Справочник КУСТАРЯ

Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются. к) Покрытие каучуком и резиной. Каучуковое масло - раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гутаперчи в бензине.

Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т. п.; эти части тогда не подвергаются действию воздуха, воды и кислот. Весьма важно для электрических изоляторов. Части машин на судах дальнего плавания можно покрывать раствором целлулоида.

Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло, легко отстает, лучше для загрунтовки брать жидкое, скоро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком или лучше со свинцовым суриком. Под водою хорошо оправдался только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не цинковыми), графитом, цинковой пылью, с прибавкой также мела. Во избежание образования пузырей второй слой кроется лишь после окончательного затвердевания предыдущего слоя.

Растапливают 1 кг свинного сала с 15 г камфоры, снимают накипь и примешивают графит (в порошке) для получения соответствующей окраски и плотности. Полученной смеси дают остыть и смазывают ею железные и чугунные части.

Сильно нагревают железные вещи (но не докрасна), затем погружают несколько раз в топленый говяжий жир. Вынув и дав просохнуть, покрывают их тонким слоем олифы. По высыхании последней, тщательно обтирают предмет, чтобы уничтожить всякий видимый след жира.

Бертье советует обработать железные вещи нефтью. Предмет предварительно очищается, вытирается, после чего его покрывают тонким слоем нефти, которой дают высохнуть, а затем наводится второй слой. Обработанные таким образом стальные железные и чугунные вещи многие годы предохраняются от ржавчины.

Очень хорошим и простым средством для той же цели являются вазелин, которым покрываются металлические предметы, после того, как их хорошенько вытерли сухой полотняной тряпкой.

Растворяют 100 г белого воска в 200 г бензина, при осторожном нагревании на водяной бане. Этим раствором покрывают при помощи кисти рабочие инструменты.

Предохранение стали от ржавчины

Согласно патента Аллена (Дейтройт САСШ) металлический предмет погружается в горячий раствор фосфорнокислого марганца в разбавленной фосфорной кислоте. Требуемый раствор будет получен, если фосфорнокислый марганец растворить до насыщения в фосфорной кислоте и раствор разбавить приблизительно до 1/10 % содержания кислоты. Если металлические предметы погрузить в эту почти до-кипения нагретую жидкость, то очень незначительная часть железа растворится и освободится немного водорода. Это действие в течение получаса делается все слабее и наконец совсем прекращается. Предметы остаются в горячем растворе 1 -3 часа или так долго, пока их поверхность не превратится в основные фосфорные соли, которые не ржавеют даже в сыром воздухе. Высушенные предметы могут быть смазаны маслом или, по желанию, обработаны другим образом.

Предохранение никеля от ржавчины

5 кг стеаринового масла размешивают с 125 г нашатырного спирта, прибавляют 250 г бензина и 375 г алкоголя и хорошо размешивают. Смесь нужно сохранять в широкогорлых, хорошо закупориваемых сосудах.

Предохранение алюминия от ржавчины

Смесь жидкого парафина и керосина отлично достигает этой цели.

Очистка железа от ржавчины

Для очистки железных изделий от ржавчины, их погружают, смотря по степени ржавчины, на 12-36 час. В раствор хлористого олова, затем выполаскивают сначала в воде, а потом в аммиаке и быстро высушивают. Если ржавчина не очень велика, ее нетрудно удалить с помощью порошка трепела, который берут на кусочек замши, смоченной каким-нибудь растительным маслом, и тщательно вытирают им заржавленный предмет. Для удаления ржавчины со стальных изделий можно рекомендовать еще один из следующих способов: смыть заржавленный предмет спиртом, затем, когда спирт улетучится и предмет просохнет, вытереть его хорошенько деревянными опилками.

Мелко истолченный порошок трепела и серый цвет смешиваются в равном количестве с оливковым или льняным маслом, до получения не особенно густой кашицы, которой, с помощью замши, и вытирают предмет.

Растворяют 200 г хлористого цинка в 3 л воды и 5 г виннокалиевой соли (винного камня) в 1 л воды, после чего оба раствора сливают вместе.

Железные или стальные инструменты, покрытые ржавчиной, помещают в насыщенный раствор хлористого олова и оставляют их в этой жидкости на ночь. Утром предметы вынимают и промывают сначала водою, а затем нашатырным спиртом, и тотчас же вытирают досуха. Поверхность инструментов делается похожей на матовое серебро.

Если же желают получить блестящий серебристый цвет, инструменты следует класть в насыщенный раствор хлористого цинка в дистиллированной воде.

Ржавчина с железных и стальных предметов может быть легко удалена при нанесении на их поверхность цинковой пыли, после чего наносят раствор едкого натра.

Смесь

Как отличить настоящую позолоту от поддельной

Предварительно удаляют посредством винного спирта с испытуемой поверхности слой лака, покрывающий ее, и место это смачивают раствором хлорной меди. Полученное темнокоричневое или черное пятно показывает подделку золота. Также можно отличить настоящую позолоту от поддельной, если на испытуемом предмете, на месте, с которого снят лак, растереть каплю ртути и затем нагреть. При настоящей позолоте образуются белые пятна, чего нет при поддельной. Водный раствор азотнортутной соли не изменяет настоящей позолоты и дает белые пятна при поддельной.

Как отличить железную вещь от стальной

Часто встречается необходимость узнать - железная ли вещь или стальная. Вот простое средство для отличия. Капают серной кислоты на вещь и дают кислоте действовать несколько минут, затем место это обмывают водою. Если вещь стальная, то остается черное пятно, если железная, то серое пятно. Это объясняется тем, что в стали больше углерода. Таким же образом можно узнать и силу закалки стали: чем скорее появляется черное пятно, тем сталь лучше. Полученное пятно легко удалить без порчи вещи, смыв его чистою водою.

Испытание олова и свинца

В олове часто находится свинец, о примеси которого можно судить по следующим признакам. Если расплавить в железной ложке олово и вылить его, то, как только оно станет застывать, поверхность его становится ровной и одновременно - блестящей. В случае же примеси на 1 олова 1/4 свинца, та же поверхность покрывается игольчатыми кристаллами. При содержании на 1 олова 1/2 свинца, эта поверхность представляет большие круглые блестящие пятна. Примесь 1 свинца обнаруживается тем, что пятна становятся мельче, но сидят гуще. При 2-х част. примеси поверхность становится матовой с блестящими точками, а при 3 част. свинца поверхность расплавленного и затем застывшего олова становится совершенно матовой.

Что касается пробы свинца, то для этого подлежащий испытанию кусок металла кладут на одну чашку ручных весов и уравновешивают разновесками из чистого свинца. Затем, обе чашки весов погружают в воду; если образец не чист, то чашка с разновесками перетянет; если же равновесие не будет нарушено, значит испытываемый металл не содержит посторонней примеси

На испытуемое олово наливают каплю чистой уксусной кислоты и дают ей высохнуть; на появившееся на этом месте беловатое пятно льют каплю хромовокалиевой соли. При содержании в олове свинца образуется желтый осадок хромовосвинцовой соли.

Как узнавать настоящее серебрение

Средством для этого является насыщенный на холоду раствор двухромокалиевой соли в чистой азотной кислоте в 1,2 уд. веса. Каплю этой жидкости выливают на предварительно хорошо очищенную спиртом исследуемую металлическую поверхность и тотчас прополаскивают водою. При чистом серебре получается кровяно-красное постоянное пятно, при нейзильбере - бурое, британском металле - черное, ртути - красновато-бурое (легко смываемое), свинце и висмуте- желтое. Цинк и олово сильно разъедаются, причем буреет сама пробная жидкость.

Реактивная жидкость для серебра

Состоит из 16 хромовой кислоты и 32 дистиллированной воды. Жидкость сохраняют в хорошо закупоренной стеклянной бутылке. Перед употреблением следует подскоблить немного поверхность предмета, подлежащего испытанию и протереть это место на пробирном (лидийском) камне, который употребляется при золотых и серебряных пробах. Смочить это место реактивной жидкостью, а затем стереть ее или сполоснуть водой. Если предмет серебряный, то получится кроваво-красное пятно и чем лучше серебро, тем интенсивнее будет окраска. Если же предмет сделан из какого-нибудь другого сплава, нейзильбера, британского металла, мельхиора и т. п., то место, подвергнутое пробе, либо не изменит своего первоначального цвета, либо окрашивается в бурый цвет.

Б. ИСКУССТВЕННЫЕ КАМНИ

Имитация драгоценных камней

Для приготовления искусственных драгоценных камней прежде всего требуются хорошие стеклянные плавни, дающие так называемые "стразы" и составляющих основу искусственных камней. Эти стеклянные плавни требуют следующих материалов: а) горного хрусталя, истолченного в порошок, б) буры или другой натровой соли, в) селитры калиевой, г) углекислого свинца (белил), д) сурика свинцового и е) окиси металла, которым окрашивается плавень.

Различные составные части (каждая отдельно) толкутся в порошок, просеиваются сквозь частое сито, помещаются в плавильный тигель, покрытый глиняной крышкой, и сплавляются в общую массу длительным, но осторожным накаливанием (лучше всего в муфельной печи). Полученное стекло следует медленно охладить, чтобы не вызвать появления трещин. Из полученного стекла необходимые изделия выделываются по способу отливки в формах или

шлифовки отколотых кусков.

Искусственный аквамарин

Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 12 соды, 11 1/4 буры, 7 1/2 сурика. 3 3/4 селитры, 1/2 окиси железа, 1/8 углекислой меди. Вместо медной соли можно прибавить 1/10 углекислого кобальта.

Искусственный гранат

Толкут и сплавляют 37 1/2 горного хрусталя, 11 1/4 соды, 8 1/2буры, 5 1/2 сурика, 1/4 сернокислого марганца, 1/5 окиси железа.

Искусственный лазуревый камень

Толкут и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 7 1/2 соды, 5 1/2 буры, 1 1/2 селитры, 3 3/4 костей, пережженных добела, 1/8 углекислого кобальта.

Искусственный опал

Толкут и сплавляют 37 1/2 горного хрусталя, 11 ¼ соды, 5 1/2 сурика, 1 селитры, 5 1/2 костей, пережженных добела, 1/8 хлористого серебра.

Искусственный рубин

Толкут и сплавляют:

24 горного хрусталя, 12 соды. 11 1/4 буры, 11 1/4 сурика, 5 1/2 селитры, 1 кассиевого пурпура, 1/2 сернистой сурьмы

24 горного хрусталя, 6 1/4 буры, 2 1/2 селитры, 1 кассиевого пурпура, 3 3/4 нашатыря (в порошке).

Искусственный сапфир

Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 22 1/2 соды, 7 1/2 буры, 7 1/2 сурика, 3 3/4 селитры, 1/3 углекислого кобальта; или: 24 горного хрусталя, 12 соды, 5 1/2 сурика, 1 1/4 селитры, 1 1/4 углекислой меди.

Искусственный изумруд

Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 22 1/2 соды, 7 1/2 буры, 7 1/2 сурика, 3 3/4 селитры, 1 1/4 окиси железа, 2/3

углекислой меди; или: 36 горного хрусталя, 12 соды, 7 1/2 буры, 7 1/2 сурика, 2 1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта, 2/3 углекислого хрома.

Искусственный турмалин

Для получения турмалина красновато-коричневого цвета толкут и сплавляют: 36 горного хрусталя, 12 соды, 11 1/4 буры, 5 1/2 сурика, 5 1/2 селитры, 1/2 окиси никеля.

Для получения турмалина от луковично-зеленого до голубого цвета толкут и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 48 стекла, 22 1/2сурика, 12 буры, 2 1/2 селитры, 1/10 углекислого кобальта.

Примечание. При этой смеси можно случайно получить топаз и хризолит, если в смеси есть небольшая доля железа. Можно также достигнуть этого, заменяя углекислый кобальт 1/4 желтой окиси урана.

Искусственный хризолит

Толкут и сплавляют 22 1/2 горного хрусталя, 22 1/2 соды, 5 3/4 буры, 3 3/4 селитры, 1/8 сернокислого марганца. С марганцевой рудой можно также подделывать и аметист, причем на 24 смеси нужно положить только 1/16 марганцевой руды.

