Созвездие кактусов

1. Как за малыми детьми

Только нужда создает искусство.

Феокрит

Выше автор уже говорил, что никому не советует покупать взрослые, сформировавшиеся в теплицах кактусы. Это, во-первых, весьма тяжело по затратам, во-вторых, приобретая такие растения, любитель часто одновременно покупает и полный комплект болезней и вредителей кактусов, в-третьих, взрослые кактусы, выросшие в иных условиях, под иным солнцем, с другой ориентацией к сторонам света, лишь первое время «не выдают своих переживаний», а в дальнейшем многие из них, особенно виды нежные и редкие, часто хиреют, прекращают рост и в конце концов гибнут. Но главное — нет большего удовольствия, чем выходить, вырастить из крохотного семени прекрасное и необычное растение, и пусть не пугают любителей годы. За три-пять лет можно стать владельцем великолепной коллекции, ведь иные виды при умелом выращивании уже на первом году приобретают красоту и облик взрослых растении. Вот почему самый правильный, безошибочный путь к хорошей коллекции — посев кактусов и выращивание их из семян.

Разумеется, правил без исключения нет. Не всякий кактус можно вырастить хотя бы из-за трудностей с семенами, о которых уже говорилось. Но тогда следует приобретать молодые растения, которые легче «переприспосабливаются к новым условиям», а при покупке старых знать как можно больше о жизни данного растения, то есть в таких условиях содержалось, состав земли, режим полива, ориентированность растения к сторонам света, последнее является главнейшим условием, а его-то как раз часто и забывают. Можно заранее сказать, например, что кактус, выросший на восточных окнах (очень благоприятных для выращивания растений вообще), будет исключительно плохо чувствовать себя при резком переносе на западные окна. Нужно также знать, пользовался ли прежний владелец удобрениями и какими. Приобретать растения лучше ранней весной, чтобы за лето они хоть как-то акклиматизировались, при этом должно строжайшим образом соблюдаться правило: без тщательной дезинфекции — суточного выдерживания в закрытой посуде, где стенки обложены газетой, опрысканной цветофосом, а затем без пересадки в свежую, лишенную вредителей землю, ни один, даже самый чистый кактус, не должен ставиться в коллекцию.

Кактусовые коллекции могут быть очень различными.

Самая распространенная коллекция, так сказать, количественная, когда любитель стремится потрясти свое или чье-то воображение непременно цифровыми объемами и собрать как можно больше видов. Не отрицая заманчивости этого стремления и пережив его сам, я могу лишь предостеречь, что огромная коллекция требует и огромного запаса свободного времени, что под силу людям не очень занятым, а такие встречаются редко. Коллекция только редкостей и уникумов — мечта кактусиста высшего класса — также имеет свои минусы. Классные кактусы часто весьма невзрачны, и те, кто думают, что, скажем, дискокактусы, колорадоа, неогомезия или ариокарпус необыкновенно красивы, ошибаются. Коллекция из одних редкостей проигрывает с эстетической стороны, и это вряд ли надо доказывать. Точно так же несколько однообразными кажутся и коллекции систематические, посвященные одному роду растений, пусть это будут астрофитумы или эхинофоссулокактусы, или мамиллярии — все равно. Думается, что наиболее верным путем с учетом всех сторон будет создание коллекции, где представлены разнообразные кактусы, при этом не исключается подбор какого-либо их звена по полноте видов, для чего лучше избрать не слишком объемные роды, такие, как Астрофитум, Турбиникарпус, Розеокактус-Ариокарпус, Ореоцереус, Эхинофоссулокактус, потому что собрать гигантские группы вроде мамиллярий или гимнокалициумов практически вряд ли возможно.

Встречаются сейчас у любителей и коллекции географические, например, только мексиканские кактусы, только чилийские, только южноамериканские и т. д. До недавнего времени некоторые увлекались «кактусовыми горками», растения помещались в вазоны, плетенки и подобие блюд, украшались камнями и даже гипсовыми гротами и гипсовыми же замками — последнее образец потрясающей безвкусицы, вполне схожей с рисованными на клеенке лебедями и бархатными коврами, мечтой мещанина пятидесятых годов. Могу заметить, что толково оформленное окно-витрина с кусками камня и умело подобранными группами хорошо растущих кактусов очень красиво, оно оживляет квартиру и самое окно, создает подобие горного или пустынного мира. Иное дело, когда на кактусы навешивают плюшевых обезьянок, усаживают их пластмассовыми попугаями — здесь приходится лишь поражаться, до чего неестественен, чтобы не сказать мерзок, вид такой «композиции».

Семена кактусов теперь уже все-таки не та неразрешимая проблема, какой была она еще десятилетие назад. Ныне, благодаря стараниям тысяч кактусоводов, почти все виды сравнительно нередких кактусов и даже иные относительно редкие можно, хотя и с трудом, раздобыть, разумеется, по «тяжелой» цене. «Достать» семена можно в клубах кактусоводов (например, в Киеве), в Рижском отделении общества садоводства и пчеловодства, у отдельных любителей и на рынках Москвы, Риги и других крупных городов, но по-прежнему безнадежно обращаться в цветочные магазины, а тем более в ботанические сады, куда в свое время автор писал слезные письма, посылал в дар свои книги, ждал и надеялся, как говорится, без взаимности.

Процесс сева кактусовых семян несложен, для этого не надо ни пахать, ни соблюдать «лучшие агротехнические сроки», хотя и они имеются. Сложнее то «оборудование», без которого не стоит и браться за дело. Лет двадцать назад я также считал, что оборудование (о нем в общем-то тогда и не слыхали) — это лишнее, и, раздобыв первые семь-восемь видов семян, не раздумывая, посеял их в обычную цветочную плошку, присыпал семена землей, как если бы это были, скажем, морковь или лук. Дней десять я ждал, пока, наконец, что-то появилось и оказалось обыкновенной лебедой и крапивой. Все-таки с десяток кактусовых семян проросло, но уже через два-три дня они бесследно исчезли, «растворенные» какой-то гнилью. Так закончился первый опыт, и я понял, что к выращиванию кактусов надо подходить серьезно, ни в коем случае не надеясь на авось и небось...

Прежде всего для посевов нужно обзавестись микротепличкой, размеры которой делаются по лампам дневного света. Если берутся лампы маленькие, например, применяемые в настольных, тепличка будет совсем крошечной, но обычно используются либо лампы дугообразные или две-три «двадцатки», то есть мощностью в 20 ватт. Без подогрева и подсвечивания сеянцы кактусов растут плохо, даже летом, а так как семян у вас вряд ли будет в таком изобилии, что, потерпев неудачу с одними, вы можете тут же все пересеять, нужно предусмотреть все, чтобы неудачи свести к минимуму.

Лампы монтируются в блок в ящике, причем дроссели их нужно расположить на дне (они будут подогревать плошки с посевом снизу, что очень важно для хорошего развития корней у сеянцев). Сверху ящик накрывается стеклом, или вообще вся верхняя часть с блоком ламп делается из оргстекла — так сделано, по крайней мере, у меня, и поэтому сеянцы могут получать и обычный дневном, и солнечный свет, и комбинированный, кроме того, за ненадобностью лампы можно просто вынуть. Некоторые коллекционеры из тех, что не любят возиться с техникой, греют плошки с посевом на радиаторах отопления, под настольными лампами, подсвечивают их рефлекторами и т. п. Ничего хорошего из этих затей не получается — вот почему на устройство микротеплички не нужно жалеть ни времени, ни сил, ни денег.

Хорошо, если тепличка, помимо своего главного назначения — давать тепло, свет, защищать сеянцы от пыли и создавать влажную атмосферу, еще и красива. Например, ее можно сделать из полированного дерева, снабдить красивыми кнопочными выключателями для каждой лампы отдельно — здесь всяк себе рационализатор и изобретатель. Создавая тепличку, надо помнить, что блок с лампами должен либо перемещаться, либо этот же эффект достигается (что, однако, хуже) подкладыванием под плошку с сеянцами разных предметов. Высота ламп над растущими сеянцами не должна превышать 3–5 сантиметров.

Лучше всего сеять, на мой взгляд, в фотокювету размером 12 x 21, таких кювет входит в тепличку с тремя лампами ДС 20 ровно две. Делая тепличку, нужно заранее рассчитать ее длину и ширину по лампам и плошкам. Плошки-кюветы должны быть из оргстекла, а не из пластмассы, так как пластмасса часто трескается и плавится. Плошки нужно снабдить поддонами или такими же кюветами, в дне которых уже не делается отверстий. В них-то и вкладываются кюветы с посевом. Можно сеять и в пластмассовые кубики, которые затем также надо поставить в кювету-поддон.

Когда тепличка готова, приготовляется земляная смесь. Мнений о субстрате для посева существует множество, и, как правило, они взаимоисключающи, донельзя категоричны: тот, кто сеет в толченый кирпич, будет утверждать, что его метод самый лучший, тот, кто сеет в песок, политый удобрительным раствором, или в мелкий керамзит, гравий и т. п., станет стеной за свою идею, — но лучше всего, на мой взгляд и взгляд многих опытных кактусоводов, сеять, подражая природе, в измельченную смесь из листовой земли, толченого древесного угля и мелкого песка, составляя ее в пропорции — половина земли и по четверти угля и песка. Смесь обязательно пропаривается — для этого ее насыпают в дуршлаг, в продырявленную консервную банку из-под сельди или в другую подобную посудину и подвешивают или ставят на камни внутрь кастрюли, где на дне кипит вода. В такой закрытой кастрюле смесь пропаривается не менее часа. Стерилизация горячим паром убивает бактерии и, что самое главное, плесневые грибки — самые страшные враги молодых сеянцев именно они. Без пропаривания в течение часа лучше и не пытаться сеять. В девяноста девяти случаях из ста всходы начнут гибнуть.

Недоверчивый читатель тотчас воскликнет: «А как же растут кактусы на родине? Кто их там подсвечивает, подогревает, пропаривает землю?» Могу лишь ответить, что на родине кактусов и семян попадает в землю значительно больше, чем в наших плошках, и гибнет их там также очень много, что мексиканское или аргентинское солнце так «пропаривает», стерилизует почву, где растут кактусы, что там нет практически никаких грибков, обитателей наших северных почв, и, наконец, дома на родине «помогают стены», там сеянцы защищены иммунитетом, там все естественное: свет, воздух, дожди, радиация, режим дня и ночи — мы же все это должны создавать искусственно.

Смесь после пропаривания снова просеивается через сито, которое также должно быть пропарено или вымыто кипятком, более крупные частицы песка, угля и земли кладутся в нижний слой кюветы, а более мелкие насыпаются сверху. После этого поверхность выравнивается и разделяется на квадраты путем накладывания пластмассовой сетки; можно «разлиновать» земляную смесь и капроновой леской, продетой в просверленные в боках кюветы отверстия, наконец, если посев производится в отдельные кубики, разлиновывать и вовсе ничего не нужно. Нельзя разгораживать посев спичками, как иногда рекомендуется. От спичек моментально заводится плесень, и сеянцы гибнут.

Когда готовы плошки и земля, тепличку надо опробовать. Для этого ее включают на двенадцать часов, ставят внутрь один-два градусника и следят, не поднимется ли температура выше 45–50°. В закрытом помещении даже две лампы ДС могут дать перегрев, а три обязательно, — третью лампу я, например, включаю лишь в полдень часа на два, имитируя естественный полуденный жар и зной. Вообще следует по возможности имитировать природные условия кактусов на родине: высокую влажность, достаточно высокую температуру от 25 до 40° и короткий световой день 12–14 часов. Кактусы, в том числе и пародии, и ореоцереусы, которые якобы нуждаются в холодном посеве, без подогрева и режима всходят гораздо хуже, поражаются плесенями и растут куда медленнее, чем в тепличке. В тепличке сеянец получает максимум необходимого для роста и развития, а под солнцем и без тепличек — что бог подаст...

Перед посевом все сколько-нибудь крупные семена нужно на сутки замочить в отдельных стаканчиках в растворе марганца (розового цвета). Бояться, что семена испортятся, не следует, — слабый раствор марганцевокислого калия лишь стимулирует развитие. Можно для лучшего прорастания замачивать семена (особенно давние, сомнительной всхожести) в растворе гетероауксина, 1/10 таблетки на литр, или в растворе с микроэлементами. Во всех случаях всхожесть семян повышается процентов на 10–20. Марганцевая стерилизация семян, конечно, не спасает от всех болезней, но это все же лучше, на взгляд автора, чем замачивание в растворах медного купороса или хинозола, который задерживает рост сеянцев и вовсе не всегда спасает от грибковых эпидемий.

Сеять мокрые семена очень неудобно, поэтому лучше их слегка обсушить на промокательной бумаге или сеять с помощью пипетки-капельницы и стеклянной палочки. Вообще семена по возможности не сеют, а как бы раскладывают по поверхности земли. Только очень мелкие, как пыль, семена пародий, стромбокактусов и т. п., высеваются, иногда в смеси с пропаренным сухим песком. Посеянные семена не присыпаются ничем, а лишь слегка вдавливаются в поверхность почвы какой-нибудь плоской чистой поверхностью.

Сразу после посева плошка-кювета (с отверстиями в дне) ставится в чистый поддон с кипяченой тепловатой водой, чтобы ею пропиталась вся земля до насыщения, но так, чтобы семена отнюдь не всплыли. В воду я всегда добавляю лимонную кислоту или хотя бы сок лимона, иначе при поливе недождевой водой на сеянцах быстро образуется желтая известковая «накипь», равно как и на поверхности земли. «Накипь» останавливает рост сеянцев и даже губит их. Поливать посев сверху — значит неминуемо смыть или переместить семена, иногда это же получается и при опрыскивании. Но нельзя и наливать в поддон воду так, чтобы при погружении плошки с посевом она заплескивалась или поднималась выше уровня земли — вода также смоет семена и безнадежно перепутает их.

Когда земля с посевом увлажнилась или когда появились большие темнеющие влажные пятна, плошку накрывают стеклом и ставят в тепличку. Стекло создает в плошке нужную влажность, но ежедневно и не по одному разу его нужно снимать, проветривать сеянцы и сливать капли испарившейся воды, — лучше всего в поддон или на крупные семена, имитируя дождь. Позднее, когда сеянцы взойдут и подрастут настолько, что станут упираться в стекло, его убирают и довольствуются уже стеклом, накрывающим весь ящик-тепличку. Увлажнять землю нужно ежедневно, а лучше сказать еженощно. Во всяком случае опасаться сильного увлажнения кактусовых семян не следует. Во-первых, на ранних стадиях развития семена и мелкие сеянцы проходят как бы всю историю развития растений, а первыми растениями на Земле были как раз водоросли, во-вторых, и в природе кактусы всходят (и распространяются зачастую) в периоды дождей, когда тропические ливни, особенно в саваннах, льют неделями и земля и воздух бывают предельно насыщены водой. Я практикую даже дополнительное увлажнение кактусов на ночь. Плошку с посевом вынимаю из теплички и ставлю ее в поддон со слегка подкисленной водой на радиатор отопления. Таким образом создается нужный для семян или сеянцев небольшой перепад температур в сторону понижения, и в то же время вода остается теплой.

Следует помнить, что кактусам вредна холодная вода, что дожди на их родине теплые, намного теплее наших летних. Восемнадцать-двадцать градусов — это нижний предел температур, лучше же поддерживать ночью двадцать пять — двадцать семь градусов. Утром вода из поддона сливается или оставляется в небольшом количестве для поддержания влажности, и плошка снова ставится в тепличку под лампы ДС. В накрытой стеклом плошке, под лампами температура должна быть 35–37–40 градусов, именно при такой температуре кактусы всходят быстрее всего. Некоторые виды (фрайлеи, астрофитумы) — уже на первый, второй, третий день. Немного отстают от них ариокарпусы и розеокактусы, а далее через пять-семь дней всходят мамиллярии, гимнокалициумы, лобивии; несколько больше времени требуют «чилийцы», ферокактусы, эхинокактусы, ореоцереусы, опунции. Иногда семена не всходят совсем, скажем, это часто бывает у ферокактусов, неочилений, бразиликактусов и т. п. Причина здесь либо в том, что семена не завершили почти годовой период покоя, либо потеряли всхожесть.

О всхожести кактусов существует много легенд. Но можно сказать определенно, что всхожесть прежде всего зависит от того, как хранились семена и насколько удачно выбран период посева, а также насколько их подготовили к посеву. Сухое и мертвое на вид семя любого растения, и не обязательно кактуса, — это живущий по своим тысячелетним законам сложнейший организм; семена дышат, в них совершаются подчиненные строгому ритму времени процессы, например, связанные с движением Земли, с ее освещенностью, влажностью, суточными колебаниями температур и т. д. Уже увлажнение семян резко усиливает их дыхание, а тепло и влажность приводят в действие механизм развития, ожидавший этого тепла и влаги. Но так как на родине кактусов периоды тепла и влаги чередуются с полугодовым, четвертьгодовым или даже почти годовым циклом сухости, то и семена также имеют циклы увеличения всхожести и падения ее. Во всяком случае невзошедшие семена всегда полезно попробовать пересеять через полгода, а то и через год.

И в посеве не все растения развиваются одинаково. Крошечные шарики, столбики, зубчики, веретенца — одни быстро (конечно, относительно) идут в рост, другие догоняют их, а третьи еще едва проклевываются. Повышение температуры до 45 градусов в сочетании с высокой влажностью помогает иногда подогнать отстающих. Вспомните, как все растет в огородах после долгого ненастья и с наступлением жаркой парной погоды. Такую «погоду» надо создавать в тепличке для всех без исключения сеянцев. Тепло усиливает обмен веществ, ускоряет и рост. Наилучшей температурой считается 37 градусов, но кактусы могут без заметного ущерба, если не с пользой, получать и более высокую температуру. Разумеется, 50–60 градусов — это уже губительная жара. Вообще же, хочу отметить, что сеянцы нуждаются в большем тепле, чем взрослые кактусы.

Правило это характерно для всего живого. В далекие времена, когда жизнь на Земле еще только возникала, климат планеты, вероятнее всего, был намного теплее, воздух насыщен водяным паром за счет испарений и гроз, в составе атмосферы было больше углекислого газа, и ныне, кстати, стимулирующего рост растений; можно предположить также, что и сутки были короче, — возможно, всего семь часов! Иначе ничем нельзя объяснить фантастический, чудовищный рост лесов в те периоды, величину и мощь деревьев, против которых даже растущие в несколько сходных условиях нынешние леса Амазонки казались бы карликами. Любители могут попробовать создавать на ранней стадии развития сеянцев условия такого древнего тропического дня; можно было бы попытаться делить сутки надвое, «сотворяя» для сеянцев два дня и две ночи по восемь часов, — как знать, не ускорит ли это их рост в первое время?

Ежедневно проветривая посев, сливая капли испарившейся воды, мы должны очень внимательно — лучше всего через лупу, — смотреть, не появилось ли где растение с темно-свинцовым нездоровым видом, нет ли этой свинцовости у корневой шейки сеянца, не протянулись ли по земле похожие на тончайшую паутину нити белой плесени, или не образовалась ли пленка темной зелени, остро пахнущая огурцом, когда ее взворошишь. Иногда на земле появляется и зеленый налет — микроскопические водоросли и мох. Все это — опаснейшие враги сеянцев, с которыми трудно бороться. Всего страшнее из перечисленных — гниль шейки, болезнь нападает внезапно, и, как только обнаружился поникающий сеянец с почернелой распадающейся ножкой, его немедленно нужно убрать вместе с комом земли, вынутой как можно шире. Беда еще и в том, что к моменту, когда заболевание бывает обнаружено, многие другие сеянцы уже поражены, и гибель их просто дело времени.

