Справочник КУСТАРЯ

Серебряная окраска слоновой кости

Изделия из слоновой кости погружаются в слабый раствор азотнокислого серебра (ляписа) и, как только оно окрасится в темно-желтый цвет, его тотчас же погружают в чистую воду и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость совершенно чернеет; тогда ее тщательно натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает красивую, блестящую серебряную полировку.

Украшения на слоновой кости делают посредством гравирования, причем выгравированные линии наполняют черным лаком. Еще лучше покрыть слоновую кость грунтом, гравировать и протравить рисунок следующей жидкостью: растворяют в 30 см2 азотной кислоты 6 г азотнокислого серебра (ляписа) и разжижают в 125 г дистиллированной воды. Потом жидкость оставляют на ½ часа, по прошествии которого сушат пропускной бумагой и протравленную поверхность подвергают солнечным лучам.

Для других цветов в раствор кладут вместо азотнокислого серебра хлорное золото и хлорную платину.

Прессование кости

Разрубленные кости вываривают несколько часов в воде, а затем на несколько дней кладут в холодную воду, к которой постепенно прибавляют азотной кислоты, пока жидкость не будет содержать на 2 воды 1 азотной кислоты. После этого кости промывают в холодной воде, затем их кладут в 5% водный раствор соды и, наконец, еще раз промывают холодной водой. Благодаря этой обработке, кости приобретают свойство прессоваться в формах, как рог.

Если кость положить на несколько дней в разбавленную соляную кислоту (1 дымящийся кислоты на 8-10 воды), то в конце концов кислота растворит всю минеральную часть кости, и останется мягкая, гибкая масса, состоящая преимущественно из хряща. Эту массу можно дубить, как кожу. Для этого ее кладут на долгое время в крепкий отвар дубовой коры, в который прибавляют еще несколько таннина, а оставляют в нем до тех пор, пока она снова не сделается твердой.

Дубленая кость тверда, эластична, несколько прозрачна и имеет окраску желтую или красновато-коричневую. Подобно рогу и черепахе, она размягчается от нагревания и в этом состоянии может быть спрессована в любую форму. При сильном давлении отдельные куски дубленой кости могут соединяться в одну цельную сплошную массу, так что этим способом пользуются для утилизации мелких отбросов слоновой кости; их дубят описанным способом, нагревают под сильным давлением и прессуют. Из полученной массы изготовляют пуговицы и другие небольшие изделия. Лучше всего дубятся тонкие пластинки кости, но только по окончании дубления их нужно очень осторожно высушивать, так как они легко могут покоробиться. Лучше всего производить высушивание между двумя дощечками.

Имитация кости

Имитация слоновой кости по Гиатту

Сперва приготовляют раствор из 8 беленого чисто-белого шеллака и 32 аммиака (0,995 уд. веса), для чего обе составные части встряхивают беспрестанно в течение 5 час. во вращающемся цилиндре; температуру по возможности следует держать на 37,5°. По истечении этого времени получается полное растворение, и раствор имеет консистенцию жидкого сиропа. В этот раствор прибавляют 40 окиси цинка хорошего качества и промешивается рукой возможно лучше. Смесь помещают в краскотерку и промалывают. Аммиачную воду, которая уже выполнила свое назначение, лучше всего выпарить нагреванием. Смесь сушится на стеклянных досках на воздухе.

После улетучивания аммиака остаются только окись цинка и шеллака, из которых и приготовляются изделия. Они совершенно высушиваются, еще раз промалываются в совершенно сухой мельнице подходящей конструкции, и полученной мелкой мукой наполняются формы.

В формах давление может доходить до 160 кг на 1 см2, а температура до 125-137,5 °Ц. Если предмет хотят окрасить, то можно красящее вещество прибавить либо перед первым промалыванием к раствору, либо перед вторым промалыванием к сухой массе.

Имитация слоновой кости по Геферу

Связывающим веществом для этой массы служит аммиачный раствор казеина, который приготовляется из 20 казеина и 5 аммиака. К раствору прибавляется: 42 едкой извести, 15 уксуснокислого глинозема, 5 квасцов, 120 гипса и 10 масла растительного. Масло примешивается последним. Если из массы хотят изготовить темно окрашенные предметы, то вместо уксуснокислого глинозема берут 75-100 таннина. Когда смесь хорошо вымешена и образует однородное тесто, ее пропускают сквозь вальцы, чтобы образовать пластины любой величины и толщины. Пластины высушивают и втискивают в предварительно нагретые формы или их превращают в очень мелкий порошок, которым заполняют нагретые формы, и подвергают сильному давлению. Вынутые из форм предметы помещают в следующую ванну: 100 воды, 1 светлого столярного клея и 10 фосфорной кислоты. Обработанные таким образом предметы высушивают, полируют и покрывают раствором белого шеллака.

Имитация слоновой кости по Гаррасу

Масса под слоновую ость состоит из столярного клея, целлулозы и алебастра. При отливке лучше всего употреблять металлические формы, так как они дают более резкие оттиски, чем формы из клея или каучука. Из этой массы изготовляются всякого рода украшения, инкрустации для мебели, крышки для альбомов и тому подобные мелкие предметы. Клеевой раствор приготовляется из 100 г светлого клея в 1 кг воды и фильтруется через полотно. Целлулозную жижу приготовляют, обливая 50 г хорошо выбеленной целлулозы, 3,5 кг воды и хорошенько растирая, пока не образуется равномерно густая жижа. Затем отдельно растворяют 50 г квасцов в 1 кг горячей воды и дают остыть до умеренной теплоты; если раствору дать сильно охладиться, то квасцы кристаллизируются. Металлическая форма сперва тщательно смазывается хорошим светлым маслом или смесью из равных частей гусиного и свиного жира. Затем в большом глиняном сосуде смешивают 75 клеевого раствора и 200 целлулозной жижи, прибавляют 200 воды и 250 мелко толченого алебастра, предварительно просеянного через волосяное сито. Все это растирается до тех пор, пока алебастр совершенно не растворится и не образуется однородная смесь. После этого приливают еще 200 квасцевого раствора и хорошенько размешивают. Полученную массу вливают ложкой в металлические формы. Для того, чтобы жидкая масса не выливалась, формы снабжаются железными или деревянными рамами, заключающими рисунок или украшение. Когда масса влита, форму некоторое время потряхивают, чтобы масса равномерно распределилась и не было воздушных пузырьков; затем форму оставляют в покое до тех пор, пока масса не начнет сгущаться. В этот момент форму накладывают влажным куском полотна, кладут на него входящую в рамку деревянную или железную доску, которая должна быть вдвое выше, чем сама рамка, и ставят под пресс и очень осторожно прессуют, причем выделяющаяся под давлением вода выливается. Примешанные квасцы вызывают быстрое затвердевание массы и не дают выделиться клею, так что при медленном равномерном прессовании стекает только чистая вода. Когда масса достаточно спрессована, дают форме постоять еще с четверть часа, а потом выбивают отлитую вещь помощью деревянного молотка. Вынутую из формы вещь немедленно помещают в чистую горячую водяную ванну, чтобы очистить ее от всяких жировых частиц. Затем вещь сушится в сушильной печи, после чего ее кладут в кипящую ванну из равных частей воска и стеарина, чтобы она вся пропиталась. В этом состоянии вещи дают совершенно остыть и протирают ее мягкой щетиной щеткой и посыпанным белым тальком, пока не появится блеск слоновой кости.

Масса для бильярдных шаров

Дают разбухнуть 90 столярного клея в 110 воды, нагревают в водяной бане и прибавляют 5 кг тяжелого шпата, 4 кг мела и 1 кг вареного льняного масла. В эту массу погружают маленькие, сделанные из той же массы палочки, дают прилипшей массе подсохнуть, снова погружают и так продолжают до тех пор, пока не образуется грубой формы шар. Когда шары через 3 - 4 мес. совершенно высохнут, их соответствующим образом обтачивают на токарном станке, погружают на 1 час в ванну из уксуснокислого глинозема, снова сушат и полируют.

Кровяно-костная масса по Пальмеру

Пальмер употребляет связывающим средством для своей массы не чистую бычачью кровь, а ту ее составную часть, которая остается, когда крови дают отстояться несколько часов, а затем сливают оставшуюся жидкой часть. Кровяной сгусток, полученный таким образом, состоит из свернувшегося фибрина, который от присутствия кровяных шариков кажется окрашенным в темно-коричневый цвет. Чтобы из этой субстанции изготовить поддающуюся формованию массу, нужно ее высушить при комнатной температуре до такой степени, что ее можно превратить в порошок. Порошок затем просеивается сквозь тонкое сито и сильно прессуется в нагретых формах. Изготовленные таким образом предметы получаются темно-коричневого цвета; их можно полировать, как каучук. Давление, которому подвергают массу, зависит от назначения прессуемого предмета. В некоторых случаях, когда дело идет об изготовлении очень устойчивых и прочных предметов, как, например, ролики для мебели, рукоятки ножей, ручки для инструментов, во время прессования, имеющего место при температуре от 95 до 150°Ц, применяется давление в 40 тонн. Такое сильное давление может быть произведено только путем применения гидравлического пресса. Несмотря на применение сильного давления, состоящая только из одной крови масса очень ломка. Чтобы избежать этого недостатка, к крови примешивают костяную муку и клеевой раствор, служащий связывающим средством для крови. Отношение пропорции между кровяным порошком и костяной мукой приблизительно 5:1, а клея, который должен иметь консистенцию молока, берут десятую часть объема крови. Прибавлением различных красящих веществ можно массу окрасить различным образом. Кровяно-костяная масса очень пригодна для изготовления набалдашников для тростей, дверных ручек, рукояток ножей, а также для фабрикации маленьких предметов - зажигалок и т. д. Если изготовленному из такой массы предмету пришлось бы долго лежать в сырости, то он, возможно, начал бы плесневеть; но можно легко этого избегнуть, если к массе прибавить 0,005 ее веса жженных квасцов и только после этого прессовать ее в формах. Квасцы энергично противодействуют развитию микроорганизмов плесени и гниения.

Протравы для рога

Белая протрава для рога

Предмет кладут в раствор свинцовой соли, оставляют его в нем, пока совершенно не пропитается, затем подвергают действию соляной кислоты, от чего образуется белый хлористый свинец, который осаждается на порах рога и окрашивает рог в белый цвет.

Серая протрава для рога

Берш рекомендует для окраски рога в серый цвет прорвать его сначала 1/4 -1/2 часа в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой воде и положить на 20-25 мин. В нагретый до 60 °Ц раствор азотнокислой закиси ртути. Этот способ не пригоден для гребней, так как зубья страдают от варки.

Черные протравы для рога

Как известно, роговые изделия, как-то: гребни, пуговицы, запонки и т. п., часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта. Для этого существует несколько способов.

По Вагнеру изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоду: 8 ртути растворяются в 8 концентрированной азотной кислоты и 32 мягкой воды дождевой или дистиллированной.В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего их вынимают и промывают водою до тех пор, пока промывная вода не будет более обладать кислой реакцией. От такой обработки гребни окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более концентрированного раствора ртути в коричневый. После этого гребни переносятся в слабый раствор серной печени (1 на 1000 воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой, затем подкисленной уксусом и, наконец, снова чистой водой. После того их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не проникает в рог достаточно глубоко.

По Пфуглеру роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор азотнокислого свинца (в отношении 1:4), после чего их помещают на полчаса в 3% раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если окраска получится не равномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.

2 1/2 кампешевого дерева разваривают в 10 л воды, отвар процеживают и в прозрачном отваре растворяют 485 г твердого кампешевого экстрата и столько же катеху; в полученной таким образом жидкости кипятят пуговицы 5 мин., дают стечь, оставляют в кипящей крепкой хромовой ванне и высушивают. Старая кампешевая ванна постоянно утилизируется снова, хромовую ванну можно также употреблять несколько раз. При употреблении более слабой хромовой ванны получается сине-черное окрашивание.

Коричневая протрава для рога

Роговые изделия кладут сначала в раствор 1 двухромовокислого калия в 10 воды, дают хорошо обсохнуть, а затем – в отвар 2 красного дерева и 1/4 квасцов в 15 воды. Температура этой протравы не должна превышать 34 -40°.

Красная протрава для рога

Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 1/2 часа в растворе 20 г сафлора и 10 г соды в 1/2 л воды и после этого кладут на 1/2 часа в слабый раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до самого темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванн должна быть всегда последней.

