Строим дом сами. Твоя звезда - твое здоровье. Чудесные превращения камня ("Сделай сам" №4∙1996)

Природа и творчество

В.А. Воронов

Как все живое на земле, камни рождаются, растут, стареют, разрушаются. Однако у них есть завидное преимущество — длина их жизни — несколько столетий.

Пригоршня окатанной гальки, некрупные выглаженные камни, необычные их обломки, принесенные в мастерскую, могут стать чудным изобразительным материалом, с удивительным сочетанием плотности, фактуры, формы, цвета, блеска, рисунка. Особенности выполнения некоторых видов работ из «вечного» материала описаны ниже.

Мозаика — один из видов украшения поверхности с использованием кусочков цветных камней, окатанной гальки, раковин, осколков непрозрачного стекла-смальты и других материалов, которые преломляют и отражают падающий на них отсвет. Как вид прикладного искусства известна несколько тысячелетий. Особенно бурно мозаичное дело развивалось во времена античности, Киевской Руси (XI–XII вв.), Византии, Персии, Индии (XIV–XVI вв.). Большой вклад в развитие его внес талантливый русский ученый, художник М.В.Ломоносов. В настоящее время мозаика — распространенный вид декоративно-прикладного искусства.

В небольших работах в первую очередь используются окатанная галька, мелкие камешки, имеющие различную форму, цвет, поверхность, в изобилии встречающиеся по берегам рек, автомобильным дорогам и железнодорожным насыпям. Наиболее доступны для мозаики кремни, которые имеют разнообразную окраску теплых неярких тонов.

Крупные куски камней с помощью остро заточенного молотка на заостренной наковальне или металлической болванке осторожно разбивают на мелкие кусочки. Заготовленные различным способом камешки, тщательно промывают и раскладывают по небольшим коробкам, ящикам, подбирая их по цвету, форме, размерам.

Существует два основных приема выполнения мозаичных работ: прямой и обратный. В первом случае лицевая сторона выкладываемой картины обращена к художнику, камешки вдавливаются в связующую массу (цементный раствор, пластилин и др.) или приклеиваются к подложке (бумага, ткань и др.). При «обратном» способе — наклейка ведется лицевой стороной вниз, затем камешки заливаются связующим составом и после высыхания картину переворачивают и удаляют подложку.

Рассмотрим технологию выполнения наиболее распространенных видов мозаичных работ. Любому из них предшествует выполнение эскиза в натуральную величину, при прорисовывании которого внимание обращается на характер изображения, особенность восприятия техники исполнения.

Мозаика на цементной основе

По размеру выбранного рисунка изготавливают форму из любого мелкого, но достаточно жесткого материала — картона, жести, фольги или используются готовые емкости: крышка от обувных, конфетных коробок, кондитерских изделий. Высота ее берется чуть больше толщины самого крупного камешка. На дно емкости укладывается рисунок. Для скрепления камешков с рисунком-подложкой приготавливают крахмальный клейстер (по окончании работы он легко удаляется с поверхности мозаики). Обильно смачивая клейстером лицевую сторону камешков (каждый по отдельности слегка окунают в клеевой раствор), их укладывают по рисунку: вплотную друг к другу; или с небольшими просветами в 3–4 мм, образующими впоследствии паутинку фона; или детали рисунка выкладывают плотно, а фон — с просветом.

Заливку формы осуществляют цементным раствором (25 % цемента и 75 % песка), разведенным до густоты сметаны с помощью различных подручных средств — ложкой, лопаткой, мастерком. При желании раствор в ходе замешивания можно подкрасить любым водорастворимым пигментом, отчего будущая работа будет выглядеть очень оригинально. Для большей прочности в глубь связующей массы желательно вложить проволочный каркас. Сразу же следует предусмотреть приспособление для подвешивания картины. Им может быть проволочная петля, соединенная с каркасом и выведенная наружу.

В течение первых нескольких дней просушки мозаики ее необходимо для большей прочности смачивать водой. Спустя 10–12 дней работу вытаскивают из формы, смывают бумажную подложку теплой водой и просушивают.

Поверхность мозаики сделается более гладкой, с насыщенной цветовой гаммой, если камни покрыть бесцветным лаком или протереть тряпкой, смоченной льняным маслом. После дополнительной отделки работу монтируют в штукатурку стены или вставляют в соответствующую рамку и подвешивают.

Технологию выполнения мозаики можно несколько изменить (рис. 1).

Рис. 1. Один из способов выполнения мозаики на цементной основе:

_{1 — изготовление плоского ящика; 2 — заполнение ящика песком; 3 — выкладывание рисунка на песчаной подушке; 4 — выравнивание рисунка доской; 5 — укладывание «клеевой» ткани; 6 — снятие ткани с приклеившимся мозаичным набором; 7 — размещение мозаики в рамку; 8 — заливка связующего раствора; 9 — удаление рамки; 10 — размачивание и снятие ткани}

Плоский ящик подходящего размера до краев наполняют сухим просеянным песком. По заранее составленному эскизу в него вдавливают плотно друг к другу камешки необходимого цвета и формы. Заполнив всю поверхность песка камешками, их слегка придавливают ровной гладкой доской, чтобы они расположились на одном уровне. Полученную плоскость рисунка накрывают прочной тканью, края которой немного выступают за пределы мозаики. Затем ткань покрывают густым слоем столярного клея, укладывают липкой стороной на камешки и осторожно приглаживают ладонью. На скрепившуюся с камешками ткань снова укладывают доску и дополнительно уплотняют поверхность.

После подсыхания клея приподнимают ткань с закрепившимися на ней камешками и укладывают в пустой плоский ящичек без дна, пропитанный водоотталкивающим составом, каменным слоем вверх. Щеткой или кистью с жестким волосом удаляют оставшийся между камешками песок. После чего заливают сверху раствором. Высушенную работу переворачивают рисунком вверх, размачивают теплой водой приклеенную ткань и снимают ее.

