Справочник КУСТАРЯ

Машинные масла и мази

Консистентные машинные масла

Известные больше под названием машинных мазей, употребляются главным образом для смазки шестерен, зубчатых колес, цепей и т. п. трудно доступных машинных частей. Они очень экономичны в расходовании, так как при остановке машины быстро затвердевают. Чаще всего консистентные мази представляют собою коллоидальные растворы известковых или натронных мыл, жиров, жировых и смоляных кислот. Они содержат в себе не более 1-5% воды и столько же зольных веществ. Как видно из нижепомещенных рецептов, для приготовления консистентных мазей употребляют самые различные материалы. Для мазей высшего сорта не следует употреблять отбросов жира. Нейтральным жирам нужно отдать предпочтение перед жировыми кислотами, так как жировые кислоты скорее омыляются. При употреблении жировых кислот приходится прибавлять больше минерального масла. В качестве извести употребляют лучший сорт ее - жженый мрамор, свободный от песчинок. Изготовление консистентных мазей производится в нагретых паром котлах, причем для некоторых целей требуется применение перегретого пара. Для растирания мазей до их охлаждения требуется иметь котел с рубашкой для охлаждения водой. Кроме того, требуется иметь вальцовку для выравнивания массы в случае образования в ней комков. Процесс изготовления консистентных мазей в общих чертах состоит в следующем: в котле производят омыление жира или жировой кислоты с прибавлением половины пропорции минерального масла. Известковое молоко наливают в вышестоящий сосуд, откуда оно через сито льется в нагретую до 80° Ц смесь. Перед прибавлением известкового молока или щелока пускают в ход механическую мешалку, которая должна действовать во все время процесса омыления. Когда омыление наступит, прибавляют, при частом размешивании, остальное минеральное масло, нагретое до 80-90° Ц. Наступившее омыление узнается по тому, что вынутая и охлажденная проба, при надавливании на нее пальцем, не выпускает из себя больше масла или водянистой жидкости. После прибавления остатка минерального масла размешивают дальше до получения однородной массы, оставляют в покое в течение 5-6 час, хорошо прикрыв, а затем сливают из крана у дна котла осадившуюся воду. Омыленную массу спускают из котла в другой котел, охлаждающийся водой, и в нем размешивают до охлаждения массы до 85-90° Ц. Затем оставляют в покое и дают массе затвердеть. Если в мази окажутся комки, ее пропускают через вальцы. Иногда мази окрашиваются анилиновыми красками, которые растворяются сначала в небольшом количестве нагретого веретенного масла и прибавляются после того, как влито все минеральное масло. Руководствуясь всеми этими указаниями, можно по следующим рецептам изготовить очень хорошие консистентные мази.

16 репного масла, 4 олеина, 3 гашеной извести, 3 натронного щелока в 40° Б., 74 веретенного масла.

18 кунжутного масла, 3 шерстяного масла, 4 олеина, 3 гашеной извести,5 натронного щелока в 36° Б., 67 веретенного масла.

15 репного масла, 5 жженой извести, 2 натронного щелока в 36° Б., 78 веретенного масла.

6 конского жира, 6 сала, 3 пальмового масла, 5 жженой извести, 1 натронного щелока в 40° Б., 79 веретенного масла.

15 репного масла, 5 канифоли, 5 олеина, 5 гашеной извести, 1 натронного щелока в 30° Б., 69 веретенного масла.

11 репного масла, 4 сала, 1 смолы, 1 олеина, 4 жженой извести, 3 натронного щелока в 30° Б., 76 веретенного масла.

20 очищен, горного воска, 72 веретенного масла, 8 натронного щелока в 36° Б.

15 горного воска очищ., 10 нефтяной кислоты, 65 веретенного масла, 10 натронного щелока в 24° Б.

20 ворвани, 5 олеина, 5 жженой извести, 3 натронного щелока в 24° Б., 67 веретенного масла.

Для окраски следует считать на 100 кг жира 20-25 г хинолиновой желтой или красного Судана G (анилин, краска для жиров) - для чисто желтого цвета и 30 Судана II-для оранжевого цвета.

Консистентные мази, омыленные холодным способом

15 олеина, 78 веретенного масла, 7 натронного щелока в 24° Б.

Консистентные мази, плавящиеся при высокой температуре

10 репного масла, 10 касторового масла, 70 машинного масла, 10 натронного щелока в 30° Б. Точка плавления 170° Ц. Способ приготовления тот же, как выше сказано.

8 репного масла, 8 касторового масла, 8 олеина, 66 машинного масла, 10 гашеной извести. Точка плавления 125° Ц. Способ приготовления тот же.

10 репного масла, 15 касторового масла, 63 машинного масла, 12 натронного щелока в 30° Б. Точка плавления 150° Ц. Приготовление то же.

Американская консистентная мазь "Hard-Tallow Grease"

Приготовляется следующим образом: 16 стеарина, 4 гашеной извести, 80 машинного масла, очищенного, вязкости в 5-6 °по Э (По Энглеру. - Для определения вязкости масел при различных температурах имеется вискозометр Энглера, и вычисление вязкости производится по градусам. (Градусы Энглера.) при 50° Ц.

Консистентная мазь "Оссаголь"

Для смазывания Кольцовых частей машин приготовляется: 4 репного масла, 1 гашеной извести, 95 очищенного веретенного масла.

Консистентная мазь, более мягкая для нанесения ее кистью или при помощипульверизации (револьверным пульверизатором)

Состав и способ приготовления такой же, как и других консистентных мазей. Только веретенного масла берут на 10-15% больше, в зависимости от желаемой точки плавления и требуемой степени мягкости. Точка плавления должна быть между 50 и 70° Ц.

Смазочные мази, приготовляемые путем омыления для гребенчатых и зубчатых колес

Для их изготовления применяют различные материалы, как видно из нижеприведенных рецептов. Очень часто прибавляют графит или тальк. Твердые составные части растапливают, затем прибавляют жидкие составные части и, как только температура достигнет 90° Ц, вливают тонкой струёй, при постоянном помешивании, щелок. Тальк и графит прибавляют тоже при помешивании непосредственно до или после вливания щелока. Затем поддерживают температуру в 110-120°Ц, пока не наступит омыления, т. е. пока вынутая и охлажденная капля, при нажатии на нее пальцем, не выпустит из себя больше жидкости. После этого продолжают размешивание до начинающегося охлаждения. Работу лучше производить в котлах с двойными стенками, нагреваемыми паром. Вот три испытанных на практике рецепта:

15 сырого горного воска, 80 минерального масла, 5 натронного щелока 40° Б.

25 сырого шерстяного жира, 10 отбросов жира, 55 минерального масла, 10 натронного щелока 30° Б.

15 сырого горного воска, 70 минерального масла, 10 талька, 5 натронного щелока 40° Б.

Мази, приготовленные без омыления:

20 церезина, 70 нефтяных остатков, 10 графита.

20 церезина, 5 канифоли, 65 нефтяных остатков, 10 графита.

40 шерстяного жира, 30 сала, 10 репного масла, 20 талька или графита.

40 шерстяного жира, 30 консистентной мази (см. выше), 30 графита.

Смазочная мазь для зубчатых колес:

15 консистентной мази, 30 шерстяного жира, 10 нефтяных остатков и 45 графита. Растворяют 17 озокерита, 17 сала и 16 шерстяного жира, прибавляют 50 графита, продолжая размешивать до охлаждения.

Смазочные мази для шариковых подшипников

Отличные результаты дает во многих случаях тоже свободный от кислот вазелин с точкой плавления в 40-45° Ц.

Лучшим смазочным средством для тяжелых шариковых подшипников являются очень вязкие очищенные машинные масла или, еще лучше, фильтрованные, светло- зеленые густые цилиндровые масла.

Для более легких подшипников, как в велосипедах и т. п., употребляют желтое веретенное или вазелиновое масло вязкостью в 4-6° по Э при 20° Ц и точкой затвердения в 5° Ц.

Смазочное масло для пусковых рычагов служит для предупреждения образования искр при пуске в ход машины

Представляет продукт дистилляции или очищения минерального масла. Такое масло должно быть абсолютно свободно от воды, кислот и механических нечистот. В общем, от него требуются следующие свойства: уд. вес при 20° Ц. = 0,880-0,900, температура воспламенения, по возможности, выше 170° Ц., точка затвердевания ниже-20° Ц.

Смазочная мазь для компрессоров

Служит, главным образом, для смазывания маслянок в компрессорах. Растопляют 22 парафина и 11 церезина и смешивают с 67 керосина. Мазь иногда подкрашивают красной, растворимой в жирах, анилиновой краской, напр., Sudanrot.

Смазочное масло для паровых турбин

К этим маслам предъявляют большие требования, так как они подвергаются в течение продолжительного времени сильному нагреванию в паровых турбинах. При случайном соприкосновении с конденсационной водой они ни в коем случае не должны образовывать эмульсий. Для этой цели могут быть употребляемы только очищенные, свободные от кислот минеральные масла со следующими свойствами: вязкость при 20° Ц 9-13° по Э. при 50° Ц. 2,5-4° по Э., уд. вес 0,870-0,900, температура вспышки 160° в закрытом аппарате, точка затвердевания - 5° до 10° Ц., содержание золы не больше 0,003%.

Смазочные мази для кранов

Служат для придания легкого хода всяким видам кранов при обыкновенной температуре. Изготовление их очень простое и состоит в расплавливании составных частей. Следует только иметь в виду, что излишнее повышение температуры над точкой плавления, а также длительное нагревание ведет всегда к получению продуктов более низкого качества вследствие "перегревания материалов. Лучше всего производить растапливание в котлах с двойными стенками, нагреваемых паром. Если таковых не имеется, то растапливают на огне, с соблюдением большой осторожности:

20 парафина, 30 цилиндрового масла, 50 графита.

50 консистентной мази (см. выше), 50 графита.

20 шерстяного жира, 30 парафина, 20 цилиндрового масла, 30 графита.

50 машинного масла (дистилл.), 30 сала, свободного от кислоты, 20 графита.

Смазочные мази для паровпускных кранов

Эти мази находят применение в местах с высокой температурой, напр., в монометрах, водомерных стеклах и т. п. Они приготовляются, обыкновенно, простым растапливанием основных составных частей, в редких случаях омылением. В готовую, еще теплую массу примешивают твердые составные части, как графит и тальк, и продолжают размешивание до начинающегося охлаждения, чтобы воспрепятствовать осаждению графита и талька. Помимо этих двух твердых веществ, употребляют еще смолу, сало, шерстяной жир, каучук, цилиндровое масло и т. п.

55 сала, 25 церезина, 10 каучука, растворенного в бензине, 10 графита.

30 цилиндрового масла, 20 парафина, 50 тончайшего порошка графита.

10 каучука, 25 цилиндрового масла, 36 сала, 2 парафина, 27 графита.

50 шерстяного жира, 5 каучука, 45 графита.

50 консистентной мази (см. выше), 50 графита.

40 консистентной мази (см. выше), 10 цилиндрового масла, 50 графита.

Во всех рецептах, где применяется каучук, требуется его растворить в 3-5-кратном количестве бензола. Раствор бензола прибавляется к растопленной смеси при полном отсутствии дневного света или огня, а затем смесь нагревается в водяной бане до тех пор, пока не улетучится весь бензол. При больших количествах нужно, разумеется, бензол перегнать и снова добыть.

Смазочные мази для паровпускных кранов (омыленные)

22 сырого шерстяного жира растапливают с 7,5 цилиндрового масла, 7,5 сырого смоляного масла и 7,5 глинозема (жирнокислого). К горячей смеси прибавляют хорошо размешанную пасту, состоящую из 3,5 гашеной извести, 15 цилиндрового масла и 37 графита. Полученную смесь поддерживают, при постоянном размешивании, на температуре в 100° Ц., до тех пор, пока не наступит омыления, т. е. пока вынутая, охлажденная капля, при слабом на нее нажатии пальцем, не будет выпускать из себя жидкости.

85 шерстяного жира, 5 каучука, растворенного в 25 бензола, 10 натронного щелока 24° Б. После испарения бензола омыление происходит таким же образом, как в предыдущем рецепте.

Мазь для болторезных станков

Служит для смазывания самих станков и обрабатываемых предметов. Употребляется в виде 5-10% водного раствора. Изготовление такое же, как изготовление мазей, употребляемых при обработке металлов (см. ниже).

Берут 8 шерстяного жира, 8 канифоли, 8 олеина, 16 машинного или веретенного масла. Смесь омыляют семью частями 48% калийного щелока, после чего прибавляется, при постоянном размешивании, 53 воды.