Черепаховые протравы для рога по Линднеру

Если же лают роговым изделиям сообщить окраску черепахи, то применяют следующие способы. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной азотной кислотой (1 на 3 воды) при темпера туре 30-35 °Ц и затем протравляют смесью из 2 соды, 1 свежеобожженной извести и 1 свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15 мин., чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога про траву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 отвара красного дерева (в 10° по Б.) и раствора едкого натра (в 20° по Б.). Затем рог вынимают из ванны, тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 1/2 кг фернамбукового дерева в 4 - 6л воды. Если прибавить к протраве оловянной соли, то получится ярко-красный оттенок.

Окрашивание пуговиц

Пуговицы предварительно кипятятся в воде 1-2 часа, а за тем приступают к окрашиванию. Красят основными красящими веществами, кипятят 1/2 часа с прибавлением немного уксусной кислоты. Если дело идет об очень темных тонах, то пуговицы из ореховой скорлупы сперва протравливают, оставив их на несколько часов в горячем 5% растворе танина.

Окраска субствантивными и кислыми красящими веществами производится в горячей ванне, с добавлением глауберовой соли и соды или уксусной кислоты. Серные красящие вещества тоже употребляются из-за их прочности для окрашивания. Пуговицы кладут сначала в воду на 12 час., а затем красят в кипящей ванне с серными красящими веществами, с добавлением сернистого натрия и соды. Краску для окрашивания пуговиц рассчитывают обыкновенно на 6 л жидкости и употребляют столько, чтобы пуговицы могли удобно в ней лежать и перекладываться. Вынимание пуговиц из красильной ванны производится лучше всего посредством большой шумовки. К жженой извести приливают столько воды, чтобы она распалась в порошок; затем прибавляют в 10% раствора свинцового сахара столько 5% раствора едкого кали, чтобы растворился образовавшийся вначале осадок. К полученному раствору окиси свинца прибавляют столько гашеной извести, чтобы образовалась полужидкая масса, которую наносят на роговые изделия, распределяя ее таким образом, чтобы получился рисунок темных пятен на черепахе.

Смешивают опермент (сернистый мышьяк) с известковой водой и наносят этот раствор на рог посредством кисточки. Если надобно, то окрашивание повторяют.

Имитация рога

Искусственный рог по Геферу

Смешать, при постоянном помешиваний, кремнекислый натрий с водой и с небольшим количеством пшеничной муки до получения густой пасты. Прибавлением к этой пасте различных органических красящих веществ можно придать ей любой цвет настоящего рога. После растирания массу оставляют некоторое время в покое, причем происходят химические изменения, которые приводят к образованию рогообразной массы. Она делается такой твердой и крепкой, что поддается такой же обработке, как латунь. До того, как она затвердеет, можно ее также выложить в любые формы.

Искусственный рог по Шварцбергу

Высушенный на воздухе казеин растворяют в водном растворе буры и прибавляют этот раствор к распущенному в воде крахмалу, причем воды прибавляют лишь столько, чтобы образовалась густая кашица. Затем прибавляют растопленный парафин и желатин, смешанный с 1 % его веса глицерином и энергично и долго размешивают. К этой смеси прибавляют еще требуемое количество нафтолсульфоновой кислоты (А), после чего вся масса вальцуется в пластинки, для удаления большей части воды. Погружением этой массы в спирт можно совершенно удалить из нее воду. Обезвоженную массу обрабатывают уксусноалюминиевой солью. Для изготовления рогообразной массы требуется по 50 казеина и крахмала, 25 желатина, 0,25 глицерина, 7-10 парафина и 15-20% нафтолсульфоновой кислоты (А). Если массу хотят выделать толстыми пластинками, то сперва вальцуют ее отдельными, возможно тонкими пластинками, кладут затем пластинки одну на другую в требуемом количестве и соединяют их под сильным прессом. Если взять при этом пластинки различной окраски, то получаются оригинальные наслоения и узоры.

Искусственный рог по Пюшнеру

Способ изготовления следующий: отбросы рогов, лошадиных и бычачьих копыт размельчаются, разлагаются концентрированной серной кислотой, вывариваются и очищаются от всяких нечистот. Затем прибавляется связывающее средство, лучше всего трагант или каучук, и кипячение продолжается до тех пор, пока масса не начнет густеть. Полученную кашицу выливают в слегка подогретые рамы и дают сохнуть 14 дней. Высохшие пласты помещают между гладкими и нагретыми стальными досками и подвергают их в больших прессах сильному давлению. Благодаря примененному не чересчур сильному жару, пласты делаются мягкими и эластичными, внутри твердыми, а на поверхности гладкими. В этом мягком состоянии легко выдавливаются различные предметы. Если же пласты затвердеют, то можно обработать их на токарном станке.

Искусственный рог по Патэ

Чтобы приготовить из роговых стружек плотную роговую массу, их кладут на 1 час в жидкость состоящую из насыщенного в холодной воде раствора борной кислоты и насыщенного раствора мышьяковистой кислоты в разбавленной соляной кислоте (61,0 уд. веса); при этом рекомендуется взять вдвое больше борной кислоты, чем мышьяковистой Сосуд, содержащий разбухшую после такой обработки роговую массу, помещают затем на один час в водяную ванну 60 °Ц, и наконец, роговая масса в закрытых железных формах, нагретых до 120 Ц, подвергается при помощи пресса сильному давлению пока не будет отжата вся жидкость. Спресованная таким образом масса образует после охлаждения твердые роговые пластинки, которые можно обрабатывать, как натуральный рог. Эта масса отличается эластичностью.

Искусственный рог по Макферсону

Обыкновенно для того, чтобы соединить отбросы рога, их подвергают действию влаги и высокой температуры, а затем сильному механическому давлению. Способ Макферсона состоит в том, что отбросы в возможно чистом виде, без примеси посторонних веществ, завертываются в бумажную материю и размачиваются в чистой воде, пока они не сделаются достаточно мягкими. Затем их кладут в металлическую форму, нагретую приблизительно до 150°Ц, и подвергают давлению, пока не будет отжата лишняя вода. В таком состоянии их оставляют до тех пор, пока они не приобретут достаточной твердости, после чего вчерне подготовленный предмет помещается в форму для окончательной обработки. При этом следует иметь в виду, что нагревание нужно применять с осторожностью, как это принято при обработке массивного твердого рога. В этой стадии обработки могут быть изготовлены различнейшие предметы с узорами. Отбросы рога, которые желают соединить с отбросами черепахи, нужно сперва очистить от посторонних примесей вымочить в воде, затем нагреть и поместить в пресс с винтом. После охлаждения масса будет твердой и плотно соединится. Очень важно- оберегать роговые остатки и отбросы, а также и формы от всяческого соприкосновения с маслом или жиром. Воду, служащую для размягчения роговых отбросов, следует сперва прокипятить, чтобы удалить находящийся в ней воздух, так как опыты Макферсона показали, что этим предотвращается уплотнение. Для достижения более быстрого размягчения рога рекомендуется вместо чистой воды употреблять раствор извести и поташа в пропорции 2 : 1000 или 1 : 1000. Размягчение в этом растворе вызывает частичное разложение и очищает рог. Нижняя половина употребляемой для прессования ящикообразной формы снабжена кругом планкой, к которой верхняя половина плотно прилегает и которая вместе с тем поддается прессованию. При предварительной операции формования, массу подвергают обычным образом действию тепла, не повышая, однако, температуры до такой степени, какая требуется для конечной процедуры формования. При этой операции роговая масса подвергается давлению пресса с винтом или гидравлического пресса. Прессование имеет целью уплотнить роговые частицы, соединив их в массивное тело, и вместе с тем удалить из массы излишнюю жидкость. После первого прессования роговая масса имеет приблизительно форму и величину требуемого куска. Массу оставляют в первой форме только несколько минут, чтобы придать ей твердость и связать частицы. Форма, служащая для конечной операции, имеет точный размер изготовляемого предмета и в этой стадии можно впрессовать различные украшения. Эти украшения могут быть сделаны из металла, черепахи, разноцветного дерева, перламутра, стекла и др. декоративных материалов. При конечной операции формования нужно тщательно следить за поддержанием равномерного жара. Процедура совершенно та же, как при приготовлении изделий из рога.

Искусственный рог по Гиатту

2 истолченных в мелкий порошок рога, костей или других веществ, содержащих альбумин или клейковину, смешиваются с раствором щелочной, кремнекислой соли. Эта кремнекислая соль имеет приблизительно консистенцию патоки. Масса получается тестообразной, и превращенные в порошок кости или т. п. вещества под влиянием кремнекислой соли частью растворяются и достаточно размягчаются, чтобы можно было их впоследствии формовать. Эту смесь нужно хорошенько обработать, пока она не будет приставать к прикасающейся к ней поверхности. Очень удобно воспользоваться для этой цели, смотря по необходимости, холодными или горячими вальцами. Или хорошо также промолоть кремнекислую соль с измельченными в порошок костями в обыкновенной краскотерке, как это делается с красящими веществами и с маслом. Обработанная таким образом масса вальцуется или превращается каким-либо другим способом в тонкие пластины. Эти пластины сушат, положив между двумя из них один или несколько листов пропускной бумаги или другой материал, впитывающий в себя влажность. Затем все подвергается давлению, в результате чего бумага впитывает в себя влажность массы и одновременно образуется плотный и твердый материал. Высушенная таким образом композиция готова для формования матриц, которые во время прессования должны быть подогреты. Понятно, что для вытягивания влажности можно употребить и другие приемы, как, например, испарение. Но во всяком случае нужно следить, чтобы масса не слишком высыхала, иначе результаты не будут благоприятные. Обыкновенную сушку на воздухе нужно предпочесть всем другим способам искусственной сушки. Затем мелят в мельнице или другими способами в порошок и наполняют им формы или матрицы, нагретые до 93- 150°Ц. От нагревания форм плавится порошок, приставая к внутренним стенкам матриц и принимая их форму. Можно также, не промалывая пластин в порошок, прямо формовать их, вдавливая пласты целиком или нарезанными полосками в формы и прессуя их. Нужно заметить, что при таком способе не следует подвергать их, для испарения из них воды, действию атмосферического воздуха. Такая сушка делает массу очень пористой. Вынутый из формы или матрицы продукт в таком случае погружают в раствор хлористого кальция и оставляют в нем лежать, пока он совершенно или до известной глубины им не пропитается, смотря по тому, какой толщины желают иметь наружный затвердевший слой. Влияние хлористого кальция на массу состоит в том, что находящаяся в нем щелочь нейтрализуется, и таким образом силикат делается нерастворимым, причем нерастворенная кремнекислая известь тесно смешивается с превращенными в порошок костями или другими упомянутыми составными частями. Эту массу можно по желанию окрасить или прибавить красящие вещества к составным частям при первом смешивании или раскрасить соответствующим способом вынутый уже из формы или матрицы готовый продукт. Пропорции щелочной, кремнекислой соли и костей, рога или других превращенных в порошок веществ могут значительно колебаться. Следует только класть достаточное количество силиката (кремнекислой соли), чтобы другие составные части размягчились и соединились. Кости, рог, слоновая кость и т. п. родственные массы могут быть также употребляемы, не в виде порошка, а очень маленькими кусочками; порошок необходим только тогда, когда желательно быстрое действие силиката. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что можно достигнуть хороших результатов и не подвергая вынутый из матрицы или формы предмет обработке хлористого кальция. Все обломки и остатки массы до и после обработки могут быть вновь обращены в мягкое, пластическое состояние измельчением их и новой обработкой силикатом. Готовый продукт может быть подвергнут белению, от чего он приобретает белый блестящий цвет. Композицию можно свальцовать в бруски, листы или в другую какую-либо форму, чтобы облегчить последующую затем механическую обработку. После формования массу можно резать и полировать, потому что она обладает твердой поверхностью. Масса особенно пригодна для фабрикации пуговиц, бильярдных шаров, сосудов и т. д. Можно также ее легко формовать поверх металлического или другого какого либо ядра. Массу можно превратить в порошок еще и другим способом. Смесь из силиката с костями или другим веществом превращаеется в густую массу и затем приводится в соприкосновение с поверхностью большого, нагретого барабана, на которой вещество затвердевает и затем соскабливается при помощи особых щеток или лопаток. Соскобленную массу превращают затем в мелкий порошок. Вращение барабана допускает непрерывное производство порошка. Хлорный кальций может быть также смешан с композицией из костей и силиката в состоянии сухого порошка. Пропорция приблизительно 1 хлорного соединения на 100 массы. В сухом виде они смешиваются, после чего все подвергается действию жара и давления. Хлорное соединение плавится, и образуется масса, во многих отношениях похожая на вышеописанную.