* * *

Есть более простой способ выполнения мозаики. Подготовленная форма заливается цементным раствором. Как только он слегка загустеет, в его поверхность вдавливают камешки. Рисунок заполняют на глаз, постоянно сравнивая с эскизом, находящимся рядом с формой. В отличии от предыдущих способов, глубина погружения отдельных элементов мозаики неодинакова, детали располагаются на разных уровнях, что придает работе определенное своеобразие.

Мозаика на гипсовой основе

Стеклянную, металлическую или изготовленную из любого другого плотного гладкого материала пластинку намазывают тонким слоем жира или вазелина. Мелкими кусочками камня или гладкой галькой выкладывают изображение. Пластину с полученным рисунком вкладывают в картонную коробочку или иную емкость подходящего размера.

В миске, сделанной из половинки испорченного резинового мячика (из такой резиновой мисочки легко удаляются остатки высохшего гипса), приготавливают жидкую гипсовую кашицу. Для ее получения гипсовый порошок небольшими порциями добавляется при постоянном помешивании в воду. Раствором гипса заливают мозаику. Толщина слоя связующей массы зависит от площади поверхности рисунка: чем она больше, тем толще должна быть гипсовая плитка. Например, при площади мозаики 10x14 см толщина плитки составляет не менее 1 см.

После застывания гипса плитку с мозаикой вынимают из формы. С помощью ножа удаляют лишний гипс, а на нижней стороне делают углубление для подвешивания работы на стене. Уложив гипсовую плитку на ровную поверхность стола, осторожно, с помощью ножа, приподнимают пластинку и сдвигают ее с мозаики. Остается удалить с поверхности изображения мягкой тряпкой остатки жира или вазелина, просушить, покрыть лаком, вставить в рамку и повесить на стене.

Мозаика на пластилиновой основе

В простейших мозаичных работах цементную, гипсовую или иную основу можно заменить обычным пластилином, оконной замазкой. На плотную поверхность заготовки нужного размера (фанера, оргалит, стекло, оргстекло, пластик, металл) наносится слой пластилина толщиной примерно в 0,5 см и тщательно разглаживается (рис. 2). Палочкой или карандашом размечается контур рисунка, который затем выкладывается камешками, галькой с учетом их размера и цвета.

Рис. 2. Мозаика на пластилиновой основе:

_{1 — подготовка основы; 2 — намазывание и выравнивание слоя пластилина; 3 — разметка рисунка; 4 — выкладывание рисунка калькой}

Мозаика на основе эпоксидной смолы

Наиболее прочной, легкой получается мозаика, где в качестве связующей массы используется эпоксидная смола. Формой для этого наполнителя служит деревянная или металлическая рамка. Она с помощью мелких гвоздиков, зажимов крепится к фанерной основе, предварительно обвернутой двумя слоями бумаги (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность выполнения мозаики на основе эпоксидной смолы:

_{1 — изготовление рамки; 2 — обвертывание плотной основы бумагой; 3 — готовая форма; 4 — набор рисунка с закреплением камешков капельками клея; 5 — запивка мозаики смолой; 6 — удаление формы; 7 — покрытие набора смолой, дополнительное закрепление полоской ткани, вторичная пропитка связующим составом}

Набор размеченного рисунка начинают с основных и наиболее крупных деталей композиции. Камешки укладывают лицевой стороной вверх, без клея. Окончив набор и откорректировав рисунок, закрепляют каждый камешек. Для этого поочередно приподнимают их, наносят каплю клея (клейстер, столярный) на бумажную обвертку и укладывают на свое место. Затем приготавливают эпоксидную смолу и с помощью бумажного фунтика тщательно заливают просветы между всеми элементами мозаики и рамкой слоем толщиной примерно в 2–3 мм.

После высыхания смолы работу переворачивают, снимают фанерное основание и бумажную подложку. Тщательно очистив поверхность застывшей пластинки от остатков бумаги, ее снова покрывают густым слоем эпоксидной смолы, накрывают прочной тканью и пропитывают смолой…

* * *

Кроме вышеописанных связующих составов, в мозаичных работах нередко используются и другие. В больших «картинах» цементную основу можно заменить известковым раствором: в известковое «тесто» добавляют небольшое количество песка и воды. Все перемешивают до полного устранения комков извести. Затем отдельными порциями добавляют еще песок и, перемешивая раствор, доводят его до густоты сметаны.

В небольших мозаиках иногда применяют шпаклевку, которую намазывают тонким слоем на основу, а затем вдавливают в нее кусочки камня.

Для мозаичных работ хорош клей ПВА, образующий при высыхании твердую полупрозрачную пленку. Единственный недостаток его — низкая водостойкость, поэтому такую мозаику нельзя подвергать частому смачиванию. Клей ПВА можно заменить казеиновым. Из других, реже используемых составов, следует отметить битумную мастику с наполнителем из толченого камня.

Чтобы познакомиться с творчеством этого незримого «художника», следует запастись завидным терпением и хорошим воображением. «Полотнами» ему служат плоские, отшлифованные волнами, поверхности камня. Перебирая влажные, гладкие, приплюснутые кругляшки, можно увидеть, если повезет, еле угадываемые очертания знакомых предметов, вполне законченные образы, картины природы, иных миров. Достаточно гладкие окатыши остается лишь покрыть лаком, чтобы изображение заиграло. Поверхность «картины» можно сделать идеально ровной. Для этого ее вышлифовывают, а затем полируют по всем правилам камнерезного искусства (рис. 4).

Рис. 4. Рисунчатые камни:

_{1 — портрет; 2 — волна; 3 — археоптерикс (летающий ящер)}

Подборку галечных «картин» укладывают в отдельную красивую коробку с мягким нейтральным фоном из бархатной бумаги или ткани. Наиболее удачные произведения оправляют в отдельные рамочки из металла, дерева, кости. Основное требование к рисунчатой гальке — на «полотнах» не должно быть никаких изъянов: трещин, сколов, царапин и т. д. Естественно, не допускается никакая подрисовка. Дефект формы камня можно устранить, «обточив» его на абразивном круге, или скрыть рамкой.