Мазь для смазывания веретен кольцевых ватеров в текстильной промышленности

Для этой цели можно употреблять растопленную смесь воска с вазелиновым маслом. Однако эта смесь имеет тот недостаток, что она очень трудно смывается из ткани, если на нее попадет. Гораздо лучше, но, конечно, и дороже те продукты, которые смываются без остатка мыльной водой или слабым раствором соды. Эти продукты получаются также путем растапливания. Обыкновенно точка плавления находится на 35 - 40° Ц., но в некоторых случаях требуется, чтобы она доходила до 50° Ц. Для достижения более высокой точки плавления т. е. для придания мази большей твердости, прибавляют небольшое количество горного или карнаубского воска.

Мази для веретен, не целиком смазывающиеся

30 белого церезина, 4 сала, 66 белого вазелинового масла.

20 белого церезина, 5 стеарина, 10 свиного сала, 1 ядрового мыла, 64 белого вазелинового масла.

20 сала, 10 стеарина, 5 ядрового мыла, 65 белого вазелинового масла.

Мази для веретен, смывающиеся без остатка

20 очищ, карнаубского воска, 40 сала, 40 костяного масла.

20 очищ. горного воска, 20 сала, 20 свиного сала, 40 костяного масла.

Мази для смазки пунсонов, штампов и т.п.

80 консистентной мази (см. выше), 20 шерстяного жира.

Смазочные масла для пунсонов, штампов и т. п.

75 очищ, веретенного масла, 25 касторового, приготовленного как для автомобильных масел (см. ниже).

10 стеарина, 40 олеина, 50 очищ. веретенного масла.

15 стеарина, 60 олеина, 25 льняного масла.

Кроме того, можно употреблять все масла, помещенные для смазки форм (см. ниже _ 23).

Смазочные масла для форм и моделей служат для смазывания форм и моделей в различных отраслях промышленности

Чистые масла растительного и животного происхождения слишком дороги, а потому в настоящее время они заменяются смесями их с минеральными маслами. Состав их, в сущности, безразличен, они должны только удовлетворять следующим требованиям: обладать высокой температурой вспышки и сгорать без остатка. С этой точки зрения и были составлены следующие рецепты:

60 газового масла, 30 льняного масла, 10 ворвани.

20 канифоли, 20 ворвани, 60 нефтяных остатков.

75 цилиндрового масла, 25 репного или льняного масла или ворвани.

85 льняного масла, 15 веретенного масла (дистилл.). Этот рецепт предназначен специально для литейных мастерских.

25 олеина, 75 веретенного масла- специально для цементных форм, для пластических масс, папье-маше.

12 стеарина, 4 церезина, 85 керосина- специально для фарфоровых заводов.

Смазочные масла и пасты, употребляемые при обработке металлов

Эти продукты служат для охлаждения металлических предметов, обрабатываемых на сверлильных, фрезерных и токарных станках. Они заменяют употреблявшиеся в прежнее время мыльные растворы, жирные масла и т. п. Они образуют с водой или прозрачный раствор, или белую эмульсию. Они смешиваются с водой в любой пропорции и даже при долгом стоянии не должны давать никаких осадков. Они должны реагировать нейтрально и. не должны содержать составных частей, вредно действующих на обрабатываемые металлы. На обрабатываемом предмете они должны оставлять тончайшую пленку масляного слоя для предохранения его от ржавчины и не должны оставлять клейких выделений.

Если случается, что хорошо растворяющиеся вначале или хорошо эмульгирующие масла теряют затем эти свойства, то на это-могут быть разные причины. Если для изготовления были применены нашатырные мыла, то эти мыла, особенно в тепле, легко подвергаются разложению, от чего совсем или частично теряется способность эмульгирования. Так как приготовленные таким образом продукты, кроме того, образуют на обрабатываемом предмете ржавчину, то в приводимых ниже рецептах не помещены такие, в состав которых входят нашатырные мыла.

Продукты, изготовленные с натронными или калийными мылами, не образуют ржавчины, но могут также потерять способность- эмульгирования. Если, напр., в качестве растворителя употребляют спирт, бензин или бензол и хранение готовых продуктов происходит в тепле, в плохо закрытых сосудах, то растворитель улетучивается и смазочное масло становится непригодным или теряет в качестве. Такие продукты можно сделать снова пригодными прибавлением растворителя, но первосортного товара уже не получится. Избежать этот недостаток можно употреблением в качестве растворителя слаболетучего метильгексалина. Поэтому в нижеприведенных рецептах можно везде заменить спирт тем же количеством метилгексалина или гексалина.

Изготовление смазочных масел и паст для обработки металла сравнительно простое и производится, за редкими исключениями, холодным способом. Для этого употребляют или деревянные чаны с вращающимися лопастями, или цилиндрические железные сосуды с механическими мешалками. Требуются еще насосы для вливания масел, монжу для щелока и электромотор для вращения мешалки.

В качестве минерального масла употребляют, главным образом, очищенное веретенное масло, свободное от парафина, но употребляют также обычные машинные масла.

Смазочные масла для обработки металлов

Нужно рассматривать, как коллоидальные растворы мыла в минеральных маслах, а именно натриевых, калиевых или нашатырных мыл, смоляных и жирных кислот различного происхождения. Ввиду некоторых особенностей смоляных и жировых кислот в отдельных рецептах количество щелока не всегда строго точно. Иногда его приходится увеличить или уменьшить. Если взято было слишком много щелока, т. е. готовый продукт показывает сильную щелочную реакцию, то исправляют ошибку добавлением жировой кислоты. Лучше всего установить пробой, требуется ли прибавить еще щелока или жировой кислоты; для этого готовый продукт смешивают и взбалтывают с водой и наблюдают в течение некоторого времени, выделяет ли эмульсия неомыленное масло или нет. Последующее добавление щелока или жировой кислоты или растворителя должно производиться очень осторожно, маленькими количествами и при постоянном размешивании.

Способ приготовления следующий. При смазочных маслах, содержащих смолу, растопляют сначала смолу с небольшой частью минерального масла, затем прибавляют остальное количество минерального масла и дают смеси остыть до температуры окружающего воздуха. В других случаях хорошенько смешивают жировую кислоту с минеральным маслом. Затем прибавляют осторожно щелок и от времени до времени берут на пробу некоторое количество, чтобы испытать способность образовать эмульсию. Смазочные пасты должны иметь консистенцию жидкого мыла от белого до желтоватого цвета.

Смазочные масла представляют вязкую жидкость, желтого до желтовато-коричневого цвета. Вот целый ряд испытанных на практике рецептов:

28 ализаринового масла, 54 веретенного масла (очищен.), 6 олеина, 6 едкого натра (раствор 35° Б.), 6 спирта.

25 олеина, 65 веретенного масла (очищен.), 10 едкого натра (раствор 50° Б.).

30 смолы, 20 сырого смоляного масла, 30 веретенного масла (очищен.), 20 едкого натра (раствор 35° Б.).

Смазочные масла без содержания смолы, употребляемые при обработке металлов:

15 олеина, 75 веретенного масла (очищен.), 5 едкого натра (раствор 40° Б.), 5 спирта.

15 олеина, 75 веретенного масла (очищен.), 5 едкого калия (раствор 40°Б.), 5 спирта.

30 ализаринового масла, 50 веретенного масла (очищен.), 10 едкого натра(раствор 20° Б.), 10 спирта.

30 олеина, 55 веретенного масла (очищен.), 7,5 едкого натра (раствор38° Б.), 7,5 спирта.

20 жировой кислоты, 65 веретенного масла (очищен.), 7,5 едкого натра(раствор 24° Б), 7,5 спирта.

20 олеина, 60 веретенного масла (очищен.), 10 едкого натра (раствор 20° Б.), 10 спирта.

12,5 нефтяной кислоты, 12,5 олеина, 50 веретенного масла дочищен.), 12,5 едкого натра (раствор 24° Б.), 12,5 спирта.

6 нефтяной кислоты, 22 кислоты ворванного жира, 42 веретенного масла (очищен.), 15 едкого натра (раствор 40° Б.), 15 спирта.

25 кислоты ворванного жира, 55 веретенного масла (очищен.), 10 едкого калия (раствор 38° Б), 10 спирта.

8 нефтяной кислоты и 8 кислоты из шерстяного жира при нагревании омыляются 8 калийного щелока в 24° Б. до тех пор, пока не образуется полутвердого мыла, которое при нагревании растворяют в 66 очищенного веретенного масла. После охлаждения прибавляют осторожно небольшими количествами при постоянном помешивании 10 перегнанной воды.

Смазочные масла, употребляемые при обработке металлов, без смолы

Эти смазочные масла считаются второсортными, так как они всегда оставляют более или менее липкие осадки на обрабатываемых предметах.

10 сырого смоляного масла, 10 олеина, 70 веретенного масла (очищ.), 5 едкого натра (раствор 36° Б.), 5 спирта.

20 сырого смоляного масла, 30 олеина, 35 веретенного масла (очищен.), 7,5 едкого натра (раствор 40° Б.), 7,5 спирта.

25 канифоли, 60 веретенного масла (очищен.), 7,5 едкого натра (раствор 40° Б.), 7,5 спирта. В случае надобности это масло очищают олеином.

28 смолы растапливают с 20 очищен, веретенного масла и перед полным охлаждением смешивают с 9 ализаринового масла. Затем прибавляют 3 олеина, хорошо размешивают и смешивают с 36 конденсационной воды. Потом все омыляется смесью из 2,4 едкого натра (раствор 20° Б), и 1,5 спирта.

25 канифоли, 3 олеина, 57 веретенного масла (очищен.), 7,5 едкого калия (раствор 30° Б), 1,5 спирта.

Смазочные масла для обработки металла без спирта

6 канифоли, 35 сырого смоляного масла, 35 ализаринового масла, 24 веретенного масла (очищен.), едкого натра (раствор 36° Б.) сколько потребуется. Очистить олеином.

30 ализаринового масла, 60 веретенного масла (очищен.), 5 олеина, 5 едкого калия (раствор 40° Б.).

Смазочные мази для смазки приводных ремней

Эти мази служат не для сохранения кожи ремней, а для предупреждения их от соскальзывания. Они должны повысить трение, а потому к ним прибавляют клейкие примеси, как-то сало, смолу или каучук. Клеящее действие не должно быть, однако, слишком сильным, иначе ремни могут лопнуть. В целях удешевления мази для ремней очень часто делают из смолы и минерального масла, хотя оба эти средства вредны для ремней. От длительного употребления таких мазей ремни становятся ломкими. В нижеприводимых рецептах мазей для приводных ремней первым сортом помечены мази, в которые не входит смола и минеральное масло, а вторым сортом мази, в которые входят эти составные части. Приготовление смазочных мазей для приводных ремней чрезвычайно простое. Оно заключается в плавлении отдельных составных частей, в редких случаях применяется омыление. Мази выделываются обыкновенно в виде палочек цилиндрической или призматической формы или полужидкими. В последнем случае мазь наносится с помощью кисти. При изготовлении смазочных мазей следует обращать особое внимание на то, чтобы при растапливании температура, по возможности, не превышала точки плавления. Иначе может произойти разложение, в особенности при применении смолы. Результатом этого является понижение качества продукта, клеющее действие которого значительно уменьшается от слишком высокой температуры. Выливание в формы производят, когда температура массы опустится до 50-60° Ц. При растапливании следует употреблять котлы с двойными стенками и плавление производить с помощью пара. В таком случае можно точно регулировать температуру, чего нельзя при котле, поставленном непосредственно на открытый огонь. Последние имеют еще другой недостаток, что при разогревании содержимое котла может перекипеть и загореться.

Смазочные мази для ремней 1-го сорта

75 сырого шерстяного жира, 25 касторового масла (технического).

27 сала и 2 каучука растапливаются вместе, затем к смеси прибавляют 15 ворвани, а под конец 56 шерстяного жира.

60 шерстяного жира, 25 сала, 15 ворвани.

50 шерстяного жира, 25 сала, 25 льняного масла.

Смазочные мази для ремней 2-го сорта

50 смолы, 5 парафина, 45 веретенного масла.

50 смолы, 5 парафина, 45 ворвани.

53 смолы, 7 парафина, 16 шерстяного жира, 24 сала.

60 смолы, 10 церезина, 30 шерстяного жира.

50 смолы, 40 шерстяного жира, 5 церезина, 5 цилиндрового масла.

65 смолы, 35 веретенного масла (очищен.).

40 смолы, 40 смоляного масла, 20 веретенного масла (очищен.).

60 смолы, 20 смоляного масла, 20 касторового масла (технического).

50 смолы, 30 шерстяного жира, 20 дегра ( Дегр - жир, отжатый из жированной кожи.).

50 смолы, 30 сала, 20 парафина.

Смазочные мази для ремней, приготовленные омылением

50 смолы, 8 сала, 30 шерстяного жира, 5 парафина растапливают вместе, затем при постоянном помешивании вливают тонкой струёй 7 едкого натра (раствор в 10° Б.) и дают медленно кипеть, пока не наступит омыления, т. е. когда вынутая для пробы на стеклянную пластинук капля не застынет и при слабом нажиме на нее пальцем из нее не выступит жидкости.