Помню, как я посеял семена красивой Лобивии яйо, полученные от своего же растения, как радовался, когда насчитал триста веселых зеленых сеянцев, похожих на маленькие булавы, как немного огорчился, обнаружив через пару дней, что часть их погибла, растворилась как будто, в начале поникнув, а потом все мои мечты и надежды — сколько кактусов я смогу выменять на подрастающие сеянцы — развеяло: в течение двух недель все растеньица погибли одно за другим, — не спасла их и пикировка в другую землю. Точно так же «съела» белая паутинная плесень плошку с прекрасными сеянцами, где было несколько ариокарпусов, розеокактусов и редких белых мамиллярий: я уехал в двухдневную командировку, а, вернувшись, обнаружил, что сеянцы валяются как подкошенные. Водоросли (они активно развиваются в щелочной среде) «съедают» кактусы медленнее или останавливают их рост. Несколько помогает опрыскивание сеянцев раствором медного купороса или хинозола (купорос 1–1,5 грамма на литр, а хинозол 0,5 грамма). Но опрыскивание купоросом хорошо как лишь предохранительная мера, ибо заболевшие кактусы это уже не спасает. А хинозол, широко рекламируемый многими любителями, останавливает рост сеянцев и также не дает гарантий, что все будет хорошо. Эффективней всего профилактическое опрыскивание примерно месячных сеянцев раствором купороса и внимательное ежедневное наблюдение. Убирать заболевшие растения надо безжалостно, — иначе губятся все остальные. Иногда помогает и пикировка в свежую чистую землю.

Почти в каждом посеве бывают и бесхлорофилловые формы, то есть белые, розовые, бледно-зеленые растения, целиком или частично лишенные хлорофилла, — вещества, без которого растение не может нормально развиваться. Такие сеянцы стоят до месяца, много — два и живут за счет запасов, имевшихся при «рождении». Потом они непременно погибнут. Спасти такой сеянец можно только прививкой его на жизнестойкий подвой и получить таким образом диковинное студневидное растение исходной формы, которое может на подвое даже цвести и давать маловсхожие семена. Особенно часто бесхлорофилловые сеянцы бывают у гибридов. Иногда такие сеянцы исправляются и превращаются в нормальные при длительном затемнении до 2 суток. Если посев произведен правильно, соблюдены и необходимая стерильность и осторожность, то уже через неделю-другую после появления всходов крохотные горошинки, булавы, веретенца начинают образовывать на макушках шерстинки, колючечки, точки-глазки и выглядят при этом очень трогательно, ни дать ни взять вихрастые детки, детеныши, начинающие понемногу подрастать и оформляться. К этому времени пора подумать уже о первой пикировке сеянцев.

Пикируют их, то есть переносят и рассаживают рядами точно в такую же землю обязательно с комочком земли на корешке, с помощью деревянной или стеклянной палочки-лопаточки. Садят в углубление, заранее сделанное в земле. Сеянцы, особенно мелкие, нельзя сдавливать, — если брать их пальцами, то только очень осторожно. Слишком ранняя пикировка, пока сеянцы не образовали еще первых колючек, вредна и замедляет их рост, зато когда первые колючки есть, от пикировки сеянцы только выигрывают и начинают быстро расти. Сразу после пикировки растеньица не поливают, а лишь опрыскивают. Полив с поддона можно начать на третий-четвертый день. Далее кактусята снова помещаются в тепличку, накрываются стеклом, и режим остается прежний.

В среднем бурное развитие сеянцев идет месяца полтора-два, после чего они «останавливаются» и нужно их снова пикировать, иначе «остановка» затянется до следующего года, а за этот период множество сеянцев погибнет, особенно зимой. Применяя от четырех до семи пикировок в первый год и три пикировки на втором году, я добивался того, что двулетние сеянцы выглядели почти взрослыми растениями, а отдельные, например, Ореоцереус неоцельзианус, Бразиликактус Гресснера, Цефалоцереус сенилис, Эспостоа нана, астрофитумы разных видов, поражали своей величиной. Так мне удалось вырастить Астрофитум астериас величиной в средних размеров яблоко, и на второй год он успешно цвел. Без пикировок такой кактус (имеется в виду растущий на своих корнях) не достигает указанного размера и через десять лет. Примерно с четвертой-пятой пикировки кактусы помещаются в более глинистую землю, особенно это важно для астрофитумов, белых мамиллярий, ферокактусов, турбиникарпусов и других «мексиканцев». На втором году жирная листовая земля заменяется в большей степени дерновой и в конце концов смесями, необходимыми тому или иному виду. Пикируются сеянцы всегда густовато, то есть на расстояние в один, полтора, много два диаметра сеянца. В сообществах растеньица развиваются лучше, по крайней мере в молодом возрасте.

Удобряют сеянцы так же, как взрослые растения, но количество удобрения в расчете на объем воды берется вполовину меньше.

Через два года (иногда через год) можно начать приучение сеянцев к режиму взрослого растения, сохраняя лишь в зимнее время подсвечивание их лампами дневного света в течение десяти-двенадцати часов.

На третьем году в коллекцию отбираются наиболее здоровые, красивые, хорошо сформированные, развитые, околюченные и опушенные растения. Так вы становитесь обладателем коллекции, которая создавалась вашим трудом и вашим попечением. Теперь кактусы будут дальше набирать силу, расти, хорошеть, радовать своим цветением. У такой коллекции все впереди.

И в завершение раздела о выращивании кактусов хотелось бы сказать то, с чего, возможно, надо было начинать. Время посева разные любители выбирают по-разному. Одни стоят за весну, другие сеют ранним летом, третьи — зимой. Перепробовав все способы, автор пришел к выводу, что сеять кактусы нужно осенью и даже поздней осенью в конце октября, ноябре. Посев в конце октября позволяет использовать то бессолнечное время, когда крохотным сеянцам солнце практически не нужно и даже может повредить. За это время (ноябрь, декабрь, январь) сеянцы, разумеется, только в тепличке с лампами, всходят, оформляются, переносят первую пикировку или даже две, и к февралю их уже можно начинать «греть» по часу-два, на первом февральском солнце, конечно, защитив стеклом и даже забеливая его. Без солнца здоровые сеянцы никогда не вырастить, никакие лампы не дают растеньицам того, что дает светило, его можно лишь на время подменять и дополнять, но нельзя полноценно заменить. Вот почему приучать сеянцы к солнцу, притеняя стекло, накладывая на него теневую решетку из лучинок или бумаги, — необходимо весь дальнейший год. Без притенения сеянцы могут погибнуть и в течение часа. В закрытой стеклом плошке солнце легко может сжечь и «сварить» нежные растеньица — об этом должен помнить кактусовод, воспитывающий своих подопечных.

2. В поисках новой земли...

Опыт хорош, если за него не заплачено слишком дорого.

Лоуэлл

Наверное, это было всегда — всегда люди и люди ли только, — может быть, и животные, и все живое вообще искало лучшее: новую землю, новый мир, Новый Свет. Не это ли желание двигало переселяющиеся стада древних быков, гнало к северу мамонтов и носорогов, не оно ли вело стаи птиц, и, конечно, руководствуясь им, шел некогда мой предок, опираясь на тяжелое копье, а за ним, таща за собой ревущее потомство, двигалась неведомая мне прародительница. Все туда же, в поисках новой, плодородной и обильной земли шли Колумбы, Да Гамы, Магелланы и Лаперузы...

И было так... Корабль, черный от непогод, с излатанными и рваными парусами, с покривленными мачтами, приближался к неведомому темному берегу (остров ли? материк ли?), и молча, уже не в силах кричать от накатывающего восторга, стояли на палубе и по бортам, тянули руки и шеи, ждали каждый по-своему: Земли! Воды! Золота! Приключений! Красивых женщин! Вкусных плодов! Опасностей! Отдыха! Славы... И земля приближалась. Новая земля. Неведомая земля. Нехоженая земля... Не открытая еще никем... Чудесная Новая земля...

Да простят меня читатели за столь вольное сопоставление, но я не менее жаждал, искал новой земли для своих питомцев и терпел в этом поиске неудачу за неудачей. Красивые и весьма дорогие кактусы, которые приходилось добывать в дальних краях, например в Прибалтике, за которые я платил не только деньгами, но и того дороже, просьбами и поклонами, кактусы, которых ни у кого еще не было в нашем городе, не слишком долго радовали меня. Очень скоро их цветные яркие колючки и щетины — желтые, красные, коричневые и фиолетовые — начинали блекнуть, все чистые насыщенные тона заменялись полутонами, желтый, например, палевым, оранжевый каким-то вылинявшим белесым, белый — серым, фиолетовый и черный — грязноватым и словно бы графитным. Растения точно грустили по оставленным ими теплицам, точно кому-то безмолвно жаловались. Размышляя над их состоянием, я искал причины и в числе главных считал, что повинна во всем земля, в которую кактусы были пересажены. «Не та земля, — думал я, — в другой почве они бы чувствовали себя лучше». И я принялся за поиски земли.

Жирный парниковый перегной показался мне наилучшим для «оживления» кактусов. Я пересадил их и в чаянии лучшего подождал около месяца — кактусам стало еще хуже, некоторые из них загнили, другие оказались без корней, третьи начали расти, но принимали какую-то неприятную грушевидную форму и «лысели» — теряли колючки. Сам прирост, правда, был светлого, радующего глаз зеленого цвета, но позднее я убедился, что светло-зеленая окраска верхушек у многих кактусов — свидетельство их болезни. Единственное, что казалось мне бесспорно хорошим, — появление на боках растений мелких деток. Но детки детками, а было ясно — не та земля, нет...

Прикинув, что кактусы — дети пустынь, переведя соответствующие главы из немецких книг, я принялся составлять смесь из глины с песком и камнем, причем суглинок, не раздумывая долго, брал прямо из огорода на своей даче, а песок также поблизости на дороге, намытый весенним ручьем. Земля получилась тяжелая и после первых же поливок сделалась в горшках наподобие бетона. Кактусы тут росли немногим лучше, чем в черноземе, и также вдруг оказывались без корней. Тогда, начитавшись новых книг, я пришел к выводу, что лучшей будет земля с горных склонов (ведь большинство кактусов растет на высокогорьях, на глинистых осыпях и камешниках) — прикинул, где могу достать именно такую землю.

Дело было в мае, и, захватив рюкзак и портфели (не тащить же землю в ведре), мы с женой отправились на электричке за город к одной хорошо нам известной горушке, где были как раз такие склоны и осыпи. На горке этой мы бывали часто, выкапывали лесные цветы для своего сада и почему-то оба уверовали, что лучшая земля именно там. Какое буйное, иначе не скажешь, и словно бы хмельное разнотравье вымахивало на той горке, похожей на холм! Ноги с трудом продирались сквозь это цветение, путались в зарослях цветных горошков и чины, луговой и лесной герани, саранок, еще не набравших цвет, но уже достаточно высоких, и просто «травы», злаковников и осок. Держа в уме картины настоящего и будущего цветения этого холма, мы набрали глинистой, каменистой слегка и как будто жирноватой земли, отчасти напоминающей ту, в какой живут мелкие красные и коричневые земляные муравьи. Муравьев здесь действительно было пропасть, под каждым камнем и просто так, больших и малых, бескрылых и крылатых. То и дело жена жаловалась, что ее укусили, но лопата за лопатой мы набивали рюкзаки и вот шли, сгибаясь под их тяжестью, как это пишут в школьных сочинениях, усталые, но довольные и почти счастливые. Нам казалось, что теперь-то земля будет «та самая», и в шутку мы назвали ее американской.

Читатель проницательный, вероятно, усмехнулся и оказался прав, — и «американская» земля не дала никаких результатов: кактусы в ней, посаженные по всем правилам, по рекомендациям из книги В. Хаге, росли не лучше, чем в огородном суглинке. Да что же это такое? Какую землю им надо! Может, один гольный песок? Кактусы в нем вроде бы не теряли корней, но роста заметного тоже не было. Долго я мог бы еще повествовать о неудачах, разочарованиях, огорчениях, погибших кактусах, ибо мы и добавляли в землю известь, и принимались удобрять, и вносили «битую штукатурку» (старую), как рекомендовалось, и поливали коровяком, и птичьим пометом, и микроудобрениями. Ничего не помогало. Кактусы росли плохо, «стояли», гибли, чернели, обращались в пустую скорлупу. И это даже в просеянной, проницаемой песчано-глинисто-листово-дерновой, составленной по всем правилам... Причины, оказывается, крылись вовсе не в земле или по крайней мере лишь отчасти в ней.

Самое главное: земля была заражена вредителями, кроме того, я привез их полный набор вместе с растениями. И если в теплицах кактусы еще боролись с ними сами, в иных и худших условиях вредители напускались на корни кактусов, и растения гибли или болели. Нематоды, личинки мух, трипсов, корнееды и всякая прочая нечисть, в изобилии представленная в непропаренной, недезинфицированной земле, не говоря уже о бактериях, вирусах и грибках, мгновенно поражала кактусы. Ясно, что пересаживать их можно было бесконечно (и безрезультатно) в любую такого рода землю. Результат был бы тот же.

Вторая причина — полив кактусов водопроводной водой очень быстро менял кислотность земли в сторону защелачивания, а обилие солей кальция (извести) не только делает почву не пригодной для роста, но еще и образует на сосущих корнях и шейке кактуса известковый налет, «скорлупу», «чехлики», которые не дают корням возможности получать воду и питание.

Третье — сменившиеся условия. Кактусы, выросшие в оранжереях под полным солнцем в непрестанной влажности, вдруг оказались как бы в пещере с односторонним освещением.

Четвертое — воздух. Загазованный перекресток с шумным движением, с запахами бензина, масел вряд ли лучшее место для кактусов после загородных теплиц чуть ли не на берегу моря. А воздух комнаты, предельно сухой, и в сравнение не может идти с воздухом взморья.

Все эти выводы я делаю уже сейчас, после горького, десятилетие длившегося опыта. В ходе этого невольного эксперимента я накрепко убедился, что земля не самое главное в выращивании кактусов. Для их здорового роста нужен комплекс условий, и прежде всего отсутствие вредителей, полноценный свет, мягкая вода, влажность воздуха, правильный сезонный режим содержания. Понял я также, что кактусы, выросшие в разных почвенно-климатических зонах (пустыня, горы, саванна, лес), нельзя содержать в одинаковых условиях, как нельзя содержать одинаково и кактусы из разных концов огромного континента Америки.

Однако, отрицая главнейшее значение почвы, я отнюдь не отрицаю важности знаний о ее структуре, кислотности, воздушном и водном режиме. Более того, эти знания совершенно необходимы тем, кто отважно, — иначе не скажу, — берется за выращивание кактусов на их собственных корнях. Тут нужен максимум знаний и умения подбирать эту почву, смесь, субстрат для каждой группы видов, если не для всякого одиночного растения из каждой климатической зоны. Так, для белых мамиллярий режим полива и состав земли будет один, для гимнокалициумов — другой, для пародий — третий, для ореоцереусов — четвертый, для ариокарпусов — пятый, для ферокактусов — шестой, для эхинокактусов — седьмой и т. д. В свою очередь в группе белых мамиллярий одна почва и режим требуются для таких, как Мамиллярия боказана или Мамиллярия кандида, другая почва и совсем другой режим для Мамиллярии плюмоза или Мамиллярии пенниспиноза (эти виды не переносят полива сверху и вообще как будто не нуждаются в увлажнении чаще двух раз в лето). Для примера еще: немало помучившись с астрофитумами, я пришел к выводу, что хорошо они растут лишь в суглинистой пахотной земле с добавлением песка, битого кирпича и каменной крошки, причем каждый вид имеет свои индивидуальные «вкусы», о чем будет сказано далее; в то же время пародии (тоже горные кактусы, как и астрофитумы) в подобной земле теряют корни, пародиям нужна земля с перегноем и торфом, хотя, и не для всех видов.

Виды земляных смесей, подобранных мною чисто опытным путем, даны в конце этой главы, а также в описаниях содержания тех или иных видов кактусов, но все-таки, раздумывая о почве и ее свойствах, я прихожу к выводу, что «растения знают и еще какие-то тайны земли», которые надо искать и открывать. Так, оделив однажды свою родственницу из зауральского городка черенками кактусов, я удивился без меры, когда увидел громадные опунции, великолепные мамиллярии, растущие прямо на окне ее квартиры. Растения были посажены в глиняные латки и даже в старые кастрюли, росли без соблюдения каких бы то ни было правил ухода, посаженные во что-то напоминающее чистый торф, без удобрений и без провариваний. Что же это за земля? На все вопросы ответ был один: а просто земля из старой кучи торфа, лежавшего много лет.

Кстати о торфе. Добавлять его в землю для кактусов в последнее время стали многие любители. Особенно хорош он для опунций, эхипопсисов, для цереусов и вьющихся растений. Очень хороша добавка торфа для всех кактусов, растущих на подвоях. Повышая кислотность почвы, а кактусы любят землю не столько щелочную, сколько умеренно кислую (РН в пределах от 4,5 до 7), торф способствует их росту. Однако не всякий торф годится для примешивания к земле. Чрезмерно кислый и свежий верховой торф сфагновых болот малопригоден, ибо в избытке содержит гуминовые кислоты. Кислоты эти в небольшом и среднем количестве являются стимуляторами роста, в чрезмерном же количестве как в почве, так и воде останавливают рост растений. Вот почему торф нужен низинный вылежавшийся, «перегоревший», то есть превратившийся в подобие черной, мягкой, как будто пуховой земли.

И последнее, что хотелось бы сказать о посадке кактусов. Пересаживать их следует лишь ранней весной в марте — апреле или даже в конце зимы (кроме сеянцев). При пересадке обрезают все больные, сгнившие и «ненадежные» корни. Надо знать, что часть корней у кактусов отмирает естественно, подобно тому, как отпадают у деревьев сучья или отслужившие листья. Перед каждой весной правильно зимовавший, «отдохнувший» кактус имеет зачатки новых корней на нижней части корневой шейки и на основных старых корнях. Эти «корневые почки» тотчас трогаются в рост, когда приходит время кактусу расти под влиянием солнца, тепла и влаги, вот почему важно пересадить растения пораньше, и конце зимы, пока «корневые почки» не выпустили нежные, перистые и вначале даже похожие на плесень новые корни.

Пересадка осуществляется следующим образом. Сначала в горшок кладут битые черепки, керамзит или кусочки кирпича, затем относительно мелкую плодородную землю — смесь, на которую растение ставится корнями. (Если корни больные, их обрезают до здорового основания, присыпают углем и растение подсушивают в тени три-четыре дня, иначе оно загниет после пересадки.) Засыпают корни также хорошей пропаренной землей, а выше добавляют той же земли, но более грубой, смешанной с мелким гравием, поверхность засыпается уже чистым гравием или крупным проваренным в кипятке песком. Верхний слой полезно выдержать в растворе медного купороса, употребляемом для опрыскивания, что предохраняет шейки кактусов от грибковой гнили. Пересаженный кактус на неделю ставится в теплое притененное место. Солнце сразу после пересадки губительно, ибо кактус еще не может нормально пить и, значит, испарять влагу. Поливка дается на четвертый-пятый день после пересадки, сначала осторожная, а далее, когда будет видно но самому растению, что оно «взялось» за землю, — и чаще.

А в завершение автор все-таки рекомендует искать Новую Землю. Она несомненно есть. Есть такая земля, где кактусы благоденствуют, — найти ее для всех видов — наша общая задача. Но надо и помнить, что как человек жив не хлебом единым, так не одной землей жив и кактус.

1. Подготовить группу кактусов для пересадки.