Иногда привлекательный рисунок проступает на ровных сколах камней. Доводка их до выставочного вида ведется по описанной выше схеме. Среди «расписных» камней в равнинной местности средней полосы России наиболее часто попадаются мягкие породы (глинистые сланцы и др.), которые не принимают полировку. Такие образцы для придания им законченного вида после шлифовки несколько раз покрывают лаком или эпоксидной смолой.

Рисованные камни

Веселых зверюшек, жучков, рыбок, а также очертания многих обитателей Земли легко увидеть при внимательном рассматривании несколько необычных по форме голышей. А чтобы они стали забавными игрушками или просто украшением дома, их необходимо с выдумкой разрисовать (рис. 5).

Рис. 5. Расписные камни:

_{1 — декоративнорасписные; 2 — живопись по камню}

Понравившийся камень тщательно промывают, подсушивают, протирают тряпочкой, смоченной бензином, спиртом или одеколоном. Продумывая и разрабатывая рисунок, желательно учесть природную окраску камня, чтобы она тоже как бы участвовала в «создании» изделия. Карандашом наносят рисунок, затем гуашью раскрашивают камешек (рис. 6.1). Чтобы краска в дальнейшем не пачкала руки, законченное изделие покрывают прозрачным лаком, используемым для отделки древесины.

Некоторые художники поверхности голышей покрывают ровным слоем масляных белил, а когда они высохнут, начинают раскрашивать цветными масляными красками для художественных работ. Игрушки получаются яркими, сочными, насыщенных тонов. Однако, в данном случае не используется естественная окраска и рисунок камня.

Рис. 6. Камни причудливой формы

Отдельную крупную, плоскую, гладкую гальку после соответствующей обработки можно использовать в качестве основы для миниатюрных живописных работ (рис. 6.2). Выполненные в овальной форме с использованием различных материалов и техники, они гармонично вписываются в плоскость камня. А оставшаяся не расписанной матовая каемочка как бы окантовывает рисунок, заключает его в рамку.

Вместо кропотливого выполнения рисунка, который, безусловно, требует определенных способностей и навыков, можно использовать готовые миниатюры-картинки, вырезанные из журналов, открыток, рекламных проспектов. Выбранное изображение аккуратно вырезают и наклеивают (клей ПВА, клейстер) на подготовленную поверхность камня, затем покрывают прозрачным лаком.

Ожившая галька

Среди россыпи гальки по берегам рек, ручьев, насыпям дорог всегда можно встретить гладкие камешки, привлекающие своей необычной формой, порой напоминающие фигурки животных, человечков. Природа словно наделила их особой красотой. Собранные камешки очищают от мусора, промывают в проточной воде и просушивают. Несколько «фигурных» камешков подскажут интересную композицию, сценку, зверюшку. Для большей выразительности их можно раскрасить, подрисовать забавные мордочки (рис. 6).

Перед работой чистые сухие камешки протирают тряпочкой, смоченной, в спирте, бензине или одеколоне. Для склеивания их друг с другом лучше всего подойдут эпоксидный клей, «Момент», нитроцеллюлозный. Можно воспользоваться и загущенным клеем ПВА. Для большей прочности места стыка камней иногда дополнительно укрепляют пластилином. Его же используют и для прикрепления мелких деталей.

После подсыхания клеевого состава каменному «чудику» с помощью кисточки и красок (если есть необходимость) придают определенное выражение «лица». Остается лишь покрыть лаком все изделие или те места, где их коснулась кисточка.

Причудливые камни

Те, кто любит путешествовать, нередко обращали внимание на камни удивительно непонятной формы (рис. 7). Чаще всего их находят по берегам рек, в волнах морского прибоя, в местах размыва известняковых отложений, выходах подземных источников…

Рис. 7. Забавные фигурки из окатанной гальки

Происхождению своему они нередко обязаны процессам, происходящим в глубинах земной коры. Порой вода, песок, ветер образуют в камнях замысловатые углубления, канальцы, отверстия, невообразимо закрученные гребни под стать волне. «Разбушевавшаяся» форма зачастую оттеняется нежными мягкими пастельными тонами известняка, золотистым цветом песчаника, полупрозрачной стекловидной корочкой халцедона, кремния, агата.

У отдельных народностей такие камни наделялись таинственной силой. Шаманы, знахари использовали их в своих заклинаниях. Им приписывались магические свойства, оберегающие обладателя от невзгод.

В умелых руках небольшие сглаженные камешки с готовыми отверстиями или подходящим завитком с успехом можно использовать в изготовлении оригинальных кулонов. Никакой дополнительной отделки, кроме подходящего ремешка, они обычно не требуют. Некоторые любители природы специально «охотятся» за такими «абракадабрами», составляя из них удивительные коллекции.

Застывший дар Земли

Бродя по уютным залам традиционной московской выставки «Удивительное в камне», среди неповторимых по своей красоте и форме минералов и горных пород, трудно пройти мимо не менее привлекательных окаменелостей. Остатки былых организмов: растений, животных — невольных свидетелей многомиллионной истории развития жизни на Земле, они представляют прежде всего научный интерес. С недавних пор и их стали использовать для ювелирных целей, хотя украшения из окаменелого дерева известны очень давно.

Попав в «благоприятные» условия, остатки растений и животных постепенно замещались различными минеральными соединениями: кальцитом, пиритом, кремнием, халцедоном и др. Освобожденные от породы, они поражают своей причудливой формой, металлическим блеском, радужной игрой сохранившегося перламутра, щетинкой выступивших в полостях кристаллов. На разрезах таких уникумов раскрывается затейливый мир, закрутившийся в каком-то фантастическом танце. Спилы окаменелого дерева поражают своим шелковистым, бархатным отливом, изумительно тонкой структурой, неповторимым рисунком.

Отдельные мелкие экземпляры или их спилы, отпечатки или кусочки от более крупных образцов — все это может стать единственным и неповторимым творением природы в содружестве с человеком. Технология обработки окаменелостей зависит от состояния находок и минерального состава, «вытеснившего» живую плоть. Чаще всего ювелирные образцы имеют среднюю твердость (4–6 ед. по шкале Мооса).