Масса из роговых стружек и опилок

Отбросы рога (стружки и опилки) обливаются сильно насыщенным раствором поташа и извести (гидрат окиси извести), в котором роговая масса очищается и после продолжительного в нем пребывания превращается в студенистое состояние. В этом состоянии при умеренном нагревании массу можно лить в формы и прессовать. Прессованием удаляется из массы влажность и придается ей плотность. Вторичное прессование при нагревании дает роговой массе окончательную форму и в таком виде ее можно обработать, для мундштуков, пуговиц, набалдашников и т. п.

Стружки и опилки во влажном состоянии прессуют в цилиндрической металлической форме при помощи металлического же нагнетательного поршня, при нагревании, в плотный кусок. Затем рашпилем превращают массу в мелкий порошок, который прессуют снова таким же образом. Эту манипуляцию повторяют до тех пор, пока масса не приобретет достаточной плотности и твердости. Под конец, массу опять обрабатывают рашпилем и хорошенько просеивают, чтобы более грубые частицы остались на сите. Из полученного мелкого порошка приготовляются предметы следующим образом: порошок кладут слоями между латунными досками, ставят несколько слоев под пресс, который нагревается в кипящей воде, от чего масса становится твердой и прочной. Затем пластинки подвергаются дальнейшей обработке. Можно также сразу прессовать готовые предметы, если имеются необходимые для этого формы.

Помещенным ниже способом можно из роговых стружек приготовить такую массу, из которой можно отливать в формах разные предметы: ручки для зонтиков, набалдашники для тростей и т. п. Берут 1 кг негашеной извести, 500 г поташа, 40 г винного камня и 30 г поваренной соли, все растворяют в воде и выпаривают затем третью часть употребленного для раствора количества воды. Затем бросают в этот раствор роговые стружки и опилки или обработанный рашпилем рог и снова кипятят до тех пор, пока масса не загустеет до такой степени, что ее можно лить в формы. Формы должны быть хорошо смазаны маслом, безразлично сделаны ли они из металла, дерева или обожженной глины. Если желают иметь цветную роговую массу, то требуемую краску вливают в жидкую массу до отливки.

Масса из жировика (стеатит) по Шварцу

Эта масса употребляется для изготовления бус, пуговиц, камней для домино и т. д. Обломки и отбросы жировика, превращенные в порошок, разводятся в кадке калийным или натронным щелоком, крепость которого зависит от твердости изготовляемых предметов, оставляют стоять некоторое время, после чего сушат на пластинах и мелят возможно мельче между камнями. Из приготовленного таким образом порошка изготовляют пуговицы и бусы с помощью специально сконструированного пресса с эксцентрическим маховиком и со шкивами. После того, как они прессованием достигли довольно большой твердости, их обжигают в огнеупорных, герметически закрытых тигелях. После первого обжига их кладут в раствор кремнекалиевой или кремненатриевой соли, пока они совершенно не пропитаются ими, затем их сушат и снова обжигают в плотно закрытом тигеле. Эту манипуляцию повторяют до тех пор, пока изделия не приобретут желаемой твердости и их можно будет шлифовать. Шлифовка пуговиц и бус производится водой во вращающейся бочке. После того, как они приобретут желаемую шлифовку, их сушат и помещают во вторую бочку с порошком жировика. Бочка эта тоже вращающаяся, и пуговицы и бусы полируются. Цветные пуговицы и бусы делаются из белых с помощью всевозможных методов окраски. Фабрикация камней для домино и игральных костей производится тоже из порошка жировика. При этом употребляются обыкновенные рычажные пресса со шпинделем, формы из стали или латуни. Дальнейшая обработка та же, что и для пуговиц и бус.

Имитация янтаря и морской пенки

Искусственный янтарь по Геферу

Масса имеет вид натурального янтаря, но не обладает его твердостью. Масса состоит из: 1 скипидарной смолы, 2 шеллака и 1 белой канифоли. Все эти части осторожно сплавляются вместе. В жестяном сосуде, двойные стенки которого заполнены маслом для достижения равномерной температуры, расплавляется скипидарная смола, а затем прибавляется шеллак. Шеллак постепенно размягчается и соединяется со скипидаром в непрозрачную, белую, густую массу, которая после некоторого времени становится все жиже и прозрачнее. Когда масса сделается почти прозрачной, то прибавляют растопленную в отдельном сосуде канифоль. Через короткое время масса становится совсем прозрачной, жидкой и готова к отливке или прессованию всяких предметов, изготовляемых обычно из натурального янтаря.

Смотря по цвету шеллака, окраска массы варьирует от коричневого до лимонно-желтого цвета. Лимонно-желтую массу можно нагреванием сделать, по желанию, темнее. Если увеличить количество скипидарной смолы, то масса получится жиже и после охлаждения мягче и менее ломкой. От увеличения пропорции шеллака масса, наоборот, делается гуще, тверже и более хрупкой. Увеличение пропорции канифоли тоже влечет за собою ломкость. Массу можно полировать и лакировать; от трения развивается электричество; излом у нее раковистый; удельный вес небольшой. При нагревании она становится пластичной, а при дальнейшем нагревании расплавляется. К воде масса нечувствительна, но в спирту растворяется.

Масса из отбросов морской пенки по Гиатту

Гиатт пользуется при изготовлении таковой массы следующим способом:

превращает отбросы морской пенки в мельчайший порошок;

приготовляет раствор, состоящий из 5 нитроцеллулозы, приблизительно 3 - 5 камфары и достаточного количества эфира (около 3), спирта (около 1) или другой какой-нибудь жидкости, в которой растворяется нитроцеллулоза, чтобы образовалась густая масса; в) в полученный раствор прибавляет превращенную в порошок морскую пенку в пропорции 100 морской пенки к 5 полученного раствора нитроцеллулозы

хорошенько размешивает все вместе и дает излишку растворяющего средства испариться естественным или искусственным путем

превращает снова полученную массу в порошок. Этим порошком наполняет металлические формы, нагревает их от 100 до 120 °Ц и подвергает прессованию.

Д. РЕЗИНА, КАУЧУК И ГУТТАПЕРЧА

Каучуковые и гуттаперчевые растворы

Каучуковый раствор по Фишеру

Многочисленные опыты растворить каучук не дали до сих пор вполне удовлетворительных результатов, так как в очень немногих случаях удается растворить разбухший каучук. Кроме того, большинство растворяющих средств страдают легкой воспламеняемостью и слишком высокой плотностью. Растворяющим средством, не страдающим этими недостатками, является по Фишеру двухлорэтилен, плотность которого низка, а способность растворять каучук превышает способность хлороформа. Двухлорэтилен представляет собой водянисто-прозрачную жидкость, кипящую при 55°; он не развивает взрывчатых паров и не горюч. Он дает ровный раствор, без комков и, вследствие своей низкой точки кипения, легко улетучивается снова из раствора.

Каучуковый раствор по Миллеру

5 мелко нарезанного каучука с 2 ½ эфира умеренно нагревают в стеклянной колбе в песчаной бане до тех пор, пока не произойдет полного растворения каучука. Затем прибавляют 2 ½ нагретого лака и, после некото-рого охлаждения, 5 нагретого скипидара.

Каучуковый раствор по Винклеру

Растворяют 6 мелко нарезанного каучука в 12'/2 очищенного скипидара и 15 густой нефти, в стеклянной колбе, при нагревании в песчаной бане. К полученному раствору прибавляют 30 жирного, нагретого копалового лака.

Каучуковый раствор по Цюлю

Известно, что каучук легко поглощается различными летучими, растворяющими при помощи водяных паров веществами, которые затем можно водяными парами перегнать, в результате чего получается однородный каучуковый раствор. Самым пригодным таким веществом оказался нафталин, в котором каучук растворяется уже при температуре ниже 100°. Растворяют 10 каучука в 50 нафталина, прибавляют 30 льняного масла и нафталин перегоняют водяными парами, затем после отделения смеси от воды прибавляют терпентинное масло или другое разжижающее средство.

Каучуковый раствор по Эйзенману

Растопляют 40 каучука и 12 канифоли с 60 нафталина, прибавляют 40 вареного льняного масла и поступают, как

сказано выше.

Каучуковый раствор по Финкбонеру

Обрезки каучука размягчают в кипящей воде, высушивают и режут на маленькие кусочки; затем кладут в закупоренный жестяной сосуд и обливают каменноугольным дегтем, пока не покроется им вся поверхность. Дав массе постоять 12-18 час., ее нагревают в горячей воде, пока она не растопится, и потом несколько времени хорошенько мешают. Так как при охлаждении этот раствор сгущается, то для употребления его кладут в кипящую воду, благодаря чему он снова становится жидким.

Каучуковый раствор по Динглеру

Растворяют 180 г мелко нарезанного каучука в 720 г сернистого углерода и жидкость процеживают сквозь полотно. Пропорция каучука к сернистому углероду изменяется, смотря по тому, какую густоту хотят придать раствору.

Гуттаперчевый раствор по Зорелю

Состав состоит из 2 канифоли, 2 смолы или асфальта, 8 смоляного масла, 6 гидрата извести, 3 воды, 10 глины и 12 гуттаперчи. Состав ставят в котле, куда сначала кладут канифоль, смолу и смоляное масло, и мешают до тех пор, пока смола и масло не растворятся. Потом гидрат извести замешивают с водою в жидкую кашицу, прибавляют смесь, массу нагревают и размешивают. Когда все части хорошенько соединятся друг с другом, прибавляют разрезанную на маленькие кусочки гуттаперчу. При усиливающемся жаре продолжают мешать до тех пор, пока гуттаперча не сделается жидкой, после чего прибавляют истолченную в порошок и смешанную с водой глину. Когда и эта масса разделится, подливают в избытке воду и нагревают до кипения. При этом состав отделяется от воды; его счерпывают, еще раз месят со свежей водой и проводят несколько раз через вальцы, чтобы совершенно разровнять. Канифоль можно заменить какой-нибудь другой смолой, как" напр., варом или копалом. Глины можно совсем не прибавлять. Если состав хотят сделать совершенно непромокаемым, то прибавляют 5% стеариновой кислоты.

Берут 8 смолы (вару), 4 смоляного масла, 6 гидрата извести, 16 гуттаперчи.

Берут 12 смолы, 6 гидрата извести, 16 гуттаперчи. Если составу хотят придать более тягучести, то к нему прибавляют какое-нибудь волокнистое вещество, как, напр., хлопчатую бумагу, шерсть, пеньку, коровью шерсть или кожаные обрезки.

Гуттаперчевый раствор по Форстеру

Берут 4 гуттаперчи, 2 жженой слоновой кости и 1/15 мышьяка.

Берут 3 гуттаперчи, 1 толченых костей и 1/2 трубочной глины.

Обесцвечивание гуттаперчи

Обесцвечивание гуттаперчи по Нормандии

Сначала гуттаперчу режут, промывают и месят, после чего она освобождается от случайной грязи; потом растворяют ее в летучих растворяющих веществах, как-то в скипидаре, каменноугольной нефти или сернистом углероде, причем пропорция следующая: 1 гуттаперчи и 20 растворяющего вещества. После растворения получается мутная, темная жидкость, похожая на сироп; ей дают постоять до тех пор, пока большая часть посторонних веществ не осядет на дно. С осадка сливают светлый раствор в дистилляционный аппарат, снабженный хорошими холодильными снарядами, где растворяющее вещество выпаривают при умеренной температуре, чтобы получить гуттаперчу в твердом виде. Если хотят сделать шары, тонкие листы и т. п., то очищенный, приготовленный с сернистым углеродом раствор гуттаперчи выливают в сосуд, соответствующий по форме желаемому предмету. Сосуд вертят во всех направлениях, пока стенки его совершенно равномерно не покроются жидкостью, потом остатку раствора дают стечь по капле.Через некоторое время сернистый углерод совершенно испарится, стенки сосуда покроются тонким слоем гуттаперчи, которая при охлаждении сжимается и может быть вынута; при этом склянку нельзя трогать теплой рукой, потому что в таком случае к этим местам пристанет гуттаперча. Таким образом можно кустарным способом приготовлять всевозможные предметы из гуттаперчи.

Обесцвечивание гуттаперчи по Винклеру

С этой целью в сосуд, нагреваемый с помощью песочной бани, кладут 1 гуттаперчи и 4 бензина, часто мешают и нагревают до тех пор, пока не произойдет совершенное растворение. Затем в раствор кладут 1 древесного угля в порошке и, спустя полчаса, процеживают сквозь сито. Потом его вливают в дистилляционный аппарат, удаляют большую часть бензина, а желтый, густо маслянистый осадок выливают на мраморную плиту и высушивают. Высохнув, масса имеет вид белой писчей бумаги.