2. Составить смесь земли для данной группы.

3. Пропарить смесь, дезинфицировать посуду.

4. Пересаживать растения подготовленные, с осмотренными корнями, все срезы присыпать углем и подсушить не менее суток.

5. Молодые растения (3–5 лет) пересаживать ежегодно, средний возраст (5–7 лет) раз в два года, старые растения (свыше 7–10 лет) раз в 3–4 года, стараясь не нарушать корневую систему.

6. Пересаживать перед весной (февраль) или ранней весной (март).

7. Кактусы брать и удерживать газетным пояском.

Смесь № 1 (тропическая лесная)

Условное обозначение — Л

Листовая земля - 2 части

Торфяная земля - 3 »

Дерновая (глинистая) - 2 »

Песок - 2 »

Уголь - 1 »

Смесь № 2 (земля саванны и степи)

Условное обозначение — С

Листовая земля - 2 части

Торфяная земля - 1 »

Дерновая - 3 »

Песок - 2 »

Уголь - 2 »

Смесь № 3 (пустынная)

Условное обозначение — П

Торфяная земля - 1 часть

Дерновая - 4 »

Песок - 3 »

Кирпич битый (керамзит) - 1 »

Уголь - 1 »

Смесь № 4 (горная)

Условное обозначение — Г

Листовая земля - 2 части

Дерновая земля - 3 »

Песок - 2 »

Гравий мелкий - 2 »

Уголь - 1 »

3. Кое-что из области химии

Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны.

Эсхил

К химии многие чувствуют неодолимое тяготение, многие, но не все... У иных химия непременно связывается с гадкими запахами, видом отравленной воды, кислотами, серными желтыми парами и дымами и мало ли еще с чем, что неприятно для эстетических струн души. Однако без химии современный человек уже не может ступить и шагу, взять хоть процесс умывания и чистки зубов — ведь и мыло, и паста, и хлорированная, стерилизованная таким образом вода — все результат взаимодействия с этой «невыносимой» наукой. Не обошлось и кактусное дело, если можно так выразиться, без вмешательства химии...

Здесь я задам вопрос: что такое плодородная тучная земля? Это унавоженная земля, перегной, торф, чернозем и т. д. — ответят некоторые. Значит, можно предположить, что именно перегноем, гумусом, черноземом и питается с помощью корней растение? Утверждая это, мы делаем ошибку. Растение, как известно, не питается ни перегноем, ни гумусом, оно усваивает лишь минеральные соли, а следовательно, элементы и микроэлементы, связанные в них и содержащиеся в перегное в большом количестве. Для доказательства можно поставить опыт, когда совсем лишенное земли растение прекрасно развивается, получая раствор солей. Истина эта как нельзя более подходит к содержанию кактусов. Живя на почвах, бедных гумусом, но зато богатых минеральными солями, кактусы (а лучше сказать их корни) испытывают в перегнойной земле натиск мириадов разлагающих растительное вещество бактерий и грибов, что нехарактерно для кактусовых корней на их родине. Вот почему в перегнойной земле корни кактусов из пустынь, со скал и склонов «теряются», сгнивают, не выдерживают натиска, усугубляемого часто неверно подобранным уровнем кислотности. Вот почему для правильного выращивания кактусов необходимо и знание земли, и знание химии, и знание физиологии растений — науки, изучающей закономерности роста и сущность всех процессов, идущих в растении во взаимосвязи с окружающей средой.

Известно, что основными элементами, входящими в состав растения, являются углерод (С), кислород (О), водород (Н) и азот (N), что средний состав сухого вещества всего растущего: С — 45%, О — 42%, Н — 6,5%, N — 1,5%, прочая «зола» — 5%. В «мокром» виде большую часть растения, в данном случае кактуса, естественно составляет вода. Помимо основных элементов, в состав растения входят фосфор (Р), сера (S), калий (К), кальций (Са), магний (Mg) и железо (Fe), Наконец, в растении всегда присутствуют в ничтожно малых долях так называемые микроэлементы: бор, марганец, кобальт, медь, никель, молибден, вольфрам, цинк и мизерное количество радиоактивных элементов.

В отличие от животных растение питается двояко: с помощью листьев (у кактусов всей поверхности тела) и корней, причем поверхность кактуса, усваивая углекислый газ СО₂ и частично воду, играет такую же важную роль, как и корневая система. С помощью корня кактус втягивает воду и растворенные в ней соли, в которых содержатся все упомянутые выше элементы. Недостаток любого необходимого кактусу элемента в почве (хотя бы и микроэлемента) влечет за собой болезнь растения. Так, недостаток азота задерживает рост (в то время как излишек того же азота вреден для медленно растущих кактусов). Недостаток фосфора угнетает цветение, нехватка калия также вредна, ибо растение становится рыхлым, недостаток кальция (извести) ведет к тому, что у растения плохо формируется опушение, колючки и т. п. Угнетающе действует и недостаток микроэлементов, которые для растения подобны витаминам, хотя витамины сами по себе есть в растении, равно как и особые вещества — стимуляторы роста и цветения. Длительное время считалось, что кактусы не выносят удобрений, что им удобрения якобы вредны и опасны. Ныне же выяснено, что растения из засушливых тропиков, степей и полупустынь как раз нуждаются в большом количестве минеральных солей, хорошо их усваивают, важно лишь, чтобы соблюдалось нужное соотношение азота, калия, кальция и других элементов и чтобы корни растении были здоровыми.

Удобрение кактусов должно быть правилом хорошего содержания, ибо ни одна самая идеальная земляная смесь не способна дать растению все, что нужно ему для наилучшего развития. Важно знать ряд правил, на которых необходимо остановиться.

Правило первое: Нельзя удобрять кактусы в период покоя. Это все равно что кормить спящего. Только тронувшийся в рост кактус должен получать удобрение и то вначале в половинных дозах.

Правило второе: Нельзя удобрять растения больные, нерастущие, с пораженными корнями или только что пересаженные.

Правило третье: Нежелательно удобрять кактусы в солнечную жаркую погоду, для этого больше подходит либо пасмурный день, либо вечер после захода солнца.

Правило четвертое: Удобрение лучше давать снизу, через поддон, а не прямой поливкой.

Перед каждой подкормкой удобрением кактусы необходимо хорошо полить дождевой водой. Если хозяин коллекции побаивается, что поливка удобрением была сильной и могли пострадать корни, лучше на другой день снова полить кактусы дождевой водой.

Перед началом «удобрительного» сезона все кактусы обильно поливают, а воду, которая вышла в поддон, сливают, так делают с растениями, которые не пересаживаются.

Удобрительные поливки производятся не чаще одного раза в десять дней, и лишь в периоды максимального роста кактусов (июнь, август, сентябрь) поливать можно еженедельно.

В период летней стагнации (замирания роста), который бывает не у всех кактусов, «остановившиеся» растения не удобряют. И вообще в июле удобрительные растворы нужно давать реже и половинной концентрации.

Не следует чрезмерно удобрять кактус, набравший бутоны, от этого бутоны могут переродиться в детки. Такие странные превращения в моей практике бывали, например, у ребуций и даже у опунций, последние, кажется, вообще предпочитают в наших условиях заменять бутоны и цветы новыми побегами. В период цветения кактусы надо удобрять половинным раствором или несколько увеличивать фосфорную (суперфосфат) часть удобрения.

Осенью в октябре, когда растение готовится к зимнему периоду покоя (от ноября до марта, а у некоторых кактусов от декабря до конца февраля), сокращается азотная часть удобрения, зато увеличивается количество солей калия. В октябре кактусы поливают удобрением не чаще двух раз и в половинном объеме.

В целом же можно сказать, что кактусы, которые пересаживаются ежегодно, почти не нуждаются в подкормках и те любители, которые «боятся» химии, могут обойтись без удобрений, за счет внимательного отношения к земле. Но, разумеется, в таком случае рост кактусов, развитие всех компонентов (колючки, «шерсть», опушение, цветы, формы) будут скромнее, чем у растений, получающих полноценное удобрение. Зато кактусы, «привыкшие» к постоянному усиленному питанию, уже чувствуют себя без него плохо, вот почему, покупая упитанный веселый кактус, надо обязательно знать, чем его «кормили» и в каких пропорциях.

Подкормки кактусов навозной жижей, птичьим пометом, коровяком и т. п. недопустимы, ибо в этих удобрениях содержится чрезмерное количество азота. Поливку настоем коровяка (слабым) можно практиковать для опунций, а для других кактусов пробовать лишь опытным путем.

Смесь Кадатского в граммах:

1. Калий фосфорнокислый однозамещенный — 100

2. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный — 15

3. Аммоний сернокислый — 40

4. Калий азотнокислый — 20

5. Кальций азотнокислый — 20

6. Магний сернокислый — 5

От 0,5 грамма до 1,5 грамма смеси на 1 литр дождевой или кипяченой воды.

Смесь Хаге:

1. Калийная селитра — 40

2. Калий фосфорнокислый однозамещенный — 25

3. Суперфосфат 20% — 15

4. Калий сернокислый — 10

5. Калий хлористый — 9

6. Магний сернокислый — 1

0,5–1 г смеси на 1 литр

Смесь микроэлементов:

1. Железо сернокислое закисное — 38

2. Марганец сернокислый — 15

3. Борная кислота — 21

4. Медь сернокислая — 1,5

5. Цинк сернокислый — 1,5

6. Кобальт сернокислый — 0,5

7. Никель сернокислый — 0,5

8. Алюмокалиевые квасцы — 1

9. Хромокалиевые квасцы — 0,5

10. Молибденовокислый аммоний — 0,3

11. Вольфрамовокислый натрий — 0,3

12. Ванадиевокислый аммоний — 0,3

13. Литий углекислый — 0,5

14. Йодистый калий — 0,3

15. Кадмий бромистый — 0,3

1 грамм смеси микроэлементов добавляется к 200 граммам основного удобрения.

Или в растворе 1 грамма на 100 литров воды или 0,01 г на 1 литр.

Наилучшие отдельные соли для удобрения:

KNO₃ (калийная селитра). Источник азота. Стимулирует рост растения.

КН₂РO₄ (калий фосфорнокислый однозамещенный). Соль, содержащая фосфор, и калий, способствует цветению к плодоношению, но задерживает рост. Более пригодна осенью и перед цветением.

Суперфосфат стимулирует цветение и рост кактусов.

При поливе отдельными солями пропорция — 1 г на 1 литр воды.

4. Вода и воды

Земля — казна, вода — золото.

Узбекская пословица

Вода в жизни кактусов имеет такое же большое значение, как свет, чистый воздух, тепло, здоровая почва. Все рассказы, будто кактусы тем и хороши, что «их не надо поливать», что они растут «хоть как» («они ведь из пустыни») — не более чем вздорные утверждения людей несведущих. Иное дело, что формы потребления воды у кактусов достаточно своеобразны, очень различны, однако не настолько, чтобы отделять кактусы от всех растений вообще. Вспомните, что даже обыкновенная капуста великолепно улавливает, проводит и запасает воду, вспомните, как зеркальными каплями дождь скатывается по ее широко расставленным листьям и листья эти к тому же защищают землю от иссушения, вспомните, какие капли, подобные ртутным, набирает из росы сборчатолистое растение манжетка. А капли на острие каждой травинки ранним утром?

Кактусы «научились» извлекать воду наиболее совершенным образом и наиболее совершенно ее используют. Можно утверждать, что для повседневной жизни кактус довольствуется улавливанием влаги из воздуха, ночной росы и тумана, для этой цели служат волоски, шерсть, шипы, колючки, аккумулирующие и проводящие влагу ночью; корни же усваивают влагу лишь в период бурного роста и цветения, то есть в периоды дождей и вскоре после них. Здесь речь идет прежде всего о кактусах из пустынь, саванн и гор, что же касается лесных эпифитных кактусов, то они получают влагу в большой степени также за счет своих побегов, но уже почти круглый год.

Следует заметить, что по насыщенности воздуха влагой большинство районов Мексики, Центральной Америки, лежащих узкой полосой между двумя колоссальными бассейнами воды — океанами — превосходят, скажем, Африку и тем более Азию. В квартирах же, где содержится большинство наших кактусов, воздух настолько высушен и пересушен, что, как ни странно, растения страдают в условиях оконного содержания более всего от сухости. Кактус, безжизненно стоящий на окне в комнате, тотчас начинает расти и хорошеть, как только его переносят во влажное тепло парника или теплички, и наоборот: попадая из влажного тепла в сухую прохладу квартиры, он «останавливается» за исключением немногих предельно выносливых видов, но и те «стараются расти», когда окна квартиры открыты и, следовательно, влажность гораздо выше, чем зимой.

Влажность, необходимую для нормальной жизни, любит ведь и человек: приятно выйти «на свежий воздух», ибо это не что иное, как погрузиться в другую, естественную для человека влажность. Она нужна еще и потому, что совмещается с полезной всему живому отрицательной ионизацией.

Но если мы, ощущая нужду в свежем воздухе, всегда можем выйти на улицу, то кактусы этого сделать не могут, и, чтобы им хорошо жилось, нужно либо закрытое помещение с искусственно поднятой влажностью (тепличка), либо прививка на мощные устойчивые подвои, где кактус живет за счет питания корнями неприхотливого вида. Несколько лучше чувствуют себя кактусы на окнах деревенских и загородных домов, где естественно много выше влажность, чем в бетонно-асфальтовом пекле городского центра.

Однажды на заре кактусного собирательства я посетил некую любительницу, которая, как мне сообщили, имела «уникальную коллекцию». Действительно, на окнах этой квартиры, на модных тогда жардиньерках, подобии витражей и полочек размещалось видов тридцать кактусов и суккулентных кактусоподобных растений, которым судьба определила быть безделушками, так сказать, завершением облика этого экстра-культурного интерьера. Не будем слишком смеяться над желанием включить кактусы в интерьер современной квартиры. Это может быть действительно очень красиво, но лишь там, где кактус не приравнивается к безделушке. В данном же случае кактусы, все без исключения поставленные или посаженные в яркую керамику, разного рода кувшинчики и плошки, смотрелись эффектно в сочетании с яркими шторами, паласами, глянцем мебели, ковром, расписными псевдоантичными и псевдомексиканскими тарелками на стенах — словом, со всем, к чему можно применить обозначение: экстра, супер, модерн, современность, экстравагантность, люкс! Женщина — владелица этого яркого мирка — была в точности подобна ему, приняла меня очень радушно, с милым отдалением на недосягаемое расстояние, в уборе шамаханской царицы, в каком-то даже тюрбане. Я был оделен разного рода стапелиями (кактусоподобные африканцы), но суть не в дарах, ибо я уже говорил, что, выклянчивая кактусы, никто еще ничего путного не собрал, — суть была в том, что, встретив женщину через пару лет, когда я уже значительно преуспел в коллекционировании, я услышал жалобу, что все почти растения, купленные так дорого где-то в Москве, засохли и что она совершенно разочаровалась в кактусоводстве.

Явление закономерное. Томить живое растение где-нибудь на камине, в глубине комнаты — значит, заранее обречь его на гибель. Вот и получается, что обыкновенная пальма, сансевьера, бегония, фикус не в пример выносливее кактуса, прославленного своей якобы безмерной неприхотливостью, — «его и поливать не надо!»

Высокий уровень влажности, особенно по ночам, — главное условие здорового роста кактуса. Нигде не выпадают ночами столь обильные росы, как в пустынях, на горах и в других местностях с резкими перепадами температур. Вспомните утро в нашем августовском лесу, когда стоит неизменно ясная погода, а ночи уже удлинились и приближаются к тропическим. Уже с вечера на траве и листьях, на камнях и вообще на всем оседает мелкая изморось, к утру превращающаяся в крупную росу, подобие ночного дождя. Именно эту влагу аккумулируют, проводят к основанию корня и «пьют» кактусы. Кактус умывается росой, что очень важно для поддержания в чистоте его покрытой кутикулой кожицы с редкими по сравнению с другими растениями устьицами. Умея таким образом собирать воду, кактусы долго могут жить без корней и даже цвести, увеличиваться в размере. Корни, как уже писалось выше, нужны в сезон роста и дождей, в засуху же мелкие сосущие корни, как правило, даже отмирают. Не нужно лишь путать это естественное «сбрасывание» мелких корней с поражением вредителями. Теряя корни, кактус одновременно «заготавливает» новые корневые почки, которые терпеливо будут ждать нового сезона дождей и тепла.

Новые корни появляются, можно сказать, мгновенно, часто за несколько часов, за одну ночь. Нагляднее всего это можно увидеть на примере тропических гимнокалициумов, таких, как Гимнокалициум Михановича или Гимнокалициум Фридриха. Зимой эти кактусы иногда пересыхают до совершенно безжизненного вида, но едва начинается сезон дождей, гимнокалициумы пробуждаются и начинают жить даже залитые водой во время наводнений, а когда наводнение спадает, в лужицах воды на мокрых лужайках уже стоят налитые соком гимнокалициумы, выбросившие свои булавовидные бутоны. Спустя самое короткое время бутоны раскроются прекрасными розово-белыми и сиреневыми цветами. Наводнения и дождевые потопы разносят и семена многих кактусов. Разумеется, ливневые дожди и паводки бывают не везде, но сезон дождей в тропиках и субтропиках обычно хорошо выражен, а иногда этих сезонов даже два. Вот почему цикличность в развитии растений (растений ли только) — абсолютное правило и норма. Вот почему одни кактусы поливают активно только летом (саванна), другие весной и осенью (пампасы и прерии), третьи редкими, но обильными порциями летом (полупустыня и пустыня), четвертые круглый год, лишь сокращая поливку в зимнее время (горы).

В большинстве случаев мы «подгоняем» и видовой и географический состав кактусов к условиям жизни и роста в нашем климате и наших условиях, но нужно помнить, что и зимой кактусы из разных мест и разных видов нуждаются в разной степени увлажнения — одни в период покоя (ноябрь, декабрь, январь, февраль) только опрыскивают, другие изредка поливают, третьи приходится поливать и зимой, но для этого их держат в менее холодном помещении. Холод в сочетании с влагой — вот главный враг всех кактусов. Сухой кактус терпит значительные похолодания, за минус даже. Влажный загнивает и при температуре +10, +15 градусов.

Ждать от кактуса беспрерывного роста, а главное, пытаться стимулировать этот рост и зимой с помощью поливки — грубая и непростительная ошибка, ведущая к гибели растения.

Вода для полива должна быть чистой, мягкой, приближающейся к дождевой. В местностях горных, например на Среднем Урале, пода почти везде жесткая, насыщенная солями извести и особенно пресыщающаяся этими солями в засушливое лето или зимой (весной вода гораздо мягче, так же как и осенью за счет таяния снега и долгих дождей). Жесткая вода при поливе моментально портит любую самую хорошую почву, коэффициент жесткости возрастает до 8 РН, поверхность земли и корневые шейки растений покрываются желтоватой скорлупой отложившейся извести, эта же известь непроницаемыми чехликами покрывает сосущие корни, отчего они «задыхаются» и гниют. Как результат, кактус перестает получать нормальное питание и гибнет, поначалу потеряв корни.

Смена земли временно улучшает состояние растения, но продолжающаяся поливка той же водой приводит буквально через месяц-два к прежнему результату. Вот почему воду, во-первых, нужно обязательно кипятить, — при этом часть извести выпадает в осадок, в накипь, — во-вторых, прокипятив, отстаивать недели две, еще лучше собирать воду дождевую, подождав, пока дождь смоет грязь с крыш; снеговая же вода намного хуже, ибо снег проходит сквозь загазованную пыльную атмосферу города, собирает, абсорбирует весь воздушный «мусор» и часто тошнотворно пахнет химикалиями, сажей и нефтью. Кипятить воду нужно не только для того, чтобы понизить ее «закальцованность», но чтобы убить и болезнетворные бактерии, споры грибков, а также мельчайшие личинки нематод. Поливая кактусы из реки или тем более пруда, болотной лужи, мы неизбежно внесем в здоровую почву полный комплект корневых вредителей.