Искусственный хризопрас

Толкут и сплавляют 36 горного хрусталя, 12 соды, 11 1/4 буры, 7 1/2 сурика, 1 1/4 селитры, 7 1/2 костей, пережженных

добела, 1/8 углекислой меди, 1/4 окиси железа, 1/2 углекислого хрома. Светлые оттенки можно получить, употребляя только 1/4 окисей трех металлов (меди, железа и хрома).

Искусственные мрамор и гранит

Искусственный мрамор по Борхардту

Масса приготовляется из чистого кварцевого песку, углекислой извести, талька и гипса, к которым может быть еще прибавлено мелко измолотое красящее вещество. Употребляемый песок должен состоять из чистого кремнезема, и для этой цели его моют и очищают от всяких органических составных частей. После полной просушки песка к нему прибавляют 5-6% трепела. Затем в качестве связывающего средства на каждые 100 песку прибавляют 6-7 углекислой извести, 3 талька, 4 гипса, 3 полевого шпата. Все составные части смешиваются вместе с небольшим количеством воды. Полученную массу раскладывают в формы и после полной просушки обжигают при белокалильном жаре в печи без поддувала.

Берут 80 гипса и 20 углекислой извести, мелко растирают, перемешивают и месят со смесью, состоящей из 1000 дистиллированной воды, 1080 сернокислой извести.

Берут 1000 воды, 1440 клея, 1000 серной кислоты. Затем кладут тесто в формы и, когда оно затвердеет, вынимают его, сушат в продолжение двух часов, шлифуют и полируют обыкновенным образом. Наконец, предмет окунают в баню из льняного масла 70° теплоты, после чего сушат и смазывают стеарином. Для окрашивания рекомендуются анилиновые краски.

Искусственный мрамор бледно-желтый до белого. 30 грубого белого песку, 42 мела, 24 канифоли, 4 жженой извести.

Зеленоватый. 28 грубого белого песку, 42 мела, 2 синего ультрамарина, 24 канифоли, 4 жженной извести.

Телесный. 28 грубого белого песку, 42 мела, 1 синего ультрамарина, 1 киновари, 24 канифоли, 4 жженой извести.

Имитация мрамора

По Ван-дер-Стину. Сперва приготовляют воду в которой должен быть растерт гипс, прибавив в нее столярный клей и смолу; клей обычным образом растворяется в теплой воде, а смола в теплой скипидарной ванне. В приготовленной таким образом воде разводится гипс с таким расчетом, чтобы всей массы хватило на заполнение формы. После этого прибавляют в смесь необходимые для окраски мрамора краски; краски следует приготовить в особых сосудах. Приготовленный таким образом и окрашенный мрамор выливается затем в формы из гипса, цемента или каучука для ровных пластин на стеклянные или каменные доски. Этот мраморный слой наносится толщиной в 4 мм, затем на него просеивается слой сухого гипса, чтобы удалить излишек воды, употребленный для растворения окрашенного гипса. Как только этот слой порошкообразного гипса хорошенько увлажнится водой, содержащейся с избытком в окрашенном гипсе, на него выливается тонкий слой хорошо растворенного, но не окрашенного гипса, а на него холст или редина. Затем следует слой растворенного гипса, к которому примешан измельченный щебень. Этот последний слой зависит от толщины, которую хотят придать предмету, изготовляемому из искусственного мрамора. Как только масса достаточно затвердеет (по истечении 6-8 час.), ее снимают с пластинки или вынимают из формы, протирают пемзой и имеющиеся в массе поры заполняют растворенным гипсом, окрашенным в основной цвет отлитого предмета. Чтобы сделать поверхность водонепроницаемой, ее обрабатывают кремнекислым калием, причем или погружают ее в ванну, или намазывают жидкость помощью кисти. Когда масса совсем высохнет, поверхность полируют, причем новизна процесса полирования состоит в том, что полируют тампоном, обмотанным тряпкой и смоченным в составленных по особым рецептам политурах:

Белая политура для светлого искусственного мрамора: 100 беленого гуммилака, 600 спирта, 25 мелко измолотого гипса.

Коричневая политура: 100 гуммилака оранжевого цвета, 600 спирта, 25мелко измолотого гипса. Сперва полируемый предмет протирается смоченным в спирте тампоном, затем политура наносится с помощью другого тампона и продолжают тереть тампоном до тех пор, пока заметно будет некоторое прилипание. Образовавшийся таким образом слой политуры обрабатывается первым, пропитанным в спирте тампоном, пока не получится совершенно гладкой поверхности.

Черная политура. Для этого берут на тряпку немного черной анилиновой краски. Чтобы достигнуть равномерной и очень блестящей политуры, необходимо покрывающую тампон тряпку смачивать от времени до времени несколькими каплями масла.

По Розмеру. Приготовленные из обыкновенного известняка предметы-вазы, фигуры и т. п., нагреваются в течение 12 час., при давлении в 5 атмосфер, кипящей водой или паром. Затем их помещают в баню, состоящую из раствора квасцов в 5° по Б., в которой они остаются от 1 дня до нескольких недель. Таким способом камень приобретает большую твердость и способность воспринимать политуру. Если камень хотят окрасить, то к массе прибавляют растворенные в воде анилиновые краски.

По Остермейеру. Смешивают известковое молоко с мелко истолченным мрамором, или известковое молоко с мелом, до тех пор, пока получится род кашицы. На основании исследования пом-пейского цемента Остермейер рекомендует прибавлять к этой массе достаточное количество крупно истолченного известкового камня. Этот цемент скоро сохнет и твердеет.

Имитация гранита

Смешивают чистый мелкий песок, колчедан или какую-нибудь другую массу, содержащую кремень, со свеже обожженной и истолченой известью в следующей пропорции: 10 песку или колчедана и 1 извести. Известь, гасится влажностью песка, разъедает кремень и образует тонкий слой вокруг каждой кремниевой песчинки. По охлаждении смесь размягчают водой. Затем берут 10 толченого гранита и 1 извести и замешивают в место. Обе смеси кладут в металлическую форму таким образом, чтобы смесь песка и извести образовала самую середину предмета, а смесь гранита с известью внешнюю оболочку от 6 до 12 мм (смотря по толщине приготовляемого предмета). В заключение массу прессуют и придают ей твердость, высушивая ее на воздухе. Окрашивающим веществом служат железная руда и окись железа, которые смешивают горячими с зернистым гранитом.

Если хотят предметам, сформированным из вышеприведенного состава, придать особенную твердость, то их кладут на час в кремнекислый калий и подвергают жару в 150°Ц.

Разные искусственные массы

Альболит

Для изготовления этой массы измельчается магнезит и обжигается кусками величиною с кулак в ретортных печах, какие употребляются на газовых заводах. Железный магнезит мелется на бегунах, просеивается через волосяное сито и при этом смешивается с соответствующим количеством трепела. Из этого цементного порошка, растворенного водой, можно выделывать орнаменты, как из гипса, но конкурировать с гипсом он не может. Но он имеет неоценимое свойство давать в соединении с умеренно крепким раствором хлорного магния, твердую и пластическую массу. Замешанная в правильных пропорциях альболито- цементная масса, смотря по ее назначению, должна иметь консистенцию более или менее густой кашицы, которая, под влиянием температуры, при которой работают, постепенно густеет, а через 6 час. затвердевает. Когда масса затвердеет настолько, что на ней еще видны следы ногтя, то в ней происходит процесс самонагревания, различный в зависимости от величины и толщины изготовляемого предмета; толстые плиты нагреваются, напр., выше 100 °Ц. При отливке больших предметов это трудно устранимый недостаток, и клеевые формы можно применять лишь с большой осторожностью. Нужно вынуть предмет из клеевых форм раньше, чем наступит процесс нагревания. При отливке маленьких предметов нагревание незначительное, а потому не представляет препятствия. Пластичность массы необычайно большая. Для гипсовых орнаментов альболитовая масса имеет то преимущество, что если гипсовый орнамент покрыть тонким слоем альболита, повторяя это до тех пор, пока ничего больше не всасывается, то орнамент приобретает снаружи большую твердость.

Таким же образом можно и другим материалам придать большую прочность. Для починки песчаника нет материала более пригодного, как альболито- цемент. Многолетние опыты показали практичность смазывания домов альболитом. Внутри домов очень практично смазывать ступени лестниц, полы и т. д. Деревянные лестницы, находящиеся снаружи, рекомендуется покрывать слоем альболита.

Беерит

Беерит - скульптурный материал, изобретенный скульптуром Беером в Париже, пригодный как для самых маленьких отливок, так и для отливок самых больших размеров, передает контуры и линии с такой точностью, какой никогда нельзя достигнуть с гипсом. Поверхность отливок, которую можно также полировать, чисто белая и отличается почти таким же блеском и световыми рефлексами, как естественный мрамор. Особенно хороша эта масса для отливки статуй, давая, как и мрамор, впечатление мягкости и жизненности, благодаря игре света и теней. В изломах беерит -кристаллического строения, которое отличается довольно большой твердостью.Отлитая в форму масса затвердевает уже через 1 час и только в редких случаях требует последующей обработки. Беерит состоит из 100 мраморной пыли, 10-25 стеклянного порошка, 5-10 превращенной в порошок просеянной извести, растворенной в жидком стекле.

Марморит

Согласно Лоссе, изготовляется из равных частей мелко смолотого, отмученного и раскаленного магнезита и из раствора сернокислого магния. Обе части хорошенько смешиваются, и смесь выливается в смазанные маслом формы. После затвердения массу можно вымыть теплой мыльной водой. Затвердевшая масса имеет вид белого мрамора и со временем приобретает и твердость его, так что ее можно употреблять для отливки бюстов, статуй и т. д. При этом можно употреблять те же формы, которыми пользуются для гипсовых работ.

Окраска, полировка и чистка мрамора

Окраска мрамора

Как известно, все цветные сорта мрамора очень дороги. Ввиду этого в последнее время в большом ходу искусственное окрашивание более дешевого белого мрамора. Способ окрашивания состоит в следующем: неполированный мрамор кладется горизонтально и покрывается красящим раствором (см. ниже) настолько горячим, чтобы он еще пенился. Красящее вещество тогда проникает в мрамор глубоко и держится очень прочно. Красящий раствор приготовляется в алкоголе. Для окрашивания в голубой цвет распускают в алкоголе лакмус, причем количество последнего вполне определяется желаемой густотой окраски. Для желтого цвета употребляется раствор гуммигута. А если поверх первой окраски (лакмусом) пустить вторую (гуммигутом), то получается отличный зеленый цвет.

Приготовленный таким же образом раствор корня алканны, кошенили и др. окрашивает мрамор в красный цвет. Наконец, раствор в алкоголе равных частей цинкового купороса, нашатыря и ярь-медянки сообщает мрамору золотистый цвет. Получается очень эффектная мозаика, составленная из кусочков разных цветов мрамора, окрашенного указанным способом. По красоте и нелинючести он нисколько не уступает мозаике из дорогих сортов мрамора, хотя и обходится значительно дешевле.

Не всякая краска пригодна для раскрашивания мрамора. Чтобы краска принялась и прочно держалась, ее нужно приготовить следующим образом: сделать раствор из буры и растительного красящего вещества, а затем прибавить к этому раствору несколько капель азотной кислоты или какой-нибудь азотнокислой соли. Напр., чтобы окрасить мрамор в голубой цвет, приготовляют раствор буры с индиго и прибавляют несколько капель азотно-железной соли (в виде жидкости). Для окраски в красный цвет, растворяют с бурой любую красную растительную краску и прибавляют азотную кислоту. Заменяя красящее вещество чернильными орешками, получают отличную и прочную для мрамора черную краску.

Полировка мрамора

Производится песком, а потом пемзой. Окончательная полировка производится при помощи куска холста, который намотан на деревянную палку. При этом по мрамору обычно рассыпают небольшое количество парафина, который придает изделию яркий блеск.