50 смолы, 20 шерстяного жира, 23 веретенного масла (очищен.), 7 едкого натра (раствор в 15° Б.). Способ приготовления тот же, что и в первом рецепте.

45 смолы, 22 сала и 23 белого вазелинового масла растапливают вместе, омыливают, как сказано в первом рецепте, 3 раствором поташа в 20 °Б., после чего в омыленную массу просеивают 7 осажденной углекислой извести, размешивают до начинающегося охлаждения и разливают в формы.

Смазочные мази для ремней, мягкие

20 смолы, 20 сала, 40 шерстяного жира, 20 ворвани.

30 смолы, 20 мягкого парафина, 25 сала, 25 шерстяного жира.

Смазочные масла для ремней для нанесения кистью

50 смолы, 50 светлого смоляного масла.

60 олеина, 20 смолы, 15 веретенного масла (очищен.), 3 касторового масла, 2 спирта.

6 смолы, 4 сала, 30 ворвани, 20 окисленного репного масла, 50 вареного льняного масла.

50 смолы, 50 веретенного масла (очищен.).

4 смолы, 6 сала, 40 ворвани, 50 льняного масла.

Смазочное масло каучуковое для ремней

10 смолы, 20 шерстяного жира, 30 ворвани, 1 каучука, растворенного в 6 бензоле, 33 скипидара.

Смазочные мази специально для хлопчатобумажных ремней и ремней из балата

80 касторового масла (технич.), 20 сала.

30 смолы, 20 сала, 50 ворвани или льняного масла.

25 смолы, 25 шерстяного жира, 25 веретенного масла (очищен.), 15 ворвани, 10 графита.

Смазочные мази для канатов

Смазочные мази употребляются для предохранения канатов, а также блоков, по которым скользят канаты, от слишком быстрого изнашивания. При употреблении они не должны крошиться и должны противостоять морозу. Зимой они приготовляются немного более мягкой консистенции, чем летом. Они приготовляются или горячим способом путем омыления, или путем растапливания составных частей. Последний способ очень прост и не требует пояснений. При омылении растопленные при умеренной температуре жиры и масла смешиваются со щелоком при 80 °Ц и при постоянном помешивании нагреваются до 100-120 °Ц, пока не наступит омыления. Узнается это по тому, что вынутая и охлажденная на стеклянной пластинке капля при слабом нажатии на нее пальцем не выпускает из себя жидкости. Если при омылении масса стала слишком твердой, то можно осторожным добавлением минерального масла довести ее до нужной густоты. При изготовлении маленьких количеств размешивание производится ручным способом, при больших же количествах- исключительно механическими мешалками. Во избежание перекипания и могущего произойти воспламенения рекомендуется употреблять котлы с двойными стенками, нагреваемые паром.

Мази для пеньковых канатов, омыленные горячим способом

5 церезина, 10 канифоли, 10 сала, 20 шерстяного жира, 10 сырого смоляного масла, 5 древесного дегтя, 30 минерального масла (очищен.), 10 едкого натра (раствор в 20° Б.).

30 шерстяного жира, 60 солярного масла (синеватого), 10 едкого натра (раствор в 38 °Б.)

Мазь для пеньковых канатов омыленных холодным способом

Смешивают 20 серого смоляного масла и 50 парафинового масла и, при помешивании, прибавляют сквозь сито массу, растертую из 21 парафинного масла, 8 гашеной извести и 1 едкого натра (раствор в 20 °Б.). Размешивают до начинающегося сгущения, после чего оставляют стоять 12 час для окончания процесса омыления.

Мазь для пенковых канатов, без омыления

85 шерстяного жира, 5 льняного масла, 10 графита (в порошке)

75 сала, 25 ворвани.

Прибавлять в мазь наполнители, как мел, тальк, тяжелый шпат, не рекомендуется.

Смазочные масла для тракторных, автомобильных и аэропланных моторов

Прекрасным смазочным маслом для тракторных, автомобильных и аэропланных моторов служит техническое касторовое масло в соединении с очищенным минеральным маслом. Но в отличие от других жирных масел касторовое масло не смешивается с минеральными маслами. Чтобы сделать его способным к смешиванию, нужно подвергнуть его перегонке в перегонном кубе с примыкающим к нему сосудом- холодильником и перегоняют 5- 10% касторового масла. Перегнанную часть, состоящую из энантола, ундециленовой кислоты, можно применять для изготовления более низких сортов смазочных мазей, как, напр., колесной мази. Оставшееся в кубе касторовое масло смешивается с минеральными маслами в любой пропорции.

Кроме того, для автомобильных масел можно приготовить смеси очищенных машинных или цилиндровых масел различной вязкости. Масла должны быть свободны от кислот, воды и механических нечистот. Нельзя смешивать вместе веретенные масла с цилиндровыми. Автомобильные масла должны обладать следующими свойствами:

Густое масло для летнего времени. Вязкость при 50 °Ц 7-11° по Э., уд. вес при 20 °Ц 0,880-0,940, температура вспышки-210° Ц, точка затвердевания летом не имеет значения

Жидкое масло для зимнего времени. Вязкость при 50 °Ц 4-7° по Э., уд. вес при 20° Ц 0,870-0,940, температура вспышки- 170° Ц, точка затвердевания- 12° Ц.

Цилиндровое масло для автомобилей. Вязкость при 50 °Ц 5-10° по Э., уд. вес при 20 °Ц 0,890-0,940, температура вспышки 175-200° Ц, точка затвердевания от 0 до-5°Ц.

Смазочные мази для моторов

Изготовление их такое же, как консистентные мази из репного масла (см. выше), только вместо веретенного масла берут темное цилиндровое масло. Но можно также холодным или полугорячим способом изготовить мази для автомобильной промышленности след. образом:

20 олеина смешивают с 72 темного цилиндрового масла. Для лучшего смешивания нагревают до 40-45 °Ц. Затем при постоянном помешивании механической мешалкой прибавляют 8 едкого натра (раствор 40%) и продолжают размешивать до наступления омыления. Если при слишком быстром прибавлении щелока в мази образуются комки, то нужно пропустить ее между вальцами. Но лучше если этого можно избежать, так как олеиновые мази при вальцевании легко делаются слишком мягими.

Смазочная мазь для велосипедных цепей

35 сала и 15 хлопчатникового масла растапливают и смешивают между собой. В теплую еще смесь примешивают 50 графита (в порошке), размешивают до начинающегося охлаждения и разливают массу в коробки.

Растапливают 50 церезина, примешивают 50 графита, продолжают размешивать до начинающегося охлаждения, после чего отливают из массы палочки.

Примечание. Для получения белой мази графит заменяется тем же количеством талька.

Колесные мази

Колесные мази принадлежат к густым, твердым мазям и приготовляются холодным или горячим способом омыления смолы, смоляного масла, шерстяного жира, горного воска и т. п. и соединением их с минеральными или дегтярными маслами. В качестве щелочей для омыления служит известь, гашеная известь и раствор едкого натра. Очень часто для увеличения веса мази прибавляют тальк, тяжелый шпат или легкий шпат. Эти наполнители служат только для удешевления мази. Если количественное отношение их не превышает 10-15% и если употребляется тальк, то это не понижает качества продукции. Если же наполнители входят в состав мази в количестве 20 и больше процентов, то это нужно безусловно квалифицировать как обман. Приготовление колесных мазей сравнительно простое. Для холодного способа требуется мешалка, а для горячего способа- нагреваемый паром котел с двойными стенками и с мешалкой. Приготовление холодным способом производится следующим образом. Масла или жиры основательно размешиваются с 2/3 всего количества минерального или дегтярного масла. Оставшееся количество минерального или дегтярного масла растирают до гладкости с гашеной известью и с наполнителями, если таковые употребляются, и полученную смесь прибавляют сквозь сито в первую смесь жира с маслом. Размешивание продолжается до тех пор, пока не начнется сгущение, после чего массу оставляют в по кое на 6-8 час, для завершения процесса омыления. При изготовлении горячим способом растапливают жир, горный воск и т. п. со всем количеством минерального или дегтярного масла и тонкой струёй вливают щелок, при постоянном размешивании. Нагревание продолжается, при размешивании, до наступления омыления, после чего оставляют массу в покое. Наступившее омыление узнается по тому, что вынутая и охлажденная проба при нажатии на нее пальцем не выпускает из себя больше жидкости. Если при горячем способе употребляются наполнители, то они прибавляются к горячей смеси жира с маслом до приливания щелока. Точка плавления колесных мазей колеблется между 70- 110° Ц. Приготовленные горячим способом мази при сравнительно одинаковом составе тверже мазей, приготовленных холодным способом.

Колесные мази, приготовленные холодным способом

25 сырого смоляного масла, 65 солярного масла (синеватого), 8 гашеной извести, 2 голландской сажи.

30 сырого смоляного масла, 25 нефтяных остатков, 35 солярового масла (синеватого), 10 гашеной извести.

Естественного цвета: 30 сырого смоляного масла, 58 солярового масла (синеватого), 12 гашеной извести.

Зеленого цвета: 22 сырого смоляного масла, 66 зеленого масла, 12 гашеной извести.

Желтого цвета: 48 кг веретенного масла (очищен.), 17 кг сырого смоляного масла, 8 кг гашеной извести, 50 г золотисто-желтой или метаниловой желтой анилиновой краски, растворенной в 1,5 кг раствора едкого кали в 40° Б.

Коричневого цвета: 48 кг веретенного масла (очищен.), 17 кг сырого смоляного масла, 8 кг гашеной извести, 50 г кислотной бурой (Saurebraun), растворенной в 1,5 кг раствора едкого кали в 40° Б.

Примечание. Раствор анилиновых красок прибавляется к смеси веретенного и смоляного масел до просеивания в нее смеси из гашеной извести с веретенным маслом.

Колесные мази, приготовляемые горячим способом

25 шерстяного жира, 65 дегтярного масла (получаемого от сухой перегонки бурых углей), 10 едкого натра (раствор 40° Б).

10 горного воска, 82 дегтярного масла, 8 едкого натра (раствор в 28° Б).

Колесная мазь для экипажей, вагонеток и т. п.

Эта мазь приготовляется из отбросов смазочных масел. Если вязкость их недостаточна, их смешивают с густыми отбросами минерального масла или, для удешевления, с дегтярным маслом. Однако прибавлять много дегтярного масла не следует, так как смазочная способность его невелика. Вязкость колесных мазей должна равняться 5-6° по Э. при 50° Ц, точка затвердевания-5° Ц, температура воспламенения 130° Ц.

Копытные мази

Копытные мази служат для смазывания копыт в целях предохранения их от трещин. Для этой цели более всего пригодны животные жиры и масла, как-то: сало, шерстяной жир, ворвань и т. п. Менее пригодны минеральные масла, так как они не доставляют копытам необходимого им естественного животного жира. Поэтому копытные мази, приготовленные на минеральном масле, должны считаться второсортными. В копытные мази прибавляют часто антисептические средства, как креолин и лизоль, или дезинфицирующие и целебные средства, как древесный деготь и т. п. Приготовление состоит в растапливании твердых составных частей при умеренной температуре, после чего примешивают жидкие составные части и размешивают до начинающегося охлаждения.

5 церезина, 25 сала, 30 нейтрального шерстяного жира, 30 костяного жира, 9 костяного масла, 1 камфорного масла.

50 конского жира, 20 сала, 20 нейтрального шерстяного жира, 9 жира из бычьих ног, 1 камфорного масла.

5 церезина, 30 костного жира, 20 сала, 20 нейтрального шерстяного жира, 20 репного масла, 5 древесного дегтя.

5 горного воска, 74 нейтрального шерстяного жира, 20 веретенного масла (очищен.), 1 карболовой кислоты.

Смазочные масла для разных целей

Смазочные мази для смазки подъемных шахт в рудниках

Хорошие результаты дает толченый графит, растертый в пасту с теплым 10% раствором ядрового мыла.

Рекомендуется также растереть картофельную муку с раствором хлористого магния.

Смазочные мази для лыж

Эти мази наносятся на лыжи или в холодном состоянии, или разогреваются перед употреблением. Особенно удобна мазь в виде пасты, наполняемой в оловянные тубы (трубки). Перед смазыванием лыжи нужно хорошенько вычистить и насухо вытереть. Мази для употребления в холодном состоянии:

60 парафина (40-42%), 12 канифоли, 6 шерстяного жира, 4 карнаубского воска, 18 горного воска.

55 сала, 30 канифоли, 15 церезина.

Мази для употребления в нагретом состоянии

90 церезина, 10 шерстяного жира.

