Солнечный вегетарий. Витаминное изобилие круглый год

3.1. Подготовка и обработка грунта

Любую идею можно довести до абсурда. В этом мы убеждались неоднократно. Но в большинстве идей есть глубокие и ценные мысли, которые помогают найти оптимальное решение в конкретных реальностях.

Какая почва должна быть в солнечном вегетарии? Чем и как ее улучшить, не нарушая биологического баланса и не допуская развития болезней?

Существует множество технологий подготовки грунтов. Вплоть до перехода к гидропонике. Но все они сводятся к двум принципиальным направлениям:

1. НИКАКОЙ ХИМИИ. Только проверенные столетиями органические удобрения (навоз, компост или популярный ныне биогумус).

2. НИКАКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, так как они содержат соли тяжелых металлов, пестициды, нитраты и др. Только сбалансированные смеси минеральных удобрений, рецептура которых разработана Д. Миттлайдером и проверена за десятилетия практического овощеводства во многих странах мира.

Но на чем же остановиться? Ответ один: конкретные условия — конкретное оптимальное решение. Растения — это живые организмы. Любое действие над ним должно не вредить, а способствовать развитию. Как человеку нужны витамины, белки, углеводы, микроэлементы, вода, солнце, тепло, так и нежному ростку растения нужен свой набор питания и условий. И лишь полная гармония — залог успеха.

На наш взгляд, гидропоника в условиях Украины не имеет смысла. Слишком хороши здесь черноземы, а с минеральными удобрениями нелегко.

Постараемся вкратце охарактеризовать перечисленные выше подходы к подготовке грунтов, обращая внимание на их сильные и слабые стороны. А вам решать, что выбрать, или искать свой путь.

Итак, направление первое. Задача — борьба за экологически чистую продукцию. Мы должны получить много овощей, ягод, фруктов, по без нитратов, ядохимикатов, стронция, цезия…

Для этого нужно заблаговременно готовить побольше биогумуса, компоста, чтобы смешать их с почвой в вегетарии, и … ждать высоких урожаев.

Биогумус — это органическая смесь, состоящая в основном из труднорастворимых соединений, содержащих азот и другие элементы.

Микроорганизмы в почве превращают эти соединения в азотное питание, легко усваиваемое корнями растений. Биогумус способствует задержанию влаги в почве, влияет на ее кислотность (показатель pH). Биогумус образуется в основном из навоза, мочи животных, смешанных с подстилкой. Навоз, разлагаясь в почве, улучшает ее структуру.

Лучше всего навоз заложить как биотопливо под открытые гряды с огурцами, а осенью выбрать и использовать в вегетарии как готовый биогумус.

Наиболее ценное органическое удобрение — птичий помет. Он содержит азота, калия, фосфора в 3—4 раза больше, чем коровий навоз.

Компост — это смесь разнообразных материалов. Одни из них разлагаются и служат питанием для растений, другие — задерживают продукты разложения. Исходные компоненты смеси: отходы кухни, сорняки, ботва, мусор, жмых, зола, известь, животные отходы, торф, почва, пыль и т. д.

Компостные штабеля (рис. 38) устраивают в тенистом месте. Сначала на ровной площадке укладывают топкий слой полуразложившегося навоза или рыхлой почвы. Сверху насыпают (слоем 30 см) измельченные растительные и другие отходы, добавляют 2—3% от общей массы извести, смешанной с растительной золой. Все перемешивают и в рыхлом состоянии разравнивают. Затем массу увлажняют водой или навозной жижей и покрывают тонким слоем (3—5 см) гумусной почвы или дерна.

Рис. 38. Питание для солнечного вегетария:

Таким образом укладывают и остальные слои штабеля до высоты 1—2 м. Ширина штабеля в основании 1,5 м, вверху— 1 м, длина произвольная. Весь штабель покрывают слоем почвы (10—15 см) или соломой. Периодически его перелопачивают и поливают водой или навозной жижей. Выдерживают компост от 1 до 12 месяцев.