Кроме того, мраморные доски можно полировать следующим порошком: 30 мелкой стертой окиси железа смешивают с 500 мелко растертой серы. Сухой порошок наносят на мраморную доску и кожаной тряпкой натирают ее до блеска.

Чистка мрамора

Приготовляют густой раствор гуммиарабика и с помощью кисти покрывают им мрамор, а затем дают гуммиарабику совершенно высохнуть. Когда последний высохнет, его отделяют от поверхности мрамора (высохший гуммиарабик легко отстает от мрамора), причем вместе с гуммиарабиком удаляются и все посторонние вещества, загрязнявшие мрамор и трудно удаляемые простой промывкой мрамора.

Приготовляют смесь из 1 мела, 1 тонко измельченной пемзы и 2 соды. Из этой смеси приготовляется на воде тестообразная масса, которой покрывают загрязненные части мрамора, затем вымывают водой с мылом. Для удаления жирных пятен, последние покрывают мелом: мел в виде порошка насыпается на мрамор довольно толстым слоем, после чего слой мела хорошенько смачивается бензином, а для устранения быстрого улетучивания последнего, смоченный бензином мел прикрывают опрокинутым кверху дном блюдцем. Спустя несколько часов мел удаляют и, если жирное пятно еще осталось, вновь повторяют ту же операцию со свежим мелом и новой порцией бензина. Иногда мрамор покрывается ржавыми металлическими пятнами. Для удаления последних, поступают так: в сернистом аммонии распускают хорошего качества глину до получения кашицеобразной массы. Массу эту накладывают довольно толстым слоем на пятно. По истечении 10- 15 мин., массу удаляют и накладывают свежую порцию, которую спустя 5 мин. тоже удаляют, после чего мрамор промывают водою и высушивают. Если затем пятно еще остается, то тогда приступают к вторичной обработке: пятно покрывают тестообразной массой, приготовленной из 1 белого болюса и 4 раствора синеродистого калия (яд, требующий осторожного обращения). Эту массу оставляют на мраморе с 1/2 часа, после чего удаляют и повторяют ту же операцию; затем мрамор обмывается и высушивается. Таким образом удается вывести из мрамора даже самые застарелые металлические ржавые пятна.

Смешивают равные части гашеной извести в порошке и трубочной глины, растирают смесь с дождевой водой в кашицу, которую наносят равномерным и довольно толстым слоем на мраморную доску, оставляют ее так два дня, смачивая по мере высыхания. По истечении двух дней, дают массе засохнуть, стирают ее затем мягкой суконкой и полируют поверхность посыпанной отмученным мелом кожаной тряпочкой. Таким способом чистить можно только настоящий, а не искусственный мрамор.

Пятна на мраморе выводят

При помощи 10%-го раствора щавелевой кислоты. Предварительно поверхность изделия должна быть очищена от жира промыванием горячим раствором щелока.

На место жирного пятна накладывают кусок мокрой глины и оставляют его высохнуть. По высыхании окажется, что глина впитала в себя жир.

Твердые гипсовые массы

Известковый гипс

Для придания гипсу твердости при помощи извести осторожно гасят жирную известь, чтобы она распалась в мелкий порошок, и смешивают добытый порошок в количестве 10% веса гипса с этим последним. Для получения тесной смеси порошки лучше всего смешиваются в вращающейся бочке, так как неравномерное распределение массы вызвало бы неровности в отлитой массе. Известняковый гипс должен быть тщательно предохранен от доступа воздуха, чтобы известь не могла притягивать окиси углерода. Отлитые из известянкового гипса предметы по прошествии нескольких месяцев притягиванием из воздуха ангидрида углекислоты становятся более твердыми, чем вещи, отлитые из обыкновенного гипса.

Квасцовый гипс

Для изготовления квасцового гипса мелят мелко алебастр и тесно смешивают в вращающийся бочке с 1/12 его веса квасцами, истолченными в мельчайший порошок. Смесь затем слегка прожигается на мелких сковородах, благодаря чему получается слегка желтая масса, которую легко превратить опять в порошок. При растирании квасцового гипса с водой, получается кашица, которая затвердевает лишь через 40-60 мин. Слабо прожженная масса затвердевает скорее, чем масса прожжеенная сильнее. Хорошую квасцово-гипсовую массу можно тоже приготовить из обыкновенного обожженного гипса, если вместо простой воды прибавить к нему воду, в которой растворены равные части квасцов и нашатыря.

Сернокислокалиевый гипс

Можно приготовить только из гипса, свободного от углекислой извести. Чтобы освободить его от нее, употребляют при смешивании гипсовой массы с сернокислым калием не чистую воду, а подкисленную серной кислотой. Мелкий порошок сернокислого калия и гипсовой муки смешиваются, как .и при известковом гипсе, в вращающейся бочке. Предметы, отлитые из сернокислокалиевого гипса, слегка просвечивают и отличаются особым глянцем.

Цинково-купоросный гипс

Получается следующим образом: в воде, употребляемой для растирания гипса, растворяют сернокислый цинк (цинковый купорос) и этим раствором обрабатывают гипс.

Бурогипсовая масса

Получается следующим образом: приготовляют сперва холодный насыщенный раствор буры, растворив в кипящей воде столько буры, сколько может раствориться. Затем оставляют этот раствор стоять 48 час. и сливают раствор от кристаллизировавшейся буры. В этот раствор кладут обожженные гипсовые куски, оставляют их в нем целый день и после просушки снова обжигают. При этом их накаливают до краснокалильного жара, чтобы выгнать из буры всю кристаллизационную воду. После этого смолоть куски гипса и растереть их с водою, в которой на 100 воды растворено 10 углекислого натрия или калия, и затем отливать в формы. Бурогипсовая масса затвердевает очень медленно, но через некоторое время приобретает такую твердость, что можно ее шлифовать и полировать, как естественный известняк.

Твердая гипсовая масса по Юле

6 гипса хорошо смешивают с 1 мелко просеянной свеже гашеной извести и обрабатывают эту смесь как обыкновенный гипс. После того, как масса хорошо высохнет, готовый предмет пропитывают раствором железного или цинкового купороса, основание которого осаждается известью и дает нерастворимый осадок. Содержащаяся между порами гипса известь разлагает купорос, образуя два нерастворимых тела, а именно: сернокальциевую соль и металлические окислы, которые совершенно заполняют поры предмета. При употреблении цинкового купороса масса остается белой. При железном купоросе она сначала приобретает зеленоватую окраску, а по просушке получает характерную окраску окиси железа. С железом получается самая твердая масса; ее сопротивляемость в 20 раз больше, чем сопротивляемость обыкновенного гипса. Чтобы достигнуть максимум твердости и прочности, нужно, возможно скорее, размешать известково-гипсовую смесь с необходимым количеством воды. До закаливания купоросом массу нужно хорошо высушить, чтобы раствор мог легко ее пропитать. Раствор должен быть насыщенный, и предмет погружается в него не дольше как на два часа.

На изготовленном таким образом гипсе нельзя больше провести царапины ногтем. Если погружение в раствор длилось слишком долго, то гипс делается рассыпчатым; если же после первого погружения он высох, то прикосновение с водой не причиняет ему никакого вреда. Если прибавить слишком много извести, то случается, что поверхность так уплотняется, что не вбирает в себя ни воды, ни масла. Поверхность, правда, делается такой твердой, что ее можно шлифовать стеклянной шкуркой, как мрамор, но недостаток тот, что твердый слой не более 2 мм толщины, почему масса не имеет достаточного сопротивления сжатию.

Пропорции извести и гипса могут колебаться в больших пределах, но Юле достиг наилучших результатов при отношении 1:6. Закаленные железным купоросом гипсовые предметы имеют ржаво-коричневую окраску, но если пропитать их вареным льняным маслом, ставшим от нагревания коричневым, то они получают окраску красного дерева. Если их покрыть еще копаловым лаком, то они приобретают очень красивый вид.

Твердая гипсовая масса по Гейнеману

Приготовленные по этому способу из сырого гипсового камня предметы нагреваются сперва до 100-120 °Ц, для удаления части его кристаллизационной воды. Затем предметы помещают в концентрированный раствор хлористого кальция и после насыщения - в горячий концентрированный раствор сернокислого магния. Этим выделяется внутри гипса сернокальциевая соль, которая заменяет удаленную при первом нагревании кристаллизационную воду, и предметы делаются плотнее, с большой сопротивляемостью, между тем как образовавшийся хлористый магний выделяется погружением предметов в воду. За этой обработкой следует вторичное нагревание, насыщение в растворе хлористого кальция и осаждение посредством сернокислого магния.

Эту обработку можно повторить несколько раз. При таком повторном нагревании можно так повысить температуру, что она под конец может дойти до 400 °Ц. После того как предметы пропитаны вышеуказанным способом, их обрабатывают попеременно клеевым и танниновым раствором, всякий раз от 1 до 4 дней, смотря по размерам предметов, а затем сушат в сушильне при постепенно убывающем тепле. Вместо столярного клея можно употреблять такие вещества, которые с обезвоженной сернокальциевой солью дают в воде нерастворимые соединения, как напр. кровяная сыворотка, клейковина в жидком виде, высыхающие масла н т. п. Точно так же можно соединение клея с сернокальциевой солью вызвать раствором квасцов.

Для изготовления цветного мрамора смешивают раствор хлористого кальция с такими хлоридами металлов, которые при последующей обработке металлическими солями дают цветные, нерастворимые осадки, вместо изгнанной кристаллизационной воды. Если, напр., раствор хлористого кальция был соединен с хлорным железом, то путем обработки хромокисяым калием получается коричневый нерастворимый осадок хромокислого железа при образовании и выделении хромистого калия. Дальнейшая обработка в остальном подобна описанной выше.

Твердая гипсовая масса по Денштедту

Горячий насыщенный раствор бария до сих пор не рекомендовался для закаливания гипосовых отливок; между тем при соблюдении известных мер предосторожности, раствор бария может быть применяем и дает весьма удовлетворительные результаты. При применении этого раствора нужно, главн. образом, воспрепятствовать выделению кристаллов бария во время нанесения раствора. Это достигается тем, что предметы перед пропитыванием нагревают до 60-80 °Ц. Этим одновременно достигается то, что нанесенный раствор внешним давлением воздуха вдавливается на значительную глубину. При охлаждении кристаллы бария выделяются в таком случае внутри массы и не выступают при просушке на поверхность, а остаются внутри и образуют нерастворимые соединения.

Затруднение состоит еще в том, что для нанесения раствора нельзя пользоваться обыкновенными кистями или губками, так как они мгновенно разъедаются едкой жидкостью. Поэтому употребляют кисти со стеклянными нитями. Их приготовляют, вклеивая нити в стеклянные трубочки клеем, состоящим из жидкого стекла и устричных раковин. Ряд тонких кистей соединяют в одной широкой стеклянной трубке и склеивают тем же клеем. Для достижения большей твердости к гипсу примешивают или свободную кремневую кислоту или металлические соли, которые образуют с барием такую реакцию, что, наряду с нерастворимой бариевой солью, выделяются нерастворимые металлические окислы или гидраты окиси. При употреблении свободной кремниевой кислоты ее примешивают к гипсу в пылеобразном состоянии перед формованием. Можно количество ее увеличить до 50%, не уменьшая способности гипса затвердевать. Отлитые и высушенные предметы нагреваются до 60 - 70° и пропитываются горячим раствором бария. Вместо свободной кремниевой кислоты можно также употребить применяемый в фарфоровом производстве глазурный песок, получаемый от превращения в порошок жженого кварца. Под влиянием атмосферической углекислоты барий соединяется с гидратом углекислоты в твердую массу, подобно тому как известь соединяется с песком. Упомянутые выше металлические соли представляют, главным образом, металлические сульфаты (цинк, кадмий, магний, медь, железо, алюминий, хром, кобальт, никель).

Гипс растворяется с этими солями, или отлитые предметы пропитываются растворами этих солей. После того как они осторожно высушены, а затем нагреты до 60-70°, их обрабатывают горячим раствором бария.