Каменная бижутерия

В одном из номеров журнала «Бурда моден» (№ 6/89) показаны простые в изготовлении подвески с использованием необработанной, мелкой, чуть приплюснутой, бесформенной гальки различных цветов и оттенков. Как дополнение к ней, использованы мелкие ракушки, деревянные, стеклянные, металлические, керамические бусинки. Связующим материалом авторы рекомендуют использовать серебряную проволоку.

Крепление легкого красивого камешка осуществляется простой перекруткой проволоки (рис. 8), с последующим закреплением через колечко в центральной части композиции. Остальные, более мелкие вспомогательные декоративные детали (если они необходимы) решаются индивидуально, в зависимости от имеющегося материала, вкуса, фантазии. Таким приемом можно изготавливать серьги, кулоны, подвески, будучи уверенным в том, что других таких ни у кого быть не может.

Рис. 8. Каменная бижутерия

Картины из каменной крошки

Каменная крошка, полученная из кусков породы, минералов, собранных в отходах горнорудных производств, просто на обочине дорог, по берегам рек, галька с морских побережий в руках художника становится уникальным живописным материалом.

Создание этих картин начинается с «сотворения красок», грубой черновой работы, когда собранные камни осторожно (лучше в защитных очках) дробят на металлической пластине, наковаленке, молоточком с закаленным бочком или в чугунной ступке — металлическим пестиком. Раздробленный материал просеивают через сита с различной величиной ячеек и разделяют соответственно по цвету и размеру зерен. Поскольку в таких «красках» много мелкой пыли, которая порой забивает цвет, снижает игру света, каждую однотонную группу камней тщательно промывают в воде. При измельчении горных пород, например, гранита, приходится дополнительно разделять дробленую смесь на составляющие — кварц, полевой шпат, слюду. Здесь на помощь приходит и их удельный вес (при размешивании в воде каждый из них занимает свой уровень: на поверхности — слюда, внизу — кварц), и способность притягиваться к магниту, и другие свойства. Палитра «каменных» художников достигает порой сотен цветов и оттенков. Закончив заготовку «красок», переходят к разработке сюжета, составлению эскиза или подборке готового рисунка. Хотя чаще бывает наоборот — под эскиз будущей работы ищут подходящие цветные камни. В подготовленном рисунке четко выделяют цветовые зоны картины, которые затем переносят на основу.

Основой для каменной крошки служит тисненая, шероховатая поверхность древесно-волокнистой плиты (ДВП, оргалит), раскроенная по размеру рисунка и с хорошо обработанной кромкой. «Краски» наносят на основу и соединяют с ней с помощью клея ПВА. Определенный участок размеченного рисунка (например, белое облако на небе) покрывают клеем и на него присыпают зернышки соответствующего цвета. Крошки прилипают к смазанному фрагменту работы, равномерно «окрашивая» рисунок. Излишки «крупы» стряхивают на чистый лист бумаги и ссыпают обратно. В случае смешения цветов их собирают в отдельную емкость и используют для пестроокрашенных деталей. Неправильно положенные цвета после высыхания очищают самодельным зубильцем. Законченную работу вставляют в рамку или окантовывают под стекло.

Картины из каменной пыли

Работы, выполненные из тонко истолченного камня, превращенного практически в пудру, обладают неповторимым эффектом объемности, создаваемым нежно-бархатистой поверхностью картины. Крошечные частицы-кристаллики способны улавливать малейшую игру света, наполняя рисунок чарующей чистотой красок, цвета.

Технология исполнения этих редких и по-своему уникальных картин напоминает аналогичные работы из каменной крошки. Собранные разноцветные камешки, а также отходы от всевозможных поделок из этого материала с помощью ступки и пестика хорошенько перемалывают до пылеобразного состояния. Поскольку при таком перетирании минералов каменная пыль поднимается в воздух, работу следует осуществлять в респираторе. Измельчая камень за камнем и собирая «пыльцу» в широкогорлые баночки, получают нужную палитру цветов. Если необходим какой-либо оттенок, пылевые «краски» просто смешивают друг с другом.

Под основу картин стараются брать плотный материал, хорошо выдерживающий напряжение высыхающей каменной пудры: многослойная фанера, текстолит, неглазурованная керамическая плитка, для миниатюрных работ — оргалит.

На подобранной основе размечают рисунок, предварительно проработав его композицию, цветовое решение и переходят к основной, не менее длительной по времени, операции — заполнению деталей рисунка разноцветной пылью. С этой целью «пыльцу» необходимого цвета смешивают с небольшим количеством клея типа «Суперцемент» и тончайшими слоями покрывают поверхность детали. Мазки можно наносить кистью с упругим волосом, деревянной тонкой лопаткой, полоской картона и т. д. По окончании работы кисть промывают одним из органических растворителей, например, ацетоном. По мере высыхания первого слоя наносится второй, третий, и так до приобретения картиной необходимой выпуклости деталей, появления эффекта объемности, законченности работы. Такую картину желательно вставить в застекленную рамку.

Картины из речного песка

Материал для таких работ — под ногами. На мелководье встречаются выносы чистейшего желтоватого песка. На стройке — серого цвета; копая яму в саду, можно обнаружить белесый песок; близ ручья — коричневатого или красноватого оттенка. Если задаться целью, в окрестностях любого населенного пункта можно собрать богатую песчаную «палитру».

Каким бы чистым ни казался песок, его необходимо промыть проточной водой или в тазике, несколько раз меняя при этом воду. Таким путем удаляются мельчайшие глинистые частицы и иные включения. Чистый, сухой песок хранят рассортированным по цвету в отдельных коробочках или прозрачных стеклянных банках с крышками. Если картину хотят выложить из песчинок одного размера, то песок дополнительно просеивают.