Если же у вас еще нет навыков подготовки компоста «по науке», да и со временем туго, накапливайте послойно все отходы на огражденном сеткой, досками, шифером участке земли и не забывайте их поливать. Компост созреет раньше в нижней части штабеля, оттуда его и следует добывать, отодвинув сетку или доску.

Полученное почти полноценное органическое удобрение нужно внести в почву вегетария в количестве до 40% объема верхней почвы, после чего все следует глубоко перекопать и разрыхлить.

Но за внешней надежностью веками проверенного пути есть проблемы нашего времени. Это техногенные загрязнения. Нарушено равновесие в природе. С навозом, остатками растительности на наш огород и в теплицу проникают инсектициды (средства борьбы с насекомыми), акарициды (с клещами), фунгициды (с грибными болезнями), зооциды (с позвоночными животными) и т. д. Все эти препараты токсичны и для человека. При их распаде образуются новые продукты, как правило, тоже ядовитые.

Опасны хлорофос и карбофос в дозах 0,1 мг/куб. м, нитрофен (яд крови человека). Опасны азотистые вещества, когда они не переработаны растениями. Но если вы уверены в экологической чистоте полученных органических удобрений, то этот путь повышения плодородия почвы можно с успехом использовать.

В противном случае при внесении навоза и компоста вы своими руками вносите в вегетарии соли тяжелых металлов, нитраты и другие вредные соединения, ранее поглощенные из почвы.

Второе направление. Автор одного из вариантов, Д. Миттлайдер, предлагает полностью отказаться от органических удобрений и использовать лишь минеральные, создав оптимальные условия усвоения их растениями.

Многоступенчатый процесс превращения нитратов в аминокислоты осуществляется ферментами, для активности которых необходимы некоторые микроэлементы, прежде всего, молибден.

Энергетически этот процесс обеспечен фотосинтезом, для которого нужны хлорофилл (образуется в растениях при наличии магния и железа), хорошая освещенность и влага.

В солнечном вегетарии (в отличие от обычной теплицы) солнца, влаги и тепла — оптимальное количество. В таких условиях овощи быстро растут, эффективно перерабатывают нитраты в белки и другие вещества. Высокие урожаи, высокое качество овощей.

Проблема нитратов — одно из последствий нарушения баланса элементов питания. Баланс будет обеспечен, если использовать для подкормки растений смеси № 1 и № 2 (рис. 38).

Смесь № 1. 0,5 кг известковой муки, мела или доломитовой муки (се в достатке на юге Украины), 50 г. буры или 35 г. борной кислоты. Эта смесь — для кислых почв. Для щелочных почв вместо извести нужен гипс (сульфат кальция).

Смесь № 2. 0,3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17), 225—450 г. сульфата аммония, 5—15 г. буры или борной кислоты и 5—15 г. молибдата аммония. Срок хранения до 1 месяца. Смесь можно заменить готовым комплексом удобрений РОСТ-2, добавив к нему на 1 кг 50 г. сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония.

Почва для методики Миттлайдера подходит любая. Вся площадь делится на узкие гряды шириной 45 см с широкими проходами — 75—90 см на открытом пространстве, в вегетарии, учитывая уклон грунта, они могут быть уже.

В любом случае у растений должно быть достаточно места для роста на свету. Длина таких грядок — но ширине вегетария (рис. 39).

На одну грядку длиной 4,5 м нужно 0,45 кг смеси № 1 и 0,225 кг смеси № 2 (рис. 40).

После первого внесения удобрений необходимо перекопать землю на глубину 20 см, распушив ее и сделав по краям гряд бортики высотой 8—10 см. В результате должны получиться «корытца», содержащие удобрения и поливаемые водой. Внутреннюю часть гряд шириной 30—35 см целесообразно делать горизонтальной (микротеррасирование). При этом основной принцип вегетария не нарушается, так как поднявшиеся растения будут развернуты к солнцу с перепадом по высоте в 5—6 см (рис. 40).

Рис. 40. Варианты посадок в солнечном вегетарии:

При такой компоновке упрощается полив растений — нет стока воды. Полив капельный или подземный, но в отличие от варианта, описанного в разделе 1, шланг или полиэтиленовая труба должны укладываться «змейкой» вдоль гряд (рис. 39).