Некоторые из вышеприведенных солей вызывают одновременно и окраску предметов. Можно достигнуть совершенно однородной окраски, если вместо гидрата бария употребить известь. В таком случае процесс работы обратный. К гипсу перед растворением прибавляют жженой извести (до 5%) или еще лучше растворяют гипс известковым молоком и пропитывают отлитые предметы после просушки растворами вышеприведенных солей.

Твердая гипсовая масса по Китингу

Гипсу сообщается большая твердость и крепость, если его положить в раствор буры. Для этого растворяют 5 буры в 45 воды, кладут в этот раствор куски гипса таким образом, чтобы они были им совершенно покрыты и оставляют так до тех пор, пока они совершенно пропитаются раствором, после чего их подвергают сильному нагреванию в продолжение 6 час. и по охлаждении превращают в порошок.

Еще лучшая крепость получается, если растворить посредством нагревания 4 винного камня и 4 буры в 72 воды. По растворении поступают как сказано выше.

Твердая гипсовая масса по Винклеру

Гипс (алебастр) сушат, подвергая обыкновенному жару русской печи, какой требуется для печения хлеба; при этом для куска, который не толще 30 см, достаточно 3 час., по прошествии которых его охлаждают, мочат в воде в продолжение 30 сек., выставляют еще на несколько секунд на воздух и снова мочат 2 сек. в воде. В заключение выставляют на несколько дней на воздух, от чего гипс делается тверд, как мрамор.

Разные гипсовые массы

Пропитывание гипса стеариновой кислотой

Если отлитую, совершенно готовую, хорошо высушенную гипсовую отливку опустить в растопленную стеариновую кислоту, то последняя впитывается в пористый гипс и придает ему после охлаждения совсем другой вид. Вместо прежнего непрозрачного и мелообразного вида, он приобретает некоторую прозрачность и принимает легко политру. Необходимым условием является употребление совершенно чистого гипса, потому что содержащиеся всегда в обыкновенном гипсе органические вещества от пропитывания стеарином выступают наружу, так что гипсовые фигуры, кажущиеся в обыкновенном состоянии белоснежными, приобретают грязноватосерый вид.

Чтобы придать массе особо нежный, мягкий оттенок, прибавляют к стеариновой кислоте самое незначительное количество краски, наприм. драконовой крови и гуммигута, для придания стеариновой кислоте слегка красноватого цвета. При более массивных кусках нет необходимости ждать, чтобы стеарин проник в самую внутренность; достаточно, если стеарином будет пропитан слой в 8-10 мм глубины. Вместо того, чтобы погружать, предмет в стеарин, можно наносить стеарин при помощи кисти на предварительно нагретый гипс.

Масса для штукатурных орнаментов

Масса состоит из 1000 гипса, 50 отмученного мела, 75 мумии, 65 карболовой кислоты и 55 декстрина. Некоторые изменения этой пропорции всегда допустимы в известных пределах. Хорошо смешанная масса разводится водой, как гипс, и возможно более тонким слоем намазывается в смазанную маслом форму. Формы берут клеевые или гипсовые, как при отливке гипсовых фигур. Можно только формовать гораздо более длинные куски, а потому формы могут быть длиннее. На первый тонкий слой кладут пеньковые волокна, которые вдавливают жесткой кистью или щеткой, и затем опять намазывают слой массы. При узких карнизах кладут затем одну деревянную планку, при широких еще больше планок, которые тщательно замазываются массой. Эти деревянные планки, 4-6 см шириной и 1 -2 см толщиной, должны быть сделаны из соснового дерева, совершенно свободного от сучков; перед употреблением их на несколько дней кладут в раствор декстрина. Благодаря этому они легко соединяются с массой и равномерно просыхают с нею. Наконец, во всю ширину накладывается полоса холста или редины и снова замазывается массой.

Изготовленные из этой массы орнаменты имеют перед обычными орнаментами, делающимися из гипса, следующие преимущества: а) Большая твердость и эластичность, вследствие чего их можно делать свыше 4 м длиною, и они выдерживают значительные изгибы, не ломаясь и не крошась. Прикреплением посредством вложенных планок абсолютно исключается опасность выпадения орнаментов, даже когда здание сильно садится. б) Незначительный вес. В среднем он составляет только одну треть или одну четверть веса таких же орнаментов из гипса. в) Легкость укрепления их. Они изготовляются более длинными кусками, как гипсовые орнаменты, и укрепляются в совершенно сухом состоянии. Укрепление их требует втрое меньше времени, чем укрепление гипсовых орнаментов, и малярные работы можно начать сразу после их укрепления, между тем как при гипсовых орнаментах нужно ждать 2-3 недели, пока они высохнут.

Масса для рам, орнаментов, розеток и т. п.

Распустить 13 столярного клея (предварительно намоченного в воде), налить его на 4 истолченного в мелкий порошок свинцового глета, примешать еще 8 свинцовых белил, 1 мелких древесных опилок и 10 гипса. Готовую массу вылить в одну половину смазанной немного маслом формы, нажать другой половиной. После охлаждения предмет вынимается.

Масса для предметов из терракоты

Известно, что терракотовые предметы изготовляются из соответствующих сортов глины лепкой от руки или формованием в формах, после чего их обжигают в печи для придания им прочности и желаемого цвета. Описанный здесь способ имеет целью обойтись без обжигания, так как при обжигании в большинстве случаев изменяется форма предмета. Этот способ простейшим образом достигает резких очертаний форм и стойкости относительно атмосферических влияний; кроме того он делает возможным пользования вместо гипсовых форм клеевыми.

В качестве материала употребляется уже обожженная глина. Такая обожженная глина, как отброс, не ценится, и ее можно иметь любого цвета, какой хотят придать отлитой фигуре. Так, наприм., для белых предметов можно употреблять осколки, имеющиеся на фарфоровых заводах, для желтоватых тонов шамоготовый порошок (порошок из обожженной огнеупорной глины), для красных или красновато-коричневых отливок - толченый кирпич или цветочные горшки. Названные материалы толкут в мелкий порошок, отмучивают в случае необходимости и прибавляют к ним для достижения желаемого цвета, различные сорта натуральных охр. В качестве связывающего средства для отливки фигур употребляют смесь из приблизительно равных частей жженой глины и жженой гашеной извести. Прибавление извести имеет существенное значение, так как едкая известь гидравлически затвердевает: почти со всеми сортами обожженной глины. Обычно берут 60 жженой глины, 20 жженого гипса и 20 обожженной гашеной извести, НО можно несколько изменить эти пропорции, а именно: на 65 глины взять 30 жженого гипса и 10 обожженной гашеной извести или На 60 глины 30 жженной гашеной извести и 12 жженой глины. К смеси порошка, составленной из жженой глины, гипса и гашеной извести, прибавляют столько воды, чтобы можно было смесь переложить в форму. Затем вынимают ее после затвердевания и сушат. Для большого затвердевания предметов их смазывают или пропитывают раствором кремнекислого калия. Раствор приготовляют прибавлением излишней осажденной кремневой кислоты в кипящую воду, содержащую 10% едкого калия, а затем дают ей отстояться. Этот раствор почти моментально превращает связывающее средство в кремнекислую известь, которая придает отливкам высокую степень твердости. Наконец отлитые предметы пропитывают раствором жидкого стекла до тех пор, пока ничего больше не впитывается предметом.

Хромопаста по Шумахеру

Для изготовления имитации терракоты смешивают гипс с соответствующим желаемому цвету количеством желтой или красной охры, и к смеси прибавляют столько декстрина, сколько необходимо для образования пластической массы. После формования фигуры хорошо высушивают и пропитывают расплавленным стеарином, причем красная окраска выступает ярче. Затем смазывают раствором беленого шеллака и спирта, к которому прибавляют какой-нибудь красной краски и после просушки матово полируют красным трепелом.

Вследствие такой обработки изготовленные из хромопасты изделия обладают необычайно твердой поверхностью, так как хромопаста сама по себе значительно тверже, чем обыкновенный гипс.

Имитация строительных камней

Искусственный камень

2 гидравлической извести, размешанной с раствором квасцов в 15-кратном количестве воды, 10 песка и 1 цемента смешиваются в массу, которая прессуется в формах и вынимается через 24 часа. Камни готовы для употребления через 14 дней, но только с течением времени делаются твердыми.

Смесь из 1 цемента и 3 песка растворяется разбавленной серной кислотой (100 воды на 2 кислоты) и прессуется, под сильным давлением. Камни сушат на воздухе в течение двух дней, кладут на 12 час в разбавленную серную кислоту (2 кислоты на 100 воды) и снова сушат.

2 портландского цемента, 1 песка и 1 шлака смешивают в сухом состоянии, а затем смачивают водным раствором железного купороса. Густой раствор прессуют в формах, сушат недели, две в теплом месте, затем на 24 часа опускают в воду и, наконец, сушат в течение 4 недель.

10 негашеной извести тщательно смешивают в 3-4 воды, затем прибавляют 40-60 сухого песка и 2,5-10 гидравлического цемента и еще раз хорошо промалывают. Затем массу прессуют в формах.

1 выщелоченной золы, 1 смолы, 1/8 - 1/4 льняного масла нагревают в котле, при постоянном помешивании, и выливают в формы.

15л клеевой воды, 1/4 л воды, в которой растворен был столярный клей, и 1/8 кг буры в порошке примешивают к такому количеству гипса, чтобы образовалась тестообразная масса, пригодная для прессования. Примешиванием красящих веществ получается цветная масса.

300 кг песка или щебня, 75 кг смолы и 20 л древесного дегтя смешивают с достаточным количеством молотых камней и, прибавив, смотря по желаемому цвету, венецианской красной или гипса, сильно нагревают.

4 гравия и 1 цемента, с прибавлением, по желанию, щебня и т. п. разводятся водой. Массу выкладывают в форму, где на поверхность ее кладут слой, приблизительно в 1/2 см толщины, из 2 мелкого песка, 1 цемента и 1 сухой минеральной краски в порошке. Если камень хотят украсить на поверхности узором, то соответствующий узор вкладывается на дно формы и на него кладут упомянутый цветной слой. Когда камень почти сухой, поверхность его обмазывают разбавленным жидким стеклом. (Такими плитами вымощены некоторые улицы в Нью-Йорке).

30 кварцевого песка и 1 окиси свинца смешивают с 10 жидкого стекла и, если нужно, с соответствующим красящим веществом, прессуют в формах, а затем в течение 2 час. подвергают красному калению.

Гидравлическую известь помещают в корзину, приблизительно вмещающую в себя 1/8 тонны, и погружают в сосуд с водой, оставляя в нем до тех пор, пока не будут больше подниматься воздушные пузыри. Затем вынимают корзину из воды, дают стечь воде и покрывают корзину перевернутым железным котлом. Края котла, стоящего на полу, посыпают кругом золой, чтобы не происходило под котлом обмена воздуха. Известь оставляют стоять 12 час., по истечении которых она превращается в мелкий порошок. Этот порошок употребляют для фабрикации камней. 1 этой извести смешивают с водой так, чтобы образовалась жидкая каша и затем прибавляют 2 1/2 щебня и 1/2 золы от каменного угля, торфа или выщелоченной древесной золы. Хорошенько промешать массу и прибавить еще столько воды, чтобы все количество употребленной воды в 4 раза превышало количество извести. Вылить массу в формы, где она скоро затвердевает.

Вулканические строительные камни по Шредеру

Так называемые вулканические строительные камни приготовляются из каменноугольного шлака и золы с прибавлением гидравлической извести и других связывающих веществ. Шредер употребляет на 100 угольной золы или угольного шлака 16 гидравлической извести и 1 портланского цемента. Эту массу промалывают, хорошо промешивают, а затем прессуют в формах. Преимущество этого способа состоит в выгодном применении ненужных отбросов, постоянно увеличивающееся количество которых часто бывает обременительно, в значительной прочности этих камней при сравнительной легкости, в большой сопротивляемости атмосферическим влияниям и в дешевизне изготовления. Из этих вулканических строительных камней построено в Германии много массивных жилых домов и сводчатых зданий.