Примечание. Светлый раствор гуттаперчи в бензине хорошо прибавлять к лакам, которые благодаря этому получают значительно большую упругость.

Окрашивание гуттаперчи и каучука

По Паркету

Масса гуттаперчи и каучука можно окрашивать и потомвулканизировать.

Черная окраска. Массу смешивают и кипятят в 360 г медного купороса, растворенного предварительно в 3 600 г воды, и прибавляют 360 г едкого аммиака (нашатыря). Или 360 г нейтрального или кислого сернокислого кали и 180 г медного купороса растворяют в 3600 г воды.

Зеленая окраска. Кипятят 360 г нашатыря, 180 г медного купороса, 720 г пережженной извести, 3600 г воды. Оттенки варьируются сообразно с большим или меньшим количеством положенных веществ.

Вулканизация каучука

Вулканизация по Блоху

Двусернистые водороды действуют на каучук одни или в соединении с растворяющими средствами вулканизирующие. В качестве двусернистых водородов могут найти применение водорододвусернистое соединение H2S2 или водородотрисернистое соединение H2S3 или смесь из обоих. Но особенно подходящим оказывается сырой двусернистый водород, каким он получается непосредственно из многосернистых металлов натрия, кальция и т. д. с избыточными кислотами. В качестве растворяющего вещества могут быть применены ацетон, бензол, толуол, ксилол, хлороформ и т. д. Выгодно применять такие растворяющие вещества, которые способствуют медленному разложению двусернистых водородов, напр., сероуглерод и ацетон. Можно также сернистые растворы наслаивать на вещества, которые способствуют разложению двусернистых водородов, как, напр., твердый едкий натрий, сода, магний и т. д., или на растворы таких веществ.

Вулканизация по Риделю

Берут 10 800 г гуттаперчи, 360 г серы, 360 г глета и смешивают эти вещества, пропуская их между двумя нагретыми катками, которые поворачиваются с различной скоростью. Потом массу разбивают на части, кладут в металлический сосуд, причем наполняют только его третью часть, потому что при нагревании масса сильно раздувается. Далее ее подвергают в продолжение трех часов жару от 113- 115°Ц, причем лучше всего действовать парами.

Испытание гуттаперчи

Натуральную гуттаперчу иногда трудно бывает отличить от имитации, т. е. смешанной с другими веществами. Чтобы удостовериться, что она не смешана с землею и другими веществами, что часто делается для увеличения веса, кусок массы, кажущейся подозрительною, растворяют в сернистом углероде или хлороформе, отчего на дне осаждаются все механические примеси, которые можно отделить горячей водой. Распознавание смолистых веществ, примешиваемых к гуттаперче, гораздо труднее.

Каучуковые массы

Эбонит и вулканит

Под этими названиями известны каучуковые массы, приготовляемые из каучука и серы и небольшого количества гуттаперчи, шеллака, асфальта, графита и т. д. Вулканит содержит не больше 20-30% серы, тогда как в эбоните содержание серы доходит до 60%. Для изготовления эбонита требуется также и более высокая температура.

Согласно испытанному хорошему рецепту, следует брать 100 каучука на 45 серы и 10 гуттаперчи, которые растворяются и соединяются. При изготовлении достаточное количество этой смеси помещают в подходящую форму, сделанную из вещества, нечувствительного к действию серы. Затем в течение двух часов масса подвергается действию температуры в 315°Ц и давления в 1 кг на 1 г. Это можно сделать, поместив форму в паровой котел, где можно достигнуть необходимого давления. После охлаждения эбонит вынимается из формы и обычным образом отделывается и полируется.

Гентин

Способ приготовления гуттаперчи состоит в том, что сырая резиновая масса, в смеси с карнаубским воском и, в случае надобности, с маслами, имеющими высокую температуру кипения, подвергается вначале слабому, а затем постоянно усиливающемуся нагреванию, причем смесь тщательно проминается, превращаясь в совершенно однородный, обладающий всеми свойствами гуттаперчи, не требующий совершенной вулканизации и, тем не менее, твердый и эластичный продукт; такая обработка не требует притом применения растворителей ни для каучука, ни для воска. Применяющиеся в иных случаях масла прибавляются к тесту перед размешиванием.

Имитация каучука

Искусственный каучук по Кадоре

Это пластическое вещество, применяемое вместо каучука, известно под названием текстолоида и получается след. образом: любое масло обрабатывается углекислым металлом (преимущественно углекислым свинцом) и азотной кислотой; жидкость сливают, остаток насыщают щелочью, полученное мыло разлагают кислотами, выделяемое смолообразное вещество очищают растворением в спирте, эфире и г. п. и выпариванием растворителя. Массу растворяют затем в каком-либо растворителе и примешивают (можно и не растворять, а прямо примешивать) следующие вещества: окись цинка, магнезию, каолин и др. окиси металлов и земли, смолы, целлулозу (бумажную массу или древесные опилки), нитроцеллулозу, альбумин, желатин, фибрин и др. в окисленном состоянии. Текстилоиду можно дать любую форму, так что он вполне заменяет каучук. Он применяется для выделывания клеенки, кожи, линолеума, искусственного янтаря, слоновой кости и пр.

Искусственный каучук по Геферу

Масса делается из торфа. Сначала торф прессуется гидравлическим прессом, причем отжимается 80-85% воды. Прессованные куски сушатся на воздухе или в приспособленном аппарате, после чего промалываются в мелкую муку, которую смешивают с 10-20% каучука и с необходимым для вулканизирования количеством серы в порошке. Смесь, после вулканизации, делается однородной и имеет совершенно те же свойства, как каучук, однако гораздо дешевле последнего. Эта масса-плохой проводник тепла, и ее можно применять всюду, где применяется каучук. Массу можно также нагревать и вальцовать пластинами какой угодно толщины. Если желают получить очень крепкий материал, то прибавляют к массе 5 - 10% гипса.

Искусственный каучук по Винклеру

Для изготовления этой массы, которая может быть употреблена вместо каучука и гуттаперчи, берут шкуры зайцев, кроликов и других маленьких животных и обрезки этих кож, моют их, кладут в известковую воду и очищают от шерсти. Затем их вываривают в папиновом котле с прибавлением 3% технического глицерина и возможно меньшего количества воды до полного растворения. Образуется полужидкая тягучая масса (клей), которую или сушат на сетках в вентилированном помещении или немедленно пускают в дальнейшую обработку. 12 этой массы растапливают в паровой ванне с 12 технического глицерина, а затем прибавляют 1 концентрированного раствора двухромовокислого калия (хромпик). Жидкую массу разливают в формах и дают затвердеть под давлением. После того как масса застынет, предметы вынимают из форм и сушат в темном проветриваемом помещении.

Масса эта походит на вулканизированный каучук, но имеет то преимущество, что переносит лучше высокую температуру, чем каучук.

Имитация гуттаперчи

Имитация гуттаперчи

Берут 2 кг копала, измельченного в порошок, 200-500 г серного цвета и 2 ведра керосина, нагревают до полного растворения при температуре 122-150°Ц, непрерывно мешая, и охлаждают до 38°. Затем растворяют 125 г казеина (или творога) в слабом водном растворе аммиака (с прибавлением небольшого количества древесного спирта), вливают в вышеприготовленную массу и снова нагревают при температуре 122-150 Ц, пока не получится масса жидкой консистенции. Тогда в массу прибавляется 15-25% раствор дубильной кислоты, чернильно- орешковой или катеху, 5 г аммиака и варят достаточно продолжительное время, после чего массу охлаждают, промывают, месят в горячей воде, вальцуют и высушивают.

Если нагревать продолжительное время до 95° смесь 100 озокерита с 25 вареного льняного масла и с 3 серы, то получится похожее на каучук вещество, которое можно перерабатывать подобно последнему.

1 смеси равных частей деревянного и каменноугольного масла, 1 конопляного нагревают до 140-150° несколько часов, пока масса не станет тянуться в ниточку, после чего примешивают 1 густой олифы. К этой смеси прибавляется затем 1/20 - 1/10% озокерита с небольшим количеством спермацета и наконец 1/15- 1/12 серы.

Переработка старой резины

По Циглеру

Из старой, негодной уже к употреблению резины приготовляется продукт, которым можно пользоваться, как обыкновенной резиной и который в отношении последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ. По способу М. Циглера старая негодная резина промывается сначала до полного удаления всей приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость следующего состава: растворяют в 3-4 ведрах кипящей воды 300 г рвотного камня и прибавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее количество веществ, содержащих дубильную кислоту. Если обрабатываемая резина легко становится липкой то рвотный камень заменяют 600 г сернистокислого кальция (раствор приготовляется на холодной воде). При обработке резины, занимающей среднее положение между липкой и не липкой, прибавляют к указанному раствору рвотного камня 250 г сернистокислого кальция. В том или другом растворе резину оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают в теплом воздухе. Наконец, ее прокатывают между валиками в более или менее тонкие листы, из которых выделывают нужные вещи, как из обыкновенной резины.

По Бримеру

Старую резину тщательно измельчают, смешивают с равными весовыми частями технического касторового масла и смесь нагревают до 180-210 °Ц, пока резина не распустится. После охлаждения смесь вливают в двойной против нее объем 90° спирта. Тогда из этой смеси выделяется резина и оседает на дно в виде тягучей массы, а касторовое масло растворяется в спирте. После этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки касторового масла) до тех пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта, не оставит никакого следа. Так как полученная резиновая масса содержит еще некоторое количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана. Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро лишается совершенно влажности и по своим качествам не оставляет желать лучшего. Если бы не дорогая стоимость спирта, то способ Бримера нашел бы широкое применение в резиновой промышленности.

По Винклеру

Измельчают как можно больше обрезков вулканизированного каучука и подвергают их действию температуры в 300 °Ц, пока образуется пластическая масса. Нагревание производится посредством водяного пара, который проводят сквозь цилиндр, содержащий измельченный каучук. Затем смешивают 3600 г каучуковой массы, 72 г деревянного масла, 120 г серы, 1080 г свинцовых белил или магнезии, извести, окиси цинка или глины.

По Стинструпу

В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании воздуха, растворяют 1 старого каучука (обрезки, испорченный каучуковый товар) в 4-12 масла (особенно льняного) или остатков масла. После полного растворения отделяют от массы нерастворенные ее части, что достигается отставанием. Затем прибавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех пор, пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 час.); после этого ее охлаждают, и в таком виде она поступает в продажу. Массу эту можно употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для фабрикации линолеума, а в смеси с песком и для брезента.

Восстановление негодного каучука

Восстановление негодного, отработанного каучука, которого накопляется все больше и больше при общей недостаче каучука на рынке, является чрезвычайно заманчивой задачей химии, к сожалению еще не разрешенной полностью., Ниже мы приводим несколько рецептов, наиболее простых, предупреждая, однако, читателя, что полный успех восстановления каучука всегда условен.

Измельченный каучук кипятят при нагревании в 100- 105° в разбавленных водою серной кислоте (60° по Б.) и соляной кислоте (в равных пропорциях на 8 частей по объему воды). При этом распадение волокон происходит приблизительно через 30 мин. Масса приобретает белый или слегка желтоватый цвет, значительно разбухает и делается пористой. Рекомендуется обработанный таким образом каучук проварить потом для нейтрализации в щелочном растворе.

Отбросы сернистых сортов резины (каучук, гуттаперча и т. д.) растворяют при температуре в 200-300° в смоляном масле (точка кипения 300-350°), а не растворившиеся вещества, т. е. часть смолы и серы и т. п., отделяются фильтрованием. Из этого очищенного раствора осаждают каучук с помощью ацетона, который отделяет смоляное масло, а также серу и т. п.

По Пассмору. Обрабатываемый материал растворяют в цинеоле (или в содержащих в большом количестве цинеол маслах) и достигают отделение каучука от растворителя осаждением или дистилляцией водяным паром. Употребление цинеола или эвкалиптола в качестве растворителя делает возможным приготовлять крепкие растворы каучука при сравнительно низкой температуре, причем свойственные каучуку физические свойства не подвергаются изменению; посторонние же вещества-минеральные осадки и т. п. не растворяющиеся в эвкалиптоле или цинеоле, могут быть удалены фильтрованием или сцеживанием. Выделение таких посторонних веществ можно ускорить, разбавив крепкий раствор эвкалиптола с каучуком бензолом или т. п. жидкостями, не осаждающими каучук из раствора. Обратно добыть каучук из раствора можно, дистиллировав эквалиптол паром или осадив каучук из раствора эккалиптола при помощи алкоголя или ацетона.