На подготовленную плоскую основу (фанера, оргалит) с ровной гладкой поверхностью переводят рисунок, в котором заранее определены все цвета. Присыпку песчинок на смазанный клеем участок начинают с больших деталей, постепенно переходя к самым мелким. Песок стараются распределять равномерным тонким слоем, точно передавая контур деталей. Тупым концом ручки, карандаша осторожно вдавливают песчинки в клей. Закончив присыпку отдельной детали, работу переворачивают и легким движением стряхивают на лист бумаги закрепившиеся частички. В случае образования «залысины» участок подчищают скальпелем до основания, вновь смазывают клеем и вторично подсыпают песок нужного цвета. Законченную работу окончательно высушивают под прессом, окантовывают под стекло и вставляют в рамку.

Картину можно выполнить песком неярких тонов. В этом случае по окончании присыпки всех деталей изображение дополнительно «подкрашивают» цветными карандашами. Вместо карандашей можно воспользоваться цветными фломастерами.

Вместо вазы — камень

Красивый мягкий камень с успехом заменит любой, даже самый оригинальный цветочный горшок. Для этого в камне (туф, известняк, песчаник) с помощью сверла или долота делают небольшую ямку диаметром 2–3 см, глубиной 3–4 см. Вполне подойдут образцы более твердых пород с естественными углублениями (рис. 9).

Рис. 9. Каменная ваза с миниатюрным садом

На дно подготовленной или уже имеющейся ямки помещают немного почвы слоем 0,5 см. Она должна быть суглинистой и не рассыпаться при высыхании. Корни высаживаемых растений укорачивают или сажают черенками, которые через 2–3 недели прекрасно укореняются. Однако не всякое растение будет хорошо себя чувствовать в таких условиях. Предпочтение отдается видам из родов: толстянка, очиток (седум), монантес, родина которых — горные области Мексики, Канарские острова, Южная Америка. Там они селятся в трещинах и расселинах скал, в углублениях камней, где скапливается почва. Обитатели этих мест «привыкли» обходиться небольшим количеством питательных веществ и минимумом воды.

В один такой каменный «горшок» сажают 3–6 экземпляров различных видов растений, отличающихся друг от друга формой листьев, окраской, величиной, особенностями роста. Все эти растения очень светолюбивы, но зато не требовательны к воде. Переросшие и вытянувшиеся по весне растения подрезают, а черенки используют вновь для посадки.

Камень в цветочной аранжировке

Камень является благодатным материалом в аранжировке цветов, способным заменить вазы, которые довольно трудно подобрать к зимнему букету. В таких случаях он является и опорой, и фоном, и своеобразным «природным сосудом». Для этого подойдет любой обломок камня без какой-либо специальной обработки. Величина может быть самая различная: от 4–5 см до 30–40 см. Строгий антрацит, причудливый туф, нарядные яшма и кремень, незатейливый светлый мергель, искрящийся гранит, переливающийся лабрадор, скромный известняк создадут определенное настроение и продиктуют определенный набор засушенных растений.

Наряду с известными сухоцветами в букетах используют цветы, сохраняющие свою форму и окраску после отцветания, а также зеленые мхи, лишайники, папоротники (рис. 10).

Рис. 10. Природный камень в цветочной аранжировке

Сначала выбирают самую красивую сторону камня, проверяют его на устойчивость. Затем отбирают подходящий засушенный материал, подрезая его до необходимой величины. С задней стороны камня прикрепляют кусочек пластилина. В него пинцетом или руками вставляют в нужном направлении стебли. Для нежных и хрупких растений в пластилине предварительно делают отверстия. По окончании монтажа композиции пластилин маскируют мелким песком, кашицей из глины, осколками камня.

Камень в саду

Дренаж. Избыточно увлажненные почвы нуждаются в частичном осушении. Его обеспечивают системой дренажа, имеющей сток за пределами участка. Среди нескольких типов дренажа есть и каменный (рис. 11.1).

Выкапывают траншею глубиной 0,5–1 м и шириной 0,3 м. Для обеспечения оттока воды делают уклон из расчета 1:40. Канавку наполовину наполняют бутовым (известняковым) камнем, подсыпают сверху гравий в четверть высоты каменной засыпки, закрывают перевернутым дерном и досыпают вровень с поверхностью почвы.

Рис. 11. Использование камня в саду:

_{1 —дренаж; 2 — подпорная стенка; 3 — дорожка; 4 — альпийские горки; 5 — бассейн}

Подпорные стенки. Возведение их связано с необходимостью закрепления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности участка, его террасирования. Являясь одновременно декоративным элементом, они зачастую волнистыми уступами гармонично вписываются в окружающую растительность и строения (рис. 11.2). Материал для них: любой подручный камень, красивой стороной закрепленный снаружи. Нижние ряды — более массивные, на них с помощью цементного или известкового раствора укладывают куски меньшего размера. Для высоких стен в основании дополнительно выкладывают фундамент и дренаж (с внутренней стороны). Камни выкладывают так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали. Можно класть камни всухую, то есть без раствора, плотно подгоняя их друг к другу. В швы засыпают растительный грунт и утрамбовывают. При высоте стенки, превышающей 1 м, камни нужно укладывать на раствор. Для увеличения плотности кладки во всех случаях ряды делают с уклоном внутрь.

Подпорные стенки очень красивы, если в специально оставленные при кладке «гнезда» высаживают растения (с помощью колышка). Разрастаясь, стелющиеся и свисающие (амнельные) растения образуют живописные красочные пятна.

Дорожки. Предварительно вырывают канавку шириной 60–80 см и глубиной 25 см. Насыпают песчаную подушку толщиной 20–25 см и утрамбовывают. На нее укладывают плитняк или крупные куски гладкого камня и засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой (рис. 11.3).

Если вы делаете дорожки из булыжника, то сначала нужно подготовить песчаную подушку и, плотно подгоняя, выложить округлые камни. С помощью кувалды выравнивают пласт, засыпают слоем песка и обильно поливают.