Каменная масса по Майеру

Сначала смешивают 5 гашеной извести с 5 прдварительно сильно накаленной извести. 1 этой смеси смешивают с 1 мела, 2 песка, 2 кварцевого или стеклянного порошка, 6 истолчнного в порошок плавикового шпата и прибавляют столько калийного жидкого стекла (1,3 уд. веса), чтобы образовалась кашицеобразная масса, которая легко выливается в формы и застывает в 10-40 мин. После просушки на воздухе отлитые предметы пропитываются попеременно разбавленным жидким стеклом и кремнефтористоводородной кислотой. Подобным же образом можно обработать смесь из равных частей стекла в порошке и плавикового шпата концентрированным жидким стеклом. Для цветной массы Майер рекомендует смесь из 2 плавикового шпата, 1 кварца или стекла и 1 краски, растертой с концентрированным раствором жидкого стекла.

Каменная масса по Штейеру

Берут мелкий кварцевой песок и прибавляют, смотря по желаемой степени твердости, от 2 до 10% мелко смолотой окиси свинца. Чем тверже должны быть камни, тем больше берут окиси свинца. Чтобы получить цветную каменную массу, прибавляют, смотря по желаемому цвету, соответствующую мелко смолотую окись металла. Всю смесь затем просеивают, чтобы она хорошо смешалась. Затем смесь только смачивают натриевым или калиевым жидким стеклом, снова хорошо размешивают, плотно прессуют или утрамбовывают в форму и сушат при умеренной температуре. После просушки обжигают смесь, смотря по степени твердости, которую хотят придать изготовляемому предмету, в более или менее сильном жару. Следует еще заметить, что жидкое стекло не должно быть загрязнено сернокислым натрием, иначе камни выветрятся уже при просушке.

Каменная масса по Геферу

Для этого пригодна довольно мягкая смесь из цементной извести с калийным жидким стеклом, к которой прибавляют немного речного песка. Пропорция цементной извести к речному песку 2:1. При применении этой цементной массы для починки каменных лестниц не требуется отбивать оттоптанных ступенек. Испорченные места смачиваются жидким стеклом и на них наносится свеже приготовленная масса, которой придают необходимую форму ступенек. Масса высыхает по истечении 6 час. и становится твердым как известняк.

Каменная масса по Шульте

4-6 песка смешивают с 1 гидравлической извести и прибавляют к смеси 6% сухого жидкого стекла, возможно мельче истолченного в порошок. Затем еще хорошенько размешивают и смачивают таким количеством воды, чтобы из этой массы можно было формовать нужной формы камни. Приблизительно требуется 10% воды. Сделанным из этой массы камням дают затвердеть, на что потребуется 1 -4 дня, после чего их кладут в чан с водой. Под давлением воды растворяется распределенный равномерно по всей массе порошок жидкого стекла и соединяется с известью, которая тоже растворяется от воды в небольшом количестве в кремнекальцевую соль. Когда по истечении нескольких дней жидкое стекло растворится и превратит эквивалентное количество извести в нерастворимую кремнекальцевую соль, то камни кладут в воду, содержащую 5%-ный раствор углекислого натрия. Этим превращается остаток свободной извести в углекислую известь, между тем как гидрат окиси натрия растворяется и смывается тщательным промыванием в воде затвердевших уже камней. Затем камни сушатся на воздухе. При употреблении этого способа существенным условием является, чтобы жидкое стекло было в нерастворенном состоянии в виде порошка, а затем камни следует обрабатывать раствором углекислого натрия только после того, как все жидкое стекло растворится и образует с известью кремнекальциевую соль.

Каменная масса по Хайтону

Способ этот, применяемый "Victoria Stone Company" в Лондоне, состоит в том, что маленькие обломки гранита смешиваются с гидравлическим цементом и затем, после формирования и затвердевания, масса погружается в раствор жидкого стекла. Обломки гранита размельчаются, и на каждые 4 гранита примешиваются 1 портландского цемента и замешивается с водой тесто. Эту массу выливают в формы, оставляют ее стоять 4 дня, а затем в течение двух дней поливают 25% раствором кремнекислого натрия. Изготовленные таким образом искусственные камни находят применение, главным образом, в качестве строительных камней, плит для ступеней и тротуаров.

Каменная масса по Дюменилю

1 100 гипса, 10 гидравлической извести, 5 желатина и 500 воды. Гипс и гидравлическую известь разводят в сосуде с желатином и водой, хорошо размешивают и однородную массу выливают в деревянные разъемные формы, смазанные предварительно серым мылом. Через 20-22 мин. вынимают камень из формы и просушивают его на воздухе, на что потребуется 14 дней. По желанию, просушку можно ускорить искусственным теплом. Камни могут быть окрашены в любой цвет прибавлением красящего вещества в массу.

Эти искусственные камни могут быть употреблены для всякого рода строительных работ - для жилых зданий, мостов, водопроводов и т. д. Отлитые из этой массы камни обладают той же прочностью, как естественные камни, и, что особенно важно, построенные из таких камней стены не страдают от сырости. Само собою разумеется, что массу можно отливать в любых формах, и таким образом могут быть изготовлены разнообразные архитектурные детали.

Каменная масса по Лебрену

Этот способ состоит в том, что гидравлический известняк превращают в мелкий порошок, смешивают его с порошком древесного угля (3-4 гидравлического известняка на 1 угольного порошка). Смесь растирают с водой в тесто и из него формуют кирпичи, которые обжигают в извесктообжигательной печи. После обжигания массу превращают снова в мелкий порошок, и этот порошок, который Лебрен называет гидро, составляет главный материал его фабриката. Изготовляемые им камни - двух сортов. Один сорт состоит из смеси гидро с песком в пропорции 1:3 и служит для изготовления архитектурных орнаментов - колонн, кронштейнов, парапетов и т. д. Второй сорт, состоящий только из плотно утрамбованного гидро, служит для тротуарных плит и т. д. Массу формуют в железных формах с прибавлением такого количества воды, какое формовщики употребляют для смачивания песка. Доказано, что приготовленные из этой массы предметы сохраняют свою правильную форму, противостоят трению и нажиманию, а также нечувствительны к атмосферным влияниям.

Каменные массы для разных целей

Каменная масса для фильтров по Петри

Для изготовления пористой массы, пригодной для фильтров, сосудов и т. п., берут высушенный кварцевый песок и смешивают его с серой (1 на 4 песка), превращенной в порошок. Смесь нагревают в плоском котле, при постоянном помешивании, почти до воспламенения серы. Когда масса приобретает характер сырого песка, ее перекладывают в рядом стоящий котел плоской формы, который хотя и не так сильно, но тем не менее достаточно нагрет, чтобы сохранить сере приобретенную ею при нагревании мягкость и коричневый цвет. В этом котле смесь растирают еще мельче, а затем помещают в форму, вид которой она должна принять, быстро ее вдавливают и тотчас же заливают холодной водой, которая проникает через пористую массу и выливается сквозь находящиеся внизу в форме отверстия. Не следует наливать сначала слишком много воды, чтобы внутри массы не образовалось чересчур много пара. Вместо охлаждения водой можно в известных случаях снабдить форму внизу придатком, в который сливается лишняя сера. Предмет имеет затем такой же придаток, который потом срезается.

Вместо одной серы можно употреблять смесь серы с глиной. Для некоторых целей рекомендуется прибавить к массе некоторое количество (1-10%) смолы, вара, гуттаперчи и т. д. То или другое вещество сперва хорошенько смешивают в тепле с песком, а затем прибавляют серу. Если хотят получить водонепроницаемую массу, противостоящую влиянию крепких кислот, то в качестве материала, смешиваемого с серой, берут мелкий или крупный песок или щебень и к нему прибавляют еще более крупные гальки, толщина которых, однако, не должна превышать 1/8 толщины стенок изготовляемых предметов. Эта масса смешивается в тепле с стольким количеством чистой серы или смешанной с глиной (или, смотря по обстоятельствам, со смолой), чтобы сера заполнила все промежутки между частицами массы; когда сера достигает высшей степени жидкого состояния, массу выкладывают в форму. Из этой массы рекомендуется изготовлять также сосуды и трубки для химических целей.

Каменная масса для точильных камней

Инженеры Кеппель и Кюблера из Штутгарта рекомендуют следующий несложный способ для изготовления хорошего точильного камня: 2 портландского цемента и 1 тонко измельченного камня: 2 портландского цемента и 1 тонко измельченного кварца замешивают на воде до получения жидкой кашицеобразной массы, которую затем выливают в соответствующие формы требуемых размеров и высушивают в течение 12 дней. Когда приготовленная таким образом масса высохнет, ее вынимают из формы и погружают на некоторое время в раствор из равных частей сернокислой меди и сернокислого цинка; в этом растворе все поры формованной массы заполняются, и камень получает свойства самого лучшего натурального точильного или полировального камня.

Искусственные литографические камни

Масса состоит из портландского цемента, песка, гашеной извести и глины. Порт-ландский цемент сам по себе уже имеет приблизительно составные части, необходимые для литографского камня - он содержит в себе известь и глинозем.

Смесь

Предохранение песчаника от выветривания

По Рансому. Способ изготовления литографских камней не отличается существенно от изготовления обыкновенных цементных плит - массу выкладывают в формы и прессуют ее или уколачивают. Разница только та, что отдельные камни сглаживают и выравнивают" так что они только после обработки водой приобретают зеркально гладкую поверхность.

Чем больше песчаник содержит глины, тем более он склонен поглощать сырость и портится от воздуха. Так, опыты, проделанные Ногиером, показали, что если выставить на ночь в влажную атмосферу два куска песчаника-один с 20% содержанием глины, а другой совсем не содержащий глины, то первый впитает 5% по весу воды, а второй только 1%. По системе Рансома, открывшего способ предохранять песчаник от порчи, поверхность камня очищается сначала от рыхлых частей, потом пропитывается по возможности большим количеством раствора натрового жидкого стекла. Когда камни впитали в себя раствор и высохли, их пропитывают раствором хлористого кальция или хлористого барита, причем нерастворимые соли осаждаются в порах камня.

По Бадону. По этому способу сушат песчаники при 200 °Ц в продолжение двух дней, потом мочат 8 час. в горячем 200 °Ц каменноугольном дегте. От этого они делаются так крепки, что их с трудом можно разрубить топором. Для кирпичей достаточно от 2-х до 4-х дневного моченья в горячем дегте 150°Ц.

Масса для заполнения впадин в жерновах

Впадины в жерновах можно заполнять массою, состоящею из расплавленных квасцов и порошка жернового камня. При слишком большой впадине заполняют ее сначала несколькими кусочками старого жернова и затем уже заливают расплавленными квасцами. Если в жернове находится много впадин или мягких мест, то вырезают последние и наполняют куском соответствующей твердости; связывающим средством здесь также служат квасцы.

Устранение глазури на жерновах

Весьма часто при помоле некоторых сортов пшеницы поверхности жерновов делаются гладкими (глазированными); это получается от кремнезема, содержащегося в кожице зерна. Он заполняет поры жерновов. В таком случае необходимо устранить глазурь. Наилучшим средством для этого является раствор плавиковой (фтористоводородной) кислоты. Глазурь жерновов растворяется плавиковою кислотою очень быстро. Кислота наносится обыкновенно щеткою, оставляется около 3/4 часа на поверхности жерновов и затем старательно отмывается. Плавиковая кислота не только удаляет глазурь, но одновременно травит и точит камень с поверхности, вполне обнажая его зернистое сложение. Для очищения камня, после действия плавиковой кислоты, употребляют смесь из 225 воды, 10 соды и 6 буры.

Терракотовые изделия чистят

Тепловатой водой с прибавлением небольшого количества соляной кислоты (на 1/2 л воды берут столовую ложку кислоты). В этом растворе смачивают небольшую щеточку и осторожно очищают ею вещь. Затем следует обтереть смоченной в теплой воде полотняной тряпкой и, наконец, обсушить ватой.