Через неделю после высадки рассады (посева) нужно начать подкормки смесью № 2, внося на поверхность гряд по 180—225 г. смеси и производя полив сверху до ее растворения (рис. 40). Для огурцов таких подкормок должно быть 6—8 с интервалом в неделю, для других овощей — 4—5. При этом отпадает необходимость рыхлить почву, а сорняки прорастают в основном на неудобренных дорожках.

В вегетарий можно воспользоваться и иной методикой Миттлайдера — так называемым методом ящиков, или грядами без дна (рис. 39). Длина и ширина гряд может быть любой, а высота 20 см. Заполняют их смесью опилок и песка (3:1) с добавлением смеси № 1 и № 2. Подстилающая почва — любая.

Только в весенне–осенний период метод Миттлайдера позволяет без отапливания собрать 2—3 урожая.

Метод Миттлайдера — яркая иллюстрация интенсивной технологии выращивания овощей с применением химических удобрений. С его современной противоположностью — биоинтенсивной технологией группы «Эколоджи Экшн» с использованием лишь органических удобрений вы можете ознакомиться по книге Джона Джевонса «Как выращивать больше овощей» и применять ее не только для открытого грунта, но и для солнечного вегетария.

Вам решать, каким путем идти. Любой из них имеет свои тонкости и возможности. Они откроются вам на практике.

3.2. Посев. Посадка

Солнечный вегетарий — это обилие солнечного света, «солнечный домик». Поэтому пользоваться рекомендациями но нормам высева или посадки растений для стандартных теплиц будет нерационально. Целесообразно воспользоваться рекомендациями Д. Миттлайдера. Суть его подхода близка к идее солнечного вегетария — борьба за лучшее освещение растений и удобство работ по уходу за ними. Как мы уже отметили выше, в основе его планировки — узкие (45 см) гряды длиной 4,5 м и более с широкими проходами.

На рис.41 и 42 приведены рекомендации для высева некоторых культур и примерный урожай с каждой гряды при выполнении основных агромероприятий.

Рис. 41. Высев и посадка растений в солнечном вегетарии Формирование кустов.

Рекомендации для высева некоторых культур и примерный урожай с каждой гряды (по Д Митлайдеру, США)

I. Традиционное формирование куста огурцов двух сортов, а — пчелоопыляемых; б — партенокарпических.

II. Формирование куста помидоров по Миттлайдеру

1 — прищепленная верхушка и никаких отростков, только один ствол;

2 — плодоносящая кисть;

3 — место удаления листьев;

4 — отплодоносившая кисть.

Рис. 42. Примерный урожай овощей с одной гряды длиной 4,5 м и шириной 450 мм (по Д. Миттлайдеру):

Обычно овощеводы в теплицах стараются занять буквально каждый квадратный сантиметр площади. Поэтому вид посадок на узких грядах на ранней стадии вегетации растений производит непривычное впечатление — непростительная расточительность!

Однако это впечатление обманчиво. Так, при посадке помидоров, на узких грядах на 1 кв. м помещений 8 растений, а при традиционной посадке лишь 5.

Преимущества узких гряд следующие. Во–первых, легче сформировать рыхлую, плодородную почву, осуществлять подкормку и полив, борьбу с сорняками. Во–вторых, свободный подход к растениям с двух сторон по широким междурядьям облегчает уход за ними — каждый побег на виду.

Если растения высокие (помидоры, огурцы), то желательно проходы увеличить (рис. 40). При этом в вегетарий площадью 20 кв. м будет всего 4 ряда — микротеррасы. Интервал между растениями в ряду может быть сокращен до 12 см. Для других растений можно организовать на той же площади 5 узких гряд.

При таком подходе создаются идеальные условия освещенности растений. А это — важнейшая составляющая урожая, учитывая и количественную и качественную стороны. Ведь основная особенность всех зеленых растений — фотосинтез, аккумулирование энергии солнечных лучей, о чем мы часто забываем.

В заключение напомним, что перед посевом семена тщательно калибруются, обеззараживаются, яровизируются. После посева их желательно полить «живой» водой. Как это сделать лучше, можно прочитать в многочисленных изданиях, выпускаемых в помощь огородникам.