55 озокерита, 35 канифоли, 10 веретенного масла (очищен.).

60 парафина (50-52%), 16 церезина (60°), 14 пальмового масла, 10 талька.

Мази для наполнения в оловянные тубы

15 горного воска, 5 карнаубского воска, 80 олифы.

15 горного воска, 5 церезина, 80 скипидара.

Смазочные масла и мази для ружейных стволов

Эти масла и мази служат для смазывания ружейных стволов, предохраняют от ржавчины и растворяют нагар от пороха.

Смешать при нагревании 85 белого вазелинового масла и 15 олеинокислого калия.

75 белого вазелинового масла, 25 белого костяного масла,, свободного от кислот.

8 озокерита, 6 парафина, 6 сала и 80 веретенного масла (очищен.).

Мазь для правильного ремня

83 технического вазелина обрабатываются в месильной машине с 17 калькотаром до образования однородной массы.

Масло для часов

Для этого лучше всего употреблять чистое, свободное от кислот костяное или прованское масло, или в смеси с белым вазелиновым маслом или маслом какао. Костяное масло предварительно вымораживают при-3° или-5° Ц и отмывают от осадка твердые жиры. Еще лучше растворить, слить с осадка и выпарить для удаления бензина. Костяное масло добывается из костей ног животных. Обработав кости водою на паровой бане, масло отделяют от воды и процеживают.

Смесь.

Очистка отбросов смазочных масел. Стекающие при смазывании машин смазочные масла следует всегда собирать и подвергать очистке. Очистка имеет целью удаление механических нечистот, воды, содержание которой в отбросах масла для цилиндров может доходить до 60%, а также содержащихся в маслах мыла для чистки металлов, продуктов окисления и т. п. Очищенное таким образом масло не может, разумеется, равняться очищенному минеральному маслу, но может служить добавлением к нему в количестве до 10%. Для смазки же трансмиссий (приводных ремней), осей и т. п. его безусловно можно употреблять при условии, чтобы тягучесть и температура вспышки соответствовали требованиям. Собранные отбросы масла сначала процеживают сквозь большое сито в котел, нагреваемый змеевиком или рубашкой (двойным дном котла). При процеживании на сите остаются самые крупные механические нечистоты. Лучше всего, если котел книзу переходит в конус, снабженный краном. Этим облегчается сливание воды и мутного осадка. Масло сначала нагревается до 105- 110° Ц, чтобы удалить часть воды, так как совершенного удаления воды не требуется. Затем масло сильно размешивается при небольших количествах лопаткой, а при большом количестве сжатым воздухом и смешивается с 8- 10% его веса 10%-ным раствором едкого натра, причем температуру поддерживают в 80- 90° Ц. После прибавления натронного щелока продолжают размешивать еще в течение ½ часа, а затем оставляют смесь в покое на 3-4 часа. После этого сливают через кран у дна котла осадившийся щелок и муть и повторяют операцию до тех пор, пока осадившийся щелок не будет больше окрашен в темный цвет. Затем промывают 3-4 раза масло водой в 70-80° Ц, причем после каждого промывания дают отстояться 2-3 часа и сливают промывную воду. Промывание продолжается до тех пор, пока промывная вода не будет показывать щелочной реакции, т. е. лакмусовая бумага не окрашивается больше в синий цвет. Затем масло обезвоживают, нагревая его до 110° Ц, до тех пор, пока вся вода не будет удалена, т. е. перестанет пениться. Удаление воды ускоряется размешиванием или вдуванием воздуха.

П. МЫЛО И СВЕЧИ

Производство мыла в наши дни приняло вполне организованный характер. Наши государственные, прекрасно оборудованные мыловаренные заводы всецело вытеснили с рынка кустарное производств мыла. Встречающееся в продаже мыло имеет не только нормальный состав, но и является дешевым продуктом именно благодаря своему массовому производству. Однако отдельным производственным организациям в лице кустарей остается все же немалое поле деятельности для дальнейшего улучшения качества мыла. Мы имеем в виду выделку специальных видов мыла, как-то туалетных и медицинских. Вот почему в нашей книге мы считаем возможным дать ряд соответственных рецептов по мыловарению, отсылая читателя к подробностям, которые можно найти в специальной технической литературе по этому вопросу.

Производство обыкновенного мыла

Варка мыла кустарным способом

Берут древесную золу или золу, полученную от пережога сорных растений, и просеивают ее сквозь сито, затем рассыпают ее по полу, смачивают и перемешивают до тех пор, пока не получится равномерно увлажненная масса золы. После этого ее собирают в кучу, в которой сверху образуют углубление. В последнее кладут известь, которая гасится от присутствия влаги. Извести следует брать в половинном количестве от веса взятой золы. Когда известь распадается в тонкий порошок, ее покрывают золой. Затем обливают водою и оставляют на 24 часа, после чего спускают щелок. Это первый щелок, наиболее концентрированный. Его помещают в особый сосуд, и затем еще раз обливают золу водой, сливают ее и получают более слабый щелок. Когда и этот щелок будет готов, то более крепкий наливают в котел и нагревают до кипения.

Далее прибавляют к щелоку соответственное количество различных жирных отбросов и кипятят, прибавляя более слабого щелока, пока взятая на стеклянную пластинку проба не застынет в прозрачную клейкую массу. Этим способом получают жидкое поташное мыло, обыкновенно называемое мыльным клеем. Чтобы обратить мягкую массу в твердое, плотное мыло, прибавляют к мыльному клею поваренной соли. При этом выделяется так называемое мыльное ядро, которое и представляет собою твердое, натровое мыло.

После прибавления поваренной соли вычерпывают полученное ядровое мыло, а также и щелок, после чего мыло помещают опять в котел, снова варят с более густым щелоком, еще раз солят, вычерпывают и кладут в ящики, обложенные полотном; когда излишний, приставший к мылу, щелок соберется по каплям на дно ящика, последний переворачивают, вынимают мыло, разрезают его на куски и сушат на воздухе.

Для изготовления мыла лучше, конечно, брать не золу и известь, а непосредственно едкий натр, называемый в продаже мыльным камнем.

Приготовление простого мыла - твердого и жидкого

Для приготовления твердого мыла берут 2 кг едкого натра, распускают в 8 кг воды, доводят раствор до 25° Ц и вливают его в расплавленное и охлажденное до 50° Ц сало (сало должно быть несоленое и берется его 12 кг 800 г на указанное количество воды и соды). Полученную жидкую смесь тщательно размешивают, пока вся масса не станет совершенно однородной, после чего разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным войлоком, и ставят в теплое сухое место. По истечении 4-5 дней масса затвердевает, и мыло готово. Если желают иметь более пенистое мыло, то к указанному количеству воды прибавляют еще 500 г очищенного поташа или берут сала на 2 кг меньше и добавляют взамен такое же количество кокосового масла.

Для приготовления жидкого мыла распускают в 2 кг воды такое же количество неочищенного едкого кали, доводят раствор до 25° Ц и тщательно смешивают с 8 кг несоленого сала, предварительно растопленного и охлажденного до 50° Ц. В дальнейшем поступают, как указано выше.

Производство туалетных мыл

Горячим способом

Как основную массу для туалетных мыл можно взять сальное мыло, приготовленное с содовым щелоком, или приготовить особо, употребляя для этого свиной жир в соединении с кокосовым маслом. Кокосовое масло должно быть самого высшего качества, а свиной жир исключительно свежий и хорошо очищенный. Очистка жира производится следующим образом: свежий жир несколько раз промывают в холодной воде, разрезают его на кусочки и кладут в мешок, который подвешивают в котел с водою и кипятят. Когда вода закипит и сало распустится, его слегка отжимают, причем большая часть клетчатки остается в мешке вместе с мусором. Мешок вынимают, а в смесь сала с водою, на каждое кило сала, кладут 4-5 г поваренной соли и 1 -2 г квасцов в порошке, при сильном кипении жидкости и постоянном перемешивании. По прошествии некоторого времени кипячение приостанавливают и дают жиру всплыть на поверхность. Образующуюся накипь тщательно снимают, процеживают сквозь полотно в чистый чан и дают затвердеть. Таким образом приготовленный жир может сохраняться без изменения в прохладном месте очень долгое время. Для получения хорошего туалетного мыла на каждые 100 г жира берут 5-20 г кокосового масла. Последнее прибавляется не только с целью удешевления, но также и для того, чтобы "налить" его большим количеством воды. Сама варка мыла производится обычным способом, только необходимо следить, чтобы полученное мыло было нейтральное, т. е. чтобы в нем не было избытка щелочей. С этой целью его несколько раз отсоливают и затем снова кипятят. После последней отсолки кипячение продолжают до тех пор, пока проба, взятая стеклянной палочкой на пластинку, не окажется вполне удовлетворительной, т. е. при сдавливании массы между пальцами получатся твердые пластинки, которые не должны ломаться. Для того чтобы иметь совершенно чистое мыло, его размешивают шестом, снимают пену и вливают в формы, пока оно прозрачно. Мыльная масса, оставшаяся на дне котла, будет менее прозрачна и чиста, а потому ей надо дать затвердеть отдельно.

Холодным способом

Приготовление туалетных мыл холодным способом, посредством размешивания, отличается многими достоинствами, которые, главным образом, сводятся к тому, что здесь окраска и парфюмировка производится одновременно, составляя как бы одну операцию, после чего остается только затвердевшую мыльную массу разрезать и штамповать. Для приготовления мыла холодным способом берут кокосовое масло, предварительно очищенное от случайной грязи, и омыляют его крепким натровым щелоком при низкой температуре и постоянном размешивании. Для того, чтобы полученное мыло было нейтральным, необходимо сделать несколько предварительных проб и точно определить количественное соотношение жира и щелочи. В среднем приходится брать едкого натра в твердых кусках около 15% по весу от жировой части.

Когда процесс омыления дойдет до того состояния, что содержимое котла превратится в однородную и трудно размешиваемую массу, тогда к ней прибавляют красящие и парфюмирующие вещества, которые вследствие продолжительного размешивания равномерно распределяются по всей массе.

Переплавкой

Приготовление туалетных мыл переплавкой производится следующим образом: обыкновенное ядровое мыло разрезают на куски и бросают их в котел, вставленный в другой котел с кипящей водой (водяная баня). К мылу надо влить столько воды, чтобы взятая проба имела хорошую консистенцию, после чего мыло разливают в формы и смешивают с красящими и парфюмирующими веществами. Количество прибавляемой воды, наливаемой для переплавки, находится в зависимости от свойств мыла: для твердого сального мыла необходимо взять больше воды, чем когда в дело идут другие сорта, содержащие и без того много воды. Воды вообще наливают столько, чтобы при остывании получилось твердое мыло, сильно пенящееся в воде.

Если взятое для переплавки мыло сильно загрязнено, то его необходимо расплавить с большим количеством воды (50-60%), а затем отсолить и уварить.

Строганием

Приготовление туалетного мыла строганием производится следующим образом: ядровое мыло обращают в стружки при помощи особого станка, собирают в деревянное корыто, смешивают с красящими и пахучими веществами и затем при помощи месильного станка превращают в однородную массу. Станок состоит из горизонтального цилиндрического барабана, на окружности которого находятся 4 - 8 ножей. Над барабаном, приводимым во вращательное движение, находится наклонная плоскость, на которую кладут пласты мыла для строгания. Мыло собственным весом нажимается на барабан, ножи которого беспрерывно срезают стружки с мыльного пласта. Ножи установлены под очень значительным уклоном и потому могут срезать стружки толщиной в писчую бумагу.

Вот несколько рецептов для туалетных мыл, приготовленных разными способами.

Миндальное мыло

Для приготовления его берут 4 кг белого ядрового мыла, наскабливают его в мелкие стружки и подливают немного молока. Массу наливают в котел, ставят на умеренный огонь и размешивают, пока она не загустеет и не начнет тянуться. Остудив, прибавляют искусственного горько-миндального масла и выливают мыло в плоский деревянный ящик, на дно которого положено полотно. Мылу дают остыть, затвердеть, и тогда разрезают его на куски требуемой формы. На заводах приготовляют миндальное мыло из хорошего крепкого щелока с двойным по весу количеством сала, жира, кокосового или пальмового масла, которое надо уварить до тех пор, пока вынутая проба, положенная на холодную гладкую плиту, быстро не затвердеет.

Розовое мыло

Для приготовления этого мыла берут: 64 кокосового масла, 40 сального мыла, 30 воды и нагревают эту смесь в течение 2-3 час, вымешивают и прибавляют немного эозина для подкраски. Затем снимают с огня и примешивают искусственного розового масла. Мыло отливают в формах.