Гипсовые фигуры

Чтобы придать гипсовым фигурам цвет металла, их обтирают хорошо приготовленной свинцовой краской, напр., хромово-желтой, свинцовыми белилами или раствором соли свинца, напр., свинцовым сахаром, а также солями серебра, потом приводят в плотно закрытом ящике в соприкосновение с сероводородным газом. Цвет и блеск зависит от количества сероводорода в атмосферном воздухе, а также от продолжительности соприкосновения. Концентрированный ток сероводородного газа тотчас же образует бронзового цвета сернистый свинец.

Бронирование гипсовых фигур

Сначала их очищают от пыли и обмазывают легко засыхающим льняным лаком, пока он не перестанет впитываться и не даст блестящую поверхность. Затем смазывают 2-3 раза смесью 1 льняного, 1 копалового лака и 1/15 скипидара. Когда поверхность потеряет свою липкость (приблизительно спустя 24 часа), накладывают бронзовый порошок и втирают его до получения блестящей бронзовой поверхности.

Придание гипсовым фигурам вида античной бронзы

Приготовляют два раствора:

Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в дистиллированной кипящей воде и процеживают.

4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок, приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок (медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха. Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им. В заключение ставят его на одно мгновение в нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка.

В. ДЕРЕВО

Беление дерева

Свежее, не старое дерево клена, липы, осины и серебристого тополя можно выбелить обработкой раствором перекиси водорода при обыкновенной температуре или еще лучше при 34 °Ц. Белильная ванна составляется из 1л 3%-раствора перекиси водорода и 20 г нашатырного спирта (0,910). Процессом окисления образуются кислые соединения, которые нейтрализуются нашатырным спиртом. Нужно поэтому подливанием нашатырного спирта маленькими количествами через каждые 6 час. поддерживать щелочную реакцию белильной ванны. Доска в 5 мм толщиной белится при такой обработке в несколько дней; при более толстых досках белильный процесс заканчивается через 10 дней.

Окрашивание дерева

Пестрая окраска. За границей в большом употреблении следующий способ окрашивания дерева, представляющий то преимущество перед обычно практикуемыми способами, что при этом способе дерево пропитывается красками на значительную глубину, так что может быть затем полируемо без порчи нанесенной краски. Способ состоит в следующем: приготовив жидкое тесто из ржаной, пшеничной или картофельной муки, распускают его на листе бумаги, картоне или тонкой жести слоем толщиною в 1/2 мм. На этот слой наносят краски в виде порошка или в том полужидком состоянии, в каком они употребляются для приготовления цветной бумаги, после чего все накладывают на подлежащий окрашиванию предмет; сверху бумагу или картон покрывают продырявленным жестяным листом и стягивают скобками. В таком виде все это погружают в кипящую воду. Здесь красящие вещества растворяются и пропитывают дерево, а тесто затвердевает столь прочно, что удерживает рядом наложенные краски, не давая им слиться друг с другом. Таким образом является возможность окрашивать, например, дерево одновременно в разные цвета, не позволяя последним сливаться; можно наносить всевозможных цветов жилки, рисунки и пр. Чем глубже должны проникнуть в дерево краски, тем дольше приходится держать предметы в горячей воде. По окончании процесса окрашивания тесто смывают водою и окрашенной поверхности дают хорошенько высохнуть в темном помещении. Вместо прямого употребления сухих красок в порошке, для чего годны всякого рода краски, употребляемые в красильном деле, можно практиковать и другой более дешевый способ, состоящий в том, что предварительно красками пропитывают древесные опилки и их уже наносят вышеуказанным способом на жидкое тесто.

Протравы для дерева

Анилиновые протравы для дерева. В последнее время анилиновые краски постепенно вытеснили все прежние растительные краски благодаря своей дешевизне и легкому способу употребления.

Желтые протравы

светло-желтые: растворяют 100 г желтого анилина в 3 л мягкой воды

темно-желтая: 100 г ксантина в 2 1/2 л воды

шафрано-желтая: 100 г сафранина в 2 л воды

лимонно-желтая 100 г нафталиновой желтой в 2 1/2 л воды

оранжевая: 100 г оранжевого анилина в 2 1/2 л воды

красно-желтая: 100 г оранжевого анилина, 20 г эозина в 2 1/2 л воды

Зеленые протравы

светло-зеленая: растворяют 100 г метиловой зелени в 2 л мягкой воды

темно-зеленая: 100 г метиловой зелени, 20 г синей анилиновой (щелочной) в 2 1/2 л воды

желто-зеленая: 100 г зеленой (кислотной) в 2 1/2 л воды

травяно-зеленая: 100 г малахитовой зелени, 10 г желтого нафталина в 2 ½ л воды

малахитово-зеленая в 100 г малахитовой зелени в 2 л воды.

Синие протравы

светло-голубая: растворяют 100 г Bleu de Ciel в 3 л мягкой воды

темно-синяя: 100 г бенгальской синей в 2 л воды

зеленовато-синяя: 100 г Bleu tres vert в 2 л воды.

Фиолетовые протравы

светло-фиолетовая: растворяют 100 г метилфиолета в 3 л мягкой воды

темно-фиолетовая: 100 г метилфиолета в 2 л воды

красновато-фиолетовая: 100 г метилфиолета, 20 г эозина в 3 л воды

синевато-фиолетовая: 100 г метилфиолета, 20 г Bleu de Ciel в 2 1/2 л воды.

Скипидарная протрава

Как известно, при травлении дерева до сих пор пользуются растворами органических красок в воде или на спирту. Такой способ представляет, однако, один существенный недостаток: поверхность окрашиваемого дерева от спирта или воды становится шероховатой, вследствие чего, после травления, ее приходится сглаживать стеклянной шкуркой, а такой шлифовкой стирается местами нанесенная краска и является необходимость во втором покрытии, что влечет за собою новую шлифовку и т. д., пока не получится безупречно гладкая поверхность. Патентованная фирмой Юнгас в Вюртемберге протрава состоит в том, что вместо спирта или воды растворителем красок служит скипидар. При употреблении таких протрав древесина волокна совершенно не разбухает, чем исключается появление шероховатостей, а стало быть и необходимость шлифовки и, смотря по структуре дерева, более тонкой или грубой, оказывается достаточным одного или двух покрытий для получения требуемого оттенка. Самые растворы под ореховое дерево, полисандровое, светлый или темный дуб и пр. приготовляются обычным способом с заменой воды или спирта скипидаром. Так, для получения хорошей протравы под ореховое дерево растворяют 600 г коричневой краски и 15 г оранжевой в 1 л скипидара. Затем раствор фильтруют и прибавляют к нему профильтрованный же раствор 100 г черной краски в 3 л скипидара. Если полученная протрава окажется густой или несоответствующей требуемому тону, ее разводят скипидаром.

Протрава дерева по Грюнгуту

Чтобы окрасить дерево во всей массе и одновременно его консервировать и сделать его огнеупорным, поступают следующим образом: сперва подвергают дерево действию пара (вследствие чего разрушаются вредные альбуминоиды), а затем последовательно пропитывают различными химическими веществами, которые в самом дереве вызывают окраску и одновременно производят полную просушку. Так, напр., красновато-коричневой окраски достигают, пропитав дерево раствором 150 г роданистого калия в 50 л чистой горячей воды, а спустя 6-8 час. положив его в раствор 140 г хлорного железа в 50 л воды. Смотря по крепости употребляемого железного раствора, получаются различные оттенки красок. Для синевато-серого цвета употребляют пирогалловую кислоту и железную соль; чистый красивый синий цвет достигается желтой кровяной солью и сернокислой окисью железа.

Протрава для резбы "под старое дерево"

Берут 1 голландской сажи, растертой в 5 горячей воды с прибавлением небольшого количества спирта, придает резьбе старинный вид.

Для этой же цели можно составить смесь из 1 перекиси водорода и 1/4 соляной кислоты

Согласно третьему рецепту нужно пропитать дерево сначала сернокислым анилином, а затем раствором едкого натрия.

Окраска в серый цвет дерева по Вислицепусу

Необработанное дерево можно окрасить насквозь в серый цвет способом, предложенным проф. Вислиценусом и запатентованным известной Дрезденской столярной фабрикой. Этот способ применим для дуба, бука, ольхи и сосны. Способ употребления состоит в следующем: доску кладут в рыхлую, содержащую в себе мало перегноя землю, к которой прибавляют щелочи (известковое молоко или жидкий навоз из конюшен). Самым подходящим материалом является истолченный известняк и сернокислый аммоний.

Для того, чтобы образование аммиака происходило медленно и чтобы он не слишком быстро испарялся из ямы, нужно лежащую между досками и на досках землю прикрыть несколькими рядами холщевых мешков или рогож. Под влиянием образовавшихся в почве газов доски приобретают серый цвет.

Окраска дерева с отливом

Восприимчивость древесных волокон к отдельным анилиновым краскам далеко не одинакова, а, наоборот, очень различна. Это особенно заметно на дереве, обладающем тонкими, блестящими волокнами. Поэтому для достижения окраски с отливом лучше всего выбрать клен или тонковолокнистую ель. Удачную комбинацию красок можно достигнуть, смешав следующие анилиновые краски: тартразиновую желтую, азин-фиолетовую и азин-синюю. Их смешивают в различных пропорциях в горячей воде и в горячем еще состоянии смесь наносится мягкой губкой на тщательно вычищенную поверхность дерева. При смешивании растворов красок они соединяются лишь в незначительной степени и, при различной восприимчивости древесных волокон к этим краскам, происходит некоторое разделение красок, что и вызывает отлив.

Очень эффективный отлив получается, когда смешивают равные части тартразин-желтой и азин-фиолетовой анилиновой краски. При перевесе одной или другой краски отлив несколько ослабляется, но получается совершенно новый оттенок. Точно также можно достигнуть нового красочного эффекта прибавлением азин-синей краски, причем отлив остается.

Обработанное таким образом дерево нельзя полировать, а его следует только вощить, иначе окраска потеряет свой отлив.

Имитация разных дерев

Имитация дубового дерева

Варят в продолжение часа смесь из 1/2 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 л дождевой воды, затем процеживают полученный темный отвар через полотно и уваривают жидкость до тех пор, пока она не примет сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянок), дают затвердеть и при помощи пестика превращают в крупный порошок, который после кипячения с водой (1 порошка на 20 воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.

Имитация американского орехового дерева

Ореховое дерево обладает светлобурым оттенком, который даже после полирования выглядит не особенно красиво. Поэтому европейскому ореховому дереву следует сообщить более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцевокислого калия. Как только дерево совершенно высохнет, наносят вторично раствор, но только на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками места почти черные; такие места имитируются лучше всего черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации зависит от искусства работающего.

Растворяют 1 кг экстракта ореховых скорлуп в 6 кг мягкой воды, при размешивании, и смазывают сухое, предварительно нагретое дерево два раза этой протравой. После того как она наполовину высохнет, смазывают поверх 20% раствором хромовокислого калия. После просушки можно дерево шлифовать и полировать, как обыкновенно.

Имитация красного дерева

Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.

Очень красивую и прочную протраву приготовляют, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1 1/2 кг воды. Смесь оставляют стоять в теплом месте в продолжение недели, часто взбалтывая. Затем отцеживают жидкость через сукно и сохраняют в подходящем сосуде до употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1 1/2 кг воды 30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет проходят подогретым первым раствором столько раз, чтобы получилась желаемая окраска, после чего его покрывают второй, также подогретой жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. Протравленный предмет, после сушки, протирают с помощью тряпочки льняным маслом.

В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой кроющей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска "Понсо". В 3 л воды растворяют 100 г анилина понсо. Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который желают получить.

Имитация палисандрового дерева

Палисандровое дерево имеет темно-бурую, окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего подходит к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое. С другими сортами дерева не получается такой красивой подделки. Ореховое дерево сперва шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при помощи губки или ватки краской след. состава: 3 коричневого аналина и 100 спирта. После высушивания операцию, в случае надобности, повторяют. Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются, при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти, отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором двухромокислого калия; затем в него втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют раствор красного шеллака в спирте, к которому прибавляется такое количество спиртного раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и в политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темно-бурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также наблюдается в палисандровом дереве. Смотря по количеству взятого орсели, получается более светлая или более темная окраска палисандрового дерева.

