморезов (см. рис. 9).

Перед остеклением глухих рам фасадной стороны к горизонтальным участкам каркаса (к подоконной и верхней доскам) крепят дюралевые уголки для упора стекла с последующей постановкой уголков-штапиков, которые, кстати, могут быть заменены деревянными штапиками или рейками соответствующих размеров.

Остекление боковых сторон балкона, как говорилось выше, проще сделать деревянными глухими переплетами, призванными одновременно выполнять роль опор верхней доски каркаса-коробки, которую крепят в одной из двух точек пролета к верхней плите балкона с помощью уголка (рис. 11).

Рис. 11. Поперечный разрез остекленного балкона:

_{1 — железобетонная плита расположенного выше балкона; 2 — верхняя доска; 3 — фартук из кровельной стали; 4 — стойка-уголок; 5 — слезник из кровельной стали или алюминия; 6 — подоконная доска}

Перед остеклением боковые деревянные рамы необходимо проолифить и дважды покрасить масляной краской, затем установить стекла на штапиках с последующей их подкраской этой же краской.

Вязать глухие боковые оконные рамы можно «в полдерева» с закреплением узлов шурупами.

Подоконная доска каркаса-коробки в обязательном порядке должна быть выставлена по уровню и обрамляется слезником из листовой кровельной оцинкованной стали или из листового алюминия толщиной 0,5…0,7 мм (см. рис. 11).

Верхняя доска каркаса-коробки устанавливается строго параллельно подоконной доске. Допустима непараллельность в пределах 10 мм При установке верхней доски ее концы располагают в одной плоскости по вертикали с подоконной доской (по отвесу). Верхнюю доску в сторону улицы делают с небольшим уклоном с прибивкой фартука из кровельной стали или алюминия (см. рис. 11).

В раздвижных переплетах (рамах) к нижней обвязке прикрепляют уголок 12х12 мм — слезничок для предотвращения попадания в направляющий желоб дождевой воды, скатывающейся со стекол (рис. 12).

Рис. 12. Слезник у раздвижного переплета:

_{1 — профиль переплета; 2 — слезник из алюминиевого уголка 12х12 мм (немного согнуть вовнутрь)}

Неплотность прилегания слезничка к обвязке заделывается мягкой замазкой или пластилином

Попадание дождевой воды в направляющие, по которым движутся рамы, не исключено, поэтому в наружной его стенке делается несколько отверстий для ее сброса.

Все дюралюминиевые элементы желательно предварительно почистить наждачной бумагой и отполировать специальной пастой — они после этого совершенно не подвержены коррозии и не тускнеют.

Если же конструкция остекления делается из «черного» металла, все детали необходимо покрасить алюминиевой краской еще в заготовках с последующей подкраской.

Размеры остекляемого проема приняты условно. Естественно, что ваши параметры несколько отличаются от указанных, поэтому при определении раздвижных переплетов обычно принимают во внимание следующие соображения: ширина переплета составляет примерно 1/4 ширины всего балкона, высота— на 30 мм меньше проема смонтированной коробки (в свету).

В случае отсутствия плотного примыкания раздвижных переплетов друг к другу или к стойкам — уголкам каркаса, если это выявилось после окончания монтажа всей конструкции, необходимый контакт между узлами легко достичь дополнительной приклейкой к ним слоя уплотнительной резины.

Для крепления резины к металлу рекомендуются следующие клеи: «Момент», «Феникс», «Контактол», БФ-88 и другие. Причем приклейку производят методом «накатывания», то есть не на всю длину сразу, а постепенно, предварительно обезжирив склеиваемые поверхности любым растворителем.

Ограждение перил балкона возможно из любого материала (волнистых листов асбофанеры или алюминия, плоской асбофанеры любой толщины, пластика волнистого или гладкого), навешиваемого снаружи или изнутри и прикрепляемого скрутками из проволоки, скобами или хомутами.

Сверление отверстий в плите верхнего балкона для постановки деревянных пробок (для крепления верхней доски каркаса-коробки) ведут победитовыми или алмазными сверлами. Пробивка отверстий керном и пробойником не рекомендуется во избежание отслоения от арматуры защитного слоя бетона.

Остекление лоджии в принципе не отличается от вышеописанного остекления балкона. Те же четыре створки-рамы (две из них раздвижные и две глухие). Только они обычно больше по ширине, ибо лоджии бывают шириной до 5 м и более. Конструкция раздвижных переплетов та же, что и для балкона, а вот конструкция каркаса-коробки и ее крепление несколько отличаются.

Учитывая, что лоджии обычно шире балконов, подоконную доску каркаса консольно не выносят; ширину ее и верхней доски делают 100… 120 мм.

Если досок для каркаса по всей ширине лоджии не найдется или их будет сложно в лоджию доставить, то доски эти делают составными (рис. 13). Лучше брать для каркаса доски толщиной не менее 30 мм, причем хвойных пород, так как в них легче «шурупить» конструкции остекления.

Рис. 13. Сращивание досок каркаса по длине

Рис. 14. «Заякоривание» перил ограждения лоджии:

_{1 — нижняя доска каркаса; 2 — «якорь» (откидной) из стального уголка 30х30 мм с крюком на одном конце и с отверстием для крепления на другом; 3 — стена}