Какой-нибудь любитель из начинающих тотчас возмутится: «Да что это такое?! Да как же в природе-то? Кто поливает там кактусы кипяченой водой?! Что за нежности?!» — И на этот внутренний, явно или не явно выраженный протест мне хочется обстоятельно ответить.

Дождь в горных, пустынных и лесных местностях намного чище, чем там, где поселился человек, где есть огороды, пашни, поля и сады. Человек, собирая и культивируя растения, одновременно собирает и культивирует массу вредителей растений. Следовательно, возможность заболеть для кактуса, растущего в дикой природе, гораздо меньше, чем «под крылом» у человека.

В природе все растения выделяют так называемые фитонциды, губящие всякого рода опасную микрофлору и микрофауну. Опушка соснового бора в смысле чистоты воздуха почти стерильна. Вот он, целительный воздух леса, чист здесь и дождь, и роса.

Кактусы на родине растут более всего в таких местностях и на таких почвах, где мощное солнце, сухость, периоды ливней и многомесячного зноя исключают развитие грибковых болезней и размножение вредителей, которых, к сожалению, полным-полно в наших почвах.

Кактусы «дикие» вообще гораздо более устойчивы к болезням, так как отбор сохраняет лишь самые жизнеспособные особи, а против вредителей имеются на родине кактусов и естественные противники — насекомые, которых не имеется у нас. Можно наконец утверждать, что чистое, то есть красивое и неповрежденное растение в природе встречается нечасто, в то время как в коллекции преуспевающего собирателя чистые кактусы — правило. Кактусы в природе бывают покрыты пятнами, поедены разными листоедами, иногда источены, имеют шрамы и раны. Думается, примеров достаточно для того, чтобы ратовать за здоровую почву, чистую воду и чистые растения.

Кактусам во время роста полезно раз-два в месяц устраивать дождевание, тепловую баню, поливая растения нагретой водой из лейки по нескольку раз в день, как говорится до предела. Оберегают от таких «бань» только беловолосые виды, но некоторые кактусоводы моют и белые кактусы во время пересадок, моют с мылом (в мыльной воде и даже со стиральным порошком, разумеется, в небольших концентрациях), прополаскивая все кактусы затем в чистой мягкой воде. Итак, поливать кактусы надо в период роста чистой мягкой дождевой или кипяченой отстоявшейся водой. В жаркие дни — ежедневно или через день (на ночь), в прохладные дни реже (утром). В воду во всех случаях добавляется лимонная кислота из расчета щепотка на 3 литра.

Опрыскивать растения нужно в любое время года (на ночь или утром), но лучше в период роста (только дождевой или дистиллированной водой), наливая ее в распылитель в горячем виде. Зимние опрыскивания должны прекращаться в сильные морозы.

В период начала роста я даю кактусам и водяной пар. Для этого в тепличку ставится электроплитка с кастрюлей воды. Вода кипит, в тепличке образуется влажный теплый пар, который благотворно действует на пробуждение растений после зимней спячки. Необходимо строго следить, чтобы вода не выкипала до дна; включать «подпарывание» лучше с полудня и к вечеру.

В период интенсивного роста я применяю для некоторых видов (гимнокалициумы, виггинзии, нотокактусы и некоторые другие кактусы из саванн) теплые, до 35 градусов ванны, опуская растения вместе с горшком на 25–30 минут в воду. Ванна способствует очищению кактуса от пыли, помогает росту, а также снимает и некоторых вредителей, не заметных для глаза. Купать кактусы зимой или в период покоя нельзя: они очень быстро загнивают.

В заключение хочу предостеречь любителей и от попыток оживить нерастущий, «стоящий» кактус обильными поливками. Если кактус не растет, значит, он либо потерял корни, либо подгнил, либо поражен червецом с макушки. Усиление полива только добьет растение, и оно скорее всего погибнет. Такой кактус надо извлечь из земли, обрезать все больные корни, очистить от вредителей, подсушить и укоренить заново, либо привить на хороший подвой.

1. Дождевая вода — 0

2. Снеговая вода — 1

3. Речная проточная вода весной — 3

4. Речная проточная вода зимой и летом — 4

5. Озерная и прудовая непроточная вода — 5

6. Колодезная вода — 6

7. Колодезная вода в горных местностях с известняками — 7

1. Азотная кислота — 4–5 капель на литр воды

2. Лимонная кислота — 0,5 г на 3 л

3. Уксусная кислота — 4–5 капель на 1 л

4. Торф — 200 г торфа на 3 л воды, настаивать в течение суток

5. Лимонный сок — 5–7 капель на стакан воды

Январь — 0

Февраль — 0 или 1

Март — 3–4

Апрель — 4–7

Май — 7–10

Июнь — через день-два в зависимости от погоды и сухости почвы

Июль — 3–4 (некоторые виды)

Август — через день-два

Сентябрь — 7–10

Октябрь — 3–4

Ноябрь — 2–3

Декабрь— 1–2

5. Можно ли быть солнцем?

Солнце не может быть заменено ничем. Солнце одно на всех. Солнце — это жизнь, это ласковый свет и губительный жар, это приветливое тепло и опасные ожоги... Таких прописей можно было бы привести бесконечное множество. По «солнцеемкости», если ввести такой термин, кактусы должны относиться к наиболее потребляющим лучистую энергию растениям и к наиболее «жароустойчивым». Однако таковы не все кактусы, а лишь некоторые. Обычный картофель, всходы которого появляются в июне, не получает никаких ожогов под самым палящим зноем. Выставите на этот зной кактус, и он получит тяжелые ожоги или даже погибнет, хотя тот же самый кактус на родине не получит никаких повреждений.

Где же истина? Их несколько. Первая: кактусы делятся на солнцелюбивые и любящие полутень — те, что растут в травах, подлеске, среди кустарников, под скалами, в тени камней, в трещинах лавы. К солнцелюбивым относится большинство пустынных и горных белых кактусов — белые мамиллярии, опушенные цереусы, клейстокактусы, кактусы с жесткой кожей и мощными колючками, какими являются североамериканские ферокактусы и эхинокактусы, а из южан — чилийские копиапоа, хорридокактусы и неочилении. Тенелюбивых кактусов, пожалуй, будет большинство или по крайней мере две трети всех видов, перечислять которые по родовому признаку даже было бы бессмысленным. Знать же свойства эти необходимо, ибо светолюбивое растение на свету развивается вдвое быстрее, чем в тени, и, наоборот, тенелюбивое, помещенное на яркий свет, вдвое замедляет свой рост. Поэтому утверждение, что всем кактусам якобы необходим свет, и чем больше, тем лучше, — неверно.

Вторая истина. Солнечное освещение на родине кактусов и у нас различно по длительности и периодичности. Световой день тропиков и субтропиков значительно короче нашего летнего дня и длиннее зимнего. На экваторе ночь и день вообще одинаковы (по 12 часов). Сумерки там наступают быстро, быстро переходят в темную ночь, утром столь же скоро светает, солнце стремительно набирает высоту, усиливая свой жар, проходит зенит и так же быстро этот жар убывает. Вот почему почти все кактусы относятся к короткодневным растениям, и многие из них у нас не цветут именно по причине долгого летнего дня и чрезмерно короткого дня зимой, когда растения «не успевают» выработать и заложить цветочные почки. Удлиненный день зимой нужен кактусам для этого скрытого роста, который мы называем периодом отдыха и покоя. На самом же деле в кактусе идет невидимая глазу жизнь, укрепляются его ткани, вызревает будущий прирост, оформляются корневые и цветущие почки, растение готовится к новому этапу жизни. Поэтому важно подсвечивать кактусы дополнительно в вечерние часы осенью и зимой, а в идеальном плане и сокращать им световой день поздней весной и летом до 12–14 часов. В лучших голландских, немецких и других зарубежных кактусовых хозяйствах так и делается.

«Подсвечивание» кактусов необходимо еще и потому, что на подоконнике растения живут словно в пещере, что в природных условиях нигде не встречается. Одностороннее освещение при всей жизнестойкости кактуса вредит ему, — при этом надо учитывать и расположение квартирных окон. Замечено всеми, что кактусы и другие комнатные растения вообще лучше растут на восточных и юго-восточных окнах, хуже на южных, совсем плохо на западных и — парадокс! — несколько лучше на северо-западных окнах. На северных окнах кактусы тоже растут, однако не все виды. Объясняется это тем, что солнечный свет с утра до заката меняется. В полном смысле ласковые, нежгучие, содержащие наибольшее количество необходимых растению компонентов утренние лучи постепенно освещают и нагревают кактусы на восточных окнах, после чего солнце без ущерба для растения может заменяться лишь рассеянным светом окна; в то же время кактусы на западных окнах, с утра до полудня стоящие в тени, после полудня вдруг освещаются палящим, резким солнцем, получают своего рода «солнечный удар», удар света. Этот свет подобен струям кипятка, падающего внезапно на неподготовленную ткань растения. Результат «западного» содержания — постоянные ожоги, остановки роста, кактусы растут плохо, «перемогаются», чаще поражаются и вредителями. В чешских руководствах вообще говорится, что на западных окнах можно выращивать лишь немногие особо стойкие виды.

Но как же быть любителям? Как быть, если у кактусовода квартира без балкона, без лоджии, с окнами на север, с окнами-амбразурами или в виде круглых дыр? А западные окна, о которых я говорил только что, пожалуй, особенно часты.

Мне, тоже не имеющему балкона, в квартире с окнами на запад, повезло точно так же, как многим. Что делать? Отказываться от разведения кактусов? Но любители готовы содержать растения хоть в подполье, лишь бы была хоть слабая надежда на успех... Итак, предстояло чем-то заменить утреннее солнце, уменьшить поражающее действие его полдневных лучей, в-третьих, удлинить световой день зимой, в-четвертых, не испортить интерьер квартиры, о чем не слишком беспокоятся мужчины, зато решительно восстают против малейшего нарушения женщины. Из оконного эркера я соорудил нечто вроде комнатной теплички (ее можно сделать практически на любом окне, удвоив остекление наружных рам, а внутренние отодвинув так, чтобы они служили задней стенкой теплички, в полученном межоконном пространстве и оборудуется помещение для кактусов). В тепличке установил я четыре лампы дневного света, а для дней с горячим солнцем устроил притеняющий экран, даже несколько экранов, один в виде жалюзи из тонких дранок (для самого сильного солнца), другой в виде бумажной решетки, третий из полупрозрачной полиэтиленовой пленки. Защитные экраны много удобней, чем забеливание окна полосами извести, легко убираются и надежно защищают кактусы от перегрева и ожогов. Само собой, что в пасмурные дни защитный экран снимается. Таким образом, я почти решил все проблемы — кактусы стали получать подсвечивание с утра до полудня, а зимой и во второй половине дня перестали «гореть», квартира же от «кактусника» только выиграла: отделав тепличку полированным деревом, я заслужил признание и у жены, которая, — несколько необычный случай, — занимается кактусами с не меньшим усердием, чем автор.

Растения в тепличке с лампами стали расти безусловно лучше, однако не настолько, чтобы удовлетворить меня, всегда жаждавшего отличных и поразительных результатов.

Изучив целый ряд книг по светокультуре растений, я установил, что лампы дневного света необходимо помещать над кактусами как можно ниже — до расстояния в 5 сантиметров (у сеянцев даже в 3 сантиметра), что набор ламп должен быть разным — лучший эффект дает сочетание трех ламп теплого дневного света ЛБ с одной лампой холодного голубоватого ЛД или ЛДС. Узнал я также, что красные лучи стимулируют рост растений и поэтому к лампам дневного света не худо добавлять за неимением красной (которую купить не купишь, а надо «доставать») обычные лампы накаливания — одну-две по 100 ватт.

И все-таки подлинный солнечный свет, особенно летом, незаменим ничем. Вот почему любители должны свыкнуться с мыслью, что летом кактусы нужно вывозить «на дачу», и чем раньше, тем лучше. Для тех, кто имеет сады, дома с участком, эта проблема облегчается, так как выстроить любую теплицу, тепличку, веранду, парник — дело умения, желания и вкуса. Проектов здесь бесконечное множество, и потому я их даже не описываю, скажу лишь, что, соорудив теплицу или хотя бы парник, можно наконец увидеть действительно растущие, цветущие и процветающие кактусы. Солнце и свежий воздух в сочетании с притенением и правильным режимом творят чудеса. Какие яркие многоцветные, мощные и здоровые щетины, иглы, шипы развивают кактусы, растущие с апреля по ноябрь в теплице, каким ярким, здоровым цветом наливается само растение, как прибывает в объеме!

За неимением дачного участка тепличку можно соорудить в лоджии, если нет лоджии — на балконе, нет балкона — за окном, в виде заоконной полки, которую лучше изготовить из оргстекла. Хотя оргстекло довольно дорогой материал, а идут в дело преимущественно стекла, продающиеся в магазинах канцтоваров, оно обладает рядом ценных преимуществ: не бьется (но может лопнуть), хорошо пилится, сверлится, а следовательно, крепится винтами, легко клеится и, что самое ценное, пропускает ультрафиолетовые лучи, которые почти не пропускает обычное стекло. Заоконную полку, закрываемую сдвигающимися стеклами, нужно делать повыше, ибо на низких полках кактусы могут подгореть. Полка должна иметь и вентиляцию, а для привыкших, приученных к солнцу кактусов можно и вовсе снимать верхнее покрытие, особенно в августе и в сентябре, когда солнце уже не так жжет.

1. Кактусы умеренного пояса (опунции, хаматокактусы, ребуции, гимнокалициумы гиббозум, хубутензе).

2. Кактусы, нуждающиеся в значительном количестве тепла весной, летом и осенью (абсолютное большинство видов).

3. Кактусы тропические, нуждающиеся в тепле круглый год (мелокактусы, дискокактусы, рипсалисы, бразиликактусы, гимнокалициумы денудатум и флейшерианум и подобные им).

1. Любящие полное солнце (ореоцереусы, опунции, тефрокактусы, белоопушенные цереусы, белые мамиллярии, ферокактусы, эхинокактусы).

2. Легкое притенение (подавляющее большинство кактусов).

3. Тенелюбивые кактусы (гимнокалициумы денудатум, флейшерианум, рипсалисы, кактусы-эпифиты).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ДЛЯ КАКТУСОВ:

зимой с 4–5 часов дня до 8–9 часов вечера.

ЗАТЕМНЕНИЕ КАКТУСОВ ЛЕТОМ:

с 5–6 часов дня до начала рассвета.

6. Мои «тамаулипасы»

Для усердия и искусства мало невыполнимого.

С. Джонсон

Первые опыты оконного содержания кактусов были в общем все-таки удачными. Но, радуясь кактусам, замечая их новые колючки и здоровый летний прирост, я постоянно думал о том, что более прихотливые виды вряд ли будут расти прямо на подоконнике — об этом предупреждали и все руководства, какие я мог достать и перевести. И действительно, пока я имел дело с опунциями, эхинопсисами, простенькими видами мамиллярий вроде Мамиллярии Вильда или Мамиллярии пролиферы, все было хорошо, но как только я привез из Москвы и Прибалтики около ста видов ценных и относительно редких кактусов, начались мои мучения: оранжерейные питомцы не желали расти на окне, «стояли», теряли цвет, мрачнели и покрывались пятнами.

Я уже писал выше, что, поскольку балкона у меня не было, я соорудил оконную тепличку, отгородив от комнаты выступ-эркер четырьмя сдвигающимися рамами, заходящими друг за друга. Всю работу по устройству тепличного эркера проделал сам — как-то уж так получается, что привыкаешь браться и за незнакомое дело, лишь бы избавиться от общения с умельцами, измеряющими свой труд в литрах, пол-литрах, бутылках, стограммах... Я пишу это лишь затем, чтобы призвать читателя идти моим путем, то есть приобрести несложные инструменты, как-то: рубанок (лучше полуфуганок), ножовку (ручная пила), молоток, долото, коловорот, калевку, которой, говоря на странном столярном языке, «отбираются четверти», а по-русски это значит — прострагиваются углубления для стекла (они же — фальцы), затем надо сделать чертеж, достать материал, и работа сама собой пойдет. Именно так я сделал рамы, остеклил их, в нижние и верхние торцы вставил в углублениях пластмассовые колесики, сделал для рам коробку, а чтобы они свободно передвигались в этой коробке, сверху и снизу прострогал желобки-дорожки. Остальное читателю известно, добавлю еще, что тепличка избавила меня от лишнего уличного шума, я, наконец, увидел бесшумные трамваи и почти бесшумные автобусы. Самое же главное — в тепличке установился микроклимат с той влажностью и свежестью, какая немыслима в комнате. Кактусы начали расти намного лучше.

Позднее у многих истовых кактусоводов я видел самые разнообразные теплички — оконные, балконные, вдвижные и выдвижные, с экранами-светофильтрами, с установками для подогрева, подсвечивания и увлажнения, с искусственным ветром и дождем, теплички, буквально начиненные всякого рода автоматикой, кибернетикой и телемеханикой. Строили их инженеры с глубокими техническими знаниями, умницы изобретатели, способные из сломанной швейной машины сделать мотоцикл и автомобиль, а из старого агрегата от холодильника — установку-кондиционер, но моя простенькая тепличка была все-таки одной из первых в пятидесятые годы (по крайней мере в нашем городе), и я гордился ею. Я не представлял, однако, что тепличка в окне всего лишь первый шаг к обширному электрохозяйству, каким пришлось мне впоследствии обзаводиться. Испытав первые неудачи при посеве семян и выращивании кактусят, я пришел к выводу, что пора приняться за создание специальных микротепличек для посева, для подращивания сеянцев, а также и для особо редких, наиболее прихотливых кактусов, которым хочешь не хочешь, а надо создавать подобие климата родины.

К примеру, есть в Мексике штат с несколько затруднительным для нашего языка и уха названием Тамаулипас. Территория его тянется по прибрежью Мексиканского залива, а часть штата составляют горы Сьерра-Мадре, граничащие с не менее известными штатами Коагуила и Сан-Луис-Потоси. В штате Тамаулипас, как нарочно, собраны природой самые выдающиеся мексиканские редкости, здесь растут розеокактусы, Астрофитум астериас, замечательные белые мамиллярии. Но как воссоздать климат этого штата с его высокой влажностью, отвесным солнцем, чистым, насыщенным озоном и отрицательной ионизацией воздухом, с его росами в горах, темными ночами, которые намного длиннее наших летних ночей, и ясными сухими зимними днями, когда по месяцам стоит безоблачная погода, дуют ветры и температура даже в январе не опускается ниже 15–18 градусов?