Имитация розового дерева

Розовое дерево отличается свойственными ему темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий к нему по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо принимают окраску.

Для имитации розового дерева приготовляют две краски: одну - для получения более светлых красных жилок и другую - для более темных. Эти краски представляют собою растворы анилина в спирте 60°.Краски составляются по след. рецептам.

Светлокрасная: 1 кораллина, 1 розеина, 100 спирта.

Темнокрасная: 1 кораллина, 1 розеина, 0,1-0,2 коричн. анилина, 100 спирта.

При помощи разделенной на несколького частей кисти разрисовывают краской 5.1.1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут на поверхности, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого разделывают жилки при помощи тонких каланковых кистей таким образом, чтобы они не казались резко ограниченными. Наконец, краской 5.1.2 разрисовываются наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена. Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор 1 белильной извести в 20 воды и после того, как дерево погружено, прибавляют к раствору крепкого уксуса, от чего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор 1 соды в 10 воды, вынув из которого обмывают и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.

Для более грубой имитации розового дерева можно употреблять протраву и без разрисовки жилок. Для этого приготовляют две жидкости:

100 г сандала растворяют, при кипячении в 300 г воды

100 г кассельской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в соответственные жестяные сосуды.

Имитация черного дерева

Гладко остроганное черное (эбоновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно видеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собою как бы черное зеркало. Для того, чтобы достигнуть хорошей имитации этого дерева, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, напр., буковое и грушевое дерево.

Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их обмывают водою и высушивают. После обработки этой кислотою, предметы протравливают раствором кампешевого дерева или железной протравой. В первом случае приготовляют 10% раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после того проходят их еще 10% раствором двухромокислого калия в воде. Во втором случае, употребляют железную протраву, которую приготовляют след. образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 железа 10 уксуса. Потом кипятят 1 чернильных орешков с 10 воды. Подлежащий окраске предмет кладется на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа (I раст.), затем высушивается на воздухе, после чего помещается также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его проходят помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать предмету высохнуть с поверхности и тогда уже покрывать его вновь.

Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской "нигрозином", растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 нигрозина в 10 воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания его проходят раствором меди в соляной кислоте, который готовится из 20 соляной кислоты и 1 меди. Тотчас же после нанесения вышеупомянутого раствора дерево принимает очень красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.

Имитация серого клена

По легкости своего применения и прочности окраски очень хороша в качестве серой протравы для дерева растворимая в воде анилиновая краска нигрозин. Раствор 7 нигрозина в 1000 воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии многих лет нисколько не изменяется в своей силе.

Бронзировка и позолота дерева

Бронзировка дерева

Данный предмет смазывается с помощью кисти жидким, процеженным сквозь тонкое полотно клеем; операция эта повторяется, после просушки первого слоя, 1-2 раза. Затем растирают в глиняном горшке отмученный мел с водой в густую кашу, разводят ее раствором клея до такой густоты, что можно смазывать и мазать предмет поверх клеевого грунта. Эта смазка тоже повторяется 3-4 раза, после просушки первого слоя. После того как последний слой высох, дерево полируют хвощом, предварительно намоченным в воде и снова высушенным, затем сметают кистью и еще наносят слой клея. После просушки смазывают, наконец, крепче сваренным клеем и волосяной кистью посыпают бронзовый порошок на сырую еще промазку. При применении золотистой бронзы к последнему слою клея примешивается немного светлой охры или хрома; при серебряной бронзировке - свинцовые белила и немного голландской сажи. Выступающие места полируются затем лощилом из агата.

Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его можно даже отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам и других предметов.

Предварительно кроют бронзируемый предмет масляной краской под цвет бронзировки: белилами - для серебристой, охрой-для золотой, зеленью – для темной и т. д., причем к краске подбавляют четвертую часть масляного лака. Когда масляная краска несколько подсохнет, т. е. не будет оставлять следов на пальцах, но будет еще липкой, к бронзируемой вещи прикасаются слегка кисейным тампоном, набитым бронзировальным порошком; последний при этом просеивается через кисею и прилипает к краске.

Жидкая бронза

Не дающая на предметах зеленой окраски от образования ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в даммаровой смоле. Для этого поступают след. образом: 250 г мелко растертой даммаровой смолы растворяют, при частом взбалтывании, в 1000 г бензина. Затем приливают 250 г 10% водного раствора едкого натра, взбалтывают в течение 10 мин. и оставляют стоять. Скоро образуется два слоя: верхний, содержащий раствор смолы в бензине, нижний-водный раствор солей натра с смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10% раствора едкого натра, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний слой, содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно прибавлять 1/4 золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.

Чистка позолоты

Предварительно с позолоты должна быть сметена пыль, затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше- кусочком ваты, слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей употребляется также хорошее крепкое пиво, раствор так наз. марсельского мыла или смесь из 10 нашатырного спирта и 40 мыльного спирта. Хорошим средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми осторожно вытирается предмет, при помощи кусочка фланели. Некоторые употребляют смесь белков (2-3 яйца) с 18 жавелевой воды: этой жидкой смесью, помощью мягкой кисточки, вытирают слегка позолоту, особенно наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка ваты. Спустя 5 минут уксус смывают осторожно чистой водой и дают высохнуть, не вытирая ничем. Для чистки золоченной бронзы, помимо нашатырного спирта, разбавленного водою, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают прежде всего щеткой, смоченной водой; затем покрывают, помощью мягкой кисти, смесью, составленной из 60 воды, 15 азотной кислоты и 2 квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.

Вощение дерева

Масса для вощения

Мы можем указать на следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и прибавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же приливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав сохраняется до употребления. Для полировки им мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет свою красивую полировку.

Матирование дерева

Матирование дерева при помощи вощения вышло за границей из употребления и заменено более простым способом матирования при помощи шеллакового матолеина. Для этого употребляют спиртовый раствор шеллака, к которому прибавляют густой олифы настолько, чтобы смесь приставала к дереву, не давая отлипа. Для определения правильной пропорции масла следует сделать несколько проб. Хорошо отшлифованное дерево покрывается этим составом два раза при помощи кисти и суконки. При этом нужно следить, чтобы нигде не было подтеков.

Когда матолеин хорошо высох, приступают к шлифовке поверхности пучком конского волоса, после чего окончательно матируют тем же составом, несколько разбавленным спиртом, при помощи тампона (как при полировке). Но при этом водят суконкой не вкруговую, а широкими продольными полосами по направлению волокон, чтобы поры дерева остались открытыми и незагрязненными. При некотором навыке матирование дерева при помощи матолеина производится гораздо скорее вощения и притом оно гораздо прочнее.

Глазировка дерева

Покрытие дерева лаком есть в сущности глазировка, но в более грубой форме. Покрытие мебели спиртовым лаком за границей в последнее время совершенно не практикуется. Вместо этого употребляется глазировка при помощи т. н. глазуроля, который приготовляется из 1 льняного масла и 2 французского скипидара. К этому раствору прибавляется копаловый лак, но настолько, чтобы смесь легко приставала к дереву, не давая отлипа. Пользоваться глазуролем нужно всегда свеже-приготовленным, т. к. от долгого стояния он делается густым и ложится на предмет толстым слоем.

Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому рекомендуется дерево предварительно обработать протравами или окрашивать водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг с другом, их следует до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.

Полировка дерева

Политура для дерева

Подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета, или вернее бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в равных пропорциях две основные политуры:

Красно-коричневая политура, изготовляемая по рецепту: 1 красного шеллака на 4 спирта.

Белая политура: 1 выбеленного шеллака на 5 спирта. Выбеленный шеллак приготовляется из обыкновенного продажного следующим обр.: 4 шеллака смешивают с 1 соды и растворяют при размешивании в 15 воды, до полного растворения смолы, т. е. пока жидкость станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор с осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору прибавляют раствор 4 хлорной извести в 4 воды и оставляют смесь в покое на 2 дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошенько промыть его водою, чтобы удалить следы соляной кислоты, и высушить.

Восковые политуры для полировки деревянных изделий

Из многих составов лучшими могут считаться следующие:

25 мелко настроганного стеарина прибавляют к 12 1/2 скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.

Распускают 25 воска в глазированном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд снимают с огня и прибавляют к воску 40 скипидара.

Нагрев 10 копалового лака, прибавляют к нему 40 воска и, когда последний распустится, приливают, постепенно помешивая, 75 скипидара.

30 воска и 1 1/2 канифоли распускают на огне, затем сняв сосуд с огня, прибавляют 14 1/2 скипидара.

На 30 воды берут 2 1/2 поташа и кипятят, после чего прибавляют 5 мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.

Целлулозная политура

В настоящее время химическая промышленность Германии ввела в употребление новую политуру, взамен спиртовой. В состав этой политуры входят главным образом целлулоза и сложные эфиры. Этот состав представляет великолепную политуру, не боящуюся действия воды и жиров. Полированная этим составом вещь не теряет своего блеска, будучи даже облита горячей водой. Хорошие результаты получаются от прибавления к этой политуре ацетата целлулозы.

Преимуществом целлулозной политуры является также и простое применение ее. Тщательно отшлифованная вещь смазывается раствором, после просушки шлифуют шкуркой и затем полируют этим же раствором ручным способом помощью тампона или машинным-помощью специальных аппаратов – пневматических пульверизаторов.

Целлулозная политура состоит из 7 ацетата целлулозы, 52 уксусно-метилового эфира, 48 уксусно-этилового эфира.

Сохранять нужно в герметически закупоренной склянке.

Полировка красного дерева. Растворяют в стеклянной бутылке 200 г мелко истолченного светло-желтого шеллака в 400 г крепкого винного спирта, обвязывают горлышко сырым пузырем, прокалывают его булавкой, ставят бутылку в теплое место и взбалтывают по несколько раз в день, пока не будет осадка. Светлую жидкость сливают от отстоя и сохраняют в хорошо закупоренной бутылке. При употреблении наливают 20-30 капель на клочок шерсти, прибавляют несколько капель миндального масла, обвертывают шерстяной тряпочкой и натирают им мебель, предварительно отшлифовав пемзой, пока не появится блеск.

Полировка орехового дерева. По 50 г желтого воска и терпентинного масла смешиваются при слабом подогревании. Лак не должен быть густым. Очистив мебель от пыли, наносят на нее лак легонько смоченной им тряпочкой и протирают, пока мебель не получит блеска.

Вапование деревянных изделий. Предметы, выточенные из осинового дерева, весьма мягкого и пористого, легко впитывающего как воду, так и масло, обмазывают жидкой глиной и, давши просохнуть в теплой печи, покрывают по глине сырым льняным маслом ставят в жарко натопленную печь. Эту операцию называют вапованием. Вынутая из печи и остывшая вещь получает твердость и водонепроницаемость. Подготовленный таким образом предмет покрывают раза два или три тонким слоем олифы, ставя каждый раз на некоторое время в жарко натопленную печь. Предмет имеет вид как бы лакированного (для получения олифы масло долго варят с золой и суриком, или глётом и затем нагревают в жаркой печи в продолжение нескольких дней). Обработка простых вещей этим и ограничивается. Предметы, назначенные к раскраске, лудят, обмакивая лоскуток бархата или плюша в сухой оловянный порошок и растирая его по лакированной поверхности предмета со всех сторон.