По Паркетту обратное добывание каучука успешно производят по одному из следующих способов, которые ведут к частичной девулканизации материала. Сперва размельчают отбросы каучука, эбонита и т. п. и превращают их в порошок, затем вместе с смоляным маслом, добытым перегонкой канифоли, нагревают до 300-360°. Из этого раствора фильтруют частично смолы, а также растительные составные части и смешивают фильтрат с ацетоном или другими кетонами, благодаря чему каучук осаждается из раствора смолы. Затем его вымывают осаждающим веществом, кипятят основательно с водой и, наконец, сушат, после чего его можно снова употреблять. Так как растворяющее и осаждающее вещество легко отделить перегонкой друг от друга и снова добыть, то этот способ оказывается очень экономным.

По другому способу смешивают превращенные в порошок отбросы со смоляным веществом или со слюдой, или волокнами асбеста, после чего все нагревается до 150-200° и при 100-кратном давлении воздуха формуют пластинки и брусья, которые можно снова употреблять. Обратно добытые таким образом каучуковые массы теряют, однако, часть своей эластичности. По Паркетту, можно им вернуть эти качества в прежней мере, смешав сухой порошок с 1% водным раствором креозота или фенола, нагрев смесь до 190° и подвергнув ее в течение нескольких часов давлению в 28 кг на 1 см2. После этой девулканизации делающей каучук мягким и эластичным, массу вымывают и затем сушат.

Измельченные отбросы каучука обрабатывают нагретым нафталином и после охлаждения смешивают с щелочным алкоголем, в результате чего добывается обратно чистый каучук.

Для девулканизации и обратного добывания каучука из отбросов употребляют сильно нагретую известь или цемент, превращенный в порошок карбид или нейтральные растворы сернистокислых солей.

Чтобы добыть обратно каучук из тканей, в особенности из резиновых рукавов, обрабатывают их при высокой температуре перхлорэтаном.

Непромокаемые вещества

Смешивают в произвольной пропорции гуттаперчу и каучук, прибавляют серу или какое-нибудь годное для вулканизирования сернистое соединение и 8-10 по весу воску или другого жирного вещества. Все это растворяют в очищенном скипидаре, и раствор выпаривают до тех пор, пока получится надлежащая густота. Полученный лак смешивается с различными красками для окрашивания и набойки на тканях, кожах и т. п.; преимущественно же он употребляется для того, чтобы сделать непромокаемыми Шелковые и хлопчатобумажные ткани.

Растворяют в сосуде, на вольном огне, гуттаперчу и прибавляют к ней 1/10 льняного масла. Если в этом растворе намочить белый миткаль, то он им совершенно пропитается и, по охлаждении, станет желтоватым, прозрачным и очень мягким. На приготовленной таким образом материи можно после отлично набивать различные цвета. К раствору гуттаперчи в льняном масле можно прибавлять очищенный мел, охру, сажу и т. п., благодаря чему он окрашивается и становится гуще. Для лакирования кожи, покрывания тафты или газа, раствор гуттаперчи смешивают с копаловым лаком, которому он сообщает большую упругость и мягкость. Раствор гуттаперчи в льняном масле может смешиваться со всеми веществами; она не оказывает никакого действия на масляные краски.

Если хотят укрепить каучуком или гуттаперчей ультрамариновые краски, то растворяющим веществом служит скипидар, каменноугольно дегтярное масло и серно-угольное масло, которые улетучиваются через выпаривание и оставляют на материи укрепленную краску. Краску приготовляют, растирая в чашке в однородную массу 144 каучукового или гуттаперчевого раствора, 180 ультрамарина, 180 очищенного скипидара, 54 серного эфира.

Починка резиновых галош и обуви

Починка резиновых галош

Галоши тщательно вымывают, высушивают и подчищают мелким напильником. Затем вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для починки резиновых изделий (см. ниже), прижимают к месту починки (если нужно, обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов. Чтобы приготовить резиновый клей, берут 26 мелко изрезанного каучука и растворяют в смеси из 50 бензина и 70 скипидара. Этим клеем покрывают части, подлежащие склеиванию: бензин и скипидар испаряются, и каучук скрепляет разрыв и прикрепляет заплаты. Для того, чтобы придать починенным галошам новый вид, их покрывают резиновым лаком, который приготовляется след. образом: берут на 1 сгущенной черной смолы-вара, 2 натурального асфальта и 4 бензина. Асфальт и смолу предварительно измельчают в порошок, а затем распускают на плите (не на примусе!) при медленном и осторожном (огнеопасно!) нагревании, постоянно размешивая жидкость пока смола и асфальт не растворятся совсем. Тогда дают жидкости остыть и сливают в подходящий стеклянный сосуд для хранения. Достаточно раз или два покрыть этим лаком галоши, чтобы они приобрели первоначальный блеск.

Починка резиновой обуви

Резиновую заплату которую хотят наклеить на резиновую обувь, так же как и поврежденное место, протирают шкуркой, чтобы поверхность обоих стала шероховатой, и затем смазывают обе поверхности клеем для починки резиновых изделий (см. выше), после чего оставляют их в покое на полчаса и потом крепко сжимают. Чтобы починку сделать прочнее, следует вулканизировать заплату холодным путем. Для этого промазывают ее после вышеописанной операции сероводородом, к которому прибавлено немного хлористой серы, а затем уже быстро нажимают на поврежденное место.

Приклейка резиновых подошв к сапогам

Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие замазки:

Разрезают 10 каучука на мелкие кусочки, кладут их в жестянку, помещенную в водяную баню и нагретую до 30 °Ц, и прибавляют 140 сернистого углерода. Когда каучук растворится, прибавляют смесь, приготовленную следующим образом: сплавляют 10 каучука с 10 истолченной канифоли и затем прибавляют 35 скипидара. Эту замазку следует хранить в герметически закупоренной склянке.

Сплавлением равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к коже, резине и разным другим материалам.

Растворяют 1 гуттаперчи и 10 бензина. Раствор этот сливается в склянку, содержащую 10 олифы, и все сильно взбалтывается.

Каучуковый раствор по Финкбонеру

Чтобы получить каучуковый раствор для кожаных подошв, берут 24 г обрезков от резиновых галош, 72-84 г скипидара, 36 г каменно-угольно-дегтярного масла. Каучук режут на мелкие кусочки, кладут в жестяной сосуд, снабженный плотно прикрепляющейся крышкой, и обливают скипидаром. После 8-часового стояния, его мешают, подливают снова скипидаром и на следующий день опять мешают. По совершенном растворении, когда масса сделается клееобразной, прибавляют каменно-угольно-дегтярное масло. По прошествии двенадцати часов, в продолжение которых раствор должен стоять спокойно, его можно употреблять; только перед употреблением надо хорошенько размешать. Густота должна быть такая, чтобы его удобно было намазывать. Предметы, на которые наносится каучуковый раствор, не надо нагревать, но вместе с тем они не должны быть и слишком холодными. Раствор надо охранять от грязи, жира и воды. Его разжижают каменноугольным дегтярным маслом.

Берут 12 г резины, 24-56 г скипидара, 6 г мелко истолченного сурика. Резина обрабатывается, как указано в предыдущем рецепте, а сурик, при размешивании, подбавляют мало помалу, когда раствор уже почти готов. Разжижать можно скипидаром.

Поступают точно так же, как сказано выше, только не употребляют сурика. Раствор этот предназначается для предметов, которые не должны скоро сохнуть; например, чтобы склеивать стельки на резиновой обуви или другие подошвы и подкладки для башмаков и т. п.

Починка других резиновых вещей

Починка резиновых плащей

При исправлении резиновых плащей, т. н. "макинтошей" и др. тонких резиновых оболочек, берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий починяемому месту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее место на поверхности предмета скипидаром. Смазанные поверхности накладывают друг на друга и кладут на сутки под пресс. Исправленные места после этого оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в неподверженном виде.

Примечание. Следует заметить, что свежий листовой каучук удобнее всего резать острым смоченным водою ножом.

Починка резиновых подушек, мячей и др

Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой исправляют следующим способом. Сначала поверхность их необходимо хорошенько очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90° спирте до получения густого теста. Полученной смесью промазывают хорошенько трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т. п. резиновые изделия.

Починка резиновых трубок

Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим железом. После починки трубка может еще долго служить, а саму починку можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметной для глаза. Для предохранения от высыхания и растрескивания необходимо резиновые трубки держать всегда в комнатной температуре.

Починка резиновых рукавов

Растрескавшийся снаружи резиновый рукав обмывается теплой водой при помощи щетки от всякой грязи и тщательно высушивается. Затем кладут его на доску и на трещины наносится вышеприведенный клей для починки резиновых изделий несколько раз до тех пор, пока все трещины заполнятся им. Каждый новый слой наносится по высыхании предыдущего. Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом месте обертывают холщевой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем. Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный способ не пригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починяемый рукав.

Починка каучуковых ручных насосов

Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и пр. "Science Pratique" рекомендует след. состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или керосине; каучук в названных жидкостях растворяется не вполне, но размягчается в такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего края сдавливаются. Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции поврежденные части исправляются вполне, так что насос вновь становится годным для продолжительного употребления.

Предохранение резиновых трубок от высыхания

Резиновую трубку начисто обмывают бензином для уничтожения жировых пятен и слегка протирают стеклянной бумагой. Затем покрывают трубку несколькими слоями резинового клея (см. выше), слегка разбавленного бензином, дают клею высохнуть и, наконец, посыпают тальком.

Е. СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА

Сверление и разрезание стекла

Сверление стекла

Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют (погружают) в ртути или куске сургуча и оттачивают. Затем приготовляют насыщенный раствор камфары в скипидаре, смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло, которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим способом можно просверлить стекло, толщиною в 1 см менее чем в одну минуту.

Для того, чтобы просверлить отверстие в стекле, Краузе рекомендует взять трехгранный напильник, обмокнуть его в скипидар и осторожно просверлить отверстие.

Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом, смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.

В журнале "Scientific American дается следующий совет: приготовить раствор из 31 камфары, 46 скипидара и 10,8 эфира и смочить этой жидкостью конец сверла. Острый угол только что сломанного острия напильника лучше всего подходит для этой цели.

Если нужно просверлить в стекле отверстие, напр. в 6 мм, то сначала сверлят в куске дерева или металла дырку требуемого размера и приклеивают шаблон к стеклу при помощи воска. Затем берут очень тонкую трубку из меди или латуни, наполняют ее наждаком № 100, смоченным водой, и крутят пальцами или при помощи тетивы. Таким способом можно просверлить отверстие в стекле в несколько минут.

Если требуется просверлить несколько дырок, то рекомендуется употреблять алмазное сверло. Для сверления больших отверстий, от 1/2 до 2 1/2 см и больше, подбирают тонкую латунную трубку, в 2 1/2 или 5 см длиной, а диаметром равную требуемому отверстию. Трубка должна быть снабжена небольшим шпинделем и желобчатым шкивом, который приводится в движение тетивой лучковой дрели. Способ употребления следующий: прикрепить к стеклу, где требуется просверлить отверстие, стеклянный или металлический кружок, в который должна упираться трубка - сверло. Положить стекло горизонтально, а сверлом работать перпендикулярно, одной рукой придерживая верхний конец трубки. Насыпать в открытый конец трубки, по мере надобности, наждак № 90, смоченный водой. В очень короткое время в стекле будет просверлено отверстие.

Для сверления отверстий в стекле можно употреблять по совету "Glassware Review" хорошо закаленные стальные сверла. Такие сверла легко проходят сквозь стекло, его перед употреблением основательно смочить раствором серной кислоты. На "Берлинском заводе стеклянных изделий" стекло сверлят при помощи серной кислоты как железо, теми же сверлами и на тех же станках.

Следующий рецепт был помещен в американском журнале "Design and Work" одним оптиком. Сначала следует приготовить насыщенный раствор камфары в скипидаре, затем взять ланцетовидное сверло, величиною в требуемое отверстие. Нагреть сверло до белого каления и погрузить его в ртуть или сургуч, от чего оно станет очень твердым (см. стр. 9). Отточив сверло на оселке, вставить его в ручку от шила, погрузить острие сверла в вышеуказанный раствор камфары и начать сверлить стекло так, как сверлят дерево. Вставлять сверло в ручку сверла не годится, так как не следует при сверлении вертеть в одну сторону. Нужно следить за тем, чтобы сверло было хорошо смочено в растворе. Погрузив напильник в этот раствор, можно пропилить отверстие еще шире.