Уже во время изготовления микротеплички для сеянцев, где обычные лампы накаливания оказались совершенно негодными, а лампы дневного света пришлось с трудом «доставать», равно как и многое другое: алюминиевый уголок, оргстекло, миниатюрные кнопочные выключатели, провод разного сечения, полированные доски и мало ли что еще, — я убедился, что моральные муки очень неприятны. Вот почему мне и сейчас хочется, обратясь к торговым деятелям, воскликнуть: «Да до каких же пор все нужное для постройки даже маленькой теплички приобретать у «дяди Пети», а не в государственном магазине? Почему надо искать и находить людей с настороженными взглядами, которые сначала долго мекают-некают, а потом, изучив тебя, соглашаются «поговорить с ребятами»?» Ах, как хочется отойти от этих людей подальше, прийти в государственный магазин, где приветливая продавщица с обворожительной улыбкой достает тебе с полок и лампы, и полупроводники, и всякого рода пластики, клеи, винты-гайки-провода и слышишь ее голос: «Не угодно ли еще вот это? Или это? А может быть, вы купите замечательный полировочный лак? Или вот еще лампы новейшей конструкции... » И все завершится стремительной упаковкой, обвязыванием шнуром, щелканьем ножниц и новой улыбкой: «Пожалуйста, пожалуйста... Мы вам так рады.... Спасибо за покупку... Будьте добры. Заходите еще... »

Справедливости ради надо сказать, что сейчас стало много больше хозяйственных магазинов и товаров в них появилось немало и даже магазин «Юный техник» открыт, где, как правило, толкутся далеко не юные покупатели, а вот насчет продавщиц... Иной раз стоит холодное косметическое диво, глядя сквозь тебя в ей лишь доступную даль, и боишься диво отвлечь от мечты, а отвлечешь, ответит трудно, смерив тебя взглядом: «Там все написано... Глаза-то есть... у вас... »

Как тут не пойдешь к «дяде Пете».

Владея уже неплохо пилой, фуганком, сверлами, долотом и стамесками, я довольно скоро изготовил приличную полированную коробку, сделал для нее стеклянный колпак-покрытие, так что стекла всегда можно было вынуть из пазов (мера необходимая, ибо к растениям всегда должен быть доступ со всех сторон). Смонтировал поднимающуюся и опускающуюся прямоугольную раму для блока с четырьмя лампами ДС (3 ЛБ и ЛДС). Дело осталось за оснащением теплички электрооборудованием. Но здесь-то и вышла заминка. Я с детства не лажу с электроприборами и с электричеством, еще с тех пор, как попытался превратить свой игрушечный автомобиль в машину с электродвигателем, для чего, привязав к ней веревочку, а к веревочке два гвоздя, вставил их в гнездо розетки... Опыт с изобретением электромобиля надолго отвадил меня от электроприборов, но и позднее, став взрослым, я боялся пробок, плиток, утюгов, люстр, потому что всегда почти, едва я брался за их починку, у меня что-то взрывалось, перегорало, обдавало фонтанами искр в самом лучшем случае. Вот почему я не решился на монтаж оборудования из четырех ламп, ведь их надо было разобрать, расчленить, сами лампы установить вверху на поднимающейся раме, а все прочее заложить в низ ящика как подогревающие элементы.

Я призвал на помощь электрика из домоуправления, который согласился сделать все за четвертную и даже приступил к работе — развинтил лампы на составные части. Но затем, получив аванс, монтер не появлялся недели две, пойманный за рукав, пообещал прийти «завтра», а потом канул куда-то в неизвестность, я же в то время заболел ангиной, и долгая надоедливая болезнь побудила меня самому взяться за дело. Лампы с отсоединенными «дросселями» и «стартерами», как называл их электрик, для тренировки я снова собрал, включил, боязливо моргая, в ожидании привычного взрыва, но — чудо! — лампы спокойно зажглись. Тогда, окрыленный успехом, я изучил в теории, что надо соединять параллельно, что последовательно, и приступил к «начинке» теплички оборудованием.

Не желая затруднять читателя лишними подробностями, скажу только, что в процессе изготовления еще четырех тепличек, одну из которых я назвал «Тамаулипас», я приобрел специальности столяра, жестянщика, слесаря-универсала, стекольщика, модельщика, дизайнера, а также электрика широкого профиля. Теперь я уже не боюсь пробок, исправляю, хотя бы под током, любую проводку, чиню плитки и утюги, меняю и провожу любое освещение, а также по нужде ремонтирую краны, смесители, сальники и произвожу любые столярно-плотничные работы, к которым чувствую словно бы природное призвание.

А мои «тамаулипасы» имитируют климат, влажность, световой день любого мексиканского или бразильского штата, и сейчас я лишь бьюсь над проблемой изменения барометрического давления для воссоздания условий высокогорья. Теплички дают возможность выращивать сеянцы, кактусы-подростки, с тем чтобы сформировавшиеся растения приучить уже к более жесткому режиму оконной теплицы.

А для людей недоверчивых замечу, что, лишь обладая такими тепличками, можно получить за два года взрослые экземпляры кактусов из семян, не забывая, конечно, о всех прочих условиях; земля, воздух, полив подходящей водой. Главное, что дают «тамаулипасы», — это световой режим и тепло. Молодые кактусы и сеянцы очень любят тепло, и, поддерживая его на оптимальном уровне 27–40 градусов днем и 17–20 ночью, можно добиться поразительных успехов в выращивании молодых растений.

Также ускоряет рост молодых кактусов высокая концентрация углекислого газа CO₂. В парниках и теплицах концентрация газа значительно выше, чем в квартире, вот почему кактусы летом нужно обеспечить и таким «жильем», где они получали бы свежий воздух, естественный солнечный свет, пусть через притенение, и большое количество углекислоты от почвенных процессов. Идеальным было бы оборудование подогревом парника, хотя бы на ранневесенние или осенние месяцы, но такое доступно лишь владельцам домов-особняков или капитальных дачных строений.

А вывод — чем больше условий, имитирующих природные, вы создадите растениям, тем больше радости и меньше огорчений ждет коллекционера.

— взрослое растение на своих корнях, полное солнце

— нуждается в притенении

— сеянец (до трех лет) на своих корнях

— детка

— привитая детка

— привитый сеянец

— взрослое привитое растение или нуждающееся в прививке

К — кристатная форма

Б — бесхлорофилловая форма

Л — лесное растение, лесная почва № 1

С — растение из саванны или степи, смесь № 2

П — пустынное растение, почва пустыни, смесь № 3

Г — горное растение, горная почва, смесь № 4

I — особо редкие и трудные для выращивания растения

II — редкие растения

III — встречающиеся нечасто

IV — сравнительно обычные

V — распространенные или неприхотливые растения

1 — первый рост (от 1,5 до 2 см в диаметре)

2 — второй рост (от 2,2 до 4 см, высота столбовидных до 5 см)

3 — третий рост (от 4,2 до 7 см, высота столбовидных до 10 см)

4 — четвертый рост (от 7,2 до 10 см, высота столбовидных до 15 см)

5 — пятый рост (свыше 10 см, свыше 20 см)

7. Разбойники, грабители, вредители...

Во всех книгах о кактусах, переводных и отечественных, о болезнях и вредителях кактусов почему-то говорится скороговоркой. Можно подумать, что дело здесь обстоит вполне благополучно, а вырастить здоровое растение вообще не стоит никакого труда.

Между тем именно от вредителей и грибковых болезней гибнет множество растений, в первую очередь сеянцев, молодых кактусов, кактусов-редкостей, за которые были заплачены немалые деньги — ведь кактусы дороги, по крайней мере сейчас. Что можно сказать о тех, кто отнял у вас плоды долгих трудов и забот? Вероятно, подошло бы любое из двух первых существительных в заглавии этого раздела. «Вот и занимайся после этого кактусами!» — воскликнет иной обескураженный читатель. Но поспешу его успокоить: если он не пойдет тем путем, которым поначалу шел автор, собирая коллекцию из всех возможных тогда источников и со всеми возможными вредителями, не имея ни литературы (ее и сейчас негусто), ни опыта (опыт приобретается на шрамах и ошибках), если сам станет выращивать кактусы из семян и будет строжайшим образом следить за чистотой и здоровьем своих питомцев, — может смело считать, что его коллекция будет процветающей.

Нахожу не лишним написать о вредителях подробно. Первым существом такого рода, с которым я встретился буквально сразу же, едва у меня оказались черенки и детки из ботанического сада, было беловатое насекомое, под лупой очень похожее на небольшую мокрицу. Существо это на вид довольно неподвижное, могло, однако, и быстро передвигаться по стеблю кактуса, но чаще просто сидело как бы в оцепенении в укромном уголке растения. Беловатые «мокрицы», размножались с удивительной скоростью, через день-два их было уже десятки, и они буквально облепляли кактусы особенно у макушек, выбирали места у точки роста и прямо на ней. Вначале на растении не было видно никаких повреждений, но вскоре кактус прекращал рост, останавливался, а если я не убирал насекомых, начинал и желтеть. «Мокрички» же словно возникали «из ничего». Спустя день-другой я находил их снова примерно в тех же местах и в том же количестве. Иногда я о них забывал или отмахивался: «А, потом! Некогда!» И тогда находил в углублениях растения как бы клочки ваты, стоило их тронуть, и из них вылетало облачко микроскопической пыльцы.

Тогда я не знал, что «мокричка» — это опаснейший и надоедливейший вредитель кактусов «мучнистый червец», существо, погубившее многие и многие коллекции нерадивых любителей. О червеце этом пишут, что он «легко убирается кисточкой, смоченной в спирте». Вроде бы и всего-то! Но, во-первых, червец крайне устойчив ко всем ядохимикатам, его не уничтожает ни опрыскивание эфирсульфонатом, ни модным ныне цветофосом (кактус от цветофоса болеет и гибнет, а червец остается). Надобно знать механизм действия этого злейшего и упорнейшего врага кактусов.

Распространен он очень широко и есть в любой хоть сколько-то запущенной коллекции. Он может быть как на поверхности растения, так и на корнях (в земле!), отчего растение сразу останавливается в росте и быстро хиреет.

Из Москвы я завез еще более ужасную форму этого вредителя — червец мелкий, почти микроскопический и размножающийся буквально мириадами, мне «продал» его очень обходительный старичок на птичьем рынке, старичок, у которого не советовали брать кактусы более опытные любители. Я не послушался их совета и был горько наказан. Борясь с этим видом червеца, я и мыл кактусы, и погружал их на сутки под воду, и устраивал горячие ванны по совету «опытных» любителей, в результате обжег многие растения, а червец остался.

Тогда я принялся за изучение этого противника и установил совершенно точно механизм его действия на кактус. Каждый червец стремится прежде всего добраться до вершины растения, там вокруг точки роста всегда наиболее нежные ткани, в которые и втыкает насекомое свои две сосущие щетины, подобно тому, как делает это комар или клещ. Щетины микроскопически малы, а значит, остры и легко пробивают ткань кактуса, проходят в отверстия оболочки, но помимо питания соком кактуса червец вводит в точку внедрения, а значит, и в точку роста парализующую жидкость — яд, который действует настолько сильно, что даже «укус» одного червеца, даже убранного затем, надолго, иногда на месяцы останавливает рост кактуса. Что же говорить, если червецов много? Мелкий червец очень похож на крапинки на стебле кактуса, например астрофитумов; «окуклившиеся», то есть покрытые «ватой» и превратившиеся не во что иное, как в кладку из сотен микроскопических яиц-зародышей, насекомые (неправда ли — интересный способ продления жизни?) очень похожи на белое оклочкование, которое есть у многих кактусов на вершине и ближе к вершине, например у мамиллярий.

Смыть червеца струей воды очень трудно, он цепко держится; истребленный на поверхности растения, забирается в корневую систему. «Пыльца» разносится особенно в сухом воздухе на все соседние растения, кроме того, червецы оставляют и пакеты с кладкой, похожие на белый треугольный наконечник стрелы. Забравшись под густые щетины мамиллярий, червец становится почти неуязвимым, кроме того, не надо забывать, что для маленького кактуса это существо довольно велико, как если бы на человека напал клоп, скажем, величиной с ворону... Особенно опасно поражение червецом для сеянцев и молодых кактусов. Можно утверждать, что, если на сеянце побывали червецы, растения уже не могут оправиться, растут очень плохо, хиреют, а там, где сидело насекомое, остаются уродливые вмятины.

Вот почему любитель должен самым пристальным образом следить, не появился ли этот враг номер один в его коллекции, а при появлении «бить тревогу», как любят писать в газетах начинающие журналисты. Растение, где обнаружен червец, надо немедленно изолировать от остальных, промыть с кисточкой водой, после чего поместить в кастрюлю, стенки и дно которой обкладываются газетами, а газеты опрыскать цветофосом и плотно закрыть кастрюлю крышкой, скажем, на ночь или на сутки. Учитывая тошнотворный одеколонный запах цветофоса, процедуру эту лучше устраивать либо на балконе, либо в нежилом помещении или на воздухе. Газовая камера уничтожает червеца радикально, всякие же опрыскивания, «корневые ванны» и прочие якобы панацеи не дают стопроцентного результата. Самое главное — не допустить появления червеца. Вот почему коллекция, сразу выращенная из семян, — опять же самая лучшая. А всякий купленный кактус надо не торопиться ставить в коллекцию и выдержать сутки под стеклянным колпаком, куда ставится баночка с эфиром или кладется ватка, смоченная этим же веществом.

В борьбе с корневым червецом эффективна и поливка земли раствором очень сильного яда рагора, 40–50 капель на литр с соблюдением всех предосторожностей, ибо рагор еще более тошнотворно пахнет, чем цветофос, и более ядовит. Но можно сказать с абсолютной точностью, что, если вы не обзавелись червецом «верхним», его не будет и на корнях, если же он есть на корнях, то будет и вверху. Неплохо помогал от червеца дуст или гексахлоран, которым опыливалось все растение, но теперь оба эти химиката не производятся и не применяются, ибо оказались после целого двадцатилетия активного применения общеядовитыми и даже накапливающимися в тканях...

К врагам, лишь немногим менее опасным, но не менее надоедливым, я бы отнес мелкое черноватое насекомое «мошку» — трипса. О трипсе, о плодовой мушке-дрозофиле и так называемых грибных комариках вообще почти не говорится в литературе, а между тем они стоят серьезного разговора. Как-то, сосредоточив всю энергию на борьбе с червецом и нематодой, о которой еще будет сказано, я совершенно не обращал внимания на мошек, что летали в тепличке и бойко бегали по горшкам с кактусами. «Что они могут сделать? Пусть летают. А может, они еще и полезны чем-нибудь... » — так рассеянно думал я. Я и не знал, что, если в тепличке появилась хоть одна такая мошка, значит, уже обязательно есть хотя бы один обреченный на гибель кактус, а если мошек много, коллекция ВООБЩЕ ПОД УГРОЗОЙ.

Спустя какое-то время я обнаруживал, что тот или иной кактус как будто чуть-чуть осел или даже более «ощетинился», тронув его, я убеждался, что кактуса нет вообще, а есть лишь скорлупа с кожицей и колючками, в лучшем случае выяснялось, что у кактуса нет корней, они сгнили довольно странно — превратились в чехлики из кожицы, а внутри них, как и внутри кактуса, обнаруживались мелкие белые червяки, совершенно подобные тем, каких все находили в иструхших ножках грибов. Поиски истины привели меня к черноватой бойкой мошке с белыми поблескивающими крыльями (это самки, а самцы и потомство вообще как будто бескрылые, мелкие черные твари, кишащие под горшками и в земле). Очевидно, крылатая самка трипса или грибного комарика заражает кактус грибковой или бактериальной гнилью, после чего откладывает на пораженное место яйца, и личинки, внедряясь в загнившее растение или в корни, быстро довершают дело. Кактус гибнет, а из земли (достаточно ее слегка пошевелить) вылетают все новые и новые насекомые, которым дела нет до ваших печалей.

Избавиться от трипсов еще труднее, чем от червеца. Трипсы водятся преимущественно зимой, осенью и весной во всех квартирах. Они есть в гниющем луке, яблоках, моркови, и я подозреваю, что гниль плодов и фруктов вызывают как раз эти насекомые, их до сих пор никто толком не исследовал. Бороться с трипсами следует, во-первых, поливая почву в горшках осенью раствором рагора, во-вторых, засыпать шейку кактуса и поверхность земли мелким гравием или крупным песком, что трипсы не любят. По моим наблюдениям, в горшках, присыпанных камнем, растения страдали реже. И, наконец, надо брать за правило немедленно уничтожать любое летающее и ползающее насекомое внутри теплички, помни, что друзей тут нет.

Третий враг кактусовых — корневая, или галловая, нематода относится уже не к насекомым, а к червям, точнее к круглым червям, напоминающим глистов. Нематоды — это как бы растительноядные глисты, живущие повсюду в почвах и питающиеся соками корней всевозможных растений. Особенно много нематод в огородной земле, там, где десятилетиями росли капуста, картофель, морковь. Нематоды исследованы гораздо больше, чем червецы и трипсы, о них с ужасом пишут в кактусоводческих книгах, в то время как я по опыту считаю их врагами несравненно менее опасными, чем названные выше.

Сама по себе нематода почти не видна — микроскопический червь. Однако если бы вы увидели, как выглядит ее оружие-копье, вы поразились бы, до чего изобретательна природа. Представьте себе сложный острый многогранный штопор в сочетании со шприцем и кинжалом — это и будет «копье» нематоды (у разных видов копья разные — короткие, длинные, имеющие всевозможные крючья, прицепки и зазубрины). С помощью копья нематода пробивает чехлики корней, держится на корне и пьет через свой рот-шприц нужные ей соки. На местах, пораженных нематодой, корни болеют, на них образуются наросты и клубеньки — галлы. Мелкие нематоды проникают внутрь корней и стеблей. Через отверстия, пробитые «копьями», в корни попадают гнилостные бактерии и грибы. Вот почему кактусы, посаженные в непропаренную землю, получают зачастую и комплект нематод, которых в нашей луговой, полевой, лесной земле гораздо больше, чем на родине кактусов. Особенно много нематод в тяжелой глинистой почве, потому что здесь им и легче удерживаться на корнях, и легче размножаться. Нематоды устойчивы к ядохимикатам» хотя рагор многих из них губит. Особенно устойчивы не самые нематоды, а их цисты, кладки в особых оболочках, которые сохраняют жизнеспособность в самых разных условиях годами. Кладки помещаются в утолщениях корней — галлах. Лучший способ борьбы с нематодой — корневая ванна для пораженных растений (15 минут в 45-градусной воде), с пересадкой затем подсушенных, обрезанных до здорового основания корней растений в пропаренную землю. Нематод легко занести и с поливом кактусов водой из пруда, реки. Вот почему поливать надо дождевой водой или водой кипяченой. Радикальный способ — обрезка всех корней и укоренение заново — не всегда хорош. Кактус, восстанавливая корни, естественно не растет, новые корни редко лучше первичных, и вообще растение от подобных процедур ослабляется, рекомендовать полную обрезку корней можно лишь как исключение.

Врагом номер четыре, о котором зато в голос пишут все, и очень обстоятельно, является паутинный клещик. Он действительно может попортить кактусы, на обгрызенных местах появляются светлые стекловидные пятна, подобные пятнам от ожогов. Но клещ легко уничтожается опрыскиванием раствором эфирсульфоната, 1 грамм на 1 литр воды. Эфирсульфонат бывает в продаже. И двухразовое с недельным интервалом опрыскивание этим ядохимикатом достаточно для того, чтобы избавиться от клеща. Опрыскивают обычно всю коллекцию весной и осенью перед зимовкой.

Не страшна и сравнительно редка и кактусовая щитовка, ее легко уничтожить обычным осмотром. Зато грибковые заболевания вроде «черной ножки», пятнистой гнили, фитофторы и т. п. для кактусов губительны. Грибы (плесени и разного рода разрушители живых тканей) появляются в первую очередь там, где есть упомянутые выше вредители — насекомые и нематоды. Можно почти утверждать, что если нет вредителей — насекомых и нематод — нет и грибковых болезней. Грибы нападают прежде всего на растения ослабленные, с поврежденными корнями или кожицей-кутикулой. Главные союзники грибов — холод, сырость, темнота. Противники — свет, высокая температура, сухость. Из ядохимикатов — препараты, содержащие медь, серу, известь. Раствор медного купороса хорошо предохраняет сеянцы и молодые кактусы от грибковых болезней. Неплох также раствор хинозола. Грибковые заболевания легче предупреждать, чем лечить. Основное правило: не допускать появления вредителей-насекомых, не держать кактусы во влажном холоде, сухость зимой, пропаренная земля, профилактическое опрыскивание купоросом (хинозол несколько сдерживает развитие растений).