Фиалковое мыло

Для приготовления этого мыла, придающего мягкость коже, берут 100 белого ядрового мыла, 10 фиалкового корня, 10 росного ладана. Мыло вымешивают с водою, окрашивают в фиолетовый цвет и душат фиалковой эссенцией. Затем прибавляют столько крахмала, сколько необходимо для сообщения мылу твердости, после чего мыло кладут в формы.

Лимонное мыло

Смешивают, при легком нагревании, 1 белого жирного мыла и 1 крахмала, окрашивают в желтый цвет и душат лимонной эссенцией. Из полученной массы формуют в специальных формах в виде лимона и подкрашивают сверху в желто-лимонный цвет, окуная в желтую краску, с прибавлением воска.

Английское круглое мыло

Для приготовления этого мыла надо нарезать на мелкие куски 200 хорошего белого ядрового мыла и затем растереть в нагретой фарфоровой ступке, прибавив к массе 1 камфары. В полученное жидкое тесто прибавляют 100 крахмала, окрашивают в разные нежные тона и парфюмируют. Из этой массы формуют плоскокруглые куски.

Английское мыло для бритья

Приготовляется следующим образом: 100 белого мыла наскабливают в мелкие стружки и растворяют в воде до консистенции жидкого киселя. Затем прибавляют 10 тальку и 10 квасцов в порошке, окрашивают в кремовый цвет и парфюмируют мускусом и померанцевым маслом. Мыло это отливается в цилиндрической форме.

Яичное мыло

Яичный желток варят до тех пор, пока вода настолько не испарится, что из желтой массы при сдавливании ее пальцами не будет сочиться масло. Последнее выжимают, процеживают и обращают в мыло при помощи калия. Потом смешивают желток с шестнадцатой долей этого мыла, прибавляют на 30 желтка 1 крахмала и благовонного масла и, когда все это надлежащим образом сгустится, кладут в формы.

Глицериновое мыло

13 сала и 12 кокосового масла расплавляют в котле и процеживают сквозь редкую ткань; к процеженным жирам вливают смесь из 12 щелока в 39,5° Б. и 8 спирта в 95°. Массу мешают, затем вливают 3 глицерина и под конец прибавляют так назыв. соту, состоящую из 8 сахара и 5 горячей воды. Когда проба, взятая на нож, показывает, что мыло готово, выливают его в формы. Цвет и запах можно придать по желанию.

Мыло о-де-колон

50 кг основного мыла, 60 г лавандового масла, 35 г розмаринового и 30 г бергамотового масла, 70 г лимонного масла. Для окраски берут 1 г хлорофила, растворенного в перечисленных маслах.

Бензойное мыло

50 кг основного мыла, 40 г перуанского бальзама, 1 г фиалкового корня, 15 г гелиотропина, 5 г бензойной тинктуры. Для окраски берут коричневую бриллиантовую (анилиновую) краску.

Мыло для детей

10 кг основного мыла, 200 г белого вазелина, 200 г рисовой муки, 30 г гераниевого масла, 20 г терпинеола. Цвет белый.

Окраска туалетных мыл

Мыло можно красить двумя различными способами,

В горячую мыльную массу вливают водные растворы основных и кислых красящих веществ, при постоянном промешивании. Для этого способа окраски годятся также растворяющиеся в жиру красящие вещества, которые размешиваются с маслом. Все красящие вещества не должны быть подвержены действию квасцов.

Сухое мыло нарезают на маленькие кусочки (стружки) и обрабатывают на месильной машине вместе с растворенными в воде или растертыми с маслом основными и кислыми красящими веществами. Этот способ допускает применение нерастворимых смолистых цветных лаков. Таким образом выделываются мраморные мыла.

Красящие вещества, употребляемые для подкраски туалетных мыл, могут быть весьма различны. Главные условия, которым они должны, удовлетворять: быть достаточно прочными, хорошо смешиваться с мылом и не оказывать вредного влияния на кожу. Такие краски могут быть разделены на две группы: растворимые и нерастворимые. Первые заслуживают предпочтения перед последними уже потому, что не оставляют после себя нерастворимый порошкообразный осадок; кроме того, растворимые краски распределяются в мыле легче и равномернее нерастворимых.

Красный цвет. Для прозрачных мыл: алканин, фуксин, эозин. Для непрозрачных - киноварь, сурик.

Желтый цвет. Для прозрачных мыл: экстракт куркумы и пикриновая кислота. Для непрозрачных - хромовая желтая краска.

Оранжевый цвет составляется из смеси красных и желтых красящих веществ.

Зеленый цвет. Для прозрачного мыла: зеленый анилин или же смесь индигокармина и пикриновой кислоты. Для непрозрачных - хромовая зеленая краска.

Фиолетовый цвет составляется из метилфиолета или из смеси красной краски и индиго-кармина.

Коричневый цвет - из светлой или темной коричневой анилиновой краски или жженого сахара,

Нерастворимые краски применяются в виде тонкого порошка,. которым посыпают стружки, поступающие в ящик строгальной машины. Затем на обсыпанные стружки накладывают новый слой стружек, которые вновь посыпают краской и т. д. Когда все мыло таким образом подготовлено, стружки размешивают и пропускают через месильную машину для получения однородноокрашенной массы.

Парфюмирование туалетных мыл

Наряду с первоклассной, совершенно нейтральной мыльной основой (ядровое мыло), при изготовлении туалетных мыл особенно большую роль играет парфюмирование. Дело в том, что одушка не только должна быть приятной, но и должна долго сохранять свой запах и даже, по возможности, улучшаться при лежании и сушке мыла.

Приступая к парфюмированию, нужно строго различать, какие сорта мыла хотят парфюмировать, и сообразно с этим выбирать необходимые пахучие вещества. Туалетные мыла делят, как мы видели, на такие, которые изготовляются 1) горячим способом, 2) холодным способом, 3) переплавкой, 4) строганием. Поэтому при парфюмировании первый вопрос заключается в том, при какой температуре должно быть парфюмировано мыло. Затем, во-вторых, каково влияние щелочей на применяемые, пахучие вещества. И, наконец, в-третьих, хорошо ли сохраняются в щелочах данные пахучие вещества. На этих трех основных вопросах зиждется все искусство умелого парфюмирования туалетных мыл. Туалетные мыла, изготовляемые горячим способом или путем переплавки, относятся, в большинстве, к дешевым сортам. Тратить много на их парфюмирование нельзя, чтобы мыла эти не обошлись слишком дорого. Поэтому для парфюмирования таких сортов мыл можно выбрать только дешевые пахучие вещества, но имеющие тем не менее возможно более сильный запах, так как именно при этих сортах мыл часто требуется перебить какой-нибудь нежелательный посторонний запах. Для этой цели, главным образом, употребляют мирбановое масло, сафроль, цитронеллевое масло, искусственное горькоминдальное масло. Для второй категории туалетных мыл, изготовляемых холодным способом, то есть для хороших сортов кокосовых мыл, можно употреблять пахучие вещества более высокого качества, и выбор среди них представляется более разнообразный. Хотя кокосовые мыла, к которым относятся также миндальные мыла, в последнее время оттеснены на задний план строгаными мылами, однако хорошие и чистые кокосовые мыла покупаются очень охотно, особенно в местностях, где вода сильно известковая, а потому строганые мыла плохо мылятся. Кокосовые мыла можно отлично парфюмировать благодая имеющимся многочисленным естественным и искусственным пахучим веществам. Можно также значительно улучшить качество этих мыл, прибавив к ним ланолин. Даже мыла с прибавлением японского воска пользуются большим успехом, так как они выглядят совершенно как строганые мыла. Их не следует только долго оставлять в форме, иначе они делаются слишком твердыми и их очень трудно прессовать. Из пахучих веществ можно очень рекомендовать анисовый альдегит, имеющий очень нежный запах, борнилацетат, который замечательно хорош в кокосовых мылах; цитронеллевое масло, которое особенно хорошо подходит для медовых мыл. Затем, хорошего эффекта можно достигнуть кумарином, эугенолем и геранилацетатом. Можно также рекомендовать неролин, а в особенноности терпенеоль. С блестящим успехом применяют также коричный алдегит. Запах фиалки можно достигнуть иононом II, с прибавлением терпенеола, а также блестящие результаты получаются от применения искусственного неролинового масла.

Мраморирование туалетных мыл

Производится оно с целью придать им вид пятнистого или жилистного мрамора. Для этого наливают жидкое мыло в форму до известной высоты, обсыпают или обливают поверхность его нерастворимыми смолистыми лаками, затем наливают новый слой мыла, производят ту же операцию и т. д., пока форма не наполнится. В мыльную массу опускают деревянную лопаточку, которой и помешивают, двигая ее параллельно стенкам формы. Если же хотят получить волнистую мраморировку, то двигают лопаточкой по кривым или спиральным линиям. Для пестрой мраморировки употребляются различные краски.

Производство мыл для бритья

Мыло для бритья горячим способом

Такое мыло приготовляется из 12 кг жира, 4 кг свинного сала и 1 1/4 кг канифоли. Все эти материалы увариваются до твердого ядра. После варки отделяют осторожно твердую массу от щелока и кладут в особый сосуд. Затем в другом котле варят 3 кг кокосового масла с 2 кг 30° поташного щелока. После окончания процесса омыления усиливают огонь и прибавляют, тщательно размешивая, приготовленное заранее ядровое мыло. Если масса не должна быть слишком густою, то прибавляют еще 2 кг воды и уваривают до тех пор, пока взятая проба не затвердеет на стекле. Когда мыло готово, то массу отливают в формы и прибавляют 50 г лавандного масла для отдушки мыла.

Мыло для бритья холодным способом

Берут 14 кг сала, 2 кг беленого пальмового масла, 4 кг кокосового масла, 8 кг натрового щелока в 30° Б.; для ароматизации прибавляют 100 г лавандового и 80 тимианного масла.

Мыло для бритья переплавкой

4 кг свиного сала и 2 1/2 кг кокосового масла расплавляют в песочной или водяной бане; к расплавленному жиру, беспрерывно перемешивая, прибавляют 2 3/4 кг калиевого щелока в 42°. Когда прибавлено около половины щелока, масса начинает густеть, когда же прибавлен весь щелок, она так густа, что невозможно мешать. Смесь оставляют при температуре 60-70° Ц на несколько часов в покое. Отвердевшую массу растирают в мраморной или фарфоровой ступке, прибавляя постепенно 9 г горькоминдального масла, предварительно растворенного в 100 г спирта.

Жидкое мыло для бритья

Смешивают 60 г олеина с 125 г горячей воды и к полученной жидкости прибавляют, при сильном размешивании, 50 г натрового щелока и, наконец, 120 г белого мыла. Вся смесь разводится 75 см3 горячей воды, доливается 25 куб. см. спирта и процеживается.

Смешивают 1 кг белого мыла, 100 г миндального масла, 500 г спирта, 500 г розовой воды, 10 г амбровой и 10 г бензойной настойки.

Мыльная паста для бритья

Берут 90 г спермацета, 90 г сладкоминдального масла, 100 г калийного мыла и горькоминдальнего масла для одушки.

Мыльный порошок для бритья

Размешать 400 г мыльного порошка, 50 г буры и 25 г миндальных отрубей. (Другие препараты для бриться см. в отд.

Производство медицинских мыл

Вазелино-ланолиновое мыло

3,5 кг вазелина и 1,5 кг ланолина прибавляют к 95 кг расплавленной мыльной массы. Применяется как смягчающее кожу средство.

Камфорное мыло

Берут 10 кг лучшего сального мыла. 400 г розмаринового масла и 400 г камфоры. Когда мыло растопится и его надо класть в формы, то прибавляют мельчайшим образом истолченной камфоры, смешанной с 25 г или более горькоминдального масла, также розмаринового масла и хорошенько размешивают.

Дегтярное мыло

Состоит из 12- 16 обыкновенного мыла и 1 - 2 березового дегтя.

Вазелино-дегтярное мыло

Это мыло состоит из 9 1/2 кг кокосового масла, 5 кг сала, 8 1/4 кг щелока в 38° Б, 3 1/2 кг древесного дегтя, 1 кг желтого вазелина, 83 кг воды, 70 г розмаринового и 50 г лавандового масла. Мыло приготовляется при 45° Ц.

Серно-дегтярное мыло (5%)

1 кг серного цвета смешивается с 4 кг нагретого березового дегтя и прибавляется к 95 кг мыльной массы.

Карболовое мыло

Обыкновенное белое мыло смешивается с 2-3% карболовой кислоты.

Сулемовое мыло

При приготовлении сулемового мыла необходимо применять хорошее мыло с избытком свободного жира, так как все сулемовые мыла, содержащие в своем составе свободные щелочи, покрываются через несколько дней по изготовлении черными пятнами. Сулему добавляют к мылу до 0,1%.

Ментоловое мыло (5%)

95 кг мыльного порошка и 5 кг ментола смешивают и прессуют. Применяется для мытья головы при невралгии.