Не лишне напомнить, что саженцы помидоров нужно укладывать так, чтобы большая часть стволика была в земле и дала мощную корневую систему, семена же заделываются в почву на глубину, равную их максимальному размеру.

Учитывая рекомендации опытных овощеводов, в вегетарий можно собрать несколько высоких урожаев, надежно обеспечив свою семью высококачественной витаминной продукцией.

3.3. Уход за растениями

Все, что не растет на своем месте, — сорняк. Солнечный вегетарий — слишком дорогое удовольствие, чтобы позволить произрастать в нем сорнякам. Поэтому уже при подготовке почвы необходимо удалить все корни многолетних сорняков, а узкие гряды засевать сразу же после их формирования. Сорняки прорастают через несколько дней после первого полива. Искоренять их нужно немедленно, пока они малы. Для этого бортики узких гряд граблями разваливают в проходы, а затем снова формируют в том же месте.

Эта простая операция убивает прорастающие семена сорняков в зоне бортиков. Когда будете сгребать почву с проходов для восстановления бортиков, желательно набросать топкий слой ее на стебли культурных растений в ряду и вокруг них. При этом почвой покроются и сорняки, что избавит вас от ручной прополки.

В тех местах гряд, куда периодически вносится подкормка в виде смеси № 2, прорастание сорняков замедленно, так как концентрация удобрений высока.

Если поливать гряды, не поливая проходы между ними, сорняки в последних практически не растут. В случае появления их достаточно срезать любым рабочим инструментом.

Так как планировка почвы в вегетарий практически не меняется, проходы между грядами можно выложить плитняком, линолеумом, черной пленкой и др. При этом, кроме удобства и чистоты, обеспечивается дополнительное аккумулирование солнечного тепла, сохраняется влага в почве.

В условиях оптимального микроклимата растения растут быстро. Поэтому их нужно (если это помидоры, огурцы, горох) вовремя подвязать, формируя вертикальную крону. Вертикальное выращивание дает увеличение урожая и высокое качество плодов, облегчает уход за растениями и сбор урожая.

Известно несколько способов вертикального выращивания культур. Можно использовать колья, У-образные опоры. Но в вегетарий для этого лучше натянуть под крышей прочную проволоку, приварить арматуру, и привязать к ней веревки, поддерживающие растения (рис. 39, 40, 41). Нижним концом веревки следует обернуть растение несколько раз, а дойдя до основания стебля, еще раз обернуть его и свободно завязать веревку узлом. Растения нужно поддерживать веревками прежде, чем они вытянутся настолько, что начнут полетать.

Все листья подвязанных растений, касающиеся почвы, старые и поврежденные плети и листья необходимо удалить. У растения путем обрезки выращивается только один стебель. Все боковые побеги (пасынки) отрезаются (рис. 41).

При формировании одной плети у огурцов нужно оставить главный стебель. Там, где листья отходят от стебля, образуются новые плети. Дайте им вырасти до первого листа. Тогда увидите зародыш огурчиков (женский цветок), иногда и мужской цветок, а также почку нового побега. Оставьте только огурчики и мужские цветки. В результате основной стебель будет вдоль всей длины нести листья, цветы и огурцы. Если не удалить боковые побеги, масса листвы отсечет свет, что приведет к снижению урожая.

У помидоров по мере роста стебля отрезайте боковые побеги и листья, которые касаются земли. Удалять следует все пасынки, растущие из пазух листьев, а при плотной посадке и периферийные части листьев. Оберегайте цветы помидоров — позже они станут плодами.

Если вы случайно надломили главный стебель, но он еще держится, привяжите поврежденный конец к поддерживающей веревке. Вскоре поверх повреждения образуется наплыв и рост стебля продолжится.

В период быстрого роста нужно направлять стебель вокруг веревки каждую неделю. Когда стебель достигнет верхней проволоки, отрежьте его верхушку. Это приостановит его дальнейший рост.