Самое важное правило: немедленная изоляция загнившего сеянца или взрослого растения. Всякая «жалость» здесь обернется большим уроном.

Вирусные болезни кактусов, к сожалению, не лечатся, но и сами растения ими болеют редко. Можно утверждать, что, если коллекция содержится правильно, никакие грибки, нематоды, трипсы, червецы и клещи ей не страшны.

На выставках, устраиваемых клубами кактусоводов, возникает необходимость оценить растения. Строгой же системы оценки, которая была бы проста и в то же время учитывала все стороны и качества представленных в экспозиции кактусов, пока нет. Автор предлагает систему оценки, где учитываются внешний вид кактусов, цветение, сформированность, отсутствие или наличие повреждений, возраст растений и степень их редкости, — все эти факторы немаловажны, если учесть, что вырастить здоровое растение редкого вида на его собственных корнях и в течение многих лет неизмеримо труднее, чем «выгнать» молодой кактус неприхотливого вида или даже вид более редкий на мощном подвое.

За основу берется средняя по количеству видов и растений экспозиция — 40–50 шт., возраст которых не должен быть менее трех лет. Занявший первое призовое место на следующий год участвует в выставке вне конкурса, либо должен представить в экспозиции удвоенное количество видов растений.

Победители конкурсов могут через определенное время сформировать «высшую лигу» и участвовать в выставках в своей лиге, что будет способствовать качественному росту любительских коллекций.

Отдельно могут проводиться выставки и конкурсы растений-сеянцев до 3 лет.

Предлагаемая система успешно применяется при оценке кактусов в свердловском клубе «Цереус».

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ[3]

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Высшая возможная оценка 25.

2. Минусовые баллы вычитаются.

3. Количество оценивающих не должно быть меньше трех, общее место присуждается по сумме баллов, выставленных всеми членами жюри.

4. Членами жюри не могут быть участники выставки.

8. Кое-что из области хирургии

Автор сразу же хочет оговориться: раздел этот он излагает не по своим наблюдениям, так как почти все кактусы выращивает на их собственных корнях. А прививкой занимается очень редко, лишь когда она абсолютно необходима.

Автор не призывает никого следовать его методу, ибо не хочет иметь воинствующих критиков из числа любителей прививок, которые сейчас же воскликнут: «Да как можно не прививать кактусы?! Да на подвое же они растут лучше, быстрее, красивее! На подвое они неприхотливы! Надо, надо, надо все и все прививать!» Автор ответит: «Правильно. Превосходят. Ростом, развитием, цветением. На здоровье прививайте, а мне просто больше нравятся растения на их собственных корнях, нравится возиться с ними, узнавать и угадывать их прихоти...» В общем, здесь тот самый спор, когда обе стороны правы.

Сам же автор занимается прививкой в следующих случаях:

♦ Когда надо попытаться спасти гибнущее редкое растение.

♦ Когда нужно привить кристатную (гребенчатую) форму, которая на своих корнях тоже растет, но растет хуже.

♦ Когда необходимо вырастить бесхлорофилловую желтую или красную форму.

♦ Когда нужно «подогнать» чрезмерно медленно растущий кактус.

♦ Когда желательно получить пораньше цветущий экземпляр кактуса.

О прививках кактусов хорошо и подробно рассказано во всех книгах на «кактусовую тему», отечественных и переводных, автору остается лишь перечислить главное, ибо ничего нового и собственного при относительно малом опыте прививок он не открыл.

Итак, для прививки прежде всего нужен здоровый, растущий подвой. Чаще всего это эхинопсис или селеницереус, реже трихоцереус, гелиоцереус, хилоцереус[4], пейрескиопсис и вообще любые не слишком жесткие быстрорастущие кактусы с мощной неприхотливой корневой системой. Подвои бывают постоянные (скажем, для кристатных форм — толстые надежные цереусы) или временные (для выгонки сеянцев с последующим снятием и укоренением).

Подвои выращивают отдельно и специально для прививок.

(По книге О. Турдиева, Р. Седых, В. Эрихмана «Кактусы»)

Перед прививкой (лучше ее делать весной и летом в ранние утренние часы) подвой, растущий в горшке и поставленный на ночь в плошку с водой, срезается «на пень». Срезается у пня также по всей окружности край — фаска. Затем очень острым ножом, скальпелем, бритвой на пеньке подвоя срезается тонкий пластик ткани и оставляется неснятым. Нож после каждого среза протирается ваткой, смоченной в спирте. Быстрым ровным движением с прививаемого кактуса-черенка делается срез, а с подвоя сталкивается уже ранее срезанный пласт, и оба кактуса соединяются срезами в один, так, чтобы кольца сосудов, видные хорошо при срезе, совпали приблизительно. Точность здесь не нужна. Далее накладываются не слишком тугие резиновые кольца или грузы на нитках (последние, по-моему, лучше), и кактус ставится на неделю в теплое место без прямого солнца. Надо помнить, что прививка не всегда будет удачной, особенно на первых порах, пока «хирург» неопытен. Здесь помогает лишь одно: прививать, прививать, прививать. Но в любом случае у одних хирургических способностей больше, у других меньше и стопроцентно успешных прививок почти не бывает.

Прививать можно любую часть кактуса, при известной тренировке даже всего одну ареолу.

Чтобы не портить кактусы, «тренироваться» на быстрый срез лучше на других толстых сочных растениях или корнеплодах. Удерживать кактус при прививках надо пояском из бумаги. «Набив руку» на срезах, переходят на опытную прививку и перепрививку малоценных кактусов. И лишь после этого можно пытаться прививать кактусы редкие и ценные. В ином случае разочарования будут бесконечны.

Для получения деток, особенно от чем-то попорченных кактусов, срезают верхнюю часть растения (ее стоит привить), а нижняя станет пеньком — «поставщиком» деток, которые образуются чаще по краям среза. Верхние детки укореняются лучше, чем те, которые возникают у нижней части «пня».

Для укоренения черенков, деток и вообще всякого рода кактусов, потерявших корни, их нужно обрезать до здоровой ткани, срезать подобно тому, как это делается перед прививкой, боковую часть вокруг всего основания присыпать угольным или серным порошком и обязательно подсушить в течение трех-десяти дней в зависимости от величины и сочности кактуса. Большие и толстые черенки без ущерба могут лежать или стоять в теплом притененном месте до месяца. Подсушенные кактусы либо укореняют «всухую», то есть просто ждут появления беловато-желтых зачатков корней, либо, что лучше, добиваются появления этих зачатков в специальном укоренителе. Укоренителем может служить пластмассовый или металлический сосуд, на дно которого кладется прокипяченный мокрый песок, выше вставляется пластмассовая или хотя бы деревянная решетка, и кактусы помещаются в ней так, чтобы срез не доходил до песка на один сантиметр. Вся эта установка помещается в тепличку с подогревом снизу. Корни обычно появляются через неделю или раньше. Можно укоренять кактусы после подсушивания прямо в почве, разумеется, тщательно пропаренной, состоящей из трети земли, трети угля и трети, а лучше половины песка. Посаженные в земляную смесь черенки несильно увлажняют и обязательно подогревают снизу лампой накаливания или дросселями в тепличке. Подогрев стимулирует образование корней. И обычно кактус укореняется, за исключением отдельных видов, которые трудно дают корни. Прежде всего это астрофитумы орнатум и мириостигма, некоторые пародии, нотокактусы, ребуции, в особенности снятые с прививок, а также старые, неотдохнувшие кактусы и растения, которые были поражены грибковой гнилью.

Вообще же нужно помнить: перевод кактуса на собственные корни после прививки — дело нелегкое и не всегда удачное, требующее от растения запаса жизненных сил; укорененный кактус редко цветет в тот же год и теряет примерно половину или весь годовой прирост, а новые корни почти всегда слабее первичных основных корней.

И еще один аргумент против прививки: рано или поздно привитый кактус отторгает или использует, поглощает подвой, тогда приходится решать трудную задачу, укоренять уже взрослое избалованное чужими корнями растение или перепрививать кактус на новый подвой, что для старых растений также дело весьма нелегкое.

9. Особенности содержания редких кактусов

Странно устроен человек. Почти всегда стремится он завладеть чем-то исключительным, редким, по крайней мере тем, что встречается нечасто, и особенно одержимы этой страстью коллекционеры. Удивительное это желание заставляет их платить подчас невероятные, как говорят, сумасшедшие деньги за право обладания редкостью, которая на иной, неколлекционерский вкус и взгляд вполне пригодна для выброса, а уж внимания, тем более благоговения абсолютно не вызывает. Платит толстосум-миллионер сотни тысяч за невзрачную линялую марку, за ветхий клочок бумаги, только потому, что эта марка первая; выкладывают миллионы за сомнительную живопись с подписью Гогена, Ван Гога; гоняются за скрипкой творений Страдивари, хоть может быть гораздо хуже ее звучание иного современного инструмента. Античная монета, окурок Черчилля, пуговица с мундира Наполеона, архаическая камея, да мало ли что еще коллекционируют подобные фанатики, и почти не отличаются от них коллекционеры-кактусоводы (и автор тоже), подавай им в коллекцию прежде всего редкости, уникумы, раритеты, хотя часто вроде бы столь же невзрачны они, как и упомянутые выше предметы. Да что поделаешь — такова человеческая натура...

Во многих письмах, полученных автором после выхода первого издания книги, прямым вопросом или подтекстом высказывалось желание узнать как можно больше о содержании, выращивании, а следовательно, вкусах и привычках редких кактусов. Многие читатели желали получить от автора семена этих растений. Запросы были хотя и деликатно изложены, однако весьма категоричны. «Нельзя ли прислать (получить) семена кактусов 1-й—2-й категории». «Пришлите, пожалуйста, семена редких опунций (тефрокактусов), желательно не очень высокорослых... » Запросы-заказы эти, к сожалению, я не могу выполнить, ибо располагаю не плантацией кактусов где-либо в Колорадо или Нью-Мексико, а всего лишь оконной коллекцией, к тому же не в Алма-Ате, Ташкенте, на худой конец, в Киеве, а на Урале, где зима, по выражению шутников, двенадцать месяцев, а все остальное лето. Двенадцать — не двенадцать, а два с половиной — три месяца теплый сезон на Урале, вот и умудрись тут получить роскошно развитые, цветущие и к тому же плодоносящие, дающие семена опунции редких видов и вообще кактусы упомянутых выше категорий. Не располагает автор также и отапливаемыми оранжереями. В отапливаемых оранжереях на Урале выращивают огурцы, но никак не орхидеи и не кактусы. Такова первая часть проблемы, и сам автор в отношении семян редких видов вынужден перебиваться, как повезет, покупать их втридорога у неких преуспевающих «бизнесменов», иного пути пока нет, ибо государственная торговля семенами находится все еще в той же стадии непонимания и неподвижности.

И все-таки, желая хоть как-то помочь любителям, ответить на многочисленные вопросы и поделиться многолетним опытом содержания кактусов, автор решил написать специальную главу об особенностях выращивания именно редких и трудных растений.

Убежден, что правильное отношение к редким, а значит, капризным, суровым, нелюдимым, колючим, неуступчивым и, может быть, даже одиноким растениям не выработать даже десятилетним общением с кактусами. Редкие кактусы надо изучать всю жизнь, а накопленный опыт передавать следующим поколениям любителей.

Но сначала определим точнее, что такое редкий кактус.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОЧЕВИДНО — это кактус, не часто встречающийся в природе. Далее следует, что вид приурочен к одной, обычно не слишком большой территории, даже местности, где он произрастает, и более нигде не встречается. Причиной является обычно древность вида, существование на грани вымирания, а потому и сохранность в местностях, где экологический, климатический, почвенный режим не менялся тысячелетиями и даже сотнями тысяч лет. Такие живые ископаемые именуют реликтами, а по ограниченности распространения (иногда всего где-нибудь на одной горе или даже склоне)— эндемиками.

Растения редкого вида, а часто и рода, найти трудно еще и из-за миниатюрной величины, покровительственной мимикрирующей окраски и формы (для примера — розеокактусы, ариокарпусы, мелкие крупноцветковые мамиллярии, сулькоребуции, блоссфельдии и т. п.). Редкий кактус обычно великолепно прячется среди травы, камней, кустарников, песка и сухой пыльной земли. Встречаются такие растения чаще всего в труднодоступных местностях, таковы южноамериканские дискокактусы, уэбельмании, высокогорные виды пародий, лишь недавно появившиеся в коллекциях. Наконец редкий кактус в природе служит весьма часто объектом добычи для местного населения, приписывающего редкостям какие-нибудь чудодейственные свойства. Так, индейцы ищут и собирают лофофоры, ацтекиумы, розеокактусы и некоторые другие виды для продажи и всевозможных знахарских дел, а сбор растений человеком может привести любой вид, и не только редкий, к полному исчезновению. Стал же, к примеру, редчайшей находкой дикий женьшень из-за того, что масса любителей и самодеятельных «корневщиков» буквально прочесала все дальневосточные дебри, хотя ценность женьшеня, как выясняется, скорее легендарная, чем воистину всецелительная, и попытки представить его как эликсир жизни и молодости не слишком объективны.

Вернемся же, однако, к редким кактусам.

Кактус, редкий в природе, как правило, редок и в коллекции. И здесь он задает любителю загадки почище, чем на родине.

О добывании семян таких растений уже было сказано.

ДАЛЕЕ надо, чтобы эти семена были всхожими, то есть не потеряли сроки вегетации и не поражены грибковыми и вирусными инфекциями. Зараженные семена — это хорошо видно в сильную лупу — покрываются уже на второй-третий день белыми или ржавыми «палочками» и «шариками» грибков, и ждать всхода здесь абсолютно бесполезно.

В-ТРЕТЬИХ, элитарный кактус, как назло, часто первым заболевает и гибнет уже в посеве, доказывая пословицу, что волк всегда нападает на ту овцу в стаде, которая одна у хозяина.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, редкое растение почти всегда ведет себя не так, как его более-менее обычные собратья. Что хорошо для них, плохо для него.

В-ПЯТЫХ, аристократы кактусового мира не всегда бывают красавцами, скорее это невзрачные растения, и где им до какого-нибудь ореоцереуса или мамиллярии. Лишь при исключительных обстоятельствах и условиях содержания такой кактус открывает свою неброскую красоту, и ту скорее отнесешь на счет любительского восторга и энтузиазма.

В-ШЕСТЫХ, редкий кактус, если уж не гибнет, — упорно не желает расти (речь идет о корнесобственных, а не привитых экземплярах!). Кто мучился с ариокарпусами, розеокактусами, стромбокактусами, лейхтенбергиями, обрегониями, даже турбиникарпусами и корифантами, копиапоа и неочилениями, тот разделит мнение автора.

В-СЕДЬМЫХ, он не цветет многие годы, а если зацветает, то в неположенные сроки (например, осенью) и не дает семян.

В-ВОСЬМЫХ, на редкий кактус как ни на какой другой наваливаются вредители — трипсы, клещи, червецы, нематоды и прочая напасть из мира энтомологии и гельминтов (автор научен горьким опытом, ибо каждый из немногих, правда, сердитых читателей, тех самых, которых он довольно прозорливо назвал читателем принципиально несоглашающимся, старались упрекнуть либо в недостаточном знании латыни, либо общей биологии. Отсюда стремление автора в данном разделе пользоваться всем арсеналом наукообразной лексики, которой в остальных и первоначальных главах он старательно и сознательно избегал злоупотреблять).

В-ДЕВЯТЫХ, редкий кактус не любит и подвои, а корни способен терять как будто от сверхъестественных причин.

В-ДЕСЯТЫХ, он не переносит словно ни кислой, ни кисловатой, ни полущелочной, ни щелочной, ни глинистой, ни дерновой, ни торфяной, ни листовой, ни лесной, ни степной, ни пустынной, ни горной почвы.

В-ОДИННАДЦАТЫХ, капризный кактус при прохладной зимовке сморщивается и гибнет.

При теплой — загнивает и также пропадает.

В-ДВЕНАДЦАТЫХ. При ограниченном поливе он довольно быстро кальцуется, обрастает желтым налетом нерастворимого кальция, как следствие, иссыхает. При обильном поливе валится от «черной ножки», грибковой гнили, поражающей в первую очередь корневую шейку, и горько бывает видеть такой, обычно прекрасный вид — с целыми корнями — гибнущий, так сказать, со средней линии.

В-ТРИНАДЦАТЫХ, он не желает расти на западных, южных да, в общем, и восточных окнах, не говоря уж про северные.

И, наконец, В-ЧЕТЫРНАДЦАТЫХ, редкий кактус определенно не любит, чтобы его трогали, экспонировали и как будто даже осматривали и фотографировали.

Перечислив все то, что элитарные кактусы не любят, отрицают и не переносят, хочется спросить: так стоит ли с ними возиться, тем более что они не потрясают воображение красотой и к тому же почти все относятся к медленно растущим миниатюрным видам? Однако, возвращаясь к письмам, читаешь: «Мало сказано о выращивании редких растений. Мало фотографий редких растений».

Оказывается, растения такие желают видеть и иметь все, несмотря на их нероскошную физиономию. Желают знать о их капризах в первую очередь не начинающие (парадокс?), а весьма просвещенные любители, постигшие тайны кактусового мира порой глубже автора.

Автор в этой главе еще раз подчеркивает, что его знания ограничены его собственным опытом, что он не собирался и не собирается соревноваться и состязаться ни с кем и охотно уступает пальму первенства любому кактусоводу, считающему, что он знает вопрос лучше, объемнее, совершеннее.

Естественно, автор желает успеха всякому, кто глубже, полнее разобрался в данной проблеме.

Отвечать на вопросы по содержанию редкостей следует, видимо, с перечисления их. Прежде всего сюда относятся почти все кактусы первой категории (см. гл. "Категорирование кактусов") и, кроме того, кое-какие группы из категорий два и три. Сокращенно это виды из родов Ариокарпус, Розеокактус, некоторые астрофитумы, дискокактусы, мелокактусы (береговые формы), часть белых и цветных мамиллярий, почти все «монотипы», а также целый ряд ферокактусов, корифант, матукан, ислай, копиапоа, неочилений, многие тефрокактусы.

Отвечать на вопросы автор будет, придерживаясь им же установленного перечня капризов и прихотей редких растений.

В отношении семян уже было сказано. Добыв их самыми фантастическими путями и за фантастические (однако вполне реальные трудовые) деньги, никогда не обладаешь этими семенами в изобилии, счастливчики, что привезли их прямо из Мексики, из Аргентины, здесь не в счет. Обычно же имеется в наличии пяток-десяток зерен неизвестной всхожести, из которых желательно выгнать пять (десять!) сеянцев. Как тут быть? Прежде всего драгоценные семена нужно тщательно подготовить к посеву. Для этого не худо положить их в любое время на недельку-другую (даже и до месяца) в холодильник, в то отделение, где они не могут промерзнуть. Такая подготовка семян способствует лучшей всхожести. Североамериканские виды лучше сеять ранней весной (март — апрель), южноамериканские осенью (октябрь — ноябрь), ибо эти месяцы соответствуют тамошним веснам и периоду интенсивного увлажнения.

Некоторые семена должны пролежать не менее года для обретения всхожести, например, некоторые виды ферокактусов, а из «южноамериканцев» чилийские виды.