Тимоловое мыло (3%)

3 кг тимола смешивают с 97 кг мыльного порошка и прессуют. Тимоловое мыло обладает приятным запахом и применяется как антисептическое (противогнилостное) средство.

Формалиновое мыло (5%)

К 95 кг мыльного порошка прибавляют 5 кг формалина (содержащего 40% формалдегида). Формалин нельзя примешивать к горячему мылу, так как, если последнее обладает щелочностью, легко может образоваться муравьиная кислота.

Производство свечей

Производство стеариновых свечей без употребления прессов и других дорогих машин

Нагреть 10- 12% хорошего сала в чистой вскипяченной воде. Когда растопится, погасить огонь и дать салу постоять, пока на поверхности образуется тонкая пленка. Тогда прибавить 2% содового раствора 30° Б и мешать, пока масса приобретет консистенцию мыла, приготовленного холодным способом. Снова зажечь огонь и довести смесь до точки кипения. При кипячении мыло снова разлагается и образуется осадок в виде хлопьев, содержащий заключающиеся в сале нечистоты. Если дать салу отстояться некоторое время, то оно становится прозрачным и почти бесцветным. В таком состоянии оно с успехом может быть использовано для смазывания машин, но для фабрикации свечей оно требует дальнейшей обработки, так как содержит в себе еще следы мыла. Его помещают в медный котел и очищают подкисленной водой 1 -2% Б. До тех пор, пока сало содержит в себе следы мыла, на поверхности появляется пена, которая не растворяется. Подкисленную воду прибавляют до тех пор, пока пена совершенно не исчезнет. Но лучше сделать пробу, чтобы быть уверенным, что мыло разложилось. Для этой цели со дна котла достать небольшое количество жидкости и сделать пробу при помощи лакмусовой бумаги. Если она не покраснеет, то кипячение должно продолжаться с дальнейшим прибавлением подкисленной воды. Если же лакмусовая бумага покраснеет, то салу дают отстояться, после чего кислая вода сливается и жир снова кипятится со свежей водой.

Затем отделяют олеин и стеарин следующим образом: берут котел с двойным дном, которое помещается на расстоянии 10 см от настоящего дна котла. Двойное дно снабжено отверстиями в 1 1/4 см диаметром, а между днами имеется кран. В котел кладут равные части сала и кипящей воды и покрывают котел крышкой для предупреждения слишком сильного охлаждения. Массе дают постоять два или три дня, смотря по количеству, до тех пор, пока термометр, погруженный в верхний слой сала, не покажет температуру 22°-25° Ц. Тогда открывается кран и сперва из нижнего помещения вытекает вода, затем олеин, между тем, как кристаллизованный стеарин остается на двойном дне и готов для формования из него свечей. Это производится таким же образом, как выделывание сальных свечей, но при более высокой температуре. Массу, имеющую вид молока, нужно все время помешивать.

Сальные свечи

Чтобы сделать сальные свечи более твердыми, рекомендуется окунать свечи последовательно в следующие три смеси:

Растопить 4 белой смолы, 88 хорошего сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 2 даммаровой смолы.

Растопить 48 сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 4 белой смолы, 10 дамарной смолы.

Растопить 20 стеариновой кислоты, 4 белого воска, 10 сала, 6 камфоры.

Свечи из жира

Растворить 450 г квасцов и 450 г селитры в 2 л воды на медленном огне. Прибавить 5400 г жира, постоянно мешая, пока весь жир не растворится. Не оставлять слишком долго на огне, так как жир может потемнеть.

Нарезать 8 кг жира на маленькие куски, положить в горшок вместе с 250 г квасцов и 250 г селитры, предварительно растворенных в 1/2 воды на медленном огне. Постоянно размешивать на медленном огне, пока весь жир не растворится. Оставить на потухающем огне, пока пар не перестанет подниматься, затем снять с огня.

Глицериновые свечи по Ларошу

Растворяют 5 бесцветного желатина в 20 воды, прибавляют 26 глицерина и нагревают до тех пор, пока не образуется совершенно прозрачный раствор. К этому раствору прибавляют 2 таннина, растворенного нагреванием в 10 глицерина. Появляется муть, которая исчезает при дальнейшем кипячении. Кипячение продолжается до тех пор, пока вся вода не испарится. Свечи, приготовленные из такого состава, прозрачны, как вода, и горят спокойно, не распространяя никакого запаха.

Имитация восковых свечей

Бросить негашеную известь в растопленный бараний жир. Известь упадет на дно и увлечет с собой всю грязь от жира, так что жир получится чистый, как воск. Если к 3 частям такого жира прибавить 1 часть пчелиного воска, то получатся отличные свечи, напоминающие восковые. Фитили погрузить в раствор из 28 г селитры и 125 г извести в 2 л воды. Благодаря этому свечи лучше горят, и сало не стекает.

Цветные свечи.

Для окраски свечей употребляются следующие красящие вещества:

Синие: прусская синяя, ультрамарин, медный купорос, анилиновая синяя.

Красные: кармин, алканный корень, анилиновая красная.

Желтые: хромовая желтая, нафталиновая желтая (анилиновая).

Зеленая: смесь из синих и желтых красок. При окраске анилиновыми красками следует брать краски, растворимые в жирах.

Ароматические свечи

В материал, из которого приготовляются свечи (воск, жир или фитиль), вводят небольшое количество подходящего ароматического вещества. Для этой цели наиболее пригодны камфора, бензойная смола, перуанский бальзам, каскарилья, эфирные масла и т. д. Не следует только прибавлять слишком много ароматических веществ, иначе свечи будут коптеть и давать мало света.

Прочные свечи "Адамантин"

100 бараньего жира, 2 1/2 камфоры, 4 пчелиного воска, 2 квасцов.

Прозрачные свечи "Диафан"

Расплавить на пару 5 растительного воска, 3 прессованного бараньего жира, 11 стеариновой кислоты.

Фитили для свечей

Для того чтобы свечи лучше горели и сало не стекало, рекомендуется несколько способов:

Окунуть фитили в раствор известковой воды, к которой прибавлена селитра: на 5 1/2 воды взять 85 г селитры и 300 г извести. Высушить фитили до употребления.

Приготовить раствор из 85 г буры, 45 г хлористого кальция, 45 г селитры и 45 г хлористого аммония в 4 1/2 л воды и профильтровать. Вымочить в этом растворе фитили, затем высушить.

Вымочить фитиль в течение нескольких часов на холоде в растворе 1 кг борной кислоты в 37 л воды.

Приготовить раствор из 4 кг борной кислоты, 2,5 кг серной кислоты в 370 л воды. Поступить, как в предыдущем рецепте.

Растворить 10 г хлористого аммония и 10 г азотнокислого натрия в 7 л воды. Фитили вымачиваются в этом растворе 10- 15 минут при кипении и затем высушиваются при 40-50° Ц.

Положить фитили на 24 часа в ванну, состоящую из серной кислоты и из 100-кратного по весу количества воды. Высушить при низкой температуре и положить в другую ванну, состоящую из 12 1/2 кг борной кислоты, 9 кг сернокислого аммония и 370 л воды. Фитили высушиваются затем в теплой комнате.

Р. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И ВЫВОДА ПЯТЕН

Аппретура тканей

Аппретура для льняных тканей

1 кристаллической угленатровой соли, 4-6 белого воска; 4-6 чистого белого мыла, 20 тончайитего порошка чистой углемагниевой соли, 40 картофельного и 160 высшего сорта пшеничного крахмала варят с достаточным количеством воды, чтобы образовалось всего 1000, и прибавляют, в случае надобности, немного ультрамарина для подсинивания желтоватого оттенка полотна. Накрахмаливают этим составом полотно, запаривают его и высушивают.

Аппретура для перкаля

Смешивают вместе 14 кг белого крахмала, 3-4 кг картофельной муки, 120 л воды, 400 г стеаринового мыла и пропускают в смесь пар до образования густого клейстера. Для получения стеаринового мыла расплавляют 5 кг стеарина, прибавляют 3 кружки кипящей воды, а затем 300 г едкого натра и хорошо размешивают до совершенного охлаждения.

Аппретура для шерстяных тканей, бархата и хлопчатобумажных лент

Приготовляется из 500 желатина, 60 карагенского моха, 20 хлористого магния, 10 карамели и 10 марсельского мыла.

Аппретура для легких тканей

120 белого крахмала, 150 л воды, 2 кг алебастра, 2 кг сала, 50 г ультрамарина и 2 1/2 бутылки мыльного раствора (50 г мыла на 1 л воды). Аппретированные куски высушиваются на сушильных цилиндрах.

Аппретура для кретона

10 кг белого крахмала, 4 кг картофельной муки и 100 л воды увариваются, при незначительном давлении пара, до загустения, а затем прибавляется 1 кг стеаринового мыла.

Отбелка тканей

Беление известью

Для усиления действия растворов белильной извести прибавляется к ним уксусная кислота в малом количестве. Сначала получается из уксусной кислоты и белильной извести свободная хлорноватистая кислота и уксусноизвестковая соль. Хлорноватистая кислота отдает затем свой кислород и превращается в соляную кислоту, образующую с уксусноизвестковою солью хлористый кальций и свободную уксусную кислоту. При этом способе после отбеливания излишне обрабатывать кислотами и еще раз промывать.

Беление перекисью водорода

Все ткани, отбеливаемые перекисью водорода, подвергаются предварительной подготовке, имеющей целью вызвать полное смачивание их водными растворами перекиси водорода и удаление жира, пота и других нечистот. Средством для этого служат ванны из мыла с 3-5% раствором углеаммиачной соли. Ткани погружаются в раствор перекиси водорода до полного пропитывания жидкостью, после чего вынимаются и медленно высушиваются в вентилируемом и нагретом не свыше 20° Ц помещении.

Беление шелка. После варки шелка-сырца в мыльных ваннах его обрабатывают углеаммиачной солью. После этого отбеливают шелк перекисью водорода так, как сказано выше.

Беление шерсти. Шерсть необходимо чисто промыть перекисью водорода. Если перекись водорода развести 10 воды, то достаточно 30-40-минутного пребывания шерсти в белильной ванне. Шерсть в чану пошевеливают для ускорения беления. Вынутую из белильной ванны шерсть подвергают, еще во влажном состоянии, медленной просушке на воздухе для дальнейшего отбеливания. Лучше высушить на солнце. Прибавляют к белильной ванне с разведенною перекисью водорода незначительное количество индигокармина для получения чистого белого цвета. Ван - на считается негодной, если несколько капель марганцовокалиевой соли вызывает неисчезающее красное окрашивание.

Беление пряжи

Для беления пряжи и тканей из льна, пеньки, джута и т. п. волокнистых веществ разбавляют растворы белильной извести хлорноватистонатровою или калиевою солью и сернокислым цинком. Отбеливание производится пропитыванием волокнистых веществ едкими и углекислыми щелочами и щелочными землями (одними или в смеси с едкими щелочами) и последующим нагреванием при помощи пара или нагретого воздуха, причем растительные волокна обрабатываются кислотами и хлорноватистыми растворами. Вместо обработки отбеливаемых растительных волокон хлорноватистыми солями можно прибавлять последние к пропитывающим средствам. Джутовую пряжу кипятят 2-3 часа в натронном щелоке, по том промывают, обрабатывают 1 час в кислой ванне и опять промывают. После этого материал кладется на 16 час. в ванну из сернокислого анилина, подкисленную серною кислотою, промывается, идет на 1/2 часа в ванну из марганцовокислого натра и хлористого магния, затем снова промывается. Далее следует собственно белильный процесс в растворе серноватистокислого натра. В заключение джут обрабатывается в слабой соляной кислоте, промывается и высушивается.

Беление соломы

Размягчив солому размачиванием в воде в продолжение 6-8 час, ее кладут в слабую щелочную ванну крепостью в 1 - 2°, нагретую до 30 - 36°, лучше всего мыльную, оттуда же перекладывают в холодную ванну, представляющую собою раствор 110 г марганцовокислого калия на каждые 10 кг соломы. Затем снова промывают ее холодной водой и погружают в слабый раствор сернокислого натра, перед самым погружением слабо подкисленный соляной кислотой. На 100 г марганцовокислого калия берется обыкновенно 650 г сернистонатровой соли и 950 г соляной кислоты; солому оставляют в растворе часов 12, причем деревянная посуда должна быть хорошо закрыта. После окончания процесса беления солому промывают в чистой воде.