Садовая мозаика. Небольшие композиции, эмблемы, рисунки, выложенные из разноцветных камешков, украсят любой сад, дачный участок, цветник около дома, сделают их непохожими на другие. Определив подходящее место для будущей мозаики, которое должно хорошо просматриваться с разных уголков сада, выкапывают ямку глубиной до 20 см. Ее контуры точно повторяют наружный рисунок мозаики. Вертикальные стенки углубления огораживают деревянными досками или асбоцементными, металлическими листами, получая так называемую опалубку. На дно ямки насыпают слой песка (2–3 см), затем слой щебня или гравия (8-10 см), и все это тщательно трамбуют. Подготовленный дренаж заполняется связующей массой.

Для цементного раствора берется смесь цемента с песком в соотношении 1.2 и разводится водой до получения сметанообразной массы (примерно 2,5 л воды на I кг цемента). Раствор выливают на дренаж слоем толщиной в 2,5–3 см. Большую прочность мозаике придает каркасная сетка из стальной проволоки диаметром в 1,5–2 мм, которую укладывают на залитый раствор, а сверху добавляют новую порцию связующего раствора толщиной до 2 см. В этот слой вдавливают предварительно смоченные разноцветные камешки.

Всю работу проводят за один прием, пока цементный раствор не потерял своей вязкости, пластичности (примерно в течение 2 часов).

В качестве связующей массы можно использовать глиняный раствор, однако мозаика получается менее прочной. Чистую, без примесей, сухую глину растирают в порошок, заливают водой и тщательно перемешивают до сметанообразного состояния. Полученную глиняную смесь выливают в форму на подготовленный слой дренажа (высота глиняного слоя 3–4 см) и выкладывают рисунок. В обоих случаях полезно законченную работу слегка и осторожно подравнять тяжелым плоским предметом.

Альпинарий. Декоративные каменные горки-альпинарии или рокарии становятся все более популярными у любителей-цветоводов. Они представляют собой композиции из растений с камнями, своего рода искусственно созданный миниатюрный фрагмент горного ландшафта (рис. 11.4).

Место для альпинария необходимо подобрать открытое, солнечное. Деревья и ограды не должны снижать благодатного подсушивающего воздействия ветра, кроны высоких деревьев — затенять горку. Наиболее удачны композиции из камня и растений на участках, имеющих характерный рельеф: там они выглядят более естественно. Хорошо смотрятся альпийские горки по краям садовых дорожек, а также рядом с маленьким бассейном.

Несколько крупных камней выглядят красивее, нежели множество небольших. Камни размещают так, чтобы самая причудливая форма их поверхности была обращена наружу. Небольшие куски и осколки породы группируют вокруг крупных, которые заглубляют в почву примерно на четверть. Предварительно для горки возводят холмик, основанием которого является дренированный слой щебня, битого кирпича. Сверху присыпают дерновой землей с примесью торфа, крупнозернистого песка. Затем укладывают валуны или крупные осколки естественного камня, которые заглубляют в почву более чем на две трети их размеров на склонах горки и не менее чем на треть — у подножия.

Почву перед посадкой растений обильно увлажняют. В подготовленную лунку опускают корни растений и плотно обжимают землей. Вокруг насыпают грубую гальку или гравий слоем в 2,5 см.

Теневыносливые растения высаживают на северном и восточном склонах или под защитой тени от валуна, засухоустойчивые — на южном склоне и открытых местах. Используют низкие, стелющиеся, преимущественно многолетние, растения.

Бассейны. В естественных углублениях садового участка многие цветоводы устраивают водоемы. Порой достаточно вымостить углубление булыжником или галькой, и вода будет собираться в нее сама. Остается посадить здесь влаголюбивые растения и поставить скамью — получится чудный уголок отдыха.

Мини-бассейны, для которых используют баки, бочки, старые ванны, шины от машин, можно соорудить в любом месте участка. Их просто закапывают в землю, а края выкладывают плоским декоративным камнем (рис. 11.5). Для устройства бассейна большего размера и желаемой формы приходится выкапывать котлован, надежно гидроизолировать стены.

Миниатюрные сады. В большом куске туфа (рыхлая пористая порода) или на ином мягком камне выскребают углубление, которое заполняют почвенной смесью и высаживают растения. Можно воспользоваться крупными кусками других, более твердых, пород с естественными, в виде раковин углублениями или приспособить старые каменные емкости (см. рис. 9).

В основание углубления помещают слой глиняных черепков, грубого гравия толщиной примерно в 5 см. Почву лучше приготовить следующего состава: 2 части дерновой земли, 1 часть торфа или листового перегноя и 1 часть мелкозернистого песка. При перемешивании добавляют немного костной муки. Заполняя каменную емкость почвенной смесью, ее тщательно уплотняют, чтобы до края оставалось около 5 см В лунки сажают растения чуть ниже обычного, после чего присыпают слоем гравия, мелких камешков толщиной в 3 см (для удержания влаги, предотвращения вымывания почвы дождем, против сорняков). Из растений подойдут альпийские виды, небольшие хвойные, многолетние и двухлетние цветы, мелколуковичные.

Сады камней. Японские сады — особое явление в мире увлечений. Среди их большого разнообразия встречаются сады «мхов», «воды», «камней».

«Обитатели» последнего, столь необычного сада преисполнены символическим содержанием. Их расположение, конфигурация, форма, цвет имеют свой смысл, историю, легенду. Всегда используются только натуральные кг мни, имеющую округлую неправильную форму.

Больше того, в понимании японцев камни священны, являются носителями незримого духа, живут своим таинственным миром. Поэтому не случайно они сопутствуют местным жителям повсюду — в парках, садах, у храмов, домов, гостиниц…

Камень и вода у японцев являются главным элементом любого сада, путешествуя по которому всегда можно увидеть пруды, ручейки, водопады, мосты, мхи, фонари, дорожки и, наконец, деревья и кустарники.

Солнечные часы из… камня

Тысячи лет минули с той поры, как человек научился определять время по Солнцу. Простейшие такие часы выполнялись из… камня. Для этой цели подбирались гладкий камень-валун или известняк, одна из сторон которого ровно обрубалась и слегка подшлифовывалась. В центре «площадки» закреплялся прямо стержень из металла или древесины, а сама плоскость размечалась на часовые деления. Получался настоящий циферблат. По тени, падающей от стержня (гномона) на циферблат, узнавали астрономическое время.