Оловянный порошок приготовляется путем растирания расплавленного олова в металлической ступе с мышьяком и декстрином, растворенным в воде. На 400 г олова берут кусок мышьяку, величиною в орех. Разбитую в ступе массу растирают на камне, как краски. Когда масса измельчена, ее кладут в чашку, наливают туда воды и взбалтывают. Тонкий порошок олова, висящий в воде, сливают, дают отстояться, собирают и высушивают. Оставшийся более тяжелый порошок металла растирают вторично. Далее предмет раскрашивают, употребляя обыкновенно только киноварь и сажу, как не изменяющиеся от действия жара. Раскрашенный предмет ставят в не очень жаркую печь и, когда краска подсохнет, покрывают несколько раз тонким слоем олифы, каждый раз ставя в печь. По окончании всего этого, вещь ставят в сильно нагретую печь и держат ее там некоторое время; при этой операции она принимает весьма блестящую лакировку, и пожелтевшая олифа сообщает оловянной поверхности золотистый цвет. При лакировании и раскрашивании играет большую роль температура печи. Слишком большой жар плавит оловянную поверхность и портит лак, слобый же жар не дает лаку достаточной твердости. Чем тоньше слой олифы и больше раз она была наведена и чем больше раз предмет побывал в печи, тем лучше. Последний раз держат вещь в печи подольше. Такой лак не боится горячей воды. Трещины заделываются перед вапованием и, после окраски, совершенно незаметны.

Перевод рисунков на дерево

Прочные рисунки на деревянных фанерах

Предварительно приготовляют раствор из 10 медного купороса, 6 голландской сажи и 3 спирта. Затем на лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все пространство, обведенное синима карандашом, покрывают тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под кран с водою таким образом, чтобы она в течение 20 часов возможно равномерно и слабыми струйками промывалась непрерывно возобновляемой свежей водою. При такой обработке рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначатся на противоположной стороне фанеры и, сколько бы последняя затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.

Перевод на дерево гравюр и эстампов

Следующие породы дерева могут лучше всего быть пригодны для такой работы: липа, клен и бук.

Прежде всего надо приготовить на выбранном дереве гладкую поверхность и смазать ее льняным маслом, затем нагреть ее на жару от угольев и покрывать последовательно три раза лаком следующего состава: растворить 25 г сандарака, 12,5 г шеллака, 3,7 г терпентина и 100 г 96° спирта.

При желании лаку можно придать любую окраску анилиновыми или другими красками. Гравюра или эстамп намачивается в воде, в которой растворена поваренная соль, и кладется на пропускную бумагу, чтобы впиталась излишняя влага. Затем нагревается гладкая поверхность Доски и покрывается еще раз лаком, равно как и гравюра с напечатанной стороны. После этого гравюру кладут прямо на дерево, а на нее кусок фланели, и на фланель нагретую доску и все хорошенько сжимают струбцинками. Через несколько часов все просыхает, и тогда поступают следующим образом: стирают напитанной водою тряпочкой по обратной стороне гравюры до тех пор, пока не отдернутся клочки бумаги: тогда смачивают поверхность льняным маслом и стирают пальцем оставшиеся мелкие частицы бумаги. Затем еще раз обтирают тряпочкой отпечатанную поверхность и дают ей высохнуть, после чего покрывают ее 10 раз вышеуказанным лаком, а потом еще и копаловым лаком.

Предохранение дерева от загнивания

Задача предохранения дерева от загнивания всегда занимала техников. На ряду с простейшими приемами консервирования древесины в настоящее время разработаны очень совершенные составы, которые на много лет гарантируют службу деревянных изделий, как-то балок, стропил, полов, шпал и т. п. Ниже мы даем только самые простейшие приемы, которые однако всегда дают удовлетворительные результаты.

Осмаливание дерева

Существует очень простой способ, и если он не всегда дает хорошие результаты, то только потому, что для пропитывания берут иногда недостаточно сухое дерево. В таком случае осмаливание не только не предохраняет, а, напротив, ускоряет процесс гниения. Деревянные колья должны быть совершенно сухие; растворив смолу легким нагреванием, погружают в нее на несколько минут колья или только их концы, предназначенные для зарывания в землю. Затем ставят их вертикально и отдельно друг от друга, чтобы они высохли, после чего употребляют в дело. Если дерево для кольев недостаточно сухое, то колья предварительно обрабатываются медным купоросом.

Во Франции, где этот способ предохранения кольев пользуется большой распространенностью, поступают следующим образом: в старых больших чанах или ямах, сложенных из камня или цемента, растворяют на каждые 8 ведер воды 3-6 кг медного купороса, смотря по сухости дерева: чем суше дерево, тем меньше требуется купороса. В приготовленный раствор погружаются колья на 2 - 3 дня; сухое дерево требует больше времени для пропитывания, чем сырое. Необходимо, однако, иметь в виду, что предохранение дерева от гниения медным купоросом может быть рекомендовано далеко не для всех пород; напр., для древесины дуба, сосны лучшего качества данный способ мало пригоден; вообще его рекомендуют только для пород, легко впитывающих жидкость, как, напр., для древесины ивы. Опыты показывают, что ивовые колья, пропитанные водным раствором медного купороса, при равных климатических условиях, служат наравне с кольями из дуба. Но дело в том, что с течением времени вода исподволь растворяет в древесине медный купорос, так что по истечении 6 - 8 лет рекомендуют колья подвергать новому пропитыванию. Правда, этого вторичного пропитывания медным купоросом можно избежать, если вслед за первой обработкой кольев вышеуказанным способом их затем осмолить: смола, укрепляя древесину, препятствует воде растворять купорос, и в этих условиях колья могут служить не 6 - 8, а 12 - 15 и более лет.

Существует еще третий способ: обугливание и смазывание скипидаром соответствующих частей. Обугленную часть дерева погружают в ведро со скипидаром, дают ему хорошенько всосаться, а затем закапывают в землю.Этот способ еще лучше применения медного купороса и смолы.

Увеличение прочности древесины

В Америке произведены опыты пропитывания дерева расплавленной серой с целью предохранения его от гниения и вообще для повышения его прочности.

Дерево погружают в большие чаны с расплавленной серой. После пропитывания серой, дерево становится более прочным, и увеличивается его сопротивление сжатию.

Действие серы на дерево отличается от действия креозота и других пропиточных средств. Сера в дереве вновь переходит в кристаллическое состояние, закупоривает его поры и при обыкновенной температуре из него не удаляется. Сера предохраняет дерево от порчи его грибками, вредителями и др., так как не дает им возможности проникнуть внутрь древесины.

Огнеупорное дерево

Простейший способ предохранить дерево не только от загнивания, но и от сгорания заключается в обмазке его жидким стеклом. Применять жидкое стекло необходимо, разбавив его водой до необходимой степени текучести. Нанеся на поверхность дерева слой раствора, дают ему проникнуть в поры и просохнуть, затвердеть. Точно так же наносят затем поверх первой обмазки второй слой жидкого стекла, а потом, третий и четвертый, давая каждый раз нанесенному раствору совершенно просохнуть.

Обработанные таким путем деревянные части становятся огнеупорными и негигроскопичными.

Предохранение дерева от влияния сырости, кислот и щелочей

После 2 - 3-х недельного высушивания дерева на воздухе его смазывают при теплой сухой погоде раствором парафина при помощи кисти или щетки до тех пор, пока раствор еще всасывается; 24 часа спустя повторяют смазывание, а еще через сутки смазывают в третий раз. Для приготовления раствора парафин плавят на умеренном огне, при постоянном помешивании, в просторном металлическом сосуде; когда парафин расплавился, размешивают его на открытом воздухе, пока масса не станет по краям застывать тогда прибавляют 6 петролейного эфира или сернистого углерода и размешивают до совершенного растворения. Полученный раствор сохраняют в хорошо закупоривающихся сосудах. Парафин, расплавленный с равными частями льняного или сурепного масла, также годится для покрывания железных сосудов.

Смесь

Средство против разъедания пробок кислотами

Пробки варят в продолжении 2 - 3 час. в растворе из 1 концентрированного жидкого стекла и 3 воды, затем высушивают и покрывают смесью мелкоизмельченного стекла и жидкого стекла. По высыхании этого наведенного слоя опускают пробки на короткое время в раствор хлористого калия в заключение вынимают, промывают водою и высушивают.

Пробки для склянок с химическими веществами

Непропускающие воздух пробки получаются погружением их в нагретый до 44-48° раствор 15 желатина, или хорошего клея, и 24 глицерина в 500 воды. Чтобы пробки не разъедались кислотами и т. п. едкими химическими веществами, они кладутся на некоторое время в нагретую до 40° смесь 2 вазелина и 7 парафина; наконец можно

обмакнуть пробки раза три в растопленные пополам белый воск и говяжье сало, высушить их в печи на железном листе и потом тщательно обтереть шерстяною тряпкою.

Г. КОСТЬ и РОГ

Беление кости

Беление кости

Чтобы сообщить пожелтевшей слоновой кости первоначальную белезину, практикуют один из следующих способов:

Слоновая кость слегка покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце

Взбалтыванием перекиси водорода с эфиром или бензином приготовляют эфирный раствор перекиси водорода. Отделяют через делительную воронку и обрабатывают этим раствором перекиси водорода, содержащим приблизит. 50 (по объему) кислорода, кость или рог. Этим способом одновременно растворяется жир и подвергается белению кость. Однако этот способ очень дорогой, в) Сначала кости обезжиривают обработкой эфиром или бензином и затем кладут в водный раствор фтористой кислоты, содержащей 1 % безводной кислоты

Обработанные предварительно бензином или эфиром кости кладутся в теплое место; когда последние следы жирорастворителя исчезли, кладут кости в смесь равных объемов перекиси водорода и воды и держат в ней до тех пор, пока они не выбелятся. Затем их моют в чистой воде и сушат

Слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления кости подвергают ее действию лучей синей кварцевой электрической лампочки (что употребляется для лечебных целей).

Отбелка пожелтевших клавишей музыкальных инструментов

Клавиши обмывают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу хлорной (белильной) известью, которая должна оставаться на клавишах в течение 8- 12 час. Затем клавиши вытирают мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения с металлическими частями.

Клавиши непрерывно смачиваются водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.

Клавиши кладут в смесь из 1 скипидара и 3 спирта и подвергают действию солнечных лучей.

Все эти способы отбелки применимы вообще для пожелтевших изделий изслоновой кости.

Протравы для кости

Анилиновые протравы для кости. Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так как оно ведется в холодной ванне, чем устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были совершенно покрыты ею. Затем к жидкости прибавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем все равно - растворима ли последняя в спирту или в воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4 - 8 час. и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.

Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета, параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или четырех сторон.

Окрашивание кости

Окрашивание кости

Обезжиренные кости (см. выше) кладут сначала в смесь 1 соляной кислоты с 100 воды, по истечении 2 мин. вынимают и кладут в красильную ванну, составленную из анилиновых красок.

Желтый цвет. Желтое окрашивание производится раствором 8 нафтоловой желтой, 5 эхтгельба или метанилыельба в 2 000 воды и 300 уксуса.

Красный цвет. Для окрашивания в красный цвет, растворяют 1 фуксина, эозина, эритрозина или рубина в 300 воды и 10 уксуса.

Синий цвет. Синее окрашивание производится раствором 2 метиловой синей в 1000 воды.

Фиолетовый цвет. Фиолетовое окрашивание сообщается раствором 5 метильвиолета в 1 000 воды и 3 виннокаменной кислоты.

Зеленый цвет. Зеленое окрашивание достигается раствором 3 брильянтгрюна в 2000 воды и 100 винного уксуса.

Черный цвет. Черное окрашивание производится раствором 30 растворимого в воде нигрозина в 2 000 воды, к которой прилито 300 уксуса. Раствор краски нагревают до кипения и, положив в него окрашиваемый предмет из кости, держат до полного охлаждения краски.

Окрашивание бильярдных шаров

Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в уксус, в котором предварительно размачивают кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение нескольких минут; затем для придания цвету более густого оттенка, шары переносятся на 10- 15 сек. в очень слабый раствор поташа. Продержав бильярдные шары 6 - 8 час. В уксусе или растворе квасцов, их легко окрасить в отличный желтый цвет, для чего достаточно опустить на некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1 нашатыря на 3 яри-медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в черный цвет, их следует продержать несколько минут в горячем отваре кампешевого дерева (синего сандала), а потом перенести в раствор уксуснокислой соли. Вышеупомянутые красящие вещества можно заменить соответствующими анилиновыми красками.