Беление пуха

Для мытья очень мягкого и нежного пуха сшивают сперва небольшой мешок из газа, моют его, кладут в него пух и приготовляют из 200 г венецианского мыла и 24 стаканов мягкой воды пенистую воду, к которой прибавляют чайную ложку истолченной буры в растворе. Перемешав хорошенько, кладут мешок в теплую жидкость. Здесь его прожимают со всех сторон, оставляют полежать с 1/2 часа и потом кладут снова в другую порцию мыльной пены, более слабой, чем первая (на то же количество воды берется лишь 100 г венецианского мыла и 1/2 чайной ложки буры) и снова поступают так же, как указано выше. После этого пух прополаскивают три или четыре раза в тепловатой воде и кладут мешок в совершенно чистую корзину, чтобы дать воде стечь. Затем пух вынимают из его оболочки, несколько разрыхляют, складывают в корзину, укладывают на стульях, отставивши их друг от друга, насколько нужно, две палки и устанавливают на них поперек корзину. Под корзину на пол ставят на кирпич глиняный горшочек, насыпают в него две столовые ложки серного цвета, делают в середине ямку и кладут несколько раскаленных углей или горящую спичку. Потом корзину плотно накрывают смоченною материю (простынею, старою скатертью и пр.); концы ее должны доставать до полу, закутывая вместе и пух, и посуду с серою, чтобы помешать образующемуся при горении сернистому ангидриду свободно улетать в стороны и чтобы он мог поэтому в возможно большем количестве проникать сквозь дырочки корзины в массу рыхлого пуха. Для выбеливания достаточно нескольких часов. После того пух расстилают на солнце и несколько раз переворачивают. Потом его складывают в высушенный тем временем газовый мешок и вешают на солнце.

Беление губок

Для этого применяется водный раствор сернистой кислоты (1,024 уд. веса), который получается впусканием в воду газообразной сернистой кислоты, получаемой нагреванием 250 г тонкоизмельченного угля с 250 г серной кислоты в 4 л воды. Губки, по возможности, очищенные предварительно разведенною соляною кислотою (1 соляной кислоты на 30 воды) и предварительно обработанные холодной водою, оставляют лежать 6-8 дней в упомянутом растворе сернистой кислоты и несколько раз выжимают, вследствие чего, после полной промывки, они являются отбеленными. Кроме того, отбеливание губок можно достигнуть при помощи бромной воды (1 брома растворяется в 30 воды). Если положить в приготовленную таким образом бромную воду губки (причем выбираются преимущественно весьма темноокрашенные сорта), то спустя несколько часов замечается изменение бурого цвета губки в более светлый; одновременно с этим темно-красный цвет бромной воды переходит в светло-желтый. Вторичною обработкою, посредством свежей бромной воды, сообщается губке желаемый светлый цвет, который можно существенно улучшить, положив губку в разведенную серную кислоту и промыв затем холодною водою.

Порошки для стирки и мытья

Порошок для стирки "Рапид"

Кипятят, при постоянном помешивании, 3 остатков какого-либо жира или масла. 3 углекислой соды и 8 горячей воды. После омыления прибавляют 1 талька, 8 выветрившейся соды, высушивают и измельчают.

Порошок для стирки "Пергидроль"

Большинство употребляемых в прачечных средств для беления действует вредно на ткани вследствие содержания в этих порошках более или менее значительных количеств свободной щелочи. Ввиду этого заслуживает внимания состав, получивший в настоящее время в Германии большое распространение, действующий замечательно хорошо как белильное средство и в то же время совершенно неразъедающий тканей. Состоит этот порошок из: 40 простого мыла в порошке, 35 углекислой соды, 3 жидкого стекла, 12 воды" 20 перекиси натрия. Перекись натрия упаковывается отдельно от прочих составных частей (лучше всего в жестянке) и примешивается к ним только в момент употребления. Во время кипячения перекись натрия распадается и, соединяясь с водою, образует перекись водорода, имеющую, как известно, выдающееся белильное свойство. Образовавшаяся гидроокись, в свою очередь,. связывается с жировыми веществами в мыло, которое, вместе с входящим в этот состав мыльным порошком, завершает стирку. Средство действует безукоризненно, отсутствие вредного влияния на ткани обусловливается химическим взаимодействием составных частей. Единственным неудобством для ручной продажи является то обстоятельство, что перекись натрия, входящая в состав этого средства, должна быть упакована отдельно.

Порошок "Феникс"

Состоит из 35 воды, 55 соды, 5 жидкого стекла, 5 мыльного порошка. На основании новейших исследований о действии порошка "Феникс" на волокна белья, нужно признать щелок "Феникс" вредным для белья, так как при употреблении его для стирки белье разрушается быстрее, нежели от действия порошка "Пергидроль".

Порошок для мытья "Сплендид"

В последнее время употребляют для мытья кухонной посуды, полов и т. п. готовую смесь мыла, соды и песку. Сперва приготовляют содовую основу, для чего смешивают: 950 соды кристаллической, толченой, 30 соды кальцинированной, толченой, 16 квасцов в порошке, 3 щавелевокислого калия, 1 нашатыря в порошке. Затем смешивают 160 калиевого (зеленого) мыла, 30 керосина, 10 скипидара, 2 нитробензола до получения однородной массы, прибавляют 600 соды кальцинированной 1200 содовой основы (см. выше), 8000 мелкого (морского или речного) песку. Полученную смесь просеивают сквозь частое сито. Вместо 8000 мелкого песку можно брать 6000 мелкого песку и 2000 пемзы в порошке, что еще лучше.

Крахмал и синька

Глянц-крахмал "Люстрин"

Берут 15 борной кислоты, 19 буры, 3 стеарина, 3 белого воска и кипятят с достаточным количеством раствора соды (20° Б) до образования однородной жидкой массы, которую затем высушивают. Полученный продукт смешивают с 500 рисового крахмала в порошке.

Плитки "Мируар"

Для придания блеска белью растапливают 3 парафина и 2 стеарина и выливают жидкую массу в формы. Плиточки эти прибавляют к горячему крахмальному клейстеру, или же ими слегка смазывают гладкую плоскость утюга и проглаживают еще раз уже выглаженное белье. Можно также натереть им белье перед глажением.

Синька обыкновенная

Составляется густое тесто из индиго-кармина и картофельной муки. Прессуют в желаемую форму и сушат на обыкновенной плите.

Синька дезинфицирующая

16 берлинской лазури, 2 карболовой кислоты, 1 буры и 1 гуммиарабика смешиваются в тесто,. из которого формуются шарики, покрываемые затем слоем желатина или камеди для воспрепятствования улетучиванию карболовой кислоты.

Вывод пятен

Пятна от жиров на тканях устраняют

Обкладывая запятнанную материю с обеих сторон пропускной бумагой и проглаживая теплым утюгом; бумагу нужно почаще менять.

Можно их выводить также скипидаром, бензином или эфиром. Напитывают жидкостью маленький комочек из материи по возможности тождественной с той, из которой нужно вывести пятна, и водят им по запятнанному месту кругами. Если на материи все же покажутся круги, то на них накладывают смесь из жженой магнезии и бензина слоем толщиною в несколько миллиметров, и, когда высохнет, магнезию выколачивают с левой стороны.

Пятна от молока, яиц, супа и т. п.

Выводят сперва бензином для удаления масла, а потом нашатырным спиртом, разбавленным водою.

Пятна от стеарина и воска

Сперва осторожно соскабливаются ножом; потом подкладывают под материю сырой кусок полотна" а сверху прикрывают ее пропускною бумагою и водят по этой бумаге теплым утюгом. Пятно, не поддающееся утюгу, устраняют эфиром, подогревая запятнанное место под утюгом. Когда жирное пятно несвежее, то лучше обработать его нашатырным спиртом. При чувствительных красках лучше удалять пятно отваром мыльного корня или желчным мылом.

Пятна от керосина

Выводятся таким образом. Под то место, где находится пятно, кладут кусок пропускной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, поверх которого насыпают слой жженой магнезии, прикрывают пропускной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.

Пятна от масляной краски

С материи удаляют пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

Пятна от смолы

Удаляются спиртом или эфиром, а еще лучше - смесью того и другого.

Пятна от дегтя из шерстяных тканей

Если они еще свежи, выводятся тем, что соответственные места тканей обильно пропитывают деревяннным маслом, после чего промывают, посредством губки, теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой. Застарелые пятна замачиваются на час-другой в скипидаре, а затем уже обрабатывают по предыдущему маслом. Если пятно сразу не выйдет, всю работу надо повторить снова, дав ткани предварительно совсем высохнуть.

Пятна от шампанского и белого вина

С шелковых и шерстяных материй удаляют так: нужно сварить из наскобленного мыла с небольшим количеством дождевой воды густую кашицу и нанести ее на пятна; затем сверху насыпают немного измельченного в порошок поташа и оставляют материю на сутки сохнуть, после чего ее вспрыскивают дождевою водою и моют.

Пятна от красного вина удаляются

Алкоголем, содержащим виннокаменную кислоту

Запятнанную вещь моют сперва в чистой воде, потом с мыслом и перекидывают через веревку. После этого делают из картона род воронки, зажигают под нею немного серы и держат то одно, то другое пятно над маленьким отверстием наверху ее. Затем вещь еще раз моется и полощется в очень чистой воде.

Пятна от ликеров

Пятно смачивают той же жидкостью, от которой оно произошло, затем свежей водой и трут слегка. Если пятно не сходит, его трут разжижженной хлористоводородной кислотой и потом аммиаком. При подобных же пятнах на белых тканях употребляют жидкую сернистую кислоту или жавелевую воду.

Пятна от пива

Удаляют отваром мыльного корня; для этого берут чайную ложку мыльного корня на 9-10 стаканов воды; кипятят в течение часа, процеживают и затем полученной жидкостью моют материю.

Пятна от фруктов

Удаляют, обливая их тотчас же крутым кипятком. Застарелые пятна выводят разведенным аммиаком или приготовляют раствор хлорной извести, держат в нем запятнанную ткань в течение нескольких минут и тотчас же промывают то место, где было пятно, водою и мылом. Хлорную известь можно употреблять лишь для чистки белых тканей.

Пятна от ягод на материи, а также на дереве

Удаляют окуриванием серой с предварительным смачиванием водой.

Пятна от черники на белье

Наливают на пятно раствор гипосульфита, присыпают немного мелкого порошка виннокаменной кислоты и протирают. Когда пятно исчезнет, промывают сначала теплой, затем холодной водой. Или же смоченное водою пятно держат над горящею серой (см. 9).

Пятна от щелочей (соды, поташа, щелочного мыла)

Смачивают пятна раствором квасцов (1 чайная ложка на 3 чайные ложки воды), покрывают влажной тряпочкой и проглаживают сверху умеренно нагретым утюгом. Щелочные пятна на белье удаляют водою, на шелку и шерсти - смачиванием слабым раствором лимонной кислоты или уксуса.

Пятна от кислот

Выводят промыванием слабым раствором соды. Пятна от кислот на темных тканях иногда не удаляются содой; в этих случаях хорошо смачивать такие пятна разведенным раствором азотно-серебряной соли, вследствие чего они окрашиваются в чисто черный цвет.

Пятна от ляписа

В 100 дистиллированной воды растворяют 10 нашатыря и 10 сулемы и сохраняют раствор в склянке со стеклянною пробкою. При помощи этой жидкости можно вполне удалить черные серебряные (ляписные) пятна из полотна, шерсти и хлопка без всякого вреда для ткани; этим же раствором уничтожаются пятна и на руках.

Пятна от марганцовокислого калия

С кожи тела, пока они еще свежи, удаляются смесью равных частей соляной кислоты и воды. Старые пятна удаляются соскабливанием пемзой

С белья: капают на пятна смесь 1 сернистого аммония с 5 воды и через несколько минут промывают большим количеством горячей воды.

Пятна от йода на белье выводят

Смачивая запятнанную вещь холодною водою и натирая ее комочком обыкновенного крахмала. Пятно становится после этого темно- лиловым; затем его прополаскивают водою и снова натирают крахмалом. При новом прополаскивании пятно исчезает, после чего вещь моют в воде с мылом. Если пятно очень велико и застарело, то необходимо натирание крахмалом и прополаскивание повторить несколько раз, но успех всегда несомненен.

Пятна от йода можно выводить прополаскиванием загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен обыкновенный денатурат). Применяют последовательно несколько порций спирта, одну за другой, прекращая отмывку, когда спирт перестает уже окрашиваться. После этого вещь застирывают в воде с мылом.

Лучше, чем спирт, действует ацетон, который теперь нетрудно достать. Преимущества ацетона в том, что он химически разрушает йод, не окрашиваясь им и быстро обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном следует стирка с мылом.

Пятна от чернил

Если пятна свежие, то достаточно погрузить материю в теплое молоко; если они старые, нужно оставить в нем материю на несколько часов. Затем материю кладут на сложенную в несколько раз салфетку и трут чистым полотном. Трут каждое пятно, и оно постепенно исчезает. Молоку не нужно давать на материи засохнуть. Обмывать теплою водою, а затем холодною, обмакивая полотно и счищая пятно молоком, пока не останется следов от пятна.