Небольшие нешлифованные осколки алмазов, вставленные в конец тонкой трубки, представляют очень хорошие сверла для стекла.

Разрезание стеклянных предметов

Для разрезания стеклянных трубок Краузе советует употреблять следующий прием: обматывают то место трубки, в котором желают ее разрезать, довольно широкой полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой бумажкой, точно таким же образом, приклеивается вторая полоса бумаги так, чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла, равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез. Полезно полоски, прежде чем обматывать, Немного смочить. Затем помещают узкое пространство между бумажками над огнем (керосиновой лампы или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно так, чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению Тепла к закрытым ими поверхностям, и потому пламя действует особенно интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку, потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной линии. Чтобы обрезать банку, бутылку и т. п., проводят соответствующую черту подпилком и потом по черте раскаленным железным прутком или раскаленным углем: стекло, расширяясь от жара, трескается по проведенной черте.

Уголь для резания стекла

Делается следующим образом:

8 антрацита толкут в мелкий порошок, протирают сквозь густое сито и смешивают с 1/2 мельчайшего порошка свинцового сахара. Когда оба порошка будут хорошо размешаны, прибавляют к ним столько трагантовой смолы, чтобы получилась густая, тестообразная масса, из которой затем формуют палочки в виде продолговатых прутиков. Приготовленные и достаточно высушенные палочки употребляют следующим образом: палочку раскаливают на огне и проводят ею по черте, начало которой подпиливается напильником.

Пользуются также углем следующего состава: 25 гуммиарабика и столько же траганта растворяют в 35 воды и прибавляют к раствору 4 росного ладана, растворенного в небольшом количестве спирта. К смеси прибавляют столько угольного порошка, чтобы получить густое тесто, из которого приготовляют палочки толщиною в карандаш.

Смешать 90 древесного (липового) угля (в порошок), 2 селитры (в порошке), 1 бензойной смолы (в порошке), 2 траганта (в порошке) и замесить с водой в тесто, скатать палочки и дать высохнуть. Зажечь палочку, провести ею медленно по стеклу и капнуть водою на горячее место, отчего стекло даст трещину на желаемом месте. Поворачивая палочку, можно придать трещине любое направление.

Сгибание стеклянных трубок

Поместить часть, где требуется сгиб, в пламя спиртовки или газового рожка (вся поверхность трубки должна быть предварительно равномерно нагрета). Когда стекло начнет делаться мягким, осторожное давление руками даст необходимый сгиб. Наполнить стеклянную трубку песком. Это делается в трех случаях: 1) когда трубка очень широкая, 2) когда стекло очень тонкое и 3) когда изгиб должен быть очень длинного радиуса. В последнем случае наполненную песком трубку лучше всего нагреть над большим очагом с горящим древесным углем.

Травление стекла

Травление стекла по Лайнеру

До настоящего времени предполагали, что для матовой протравы стекла необходимо употребление дорогостоящих хлористых солей. Недавно А. Лайнер открыл, что можно приготовить сравнительно дешевую травильную жидкость без хлористых солей. В "Polytechnisches Journal" помещены следующие два его рецепта:

Сначала приготовляют два раствора: Раствор I, состоящий из I соды в 2 теплой воды и Раствор II, состоящий из 1 поташа в 2 теплой воды. Оба раствора I и II смешивают и к смеси прибавляют 2 концентрированной плавиковой кислоты, а затем Раствор III, состоящий из 1 сернокислого калия в 1 воды.

Второй рецепт состоит из следующих составных частей: 8 воды, 4 поташа, 1 растворенной плавиковой кислоты и 1 сернокислого калия. Эту смесь обрабатывают хлористоводородной кислотой и поташом, пока она не вызовет матовой поверхности желаемой степени на пробном куске стекла.

Травление стекла по Кампманну

Еще более простой способ был предложен Кампманном в Вене. При приготовлении травильной жидкости последний употребляет деревянную посуду, железные части которой (обручи и т. п.) защищены от разъедающего действия кислотных паров слоем асфальтового лака. Этот сосуд наполняется на 1/5 своего объема крепкой плавиковой кислотой, которая частично нейтрализуется осторожным и постепенным прибавлением нескольких кристаллов соды. Затем прибавляют еще немного соды небольшой деревянной лопаточкой. Сода прибавляется до тех пор, пока смесь не начнет пениться и не загустеет настолько, что будет прилипать к деревянной лопатке. Ввиду того, что кислотные пары очень вредны для здоровья, эту операцию следует производить на открытом воздухе, чтобы пары быстро уносились. Содержимое котла состоит теперь из хлористого натрия и нейтрализованной плавиковой кислоты. Смесь переливают в деревянную чашку и разбавляют водой, в 5-10-кратном количестве ее объема, смотря по тому, какой крепости желают получить травильную жидкость. Не рекомендуется употреблять смесь в слишком концентрированном виде, потому что в таком случае поверхность стекла при травлении получается неровной, грубозернистой и обсыпанной мелкими кристаллами. Если, с другой стороны, травильная жидкость слишком разбавлена водою, то поверхность стекла получится прозрачной, а не матовой. Оба эти недостатка можно легко исправить: если раствор слишком крепкий, то нужно прибавить небольшое количество плавиковой кислоты, частично нейтрализованной содой.

Травление стекла по Гопкинсу

Хороший рецепт для приготовления небольшого количества травильной жидкости дает А. Гопкинс в "Scientific American": 24 плавиковой кислоты, 60 кристаллической соды (в порошке), 10 см3 воды. Употреблять эту травильную жидкость лучше всего следующим образом: сначала тщательно очищают стекло от всякой грязи. Затем место, которое надлежит сделать матовым, обводят бордюром из восковой массы, составленной из воска, сала, канифоли и асфальта (в порошке), смешанных вместе. Бордюр не дает разлиться травильной жидкости на те части поверхности стекла, которые не желают травить. Стекло подвергается сначала действию (в течение нескольких минут) обыкновенного травильного раствора (раствор плавиковой кислоты 1 : 10), который затем сливается. После этого поверхность стекла обмывается водой и высушивается как можно тщательнее с помощью губки или ватки. Затем стекло подвергается действию вышеуказанной травильной жидкости, которая наливается на стекло до тех пор, пока не образует толстого слоя. Жидкость оставляют на стекле в течение часа, после чего ее сливают и поверхность обмывается водой. Воду оставляют на стекле, пока образуется тонкая пленка силиката. Пленку эту счищают, а поверхность стекла еще раз промывают водой и бордюр из воска снимают.

Травление стекла по Калльетэ

Некоторые вещества прилипают к стеклу так крепко, что если их постараться отделить, то вместе с ними отдираются чешуйки стекла. Этот факт обратил на себя внимание французского профессора Калльетэ в то время, как он изучал способ припаивания стекла к металлам. Изобретенный им тогда способ спайки применяется при приделывании кранов и прочих металлических приспособлений к стеклянным трубкам, предназначенным для проводки газов под высоким давлением. Для того чтобы припаять кусок металла к стеклянной трубке, достаточно посеребрить последнюю, чтобы сделать ее проводником электричества, и затем наложить на посеребренную часть кольцо из гальванической меди, к которой можно припаять любой металл оловом. Гальваническая медь, наложенная таким образом, так крепко прилипает к стеклу, что, если не захотят снять, то вместе с нею сдираются кусочки стекла.

Жидкое стекло

Часто употребляемое для соединения двух кусков стекла, производит такое же действие. Но особенно легко отдирать от поверхности стекла частицы его при употреблении обыкновенного столярного клея. Кусок стекла покрывают слоем клея, растворенного в воде. Клей при высыхании сжимается, отстает от стекла и отделяет многочисленные чешуйки стекла различной толщины. Протравленное таким образом стекло представляет декоративный узор, напоминающий узоры, которые разрисовывает мороз на оконных рамах зимой. Если растворить в желатине легко кристаллизирующиеся соли (такие, которые не оказывают химического действия на желатин), то узоры, вытравленные на стекле, будут напоминать листья папоротника. Изумительные эффекты достигаются серноватистокислым натрием (гипосульфат), хлорноватокислым и азотнокислым калием. Такое травление стекла действием желатина с успехом употребляется для украшения многочисленных предметов. Процесс травления состоит в следующем: растворить столярный клей в воде, нагрев его в водяной бане и прибавив 6% его веса обыкновенных квасцов. Когда клей хорошенько смешается и получится однородная масса, густоты патоки, то наложить слой этой массы, пока она горячая, на стеклянный предмет, при помощи щетки. Если предмет из матового стекла, клей оказывает еще более энергичное действие. Через полчаса наложить второй слой таким образом, чтобы образовалась ровная прозрачная поверхность, лишенная воздушных пузырьков. Оставить затем предмет в покое и, когда клей сделается настолько твердым, что не будет поддаваться давлению ногтя (т. е. приблизительно через 24 часа), поставить предмет в более теплое место, например, в духовой шкаф, в котором температура не должна превышать 40 °Ц. В такой температуре оставить предмет несколько часов, и когда клей высохнет, то он с треском будет отделяться, отдирая с собой многочисленные частички стекла. Затем предмет следует тщательно вымыть и высушить. Узоры, получаемые таким образом, не всегда одинаковы. Толщина клеевого слоя, продолжительность высыхания и многие другие условия влияют на форму и количество чешуек, отдираемых от поверхности стекла.

Травильная жидкость для стекла

Истолочь в фарфоровой ступке 1 хлористого аммония и 1 сернокислого бария в мелкий порошок, высыпать в свинцовый сосуд и прибавить хлористоводородной кислоты до получения густой жидкости, размешивая свинцовой палочкой. Жидкость можно влить в склянку, покрытую внутри парафином, для чего подогревают склянку, вливают в нее немного расплавленного парафина и вертят ее до тех пор, пока парафин покроет дно и внутренние стенки. Начертание букв и узоров на стекле производится отточенным гусиным пером, и через полминуты жидкость смывается. При употреблении кислоты нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы она не попала на кожу. Кислота вызывает сильные ожоги, трудно поддающиеся лечению. Пары также очень вредны для здоровья, поэтому процесс травления должен быть произведен в стеклянном шкафу.

Матирование стекла

Сделать из истолченного плавикового шпата порошок, сложить смесь в свинцовый сосуд (ванночку), положить в него стекло, которое должно подвергнуться травлению, и слегка нагреть. Таким способом получается очень нежная матировка. Операцию следует производить на открытом воздухе или в особой камере.

Растворить 20 г желатина и 20 г хлористого натрия в 30 см3 теплой воды. Налить на стекло и дать высохнуть. Погрузить затем на 30 с в раствор 15 г плавиковой кислоты в 248 г воды и высушить.

Опаловое стекло

Следующие способы делают оконные стекла непрозрачными, пропуская вместе с тем свет.

Смазать стекло следующим раствором: 3 сернокислого цинка, 3 сернокислого магния, 2 декстрина, и 20 воды. Высыхая, смесь солей кристаллизуется тонкими иглами, делающими стекло непрозрачным.

Растереть достаточное количество свинцового сахара с небольшим количеством вареного льняного масла и равномерно обрызгивать этим составом поверхность стекла при помощи щетинистой кисти, пока не получится вид матового стекла. Когда состав совершенно затвердеет, можно стекло украсить, нарисовав на нем контур любого узора крепким раствором едкого калия. Дать постоять столько времени, сколько потребуется для оказания действия (что достигается опытом), и затем быстро стереть остальное.

Оконные стекла можно сделать непрозрачными, покрыв их с одной стороны жидкостью, полученною от растирания отмученного мела с жидким стеклом. Стекла покрывают этой жидкостью один или два раза, после чего стекло делается непрозрачным, а комната остается такой же светлой, как и прежде.

Золотые буквы на стекле

Если требуется украсить стекло золотыми буквами, торговой маркой или каким-нибудь орнаментом, то те части стекла, которые должны быть ими покрыты, смачиваются при помощи щетки жидким стеклом. Затем на этот слой накладывается листовое золото и ровно прижимается к стеклу посредством тампона из ваты. Предмет нагревается до 58 °Ц для достижения частичного высыхания, а затем буквы или узоры рисуют карандашом, лишнее золото срезается, края подравниваются, и предмет высушивается нагреванием при более высокой температуре.