По мере развития растений необходимо ежедневно поливать их вручную или организовать автоматический подпочвенный полив. Для посадок по системе Миттлайдера один из вариантов реализации полива показан на рис.30. Концы поливочных труб имеют заглушки, которые при необходимости открываются и вода сбрасывается в резервуар, откуда удаляется через сточную трубу с пробкой. Одновременно такой резервуар с водой является аккумулятором солнечного тепла.

Подкормку растений смесью № 2, настоем коровяка или птичьего помета необходимо производить еженедельно по известным методикам.

Растениям вреден как избыток удобрений, так и недостаток их. Дефицит того или иного элемента питания при некотором опыте легко распознается уже по виду, цвету, форме выращиваемых растений. Как только признак дефицита замечен, необходимо принять меры но его устранению. Вносят нужный элемент, поливают растение и ждут несколько педель результат. Здесь наилучшим индикатором являются помидоры. Корректирующие добавки, за исключением хлора, вносят в дни между регулярными подкормками.

В табл.3 представлены основные компоненты минерального питания растений, признаки их дефицита и способы его устранения.

Напомним, что во всем мире удобрения выпускают в продажу со стандартными этикетками. Маркировка на упаковке состоит из трех групп цифр. Например, 17-17-17. Первая цифра — количество азота, вторая — доступного фосфата (Р₂О₅), третья — калия (К₂О). Все в процентах. В сумме это даст 51% элементов питания. Следовательно, в 10 кг удобрений содержится 5,1 кг питательных веществ и 4,9 кг наполнителей.

3.4. Борьба с болезнями и вредителями в вегетарии

КОНОВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, доктор биологических наук, профессор. Независимый международный эксперт по экологии. Автор более 100 научных работ. Область интересов: биологическая защита животных и растений.

Вопросам борьбы с болезнями и вредителями растений посвящено много трудов, статей и народных рецептов. Советов и рекомендаций достаточно. Однако реализация их всегда в чем–то затруднительна. На наш взгляд, лучше всего осуществлять профилактические мероприятия.

Прежде всего, в вегетарии необходимо соблюдать чистоту, своевременно собирая и удаляя из него остатки растений, сорняки, грязный инвентарь.

Хотя бы в одном месте должен висеть ярко–желтый лист картона размером 30х30 см, смазанный липким веществом. Бабочки–белокрылки летят на него и прилипают к поверхности.

Хорошо запустить в вегетарий божьих коровок разных видов. В межсезонье — вымораживайте (зимой) или прожаривайте (летом) вегетарий. Для борьбы с болезнями и вредителями растений можно пользоваться настойками и отварами картофельной ботвы, чистотела, табака, горчицы, чеснока, полыни, раствором мыла и др. Опрыскивание ими растений дает хорошие результаты. Для этой цели можно также использовать и слабые водные растворы минеральных удобрений (некорневая подкормка). Например, 0,5%-ный раствор мочевины.

Фото 1 Растение обработанное в верхней и нижней части «Пентафагом»:

Фото 2 Яблоко, обработанное и необработанное «Пентафагом»:

С мучнистой росой рекомендуют бороться смесью 3 г марганцевокислого калия, 50 г. хлористого калия или 100—200 г. суперфосфата на 10 л воды. Эффективно повышает иммунитет растений к болезням и помогает в борьбе с вредителями древесная зола.

Какими бы вы средствами не пользовались, всегда следует помнить о личной защите и о возможности поражения средством других растений. Поэтому так важны подробные инструкции пользования.

Если же в теплице растения болеют несколько лет подряд, приходится сменить почву. Ее выбирают из теплицы, укладывают, переслаивая навозом, известью, в штабель высотой до 1,5 м и выдерживают 2—3 года. Следует периодически проводить дезинфекцию помещений раствором хлорной извести (400 г. на 10 л воды). Сразу после уборки урожая обрабатывают все помещение.

У здоровых растений, обеспеченных полноценным питанием, защищенность от болезней и вредителей высока, окраска интенсивно зеленая, нет искривлений.

Наукой и практикой рационального ведения приусадебного хозяйства разработаны разнообразные способы получения экологически чистой продукции. При этом все большее распространение получает применение биологических средств защиты растений от бактериозов и вредителей.