Из белья свежие чернильные пятна выводятся также промыванием горячим раствором щавелевой кислоты и последующим тщательным прополаскиванием водой; из шерстяных же и хлопчатобумажных тканей, окрашенных прочными красками,-лимонной кислотой. Старые чернильные пятна смачиваются, если краски надежны или ткань вовсе не окрашена, разжиженной соляной кислотой и по прошествии нескольких минут тщательно вымываются водой.

Пятна от красных чернил выводятся из материй смачиванием разведенной хлорной водой. По удалении пятен прополаскивают несколько раз водой, затем слабым раствором гипосульфита и, окончательно, еще несколько раз чистой водой.

Пятна от мочи

Вымываются спиртом или разведенным раствором лимонной кислоты.

Пятна от пота

Отмываются раствором серноватисто-натровой соли, как на белье, так и на окрашенных хлопчатобумажных и шерстяных тканях, шелке, атласе и т. п. материях.

Пятна от крови

Отмываются холодной мыльной водою.

Пятна от таннина (от ореховой скорлупы и вообще от дубильных веществ)

Смазываются раствором 1 железного купороса и 99 воды. Когда пятна почернеют, то они обрабатываются раствором 10 щавелевой кислоты и 90 воды. Затем промывают жавелевой водой и, наконец, чистой водой.

Пятна от табака

Натирают яичным желтком с винным спиртом, промывают водкой, а затем горячей водой.

Пятна от травы

Можно удалить серным эфиром, который хорошо растворяет зеленое красящее вещество травы - хлорофилл. При этом нужно только остерегаться огня, который может причинить взрыв, и по этой причине следует работать при дневном свете.

Пятна от сажи

Пятна эти смачивают скипидаром и слегка трут материю; затем к скипидару прибавляют желток, нагревают смесь и трут пятно. Если оно сходит, его промывают. При прочно окрашенных цветных материях- разжиженной хлористоводородной кислотой, а при белых тканях – щавелевой кислотой.

Пятна от ржавчины

Удаляются горячим лимонным соком: выжимают сок из лимона, вливают на серебряную ложку и держат ее над лампою. Как только сок закипит, в него погружают запятнанное место ткани; в несколько секунд пятно исчезает без следа. Если пятна застарелые, то легко прикасаются к ним чистою, смешанною пополам с водою соляною кислотою и наносят затем на запятнанные места сернистого аммония. После этого следует, однако, сильно прополоскать ткань водою.

Пятна от сырости выводят

Из полотняных и хлопчатобумажных тканей - покрыв пятно наскобленным мелом, положив сверху пропускную бумагу и проведя несколько раз теплым утюгом

На шелковых и шерстяных тканях чистят, намазывая скипидаром чистую тряпку и протирая ею пятно, пока к тряпке не будет больше приставать нечистот. Затем насыпают на пятно слой превращенного в порошок белого болюса, толщиною в картон, накладывая сверху пропускную бумагу, и проводят по ней значительное количество раз теплым утюгом, в) Из белья пятна от сырости лучше всего выводятся, если замочить ткань в смеси из 16 воды с 1 аммиака, протереть хорошенько пятно этой жидкостью и сильно прополоскать ткань.

Пятна от припала

Можно уничтожить, если ткань не слишком еще пострадала, обработкой припаленных мест густой массой, приготовленной тщательным размешиванием и нагреванием в глиняном горшке: 1 1/2 чашки уксуса, 40 г серого мыла, соку от 4 луковиц и 120 сукновальной глины. Припаленные места, предварительно смоченные, покрывают указанной массой, и, когда последняя совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Когда не удается уничтожить пятно с одного раза, прием нужно повторить.

Пятна от мух

Выводят из белья простой стиркой, с шелковых и шерстяных тканей - отваром мыльного корня, а затем протиранием бензином или раствором нашатырного спирта.

Пятна от пыли на шерстяных тканях

Удаляются, если протереть их влажной тряпкой или обтереть смесью желтка со спиртом или же отваром мыльного корня.

Смесь

Способ узнать присутствие бумаги в льняной материи

Расщипать испытуемую материю по ниточкам и поместить их под микроскопом с увеличением в 300 раз. Льняные нити представляются в виде длинных трубочек с узкими канальцами в середине, а бумажные будут иметь форму цилиндров с винтообразным нарезом, подобно закрученной тесьме. Тех же результатов можно достигнуть, если нити погрузить на некоторое время в спиртовой раствор кошенили; если окажется, что некоторые нити окрасились в светло-красный цвет, то это покажет, что материя бумажная, если же в фиолетовый, то льняная.

Способ узнать присутствие хлопчатой бумаги в светлых шерстяных тканях

Кусочек ткани кладут в разведенную азотную кислоту, причем хлопок не изменяется, а шерсть окрашивается в желтый цвет.

Способ узнать присутствие хлопчатой бумаги в темноокрашенных тканях из шелка или шерсти

Кусочек ткани кладут в пробирку и обливают холодной смесью 2 объемных частей концентрированной серной (66° Б) и одной объемной части дымящейся азотной кислоты. Шерсть или шелк и красящее вещество при этом разрушаются, между тем как растительные волокна превращаются в хлопчатобумажный порошок, обладающий вполне характерным волокнистым строением и осаждающийся после прибавления избытка воды.

Способ узнать присутствие растительных волокон в тканях, состоящих из шерсти и шелка

Часть ткани варится в растворе едкого натра (1 сплавленного едкого натра в 10 воды); шерсть и шелк при этом растворяются, а растительные волокна остаются. Полученный раствор процеживают и смешивают с уксусносвинцовой солью; если при этом образуется только муть, снова исчезающая при взбалтывании, это доказывает, что материал состоит из одного шелка; напротив того, остающийся черный осадок служит доказательством присутствия шерсти.

Способ узнать присутствие шерсти в светлоокрашенных шелковых тканях

Приготовляют прозрачный раствор кипячением свинцового глёта с натровым щелоком и кладут в него кусочек испытуемой ткани. Шелковые нити остаются без изменения, в то время как шерстяные делаются черными. В темноокрашенных шелковых тканях. Небольшой кусочек ткани кладется в аммиачный раствор окиси меди. Шерсть остается при этом неизменною, в то время как шелк растворяется через 5 - 10 мин.

Ацетон как средство для химической чистки и для выводки пятен

Стал применяться сравнительно недавно. Он легко смешивается с водой, а с бензином лишь в небольшом количестве. Способ употребления состоит в следующем. Наливают ведро бензином, приливают в него три полные чайные ложки ацетона и погружают туда платье. Тем временем в подходящую посудину наливают холодной воды и приливают в нее также 3 чайн. ложки ацетона и еще 3 чайн. ложки уксусной кислоты. Вынимают платье из бензина, кладут прямо на стол и чистят мокрое платье. Затем прополаскивают сначала в бензине с ацетоном, затем в воде с ацетоном и уксусной кислотой, отжимают, сушат и отделывают. Платье при такой чистке не теряет своей формы, а цвет платья, даже самый нежный, остается без изменения. Ацетон - продукт сравнительно недорогой и вырабатывается на химзаводах Союза.

С.ОЛИФА И КРАСКИ

Приготовление олифы

Олифа без варки

Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 льняного масла берется 1 глёта (окиси свинца) и 1 свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в небольшом количестве воды. При обыкновенной комнатной температуре потребуется 2 воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового сахара прибавляют половину назначенного глёта и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глёта старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глёт хорошо растерт с маслом, то приливают к нему остальное льняное масло и продолжают размешивать, затем приливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и тщательно размешивают около 2 час, после чего дают смеси отстояться. Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют сквозь полотно. Получится светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся нежелательными для светлых масляных красок, так как свинец имеет свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец соединяется с сероводородом, содержащимся в испорченном воздухе. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают следующим образом: берется 25% раствор серной кислоты, вливают его в олифу и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на дно.

Отбелка льняного масла

Отбелка производится при помощи нагревания, для чего сырое масло в течение 1/2 часа держат при температуре 275° Ц. Чем быстрее производится такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре 275°-310° Ц. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску, опадает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску наподобие окраски олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в результате получается светлое желто-янтарного цвета масло (по Скотту).

Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в течение 1-2 час. После этого маслу дают отстояться. Тогда вода соберется на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают в котел и нагревают в течение 2 часов до 110° Ц., чтобы удалить оставшуюся воду. Рекомендуется перед пропусканием пара прибавлять к смеси масла и воды 1 % серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла, которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также прибавлять еще несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут на дно осадок и сократят, таким образом, время отбелки. Осадок этот можно употреблять на приготовление замазки, и мастера, выделывающие ее, с удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу, имеет очень светлую окраску.

Взбалтывают 2.50 льняного масла в стеклянной колбе с раствором марганцовокислого калия на 125 воды, оставляют стоять в течение 24 час. в теплом месте и затем прибавляют 7,5 измельченного сернисто-кислого натрия, а после полного растворения 10 соляной кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло промывают водой, к которой прибавлено немного мела, до тех пор, пока реакция стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло фильтруют через безводную глауберовую соль.

Сиккатив

Прежде всего отмыливанием льняного масла натровым щелоком приготовляют возможно более нейтральное мыло, растворяют его в измеренном количестве воды, к которой можно прибавить немного алкоголя, и вливают, размешивая, раствор марганцового купороса до совершенного разложения мыла. При этом получается мягкое мыло желто-медового цвета, которое поглощает весьма легко и быстро кислород из воздуха, окрашиваясь при этом в темно-бурый цвет, и растворяется во многих веществах. Оно растворяется во всех отношениях в льняной олифе, которая после смешения с незначительным количеством такого марганцового мыла приобретает свойство сохнуть весьма быстро. Лучше всего для достижения последней цели употреблять раствор марганцового мыла в равном по весу количестве льняной олифы. Затем нагревают его осторожно с небольшим количеством олифы до испарения всей воды.

Другой сиккатив, предохраняющий белую цинковую масляную краску от потемнения, приготовляется прибавлением 1 1/2 кг смеси из 1 серномарганцовистой соли, 2 уксусномарганцовистой и 97 углецинковой соли к 100 г льняного масла, которое нагревалось предварительно 10 часов до 180-200°. Полученная таким образом олифа светла и высыхает в 10 час.

Крахмальная малярная краска

Сначала заваривают клейстер из картофельного крахмала, как было указано, и к еще горячему клейстеру прибавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную. Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество виннокаменной кислоты. Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Краска эта наряду с небольшой стоимостью отличается тем, что она предохраняет деревянные части от гниения, менее горюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

Картофельная малярная краска

Берут 1 кг картофеля и варят его. Когда он сварится, его очищают от кожуры и, пока он еще горяч, заливают его 4 большими кружками воды. После этого надлежит разминать все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков, прибавить к полученной каше 1 1/2 кг мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной, хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Новая малярная краска

Институтом прикладной минералогии и цветной металлургии (Москва) закончена в 1928 г. разработка вопроса о применении хромового минерала "волконсконита" в качестве зеленой малярной краски. В этом минерале содержится красящее вещество, которое отличается исключительной стойкостью к атмосферным влияниям и является хорошим защитным средством от железа. Стоимость одного килограмма новой краски по ориентировочной калькуляции определяют, примерно, в 1 р., тогда как обычная зеленая краска (смесь хромовокислого свинца и берлинской лазури) обходится в 6 р. 50 к. за кг. Волконсконит был впервые найден в Сарапульском округе Уральской области. В настоящее время обнаружено присутствие этого минерала и в других районах Вятской и Пермской областей. В связи с работами Института прикладной минералогии и цветной металлугрии в этой области можно считать разрешенным вопрос об использовании волконсконита в качестве зеленой краски. Фабрика художественных мастерских Вхутеина в Москве под руководством проф. Туркина уже изготовила декоративную масляную краску из волконсконита. Краска эта получила целый ряд благоприятных отзывов от художников-специалистов. Новая краска должна получить широкое распространение в строительном деле.

Испытание льняного масла на подмесь канифольного

Смешивают в маленькой бутылочке, при обыкновенной температуре (не ниже 15° Ц), равные объемы испытуемого льняного масла и азотной кислоты (1,4 уд. веса), хорошо взбалтывают смесь около 1/2 минуты и дают устояться. По отделении масла от слоя кислоты замечаются следующие окрашивания.

Чистое льняное масло даст: верхний слой - светло-коричнево-бурого цвета; нижний слой - бесцветный.

Льняное масло с 5% канифоли даст: верхний слой- светло-коричнево-бурый и нижний слой - соломенно-желтый.

Льняное масло с 12% канифоли даст: верхний слой - темно-оливковый и нижний слой - темносоломенно-желтый.

Льняное масло с 50% канифоли даст: верхний слой - черноватый и нижний слой- светло-оранжевый.