Для наших самодельных садовых солнечных часов лучше всего подобрать все тот же известняк светлых тонов, мягкий и податливый в обработке камень, хотя с успехом подойдет и плоская квадратная плита из белого шлифованного или полированного мрамора. Циркулем из центра плиты проводят окружность — границу будущего циферблата. Затем окружность делят на 24 равные части. Каждое полученное деление соответствует 15 градусам (360:24). Работа по разметке значительно упрощается, если циферблат предварительно расчертить на листе бумаги, а затем перевести на поверхность камня (рис. 12).

Рис. 12. Солнечные часы из камня:

_{1 — наклонные часы; 2 — солнечные часы с горизонтальным циферблатом; 3 — вертикальные солнечные часы}

В центре окружности высверливают или выдалбливают углубление в 1–2 см и с помощью цемента или водостойкого клея закрепляют штырь (длиною чуть больше радиуса окружности циферблата), строго перпендикулярно к его плоскости.

Если позволяют размеры циферблата, на него можно нанести получасовые или четвертные часовые деления. Деления на каменной поверхности вырезают или выдалбливают в виде бороздок, которые при желании можно выложить кусочками нержавеющей проволоки, цветными камешками, стеклами, закрепив водостойким клеем.

Часовые отображения на циферблате идут по ходу движения стрелки механических часов. Ориентиром служит так называемая полуденная линия — тень, отходящая от гномона в 13 часов декретного времени. Достаточно точно ее можно определить по компасу (линия север-юг) или обычным часам. Пользуясь механическими часами, линию проверяют в дни около 15 апреля, 15 июня, 31 августа, 26 декабря.

При установке солнечных часов на постоянное место плоскость циферблата ориентируется наклонно точно в сторону севера. При этом часовая отметка «13» должна находиться с северной стороны от гномона, прямо на полуденной линии. Угол наклона мраморной плиты или обтесанного цельного камня равен 90° минус число, соответствующее географической широте данной местности. Широту местности легко узнать по обычной географической карте. Например, угол наклона плоскости циферблата для Москвы и Подмосковья берется за 34° (90° — 56° = 34°). В качестве подставки под мраморную плиту удобно использовать деревянные бруски, срезанные под углом в 34°.

Наши наклонные каменные часы (рис. 12.1) показывают время в период только с 22 марта по 22 сентября, когда солнце находится в Северном полушарии.

В отличие от описанных наклонных солнечных часов, горизонтальные показывают время круглый год, хотя зимой (ноябрь-февраль) будут небольшие, в несколько минут, периодические отставания и забегания гномона. Гномон на каменной плоскости в таких часах устанавливают наклонно, под углом, равным географической широте местности. Разбивку циферблата на плоскости делают по показаниям точных механических часов, отмечая положение тени от Солнца в каждый конкретный час времени. Угловые размеры между часовыми отметками у таких часов будут уже не 15° (как у наклонных), а для каждого часа свои (рис. 12.2).

Устанавливая каменные часы на постоянное место, проверяют плоскость с помощью обычной тарелки, доверху наполненной водой. Летняя часовая отметка «13», как и у наклонных часов, должна находиться на полуденной линии с северной стороны плоскости циферблата.

На рисунке 12.3 показано устройство вертикальных солнечных часов, которые можно выполнить на мраморной плите, закрепленной на стене постройки, фасаде здания и ориентированной наклонным гномоном на юг.

Часы первых двух типов великолепно вписываются в цветочные клумбы, стриженые газоны, альпинарии. Если позволяет место в саду, их можно сделать больших размеров, отметив часовые деления красивыми окатанными камнями, пнями, одиночными яркими растениями. Солнечные часы на природном камне — очень интересная и выразительная деталь в микроархитектуре сада, которая в значительной мере оживляет и украшает сад.

_{БИБЛИОГРАФИЯ}

_{Буданов С.М. Художественная обработка мягкого камня. — М.: 1959.}

_{Зверев В.А. Каменная радуга. — М.: Недра, 1981.}

_{Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. Пер. с англ. — М.: Мир, 1989.}

_{Федотов Г. Дарите людям красоту. — М.: Просвещение, 1985.}

_{Шуман В. Мир камня. В 2-х тт. Пер. с нем. — М.: Мир, 1986.}

_{В работе над статьей использованы также многочисленные публикации в журналах: «Левша», «Наука и жизнь», «Приусадебное хозяйство», «Цветоводство», «Школа и производство», «Юный художник» и другие.}

Брошь в переливах перламутра

Л.В.Коваленко

В журнале «Сделай сам» № 2 за 1996 г. мы рассказывали о работе в технике лаковой миниатюры, а сегодня, в продолжении разговора, расскажем об инкрустировании перламутром. Сочетание глубокой черной поверхности лака и играющей фактуры перламутра выгодно оттеняет достоинства обоих материалов и придает особую живописность изделию.

Для работы с небольшими изделиями можно использовать наиболее доступный материал — это речные или озерные раковины-перловицы (беззубки) (рис. 1, вверху).

Раковина имеет вид приплюснутого эллипса с кривой круглой поверхностью и с различными по толщине стенками, напоминающими рисунок древесины. По цвету раковинки разнообразны и имеют много оттенков с шелковистым переливом. Поэтому перед работой материал нужно тщательно отобрать, выбирая наиболее подходящие элементы по цвету, фактуре и толщине.

Панцирь раковины состоит из трех слоев — хитинового, известкового, перламутрового. Внешний хитиновый слой имеет шероховатую темную поверхность, которая при обработке снимается напильником или мелкозернистой шкуркой до перламутра. Известковый слой, находящийся под хитиновым, чаще в работе не применяется. Перламутровый слой используют при отделке изделий.