Цветные буквы на стекле

Надписи следует набрать типографским шрифтом и сделать несколько оттисков на прозрачной бумаге. Один из них помещается задней стороной к стеклу и слегка прикрепляется гуммиарабиком по краям. Из других отпечатков аккуратно вырезаются отдельные буквы и приклеиваются к стеклу, прикасаясь к нему печатной стороной. Буквы должны совпадать с буквами надписи, просвечивающей с другой стороны. Для приклеивания букв приготовляется паста из цинковых белил, растертых с жидким льняным лаком. В пасту можно прибавить какую-нибудь краску. Этой пастой смазывается поверхность надписи, включая и заднюю сторону букв. Паста удаляется со стекла чистой тряпочкой, буквам дают подсохнуть и снимают бумагу с отпечатками. На стекле тогда ясно выступает надпись того цвета, в который была окрашена паста.

Живопись на стекле

Растопить в железном сосуде 30 г прозрачной смолы (копаловой, дамаровой и т. п.). Дать немного остыть, но не затвердеть. Затем прибавить скипидара в достаточном количестве, чтобы сохранить смолу в жидком состоянии. Когда охладится, употреблять этот лак, примешивая его к масляным краскам вместо масла.

Серебрение зеркал

Серебрение зеркал по Птижану

Предназначенное для подводки стекло тщательно очищают от жира и пыли при помощи т. н. оловянной золы. Для этого берут тонкую оловянную стружку и сжигают ее на угольях. Полученную таким образом золу насыпают на полотняную тряпочку и очищают ею поверхность стекла. Наконец, промывают вычищенную поверхность дистиллированной водой. После этого кладут стекло на большую чугунную доску (обтянутую кожей и покрытую сукном), составляющую верхнюю часть закрытого ящика. Ящик наполняют водою, нагреваемою до 60 °Ц. После этого на поверхность стекла наливают равномерным слоем жидкость следующего состава: 50 г азотно-серебряной соли (ляпис), 30 г нашатырного спирта и 240 г дистиллированной воды. Когда азотно-серебряная соль совершенно растворится, прибавляют к нему второй раствор, состоящий из 9,5 г виннокаменной кислоты в 22 г воды, и затем добавляют сюда же 65 см3 воды, взбалтывают и дают отстояться до получения осадка. Светлую жидкость сливают, а к осадку прибавляют новые 65 см3 воды. Затем снова дают отстояться и сливают раствор. Наконец, в третий раз прибавляют 30 см3 воды. Серебрильную жидкость оставляют на поверхности стекла 115 мин, после чего стекло немного наклоняют и смывают водой. Затем приводят стекло в прежнее положение, снова обливают его серебрильною жидкостью, в которой растворяют двойное против прежнего количество виннокаменной кислоты, и оставляют стоять 15-20 мин. Наконец, в последний раз наклоняют стекло, промывают его водою, снимают с доски и дают подводке подсохнуть. Для предохранения тонкого серебряного слоя от повреждения на него наносят при помощи мягкой кисти тонкий слой сурика, разведенного с олифой.

Серебрение зеркал по Генрихсону

Приготовляют следующие два раствора:

В 90 г кипящей дистиллированной воды растворяют 0,375 г сегнетовой соли и профильтровывают через бумагу. В другом сосуде растворяют 0,375 г азотно-серебряной соли (ляписа) в 30 см3 кипящей дистиллированной воды. Оба раствора сливают вместе в стеклянную колбу, нагревают до кипения, фильтруют через бумагу и прибавляют к жидкости столько воды, чтобы получилось всего 120 см3 раствора. Раствор этот должен быть прозрачен и слегка желто-бурого цвета.

Растворяют 0,934 г азотно-серебряной соли в 30 см3 дистиллированной воды и прибавляют 24 капли нашатырного спирта (по каплям) до образования мутно-серого цвета. Затем раствор фильтруют и прибавляют дистиллированной воды до общего количества 120 см3. Перед наводкой зеркального слоя, необходимо тщательно очистить стекло концентрированным раствором соды при помощи мягкой полотняной тряпки, после чего оттирают тонким порошком углекислой извести. Стекло промывают теплой водой и протирают досуха мягкой полотняной тряпкой. Намочив одну сторону стекла дистиллированной водой, досуха вытирают мокрые края стекла. Затем кладут стекло намоченной стороной вверх на горизонтальный стол и осторожно наливают на него серебрильную жидкость, полученную смешением равных частей растворов а и б. Осаждение металлического серебра на стекле продолжается минут 15- 20. По истечении этого времени сливают жидкость со стекла и дают серебряному слою сохнуть в продолжение трех часов. Затем остается только покрыть подводку при помощи кисти смесью олифы с суриком, и зеркало готово.

Серебрение зеркал по Эделю

Приготовляют следующие два раствора:

30 г азотно-серебряной соли (ляписа) растворяют в 240 г дистиллированной воды и прибавляют до тех пор нашатырного спирта, пока образовавшийся вначале бурый осадок вновь не растворится; затем фильтруют его через двойную фильтровальную бумагу и добавляют дистиллированной воды до получения 480 см3 общего количества жидкости. Жидкость сохраняют в темном и прохладном месте.

Растворить 0,75 г сегнетовой соли в 300 г дистиллированной воды, нагреть до кипения, прибавить 0,166 г азотно-серебряной соли (ляписа), помешивать серебряной палочкой и кипятить в течение 10-15 мин до тех пор, пока раствор не окрасится в серый цвет. Профильтровав жидкость, прибавляют дистиллированной воды до 480 см3 всей жидкости. Раствор держат в бутылке из оранжевого стекла в темном и прохладном месте. Перед употреблением смешивают равные части растворов а и б и прибавляют двойное количество воды. Затем смесь выливают на предварительно вычищенное стекло и оставляют до выделения металлического серебра. Сливают избыток жидкости, дают зеркалу просохнуть и покрывают масляной краской, составленной из сурика и олифы.

Починка старых зеркал

Для исправления поврежденной или стертой части зеркальной поверхности необходимо сначала тщательно счистить ножом всю поврежденную часть. Очищенную таким образом поверхность протирают мягкой тряпкой, чтобы не осталось ни малейших следов пыли и жира, так как в противном случае может образоваться кайма вокруг поврежденного места. На расчищенное место наливают на каждый квадратный сантиметр по 1 капле ртути, величиною в булавочную головку. Ртуть немедленно размазывают мягкой кожей на обнаженные места и оставляют в таком положении, пока наведенная часть не пристанет прочно к стеклу.

Серебрение стеклянных шаров

Стеклянные шары серебрятся изнутри. Предварительно надо обезжирить внутренность шара посредством разбавленной водою соляной кислоты, раствора соды. Затем ее тщательно вымывают чистою водою. Наконец, шар наполняют серебрящим раствором, составленным из 10 ляписа, 1000 дистиллированной (или дождевой) воды и 10 чистого винного камня. Раствор этот встряхивается, пока не получится плотный и хороший слой серебра. Затем жидкость отливается, шар споласкивается чистой водой, сушится, и серебряный слой покрывается быстро сохнущим лаком.

Имитация жемчуга

Во Франции и на Рейне имитация жемчуга служит предметом довольно значительного промысла. Из чешуи уклейки (Aliburnus lucidus) добывается так называемая жемчужная или восточная эссенция (Essence d'Orient), которая употребляется на подкраску искусственного жемчуга. Она приготовляется следующим образом. Соскобленную (тупым ножом) чешую кладут в воду и мешают до тех пор, пока на чешуе вовсе не останется серебристой плевы, которая отделяется в виде небольших кристаллических пластинок и падает на дно сосуда. Затем вынимают все чешуйки, сливают воду, и на дне сосуда остаются эти кристаллы, смешанные с небольшим количеством воды - как бы голубовато-серебристая жидкость, которая и составляет "восточную эссенцию". Жидкость эта очищается от всех органических примесей, и в нее прибавляют (для связи) немного рыбьего клею. Затем делают маленькие стеклянные шарики синеватого цвета и в отверстие каждого осторожно, через тонкую трубочку (пипетку), впускают каплю эссенции, шарик несколько раз встряхивают, для крепости вливают в него воску, и жемчуг готов.

Смесь

Отпуск (закалка) стаканов и химической посуды

Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев - вследствие резкой перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого считаем не бесполезным указать на следующий простой и многократно испытанный способ отпуска (закалки), с помощью которого стаканам можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью стаканы, заделанные каждый в отдельности в солому, помещаются в металлический (рыбный) котел, в который наливают соленую (10%) воду комнатной температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов, снимают котел с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне отпущенными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к холодной или обратно.

Глиняной посуде можно придать высокую степень твердости

Следующим простым способом: глиняный горшок или другую какую-либо посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. По засыхании последнего слоя клея точно так же промазывают льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи подозрительные места следует смазать тестом из толченого кирпича (просеянного) или глины с малярным лаком.

Стеклянная наводка для металлов

Для покрывания металлов стеклянным слоем сплавляют вместе 125 флинтгласа, 20 соды и 12 борной кислоты. Сплавленная масса выливается на каменную или металлическую поверхность и по охлаждении превращается в порошок. Последний смешивают с жидким стеклом в 50 °Б. и покрывают этой смесью металлические поверхности, которые желают снабдить стеклянною наводкою. Подготовленные таким образом предметы нагреваются в муффельной печи до расплавления стеклянного плавня. Такая стеклянная наводка пристает весьма хорошо к железу и стали.

Штемпелевание стекла

Для этой цели приготовляют два раствора - один из 100 г воды, 12 г хлористого натра и 2 г хлористого калия, а другой из 100 г воды, 20 г соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на стекло, которое должно быть предварительно хорошо протерто.

Штемпельная краска для стекла

Смешать 1 кг глицерина 28 °Б. в горячем состоянии с 500 г крахмальной патоки, довести до кипения и смешать с 500 г декстрина и 125 г гуммиарабика, предварительно растворенного в небольшом количестве воды. Смесь кипятят до тех пор, пока она не станет совершенно прозрачной, дают ей затем остыть, смешивают с 1,25 кг мельчайшей ламповой сажи и растирают в краскотерке.

Надписи-этикетки на стекле по Дауму

В некоторых случаях бывает полезнее вместо бумажных этикеток, наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только потому, что они прочнее бумажных, но и потому, что и подменить их не так легко. Ввиду этого мы считаем не бесполезным указать на следующие составы, рекомендуемые Даумом для вытравления на стекле матовых надписей-этикеток

в 1/2 л воды растворяют 36 г хлористого натрия и 7 г сернокислого калия. Одновременно приготовляют еще другой раствор: в 1/2 л воды распускают 14 г хлористого цинка и прибавляют 65 г соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной пропорции и с помощью пера или тонкой кисти наводят на стекло буквы: спустя полчаса на стекле появляется сделанная пером или кистью матовая надпись-этикетка.

Асфальтовый слой для травления

125 г асфальта, 500 г скипидарного масла, 62,5 г светлой смолы, 37,5 г сала и 75 г густого терпентина осторожно растворяются.

Чернила для писания на стекле

В 48 см3 спирта (90°) растворяют 8 г шеллака; в 72 см3 воды растворяют 9 г буры, смешивают постепенно оба раствора (прибавляя по капле) и нагревают, как только образуется осадок. Затем прибавляют анилиновой краски до получения желаемого цвета. Чернила можно разбавить водой, чтобы они стекали легко с пера.

При умеренном нагревании растворяют 5 копала в порошке и 32 лавандного спирта и подкрашивают смесь сажей индиго или киноварью.

Карандаш для письма по стеклу и фарфору

Карандаши этого рода могут быть приготовлены из след. состава: 4 спермацета, 3 сала и 2 воска. Затем, смотря по тому, какого цвета желают иметь карандаши, к этой смеси прибавляют 6 сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается обделать в виде палочек- и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и чертить по стеклу и фарфору, причем в том и другом случае карандаш легко стирается, что допускает делать временные пометки, не портя самого стекла или фарфора.

Способ чистить бутылки

Мало кому известен след. простой способ очистки загрязненной внутренности бутылок. К пробке бутылки прикрепляют снизу тонкую металлическую цепочку безразлично из какого металла. Погрузив эту цепочку в бутылку и налив в последнюю немного воды (с добавкой очистительных средств или без таковых), затуживают пробку и начинают сильно встряхивать бутылку, держа ее последовательно в разных положениях. При этом цепочка бьет по стеклу, счищая с его поверхности приставшие загрязнения. Способ пригоден для очистки бутылок из-под масел, винного уксуса, керосина и т. п.

Стекла очков

Чистить следует французским скипидаром при помощи тоненькой мягкой тряпочки из хлопчатобумажного материала.