Принцип биологической защиты растений основывается на использовании для борьбы с бактериальными и микробными болезнями, а также с вредителями их ЕСТЕСТВЕННЫХ ВРАГОВ.

Как правило, такие препараты нс наносят вреда человеку. Они поражают только свою естественную жертву, за счет которой и размножаются. Эго исключительно важное преимущество перед химическими препаратами. Если вы хотите получить максимальный эффект, биопрепарат должен применяться в строгом соответствии с инструкцией.

Одним из таких препаратов является ПЕНТАФАГ, содержащий выделенные из почвы специальные вирусы. Они активно размножаются в бактериях, поражающих растения, и уничтожают болезни, оставаясь безвредными для человека. Кроме того, ПЕНТАФАГ угнетает развитие многих грибковых заболеваний. В процессе этой работы ПЕНТАФАГ выделяет фитогормоны, которые стимулируют рост растений, повышают их морозоустойчивость на 2—4 °C. Схема применения препарата и эффективность его действия приведены в табл.4.

Для борьбы с вредными насекомыми промышленностью выпускаются различные биопрепараты.

Среди них: ЭНТОБАКТЕРИН — 3, ДЕНДРОБАЦЕЛЛИН, БИТОКСИБАЦЕЛЛИН, ИНСЕКТИН, зарубежные средства БИОТРОЛ, ТУРИЦИД, ДИПЕЛ, СПОРЛИН, АГРИТРОЛ и др.

Все они продуцируют токсины. Попадая в тело гусеницы или бабочки, токсины отравляют их. Действие препаратов распространяется преимущественно на чешуекрылых (150 видов) насекомых. К ним относятся яблоневая плодожорка, совки, моль, тля, колорадский жук и др.

Для приготовления рабочею раствора содержимое ампул с биопрепаратом перед применением перемешивают с расчетным количеством воды. Раствор хранению не подлежит. Конкретные рекомендации по применению биопрепаратов приводятся в прилагаемых к ним инструкциях.

3.5. Культурооборот в вегетарии

Культурооборот — это оптимальное чередование культур на одной площади в течении года с учетом потребности растений в природной освещенности, питании и тепле. Результат оптимального культуро оборота — максимальный съем продукции с единицы площади в течении года.

Солнечный вегетарий — особое сооружение, куда в зимнее время проникает солнечной энергии в 21 раз больше, чем в теплицу с двухскатной крышей. Это принципиальное преимущество позволяет круглогодично выращивать в нем даже одну культуру, которая вам необходима или выгодна.

Еще одно достоинство вегетария — возможность использовать не только рассаду, по и семена. Например, посеянные 21 апреля помидоры начинают плодоносить с 19 июля. Полное же созревание плодов наблюдается на 40—45 дней раньше чем в двухскатной теплице. А по вкусу помидор или огурец из вегетария невозможно отличить от их собратьев с открытой летней грядки. В промышленных теплицах нельзя получить подобные результаты — слишком многие факторы влияют на урожай. В традиционных домашних теплицах можно реализовать только некоторые рекомендации.

Например, в учебниках по овощеводству закрытого грунта рассматриваются лишь наиболее распространенные, а не оптимальные культурообороты. В условиях Украины для зимних теплиц предлагаются следующие варианты посадки:

I — огурцы —25 декабря, томаты—10 августа, дезинфекция — 26 ноября — 24 декабря;

II — томаты—10 января, огурцы—10 августа, дезинфекция — 11 декабря — 9 января.

Как видим, подход к проблеме весьма примитивный и ограничивается двумя «пролетарскими» культурами.

В этом отношении в солнечном вегетарий все приходится начинать почти с нуля. Надеемся, что коллективный опыт тысяч будущих владельцев вегетариев поможет нам выращивать оптимальные для семьи наборы овощей, ягод, трав, цитрусовых. При этом необходимо помнить два важных правила:

1) не все растения совместимы;

2) некоторые подсаженные растения защищают другие от болезней и вредителей.

Сведения по данным вопросам можно найти в книгах и журналах по овощеводству.