В работе можно использовать все части раковины, но наиболее декоративной является передняя кромка. Здесь наиболее ярко выявлен рисунок слоя и цвет Недостатком его является то, что в обработке он жесткий и хрупкий, абсолютно не поддается выпрямлению. Делать плоскость прямой приходится за счет оттачивания толщины, а толщина всего-то 1–2 мм.

Для удобства обработки раковину можно «укрепить» (сделать немного крепче), закрасив изнутри слоем масляной краски или нитроэмалями светлых тонов. Нужно учитывать, что масляная краска сохнет гораздо дольше, чем нитроэмаль.

Приступая к работе, мы тщательно прорабатываем рисунок, учитывая фактуру и цвет раковины. Обдумываем каждый элемент, деталь орнамента, — как выгодней, в художественном смысле, вырезать будущий цветок или листок из раковины.

При разработке композиции изделия на эскизе нужно увидеть все возможности материала. Для этого снимаем напильником верхний хитиновый слой. Рисунок перламутрового слоя неповторим, и это вносит в образ обязательный элемент импровизации, особенно если детали задуманного рисунка крупные. Крупными можно считать детали, размеры которых составляют 0,5–1,5 см.

Рисуем эскиз (черновой рисунок) в натуральную величину изделия, намечая элементы художественного решения, прорисовываем конкретные детали. Каждый отдельный цветок нужно набирать из отдельных деталей лепестков, листьев, полулепестков и бутонов.

Тонко отточенным твердым карандашом обрисовываем нужные детали, учитывая рисунок и привязку слоя, на самой раковине и выпиливаем отдельные элементы — лепестки, бутоны, листья и другие детали композиции: закрепив в тисочках раковину с рисунком-шаблоном, аккуратно выпиливаем тонким лобзиком по линии контура. Для выпиливания применяем лобзик с мелкозубым полотном для металла (самый лучший — шведский).

Готовый рисунок нанесем на кальку, при помощи которой будем переводить рисунок на поверхность заготовки. Рисунок переносится на изделие отдельными деталями или блоками задуманного цветка, ветки и т. д.

Выпиленные детали подгоняем к одной толщине слоя, подтачиваем поверхность надфилем. Подготовленные элементы соединяем, наживляя с лицевой стороны цветок и другие элементы, маленькими кусочками клейкой ленты (скотча) (рис. 1, внизу).

Выпиленные детали шлифуются надфилем, подгоняя в целое — цветок или лист, чтобы затем последовательно, начиная от основных крупных элементов, подобрать всю композицию изделия, корректируя с основным замыслом.

Приступая к изготовлению изделия, оборудуйте себе рабочее место и обязательно продумайте его освещение. Для прописывания мелких деталей рисунка можно использовать лупу.

Инкрустация в лаковой миниатюре используется для отделки шкатулок, но можно выполнить небольшие изделия — броши, кулоны, серьги, браслеты. При выполнении изделия не спешите, тщательно отрабатывайте каждый этап. Дайте хорошо просохнуть выполненной части орнамента. Мелкие перламутровые детали храните отдельно в коробочках, чтобы не обломать тонкие края.

Подготовка поверхности заготовки изделия описывалась в журнале «Сделай сам», № 2 за 1996 г.). Заготовка изделия, т. е. броши, должна быть зашпаклевана и отшлифована. На гладкую рабочую поверхность наносим рисунок с рабочей кальки.

При помощи клея ПВА наживляем заготовленные блоки композиции на заготовку. Начинать нужно от центра, постепенно продвигаясь к краям. Все детали сухого набора свести в общий рисунок (склеить), просушить до полного высыхания заготовки.

Отдельно сделать контрольный рисунок-оттиск на мягкой бумаге, чтобы впоследствии во время расчистки не потерять деталей.

Если перламутровый слой получился высокий, то при помощи маленького шпателя или кончиком ножа заложить шпаклевкой заподлицо всю поверхность. Шпаклевка может быть как водной, так и нитроглифталевой (любая, важно хорошо просушить). Ее нужно наносить в два приема с промежуточной просушкой.

Хорошо просушенную заготовку расчистить мелким напильником или мелкой шкуркой до выявления перламутрового рисунка, постоянно сверяя его с контрольным рисунком.

После проявления деталей рисунка его нужно протереть мелкой шкуркой, смоченной керосином или уайт-спиритом, чтобы шкурка не забивалась на поверхности изделия, а оставила ее гладкой.

Здесь очень важно чувствовать толщину слоя, чтобы не пробить перламутровые детали, особенно там, где более тонкий слой.

Расчищенный рисунок протереть от пыли и тонкой кистью отписать фон черной гуашью, но лучше применять масляные краски, тщательно описывая силуэты цветов, листьев, бутонов. Делать это нужно маленькими кистями с острым кончиком. Опись фона нужно просушить, если она прописана маслом; если опись делалась гуашью, то нужно будет ее укрепить масляным лаком (т. е. поверх черной гуаши нанести лак).

Закрепляем масляным лаком, желательно светлым. Сушим в негорячем режиме, чтобы, высыхая, лак не подгорел и не «зажелтил» цвет.

По заматованной поверхности лака (блеск полированной поверхности затирают мелкой шкуркой) делаем необходимые прописи прозрачными масляными красками. Прописывая детали на изделии, можно сверяться с задуманным рисунком. Увести в глубину сердцевины цветков, листьев, написать тычинки, привязки и прочие мелкие элементы композиции. Детали тычинок прописываются плотными (кроющими) красками: белила, желтый и красный кадмий. Но не переусердствовать и не забить нежную окраску перламутра. Опись носит чисто вспомогательный характер. Главное — заставить играть плоскости перламутра. Несколько вариантов росписи представлены на рисунке 2.

Рис. 2

Окантовка-«уборка» может быть написана краской, в виде рамки или венка из мелких точек, капелек, листочков.

Заключительной операцией является лакировка. Изделие покрывается 2–3 слоями лака. Если перламутр был холодных оттенков, то лакировать изделие надо очень светлым лаком и не более двух раз.

Готовое отполированное изделие с перламутром можно оправить в металлическую оправу — тонкое кольцо, но это особая работа и об этом в другой раз.