Починка треснувших стекол

Треснувшее стекло, угрожающее при ветре и хлопанье дверью выскочить, можно предохранить от выпадения путем закрепления его кусков с помощью специально заготовленных полосок из олова. Эти полоски делаются длиною в 5 см и шириною в 2 см. С каждой стороны полоски вырезают ряд зубчиков. После того как такая полоска будет помещена в трещине, зубчики загибаются попеременно в разные стороны, тем самым создавая надежное скрепление кусков треснувшего стекла.

Истолченное в порошок стекло

Часто употребляется вместо фильтровальной бумаги, гигроскопической ваты или песка при фильтрации лаков, кислот и т. п. Стекло, как известно, не подвергается разъеданию. Истолченное в порошок стекло, приклеенное к бумаге или холсту, употребляется для шлифовки дерева, металлов и др. материалов. Стекло легко превратить в порошок. Сначала его сильно нагревают и опускают в холодную воду. Оно трескается во всех направлениях и при этом получает острые края. Затем стекло толкут в ступе. Наконец, его сортируют по степени тонкости зерна, просеивая сквозь сита различной плотности.

Ж. МЕХА И КОЖИ

Дубление меха

Дубление на мех небольших шкурок

Тщательно вымытые, очищенные и расчесанные шкурки натирают с мездряной стороны смесью поваренной соли и половинным количеством квасцов, посыпают этой же смесью, складывают пополам, шерстью наружу, скатывают и кладут на несколько дней в прохладное место. Когда кожа вполне пропитается солями, развертывают шкурки, полощут их и, растянув на ровной доске, натирают мылом и, наконец, сушат в тени, не снимая с доски. Высушенную шкуру тщательно разминают.

Мочат шкурки в течение 10-18 час в воде, полощут, выжимают воду, расчесывают тщательно шерсть, намыливают грязные места и, оставив на 2-3 часа, замывают их, чешут вторично и опять тщательно моют. Затем отделив острым ножом части мяса и жира на мездряной стороне, посыпают крупно измолотою ячменною мукою или смесью из 3 пшеничных отрубей и 2 ржаной муки. Затем скатывают каждую такую шкурку шерстью наружу, запрятав внутрь хвост, лапки и головку, и наполняют ими чан, куда затем вливают раствор поваренной соли такой крепости, чтобы плавало яйцо. Чан этот ставят в прохладном месте, но не на морозе. Через сутки перекладывают их в другой чан, повторяя это перекладывание до тех пор, пока шкурки не станут совершенно готовыми, т. е. в течение 10-15 дней. Тогда их вынимают, выколачивают муку и отруби, выжимают и сушат.

Окраска мехов

Окраска шкурок

Развивающееся в последнее время красильно-скорняжное производство приняло крупные размеры, благодаря новым методам окраски анилиновыми красками, дающими прекрасные результаты. Дешевые шкурки при соответственной обработке и окраске могут получить вид дорогих мехов. Еще не так давно способы обработки и окраски шкур представляли собою секреты, ревниво охраняемые фабрикантами. Раньше окраска мехов была очень сложным делом: она производилась с помощью разных протрав из хромпика, железного и медного купороса и т. п. Введение в практику анилиновых красок значительно упростило производство, увеличило прочность окраски и гамму получаемых оттенков. При употреблении анилиновых красок окраска появляется на волокнах при помощи окислительных средств, как-то: пербората натрия, перекиси водорода и т. п. Перборат натрия удобнее перекиси водорода, он не так быстро разлагается и дешевле.

Анилиновые краски для шкурок

Из анилиновых красок, употребляемых для окраски мехов, более употребительны: а) "Урсол" марка PD, DB и 2G, б) "Фуррол" марка В, S, SD. Урсол D и DB дают черную окраску. Употребляемые отдельно Урсол D дает интенсивно черную окраску, а Урсол DB сине-черную. Урсол 2G дает желтовато-коричневый оттенок. Урсол Р дает красноватый оттенок. При совместном действии Урсола 2 G и Р получается красивый коричневый тон. Фуррол В окрашивает в коричневые тона. Фуррол S-в черный и Фуррол SB-в серые оттенки. Степень крепости раствора определяется в зависимости от желаемого оттенка окраски.

Окраска шкурок может быть произведена двумя способами. По первому способу вся шкурка погружается в красильную ванну (крашение погружением), по второму- красильная жидкость наводится щеткою на волос (наводка). Если шкурки богаты жиром, то перед окраскою следует их обработать следующей смесью: 500 г гашеной извести, 250 г железного купороса, 150 г квасцов на 10 л воды. Смесь наносится щеткой, после чего шкурки высушиваются и хорошенько промываются в нескольких водах. Благодаря такой обработке волос обезжиривается и легче принимает окраску. Для шкурок менее жирных можно для мытья употреблять раствор соды (6° по Б.) и мыла. Употребление каустической соды следует избегать.

Имитация мехов

Имитация соболя

Некоторые сорта кролика и белки, особенно наших северных губерний, имеют некрасивый оттенок волоса. В последнее время их часто окрашивают коричневой анилиновой краской "Урсол"- под соболь. Сначала шкурки промывают содой в течение получаса, взяв на ведро 130 г соды. Смыв излишек соды, берут на 1 л воды 100 г перекиси водорода и 5 см3 нашатырного спирта и закладывают шкурки в этот раствор на 24 часа. Наконец, их промывают и отжимают. Краска приготовляется след. образом. На 1 л воды берут 0,15 г "Урсола D" и 0,2 г "Урсола Р". Растворяют и добавляют сюда же 25 см3 перекиси водорода и 2 см3 нашатырного спирта. В эту краску закладывают шкурки при 37° на 2 часа. Потом выбирают, смывают краску, окисляют, сушат, отволаживают (размягчают), разминают руками, чистят опилками и щеткой или в барабане. Затем шкурки расправляют и наводят концы следующим составом: на 1 л воды берут 0,5 г "Урсола D", 2 г "Урсола Р". По охлаждении добавляют сюда же 50 см3 перекиси водорода, 3 см3 нашатырного спирта и наводят поверх волоса щеткой. Оставляют лежать до окисления 6-8 час. Затем сушат, разминают, чистят мездру и расчесывают волос.

Имитация котика

Стриженый кролик дает довольно хорошую имитацию котика, для чего после 6-часовой хромовой протравы погружают шкурки в след. ванну: 14 г Урсола Р, 3 г Урсола D, 14 г нашатырного спирта, 300 г перекиси водорода. В этой ванне шкурки остаются 4 часа, после чего на концы волос наводится при помощи щетки след. состав: 133 г Урсола D, 15 г Урсола DB, 3 кг перекиси водорода, в 5 л воды.

Для более хорошей имитации котика употребляют выхухоль. Шкурку протравляют хромом, после чего окрашивают в ванне след. состава: 14 г. Урсола Р, 3 г пирогалловой кислоты, 15 г нашатырного спирта, 300 г перекиси водорода, в 5 л воды. В этой ванне шкурки остаются 6 час, после чего на концы волос наводится при помощи щетки след. состав: 133 г Урсола D, 15 г Урсола DB, 3 кг перекиси водорода, в 3 л воды (Спутник практика).

Обработка заячьих шкурок

Дешевая заячья шкурка может дать довольно хорошую имитацию дорогих сортов мехов, если окрасить шкурку сначала в один тон, а затем при помощи щетки окрасить концы волос в другой цвет. Для грунта берут коричневый тон, а концы волос наводят черным или коричнево-черным тоном. Шкурки подвергают обезжириванию и протраве, как указано выше, составом извести, железного купороса и квасцов, при помощи щетки. Затем, после прополаскивания, опускают на б час в хромовую протраву, после чего шкурки промываются и поступают в красильную ванну, составляемую след. образом: 3 г Урсола D, 7 г Урсола Р, 1,4 г пирогалловой кислоты, 240 г перикиси водорода в 5 л воды. В этом растворе шкурки остаются в течение 6 час, после чего концы волос подвергают наводке, состоящей из след. состава: 120 г Урсола, 2 кг перекиси водорода, в 5 л воды.

Состав для сохранения заячьих шкурок

Заячьи шкурки, как известно, не отличаются особенной прочностью, и охотникам, собирающим эти шкурки, быть может, будет не бесполезно принять к сведению след. простой способ сохранения от порчи как самой кожи заячьих шкурок, так и шерсти. Для этого в 1 л горячей воды распускают 50 г сернокислого глинозема, известного под названием серно-алюминиевой соли, или за неимением ее 50 г квасцов и 25 г обыкновенной поваренной соли. Когда та и другая соль распустятся и жидкость остынет, то кожу на шкурках обильно смачивают ею при помощи кисти или щетки. Затем дают шкуркам высохнуть, после чего укладывают одну на другую таким образом, чтобы шерсть ложилась на шерсть. В этом виде заячьи шкурки отлично сохраняются в течение всей зимы и всего лета, для чего их приходится смачивать указанным раствором не более одного раза зимою и двух раз летом.

Дубление кожи

Дубление кожи в настоящее время имеет промышленный характер, и рациональное дубление лучше всего производится массовыми приемами на больших государственных кожевенных заводах. Однако все же в некоторых случаях кустарное дубление не утратило вполне своего значения. Ввиду этого мы даем ниже несколько рецептов для получения дубленой кожи. Большое значение для мелких артелей кустарной промышленности имеет крашение и вообще отделка кожи, на эту сторону кожевенного дела мы и обращаем внимание нашего читателя. Процесс дубления кожи, как известно, распадается на несколько операций.

Первая операция имеет своей целью удаление со шкуры лишнего жира, остатков мышц, пленок и волос. Второй тип операций- само дубление - придает голью вид настоящей кожи путем пропитывания дубильными веществами, жиром, путем окраски и проч. Удаление волос со шкуры производится с помощью золения, осуществляемого действием на шкуру извести и золы или сернистого натрия. При этом разъедаются волосяные луковицы в коже и волосы могут быть затем удалены путем скобления. После золения шкуры тщательно вымываются и вымачиваются в особых кислых растворах, способных растворить последние следы извести из пор шкуры.

Дубление шкур представляет собою процесс пропитывания ее волокон дубильными веществами. Дубление осуществляется или чрезвычайно медленным насыщением голья слабым раствором дубильного вещества, одновременно извлекаемого из коры ивы, дуба в том же чане, или вымачиванием голья в более крепких растворах дубильного вещества, приготовляемого заблаговременно в виде особых экстрактов из тропических дубильных растений. В начале XX века все более и более распространяется пропитывание голья не растительными веществами, а минеральными солями, а именно хромовыми соединениями (хромовое дубление). Пропитывание голья квасцами и солью приводит к выделке особых видов кожи. При пропитывании кожи жиром и ворванью получают особые сорта, вроде замши.

Окраска кожи

Окраска кожи может быть произведена следующими способами:

Окраска погружением

Складывают две кожи внутренней стороною и погружают ручным способом в 40-50° красильную ванну; при этом внутренняя сторона окрашивается лишь очень слабо. Этим способом пользуются при окраске кож небольшого размера (коз, овец, телят и др.), при небольшом их количестве.

Окраска в чане с широкими вращающимися лопастями

Лопасти при вращении вместе с красильной ванной вертят и кожи. При этом способе, особенно пригодном при больших количествах кож, окрашиваются обе стороны кожи.

Окраска в промывном барабане, закрытом вращающемся сосуде с полыми осями для добавления красящего раствора

При этом способе требуется очень "короткая" красильная ванна, так что красящие вещества очень хорошо могут

быть использованы; этот способ главным образом применяется для хромовой кожи.

Нанесение краски при помощи щеток

Производится большею частью на большие шкуры. Кожа расстилается на столе, верхняя сторона хорошо смачивается, а потом наносится краска.

Красящие вещества

Для окраски кож, дубленных растительными дубовыми веществами, употребляют основные и кислые красящие вещества, реже субстантивные. При употреблении основных красящих веществ прибавляют 1-2 гуксусной кислоты на 1 л красильной смеси. Для кислых красящих веществ прибавляют 1-3 г муравьиной кислоты на 1 л воды. К субстантивным красящим веществам ничего не добавляется. Во всех случаях окраска производится при 45-50°.

Окраска хромовой кожи

Для хромовой кожи употребляют в первую очередь кислые красящие вещества с добавлением уксусной или серной кислоты. До прибавления красящего вещества для лучшего закрепления краски кожу следует подвергнуть обработке экстрактом квебрахо. Основные красящие вещества тоже пригодны для окраски хромовой кожи; ванна из квебрахо соответственно усиливается. К субстантивным красящим веществам следует прибавить уксусную кислоту. Температура красильных ванн может доходить до 50-60°.