Редкие семена, которые достаточно крупны, замачивают на сутки в розовом растворе марганцевого калия. Марганец не только убивает бактерии (но не грибы!), он также способствует усилению дыхания семян. Как противогрибковое средство, в воду можно добавить несколько капель 5-процентного раствора медного купороса.

Надо ли повторять, что земля (субстрат) для посева должна быть пропарена не менее часа или даже проварена, а посуда тщательно промыта кипятком.

Правило: чем больше предосторожностей от заражения плесенями, водорослями и бактериями, — тем лучше.

Даже при несильном увеличении, особенно у крупных семян (скажем, ариокарпусов), хорошо видно строение — в виде кувшинчика или фасольки, прикрытых в одном конце как бы «крышечкой». Эту-то «крышечку» и откидывает прорастающий сеянец, выбрасываясь из отверстия своим хвостовым оперением, то есть корешком.

Поэтому все семена редких кактусов надо, не считаясь со временем, раскладывать по земле «крышечкой» вверх.

Общее правило: крупные и жесткие семена сохраняют всхожесть дольше, до десяти и даже тридцати — сорока лет (например, розеокактусы), мелкие и пылевидные семена ацтекиумов, стромбокактусов, пародий сохраняют ее не более года. Мелкие семена нужно сеять с лупой в плотную и даже утрамбованную землю, непременно защищая плотным стеклянным или пластмассовым колпаком. Очень хороши для посева редких кактусов недавно появившиеся в продаже пластмассовые коробочки с покрытием из оргстекла для слайдов и диапозитивов. Замачивать мелкие семена не имеет смысла.

Если семена не взошли через три недели (у опунций, тефрокактусов, ореоцереусов и аустроцефалоцереусов — до месяца), семена выбирают, кладут в пакетики и снова помещают в холодильник на месяц-два-три. После чего посев можно повторить.

Усиливает всхожесть семян полив их и субстрата (почвенная смесь из четверти угля, двух частей листовой земли и четверти песка) раствором гетероауксиновой соли. Сеять можно также на фильтровальную бумагу, сложенную в виде гофрированной гармошки, но такие посевы легче поражает плесень, идущая от бумаги. Посев в закатываемые простерилизованные банки неплох, но сложен в домашних условиях.

Усиливает всхожесть семян высокая температура днем (до 50° в течение 3–4 часов) и ночью до 25–30°.

В остальном редкие кактусы-сеянцы выращиваются так же, как это описано в общей главе о посеве, однако берутся под особый тщательный и ежедневный контроль. При первой же пикировке их нужно рассредоточить по разным плошкам (две-три и более) и дать им разную землю для развития от более темной гумусовой до более глинистой. Это даст возможность опытным порядком установить, на каком субстрате успешнее развивается тот или иной вид и при следующей пикировке, проверив развитие корней у маленьких сеянцев, посадить их в соответствующую их лучшему «самочувствию» землю. Ежедневно редкие сеянцы осматриваются с лупой в руке, — лучше даже не ежедневно, а утром и вечером. Так как шейки кактусов особо чувствительны к грибковым болезням, сеянец нужно раз в месяц опрыскивать слабым раствором медного купороса из расчета одна треть или половина того, что требуется для взрослых растений.

Опрыскивать и поливать кактусы-сеянцы нужно только теплой кипяченой водой, подкисленной щепоткой лимонной кислоты.

Если рядовые кактусы не требуют столь уж изощренного знания, то редкие желают, чтобы о них коллекционер знал все, т. е. их природные условия, почвы, особенности режима. Все эти данные можно хотя бы и по крохам собрать и выписать в карточки каталога — занятие, в общем, увлекательное, если имеется свободное время.

Например, так:

РОЗЕОКАКТУС ЛЛОЙДА (правильнее было бы Роузекактус). Распространен в Мексике, штаты Коагуила, Дуранго, Закатекас, Центральная Мексика. Растение небольшое. Толстые короткие сосочки. Темно-коричневый или коричнево-серый цвет. Сливается с почвой, особенно в сухой сезон. Между сосочками богатый шерстяной покров беловатого и желто-белого цвета. Шерстистый покров также на ареолах, в середине сосочков, чем отличается от близких видов рода Ариокарпус. Цветы светло-розовые, короткие. Похожи на цветы крупноцветковых мамиллярий. Часто в коллекциях цветет осенью (в сентябре). Цвести начинает с трехлетнего возраста (редко). Чаще с пяти лет. Плод — ядовитая ягода, которая появляется из шерстистой части макушки. После высыхания и растрескивания в ягоде обнаруживаются твердоватые матово-черные семена. Корни у растений мощные, значительно больше и длиннее, чем само растение. (Добавлю от себя, чем-то похожи на женьшень.) Растут лучше в глинисто-каменистой рыхлой земле, однако в самый низ горшка следует добавлять хорошо пропаренную листово-торфяную смесь. Горшок должен быть глубоким. Зимнее содержание — отнюдь не в холоде! Особенно для молодых растений, не старше трех-пяти лет. Следуя «советам» держать ариокарпусы и розеокактусы «в абсолютной сухости и холоде», я потерял самые лучшие растения. Удобрение в период роста необходимо, но давать его следует в половинном объеме. Особенно требует микроудобрений.

Таков примерно текст карточки.

В отношении земли для редких растений. Общее правило: пусть лучше она будет грубая глинистая, чем мягкая, пышная и черная. Землю надо подбирать индивидуально каждому виду, а не роду, опытным путем. Астрофитум астериас, например, любит чуть ли не сплошную глину или пахотный суглинок с углем, камнем и кирпичной крошкой. И чем этот кактус старше, тем глинистее, тяжелее должна быть почва. Глинистая земля вообще надежнее для корнесобственных редких кактусов. Иное дело, если они привиты, тут уж как раз наоборот, требуется жирная черная земля, которую любят неприхотливые подвои.

Приходится повторить, что всем редким кактусам без исключения нужна ТЕПЛАЯ ЗИМОВКА ПОД ЛАМПАМИ примерно до трехлетнего и даже пятилетнего возраста. Это правило может возмутить иных кактусоводов. Но, как было сказано выше, я уже столько потерял растений при сухой и прохладной зимовке, что готов утверждать: по крайней мере, всем ариокактусам, розеокактусам, дискокактусам, турбиникарпусам, эспостоа, уэбельманиям и т. п. нужна теплая, +20, +25°, сухая, а вернее, с редким, раз-два в месяц, поливом и более частым опрыскиванием зимовка под лампами дневного света. Не нужно лишь заливать растения, не нужно поднимать температуру выше +25 и держать свет более 12 часов. При такой зимовке и отсутствии вредителей кактусы великолепно сохраняются, увеличиваются в объеме, имеют свежие яркие колючки.

При зимовке же без ламп, в холоде (+5, +10°) кактусы названных родов часто болеют, иссыхают и гибнут от других, словно бы непонятных причин.

Особо редкие и нежные белые волосистые кактусы нужно защищать стеклянными колпаками или колпаками из прозрачной пластмассы. В таком виде, особенно осенью, зимой и весной, они и лучше развиваются, лучше сохраняют корни, не поражаются грибами-вредителями. Но надо знать: «под колпак» помещаются только абсолютно здоровые экземпляры, растущие в пропаренной земле и поливаемые кипяченой водой. Время от времени колпаки надо снимать (допустим, через день) и надевать их снова после короткого проветривания кактуса. В летнее время и особенно на свежем воздухе, в парниках и в тепличках колпаки уже не требуются.

Если в земле нет вредителей и она подобрана правильно, потеря корней происходит от недостаточного освещения растений. «Да какое же отношение имеет свет к корням?» — воскликнет кто-то, не слишком сведущий в физиологии растения. Оказывается, зависимость такая есть. Если общепринято положение, что корень кормит ствол и листья, то есть и обратный закон: листья (у кактуса весь надземный ствол, макушка и ареолы) кормят корни. Процесс фотосинтеза (опять прошу прощения у рядового читателя за излишнее наукообразие, но как бы не рассердить читателя-биолога!), итак, процесс фотосинтеза, то есть усвоения из воздуха с помощью хлорофилла кислорода и углерода (возможно также и части азота), происходит при соответствующей освещенности и температуре, разной для разных видов кактусов. Поскольку большинство кактусов светолюбиво, то почти общее правило: чем больше света, тепла и углекислоты получает растение, тем лучше развивается и растет. Именно потому недостаток света (или излишки его в летние месяцы) создает для корней прихотливых древних и реликтовых кактусов неблагоприятные «перепады», от которых корни почти неминуемо заболевают.

Если любитель желает выращивать кактусы на их собственных корнях, выход один — досвечивать растения осенью и зимой сильными лампами дневного света, на темных окнах не повредит и весь необходимый световой день, второе условие — притенение в июне — июле от излишнего света. Хлопотно, и все-таки необходимо. Отсутствие же вредителей — основное, главное условие для содержания всех кактусов, редких же в первую очередь.

Итак, нормальный рост редкого кактуса зависит от скрупулезного соблюдения всех режимов: освещенности, тепла, питания, почвы, соблюдения цикличности в развитии. От этих же факторов зависит и цветение кактуса. Можно считать правилом, если кактус цветет, и цветет ежегодно, значит, он здоров, содержится правильно, и как говорится — так держать! Если растение «скучное», цвет колючек какой-то хилый, вид слабый, кожица тускла, а цветы либо отпадают, достигнув стадии бутона, либо вовсе не образуются — ищите одну из названных выше причин, старайтесь исправить дело.

Кажется, куда бы лучше привить все редкие кактусы на неприхотливые подвои и делу конец, — так и поступают многие любители, отчаявшиеся в своих неудачах. Лишь самые упорные, чтобы не сказать упрямцы, ищут пути к выращиванию красивых корнесобственных растений. Ищут и находят и, может быть, именно в поиске находят эти любители удовлетворение и радость. А победы приходят не скоро, бывают нечасто.

ДЛЯ ПРИМЕРА:

Несколько лет назад я посеял семена самых редких видов ариокарпусов и розеокактусов, были в посеве также обрегонии, лейхтенбергии, стромбокактусы, лофофоры, турбиникарпусы и неогомезии. Семена попались хорошие, с неплохой всхожестью, хотя и здесь действовал неясный закон жизни: все лучшее всходило труднее, в меньших количествах, росло не так активно. Из ариокарпусов, естественно, лучше всех взошел более обычный А. тригонус, хуже всех А. ретузус, обрегонии дали процентов шестьдесят, лофофоры — также, а лейхтенбергии вообще взошли чуть ли не стопроцентным количеством. Все кактусы этих видов и родов (кроме лофофор) во всходах очень похожи, что и указывает на их близкое родство. Их семена — «кувшинчики» и «фасольки» с хорошо видными в лупу точками-дыхальцами прорастали примерно одинаково и прослеживались довольно точно. Примерно на пятый день посева открывалась крышечка кувшинчика и высовывался бледно-зелено-желтый или беловатый хвостик. Хвостик тянулся к земле и, достигнув ее, пушился серебристым сиянием нежнейших зачатков корней. Как это «сияние» не сгнивает, а, наоборот, превращается в почве в крепкие и длинные корешки, трудно представить. За одну ночь сеянцы уверенно вставали на ножки, скорлупа семечка лопалась вдоль, и сеянцы стояли, точно маленькие жучки, прикрываясь дольками-крыльями. Иным приходилось и помогать, осторожно подталкивать к земле, а дальше они вставали сами. Еще через день-два скорлупа уже становилась как бы шапочкой на темени сеянца, а там и вообще слетала прочь. Освободившись от крыши, сеянец начинал быстро увеличиваться, зеленеть, буреть и к трехнедельному сроку обнаруживал на темени зачатки треугольных сосочков, которые со временем становились длиннее. Короче всего они были у розеокактусов, длиннее всего у лейхтенбергий, неогомезии и обрегонии приближались к последним. Далее сеянцы замирали, и надо было их пикировать, чтобы вызвать новый приступ роста. Вот здесь-то уже и начинались трудности. Сеянцы даже при поливе подкисленной водой немилосердно обрастали кальцием, жесткой и желтой известковой скорлупой и полностью останавливались. Никакие очистки не помогали. Мало помогали и пересадки. Кактус «стоял». А следствием была гибель, гниение шейки или корней. Надо было либо срочно прививать драгоценные сеянцы, либо искать новый путь выращивания капризных реликтов.

Для контроля я посадил с десяток сеянцев под колпак из оргстекла. Больше всего опасался, что сеянцы немедленно загниют. Еще бы! Содержать ариокарпусы в сырости! Ведь везде и всюду написано: «Не переносят увлажнения! Тотчас загнивают!» и т. п. Но уже через неделю-другую, на протяжении которых я всякий день, обычно каждое утро, снимал колпаки и с тревогой ждал признаков гниения кактусов, произошло чудо: сеянцы ярко зазеленели, скорлупа извести начала исчезать, все тронулось в рост, и через пару месяцев те ариокарпусы и розеокактусы, что росли под колпаками, вдвое обогнали тех, которые стояли в обычной тепличке под теми же лампами. Уверовав в свой опыт и все еще страшась гниения редких растений, я снимал колпаки ежедневно, иногда надевая только на ночевку, но потом стал все смелее оставлять кактусы, как бы в бане, на два, на три дня без проветривания и даже на целую неделю.

Времени для проверки теории у меня не оказалось, это могут сделать сами читатели. Но как бы там ни было, из растений под колпаками не погибло ни одно, за лето они раза в три увеличились, имея в виду сравнение, приведенное выше. Точно так же хорошо они и перезимовали, красиво опушились, имели хорошие корни. Из растений же, поставленных зимовать в общую оконную тепличку, не сохранилось ни одно. Таковы факты. Сейчас две трети моих ариокарпусов и розеокактусов растут под покрытием из оргстекла, переносят довольно высокую влажность и чувствуют себя вполне прилично. По крайней мере, я могу сказать, что имею хорошо растущие корнеспособные экземпляры. Все сказанное об ариокарпусах относится также к эспостоа всех видов, цефалоцереусам и иным подобным растениям.

Говоря о том, что редкий кактус словно бы не желает расти ни на каких окнах, я имел в виду тот факт, что комнатное и оконное освещение совершенно не устраивает реликтовые растения. Да что там реликтовые! Как-то не слишком давно я решил посеять семена огурцов в феврале, надеясь со временем перенести подросшие растения в дачную теплицу и уже в апреле — мае располагать к столу вышеозначенными плодами. Результат опыта был плачевный. Огурцы бодро взошли, стремительно вытянулись к оконному стеклу. Они были похожи на детей подземелья, так тянули свои шеи к солнцу, а далее огурцы стали развиваться как карликовые растения, явно угнетенные отсутствием нормального широкого света. Они даже зацвели и даже завязали плоды, но каждый огурчик был с половину спички и крупнее расти не желал. Я не случайно упомянул об огурцах, растения эти донельзя светолюбивы. Но как же в таком случае должны страдать кактусы, в особенности те, что растут на горных высях, прибрежьях морей, в пустынях и на скалах?

Я уже писал, что кактусы на окне растут как бы в пещере, и неприхотливые виды как-то мирятся с таким существованием, с недостатком света, с заменой его лампами ДС. Кактусы же, о которых идет речь в этой главе — редкие уникумы и эндемики даже в природе, — могут «согласиться» на замену естественного света оконным и лампами лишь в период зимнего покоя. Солнечный свет незаменим для них ничем, разумеется, у любителей вряд ли найдутся мощнейшие ртутные и всякие другие лампы, применяемые в фитотронах, имитирующие солнечный спектр, а под лампами ДС зимой даже обычная случайно посеянная крапива или березки принимают карликовую форму. Словно бы не получают растения без солнца каких-то «витаминов», имеющихся только в лучах нашего великого светила. Вывод прост: все редкие кактусы как можно раньше нужно разместить под естественным светом вне квартиры (в саду, в деревне, хотя бы на балконе, в последнем случае приняв все меры от загрязнения городским чадом и пылью) и как можно позже вернуть их на зимовку. Солнце словно бы оживляет растения. Уже через месяц кактусы не узнать, так опушились, зарделись колючками нового прироста их головенки-макушки, так цветисты сделались ареолы, шерстинки и шипы. Важно лишь проследить, чтобы кактусы не получили в первое время солнечных ожогов. Потому первые три-четыре недели их следует притенять какой-нибудь легкой кисеей.

Без летней перегруппировки кактусов под солнце и на свежий воздух не имеет смысла никакая попытка выращивать редкие растения на их корнях.

О борьбе с вредителями и болезнями кактусов уже говорилось. Однако редкие растения следует и оберегать особо. Главная болезнь молодых растений — гниение шейки. Кто хоть раз-другой занимался посевами кактусов, знает, что даже при очень благоприятном стечении обстоятельств никогда нельзя быть уверенным, что гниль не подберется к растениям. Вот плошка с прекрасными яркими сеянцами, возможно, им уже полгода, уже опушились маленькие белые мамиллярии, расставили жесткие свои колючки ферокактусы, прекрасные маленькие седые старички, всегда обгоняющие в росте своих собратьев, распушились эспостоа, налились первым соком молодые гимнокалициумы и мелокактусы. Все прекрасно, все замечательно, и вдруг в одно далеко не прекрасное утро обнаруживаешь, что один сеянец как-то посерел, словно бы невесел, а взяв лупу, без труда замечаешь, что снизу, сбоку или вокруг шейки растеньица словно обварены расползающейся при первом же прикосновении гнилью. За первым неприятным открытием делаешь второе, третье, десятое... Оказывается, уже добрая треть твоих веселых сеянцев тронута проклятой этой заразой, а результат будет самый печальный, сеянцы уже не спасти, редко тут поможет прививка (но ведь мы-то собирались выращивать кактусы на собственных корнях!). Даже если заболевшие сеянцы вовремя и без сожаления (вернее, преодолевая его) убрать, посев отнюдь не в безопасности, невидимый грибок засел в почве, и вопрос лишь во времени, когда он поразит еще здоровые сеянцы.

Гниль эта грибкового и вирусного происхождения носит разные названия: фитофтора, расползающийся гриб, «черная ножка», — и известна всем, скажем, по капустной рассаде. Ужасная эта болезнь. Враг редких кактусов номер один. Какое сожаление, какую горечь испытываешь, когда замечаешь пораженный ею редчайший кактус (а семян-то было две-три штучки, и вот вырос, красивое и уже опушенное здоровое тельце, макушка, хорошие корни, — а растение обречено...). Гриб словно бы знает, где самое уязвимое место растения. Он действительно «знает», этому его учила природа миллионы лет.

Гниение шейки молодых кактусов ставит буквально в тупик тех любителей, которые пытаются во что бы то ни стало иметь корнесобственные растения. Могу сказать, что и я еще не нашел стопроцентной панацеи от описанной выше напасти. И в моей коллекции фитофтора губила кактусы на выбор, а «выбирала» лучшие. Если в посеве были астрофитумы, она редко задевала А. мириостигма, но зато очень часто поражала орнатум, сениле ауреум и астериасы. Сильнее всего страдали «чилийцы»: редкие копиапоа, неочилении, гибли также и белоопушенные виды, а турбиникарпусы словно были излюбленной мишенью ужасного грибка. Самое удивительное, что попадали «под обстрел» кактусы прекрасно развитые, зеленые, веселые и несколько меньше попаданий было по растущим хуже и медленнее. Было ясно также, что гниль особенно свирепствует при поливе и затихает, когда сухо, но только затихает, а не прекращается! Старые кактусы уже почти не страдали от заболевания.

Из сказанного становилось ясно: страдают прежде всего сеянцы и кактусы до трех-пяти лет, чем нежнее кожица на шейке растения, тем легче «пробивает» ее гниль, чем «пустынней» кактус, тем больше опасности для него, такие растения хоть вовсе не поливай, но тогда ведь они не станут расти, а сеянцам вредно пересушивание.

Что можно и нужно противопоставить «черной ножке»?

Главным образом, по-видимому, стерильный режим содержания (вода, земля, песок — все нужно кипятить и пропаривать).

В субстрат (землю) не худо добавлять до пятой части угля, помня, однако, что уголь, являясь очень сильным врагом гнили, сдерживает и рост кактуса.

Наконец и самое важное: во время пикировки каждый редкий сеянец, а лучше вообще все, кисточкой смазывают раствором медного купороса 5 %. Смазывать надо только шейку, припудривая ее затем мелким угольным порошком из какого-нибудь пакетика или иного приспособления. Медный купорос в сочетании с углем дает хорошую гарантию от грибка. Не худо также обрабатывать и более взрослые редкости, а верхнюю часть корней присыпать смесью толченого угля и крупного песка, выдержанного в том же или чуть более крепком растворе купороса.

Вот какая возня с этими корнесобственными.

Помимо всего перечисленного, нужно записывать в карточку вида, какую почву он любит, на добавку каких компонентов (уголь, кирпичная крошка, керамзит, гравий, песок, выветренная старая глина, старая штукатурка, мел, известняк, яичная скорлупа, торф) благотворно отзывается. Землю, в которой кактус хорошо растет, а главное, имеет мощный корень, ни в коем случае не нужно менять (в смысле изменять ее состав при пересадках). Здесь действует правило: от добра добра не ищут. Общая тенденция: с возрастом кактуса земля должна подбираться лишь чуть более глинистая. Вообще же, как показывает мой опыт, глина, грубая земля, гравий и песок лучше для многих растений, чем черная, листовая и прочая жирная земля. Итак, надо всегда помнить, что редкий (и только ли редкий?) кактус растет всегда в одной и той же земле, в одном и том же почвенном составе. Ни один любитель не добьется серьезных результатов, если будет без конца менять землю, пересаживая свои растения сегодня в одну, завтра в другую, послезавтра в третью смесь. Так экспериментировать можно лишь на первых порах и с растениями, которых у вас много.

Редкие виды очень чувствительны к изменению кислотности почвы. Число РН неминуемо меняется в сторону защелачивания земли, особенно от полива водопроводной водой. Чтобы сохранить единую кислотность почвы, кактусы надо пересаживать ежегодно — и даже чаще! — но соблюдая все меры предосторожности, в одну и ту же смесь и лучше зимой (в феврале) перед началом вегетации. Надо ли повторять, что при пересадке должна сохраняться сориентированность и направленность кактуса к сторонам света. Только очень старые растения пересаживают раз в два и даже в три года, не забывая их, однако, и удобрять. Удобрение в какой-то мере компенсирует пересадку, также отчасти компенсирует ее замена верхнего слоя почвы свежим.

И еще об одном свойстве редких растений.

Кактусы из Южного полушария (Ю. Америка), например, тефрокактусы, эспостоа лучше укореняются (разумеется, только в тепличке под лампами) осенью. Ничего необычного здесь нет. Осень соответствует весне в Южном полушарии, и кактусы, даже выведенные многими поколениями из семян не на своей родине, «помнят» о родной своей весне, хранят это в тайниках своей генетики. Многие «южноамериканцы» пытаются и цвести в осенне-зимнее время (особенно чилийские виды) и, вероятно, охотнее цвели бы у нас зимой, обеспечь им обратный, то есть соответствующий их родине режим содержания.

Укоренение тефрокактусов вообще считается чуть ли не невозможным делом, если речь идет о редких и капризных видах с бумагоподобными колючками или белым опушением. Сложность действительно немалая, главным образом из-за упомянутого «обратного режима», который тефрокактусы, близкие к опунциям, лучше иных видов «помнят». Кроме того, они относятся к высокогорным растениям, а виды с высокогорья необычайно любят свет, чистейший воздух, резкие перепады дневных и ночных температур, а главное, исключительное постоянство условий содержания (световой день, направленность растения по отношению к солнцу и сторонам света). Такой режим может обеспечить уже не тепличка, а более сложное сооружение — фитотрон, то есть помещение, в котором растению можно обеспечить любой режим влажности, тепла, света, «времен года» и т. и. Для любителей-энтузиастов, хорошо знающих технику, и такая проблема, видимо, разрешима, было бы желание.

К сожалению, обо всех редких кактусах не расскажешь в одной главе. Для этого нужна огромная книга с подробным описанием свойств, «местожительства» и всех причуд того или иного вида (рода) кактусов. Но появись, предположим, и такое издание, все равно истины его будут оспариваться любителями, каждый ведь опирается главным образом на свой удачный или неудачный опыт, и радости открытий ждут всегда и везде, даже на самых, казалось, исхоженных путях. Процессы жизни многообразны, но имеют и ряд общих законов. Эти законы, это ОБЩЕЕ нужно знать четко, для того чтобы идти к частностям, надо быть широко образованным во всех областях биологии, а особенно физиологии растении.

Один совет, который может показаться несерьезным или противоречивым: ограничивайте свои коллекции. Не стремитесь иметь непременно сотни видов. «Лучше меньше, да лучше» — такой девиз никогда не обманывает. Небольшая коллекция хороших, красивых, пусть и не слишком редких кактусов, ухоженная и процветающая, будет всегда эффектнее огромного и запущенного сборища видов.

В последнее время я пришел к выводу, что можно ограничиться приблизительно ста видами, отбирая неторопливо все наиболее красивое и ценное и руководствуясь в этом отборе своим эстетическим вкусом. Коллекция в двести видов, собранная по тому же принципу, будет смотреться уже как сокровище.

Кроме того, мир растений (не худо бы ввести такую новую категорию в систематику вместо недавно появившегося в биологии довольно глупого, на мой взгляд, названия «надцарство»), мир растений настолько изумителен, богат и прекрасен, что нет, наверное, необходимости ограничиваться только кактусами, ведь в дополнение к ним могут быть в коллекции любителя и африканские суккуленты, и бромелии, и орхидеи, и даже пальмы.

Успеха вам, читатель!

10. Цветение кактусов

В ряде писем читателей содержался вопрос: почему на фотографиях в первом издании книги не все кактусы взяты цветущими? Опытного любителя такой вопрос заставит лишь усмехнуться, начинающий же будет недоумевать. Что ответить тут? Приходится отвечать главным образом любителям начинающим. Прежде всего хотелось бы сказать, что, хотя цветы кактусов и лучшая, украшающая часть растения, однако истые коллекционеры, по-видимому, ценят кактус отнюдь не за цветение, в большинстве случаев короткое и не ахти какое причудливое. Большинство цветков у кактусов, я уже писал об этом выше, довольно просты и напоминают нечто среднее между одуванчиком, желтой ромашкой, петуньей, колокольчиками разных форм и чем-то вроде шиповника. Разумеется, я не беру в сравнение по величине и красоте цветы селеницереусов, «листоносных кактусов», и т. п., так как в коллекциях более всего преобладают кактусы шаровидные, короткостолбчатые и столбовидные, «свечевидные», если угодно более точное сравнение.

Самые обильно цветущие растения относятся, как правило, к наиболее неприхотливым видам — таковы ребуции, айлостеры, псевдолобивии, некоторые пародии, мамиллярии, гимнокалициумы, эхинопсисы. Самые мелкие, невзрачные цветочки имеют, по-видимому, большинство мамиллярий и, пожалуй, еще рипсалисов. «Хороводы» желтоватых, розовых, белых и сиреневых колокольчиков, расположенные правильными кругами вблизи макушки, — типичная форма цветения мамиллярий. Цветы, раскрывающиеся как бы от подножия и вообще снизу из остроконечных сиреневых цветопочек-бутонов и опоясывающие кактус, — типичная «схема» ребуций и сулькоребуций. От середины ствола из боковых цветопочек распускают свои серебристо-белые, напоминающие рог и звезду одновременно, недолговечные цветы эхинопсисы и подобные им псевдолобивии. Остальные виды цветут, как правило, из цветопочек, расположенных на макушке и ближе к точке роста, наконец, есть и особые образования головчатого типа, которые именуются цефалиями, и только из них возникают цветы мелокактусов, дискокактусов и ряда крупных столбчатых цереусов Северной и Южной Америки.

Цветение кактусов столь же нормальное явление, как и цикличность в их развитии. Лучше сказать, цветение напрямую связано с цикличностью в развитии этих (и только ли этих!) растений. Всякого рода вздор о том, что кактус цветет «раз в сто лет», что после цветения он якобы погибает (не путать с некоторыми агавами, относящимися совсем к другому семейству), что кактус зацветает чуть ли не под влиянием мистических сил — не более чем басни, распространяемые в том числе и так называемыми культурными людьми и якобы знатоками, на самом же деле, попросту сказать, верхоглядами, которые что-то такое там «слышали» от «сведущих людей» и теперь сами передают с видом знатоков и посвященных.

Нет, не «потрясающе», не «роскошно» цветут кактусы, скорее их цветки можно назвать скромными, куда им до орхидей, до многих суккулентов-африканцев.

Нет, не раз в сто лет, а ежегодно, в одно и то же время (сезон), цветет здоровый и достигший зрелости кактус.

Нет, не все кактусы можно увидеть цветущими в оконных тепличках и даже оранжереях (значит, и на фотографии в книге), ибо упомянутая зрелость, необходимая для цветения, у одних видов начинается с годовалого возраста, у других с возраста в 3–5 лет, у третьих не ранее 7–10, четвертые цветут лишь в двадцатилетнем возрасте, а далее уже срок достигает сорока и пятидесяти лет, равно как и размер, высота такого кактуса должна быть не менее метра, двух и более, непременно с образованием цефалия и т. п.

В первом случае такими раннецветущими будут: астрофитум астериас, редко турбиникарпус, ребуции.

Во втором — многие некрупные шаровидные кактусы: пародии, айлостеры, нотокактусы, астрофитумы, гимнокалициумы (разумеется, далеко не все виды).

В третью войдут более крупные шаровидные, короткостолбчатые кактусы и эхиноцереусы. Опять же гимнокалициумы, некоторые ферокактусы, мамиллярии и т. п.

В четвертую группу войдут шаровидные крупные кактусы и некоторые короткостолбчатые кактусы, образующие цефалий.

И, наконец, пятую составят самые крупные столбовидные, шерстистые, образующие также цефалий кактусы типа горных и пустынных цереусов.

Основной закон можно условно сформулировать так: чем круглее по форме и миниатюрнее растение, тем раньше оно зацветает, по-видимому, имеет и более короткий цикл жизни. И наоборот, чем крупнее и выше виды кактусов, тем больший период времени им нужен для достижения «цветовой» зрелости. Именно сюда относятся и кактусы-долгожители. Разумеется, исключения могут быть везде.

Вот почему почти абсурдно ждать цветения в оконной тепличке цефалоцереуса, карнегии, эхинокактусов. Чтобы посмотреть это явление, надо ехать либо в Мексику, либо в США, в те места, где растут соответствующие кактусовые леса. Хотя один из моих цефалоцереусов в коллекции достиг более чем полуметрового размера (на своих корнях!), я не питаю иллюзий, разве что удастся стать долгожителем и увидеть его осыпанным странными и своеобразными удлиненными цветами-стручками. Столь же проблематично надеяться наблюдать цветение эспостоа, аустроцефалоцереусов, псевдоэспостоа и даже ореоцереусов, хотя один из этих моих любимцев приближается к полуметровому росту. Разумеется, если кому-то посчастливится побывать в боливийских или аргентинских Андах, на худой конец в высокогорьях Перу или Эквадора, наблюдать цветущие цереусы не составит труда, там их много, и все они прилежно цветут в свой срок, на своей земле и под своим южноамериканским солнцем.

Итак, рискуя разочаровать любителей, лишь повторю, что истинный коллекционер, вероятно, ценит тот или иной кактус просто за его рост, развитие, цвет, колючки. Он любит кактус, как свое детище, и нимало не огорчается, что до цветения слишком далеко. Сторонникам же «цветения во что бы то ни стало» автор рекомендует следующие, возможно, уже известные им правила содержания растений, обеспечивающие регулярное цветение:

1. Полное отсутствие каких-либо паразитов, а особенно мучнистого червеца и нематоды. Все паразиты ослабляют кактус своими ядовитыми инъекциями и питанием за счет соков растения. Кактус в таких случаях борется за жизнь, «тратит силы» на то, чтобы выжить, и ему, естественно, не до цветения.

2. Правильный световой режим (особенно для редких и трудных в культуре растений) с затемнением в летнее время светового дня выше 12–14 часов. Кактус — растение короткого двенадцатичасового дня. Эту истину в книге автор повторяет многократно, однако, если зимой любители еще «досвечивают свои растения», то летом очень немногие продолжают соблюдать световой режим, а результат — потеря корней, замирание роста (стагнация) и отсутствие цветения.

3. Соблюдение режима холодного и сухого (или теплого и сухого, но с ночным опрыскиванием и только в тепличке под лампами) периода покоя. Кактус, не прошедший стадию покоя, может неплохо расти, но не закладывает «цветопочек», а значит, и не будет цвести. Цветение — это своего рода взрыв активности за счет накопленной энергии.

4. Обязательная подкормка тронувшегося в рост кактуса после зимней «спячки», но лишь фосфоросодержащими удобрениями (например, суперфосфат), однако без излишеств, особо важна подкормка раствором микроудобрений. Чрезмерная подкормка также вредна, ибо кактус может сбросить бутоны и даже преобразовать их в детки. Особенно часто происходят эти удивительные перерождения бутонов при азотистой подкормке.

5. Чистый воздух весной, обилие тепла, света и влаги. Кактус растение тропическое. Ему не хватает нашего тепла для нормального цветения. В холодных условиях кактус лишь с трудом образует бутоны, цветет неохотно. Вспомните, как ведут себя хотя бы помидоры, капуста в холодное дождливое лето. Кактусу необходимо для цветения даже не просто тепло, а жара 30–40 градусов.

Эту самую жару кактусы как бы ждут. Например, в теплице, и бессолнечные дни, набравшие бутоны растения никак не хотят раскрываться или чуть-чуть приоткрывают свои цветок. Но достаточно выглянуть солнцу, как температура в теплице тотчас же повышается, и кактусы стремительно расправляют свои цветы, словно бы наслаждаясь наступившей жарой и ярким сиянием солнца.

Таковы примерно пять условий, обеспечивающих регулярное цветение любых достигших зрелости кактусов. Необходимо лишь добавить, что набравший бутоны кактус ни в коем случае не нужно трогать, поворачивать, крутить, а тем более переносить на другое место.

Чем лучше чувствует себя растение, тем обильнее и крупнее по размеру венчика оно цветет, угнетенный, больной вид имеет чахлые бутоны, мелкие цветы. Иногда цветы даже принимают кристатную, то есть гребенчатую и уродливую форму.

Кристатные формы и цветов, и растений возникают, по-видимому, от разных неблагоприятных причин. В природе эти явления бывают также, но реже, чем в коллекциях. Кактус, образующий кристату, то есть уродливое разрастание какой-то своей части, необязательно макушки, растет на своих корнях, хотя рост этот явно угнетен. Кристатными формами могут становиться любые виды (скажем, даже самые редкие. В моей коллекции есть кристатный ариокарпус), кристатная форма в свою очередь может постепенно преобразовываться в обычную.

В завершение главы хотелось бы сказать о сроках цветения. Всякое растение «выбирает» для цветения наилучшее время, когда оно получает максимум жизненных условий: свет, тепло, влажность, наличие предшествовавшего периода покоя, который в природе приходится как бы на сумму неблагоприятностей: зной и сухость, а также холод и сухость. Поскольку материк обеих Америк слишком велик и кактусы растут в разных тепловых, ландшафтных и климатических зонах, не может быть и единого периода их цветения. Отмечу для примера, что растения и вообще имеют свои индивидуальные «видовые привычки», скажем, обычный известный всем одуванчик цветет, главным образом, в июне, — вспомните полянки нашего детства! — очень редко зацветает он вторично, в сентябре. Зато лишь в августе и сентябре — октябре цветет другой, похожий на первый взгляд и также желтый одуванчик осенний со странным названием «кульбаба». Так каждый вид растений «знает» и «выбирает» свое время цветения, обусловленное генетикой. Кактусы здесь не являются исключением.

По характеру цветения они очень разнообразны: одни всего лишь в течение одной ночи выбрасывают белые, пахучие огромные цветы, которые к полудню следующего дня полностью увядают (эхинопсисы, селеницереусы и т. п.); другие, чуть ли не ежедневно, раскрывают по одному-два беленьких цветка в течение всего периода цветения, длящегося до двух-трех месяцев (турбиникарпусы); третьи подобным же образом раскрывают бутон за бутоном и даже с нераскрытыми бутонами уходят в спячку (астрофитумы); четвертые по неделе и более держат раскрывающиеся днем и закрывающиеся к вечеру цветы (гимнокалициумы, пародии, нотокактусы); пятые, открыв сразу множество цветочков, потихоньку и незаметно закрывают их и как будто убирают (мамиллярии, ребуции и т. п.); шестые — образуют соцветия бутонов одновременно раскрывающихся и также завязывающих семена; седьмые кактусы могут вообще не раскрывать цветок, но образуют вполне зрелые семена — таковы мелкие, но довольно прихотливые фрайлеи. Словом, видов цветков, особенностей цветения довольно много.

А говоря о сроках цветения, перечислю следующие разновидности:

РАНОЦВЕТУЩИЕ кактусы (январь, февраль). Прежде всего сюда относятся зигокактусы, рипсалисы, некоторые мамиллярии (плюмоза, шиедеана) и т. п.

РАННИЕ ВЕСЕННИЕ (март, апрель): апорокактусы, копиапоа, многие мамиллярии, рипсалидопсисы, неопортерии, бразиликактусы, некоторые пародии.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ (май, июнь, июль). Абсолютное большинство видов кактусов: астрофитумы, айлостеры, блоссфельдии, клейстокактусы, долихотеле, эхинокактусы, эхинофоссулокактусы, эхинопсисы, ферокактусы, мелокактусы, неочилении, нотокактусы, опунции, пародии и т. д.

ЛЕТНЕ-ОСЕННИЕ (август, сентябрь). Ариокарпусы, ацтекиумы, гимнокактусы, многие гимнокалициумы, хаматокактус, лейхтенбергия, ряд мамиллярий, неочилении, корифанты, оройя и т. п.

ПОЗДНЕОСЕННИЕ и ЗИМНИЕ (октябрь, ноябрь, декабрь). Мы снова, иногда вторично, встречаемся здесь с зигокактусами, рипсалисами, некоторыми видами копиапоа, неопортерий, мамиллярией плюмоза и т. п. Круг как бы замыкается. Однако совершенно очевидно, что в процентном соотношении большинство кактусов цветет в весенне-летнее время, меньшая часть рано весной и поздней осенью и уж совсем мало видов, цветущих зимой, главным образом это зигокактусы и рипсалисы.

Таков цикл цветения кактусов, а упоминая о расцветке (так уж приходится сказать, лучше бы, наверное, — окраске венчиков), назову преобладающим светло-розовый, розоватый, розовый, красный и темно-красный цвета, за ними следует очень часто желтый, всех оттенков и степени насыщения, более редко встречается белый цвет и, наконец, что-то вроде зеленоватого. Голубой цвет — такой частый в растительном мире — у кактусов не встречается, к нему лишь приближаются оттенки сиреневого и светло-лилового. Зато нередко в голубой цвет окрашены поверхности самих кактусов, что как бы компенсирует недостаток его в цветении.