Строительство: консервация на зиму. Содержание и уход за курами... ("Сделай сам" №4∙2011)

Энергосберегающие лампы: экономия на освещении

Есть у энергосберегающих ламп свое название — Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Принцип работы у них такой же, как и у люминесцентных ламп: трубка в форме спирали или система дуговых трубок, наполненная парами ртути и инертным газом (аргоном, ксеноном), а ее внутренние стенки покрыты люминофором.

Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Ультрафиолетовое излучение, образующееся при столкновении электронов с атомами ртути, проходя сквозь люминофор, создает видимое нашему глазу свечение.

Внешний вид и форам трубок у такой лампы не обязательно спиральная или дугообразная. Компактные люминесцентные лампы могут быть представлены в традиционных формах груши, свечи, шара или цилиндра. Единственное, что выдаёт их — это увеличенный в размерах цоколь. Цоколь увеличен не просто так, в него инженеры умудрились всунуть стартер, тот самый стартер, который используется в лампах дневного света, только уменьшенный в размерах.

Мощность и световой поток

Это потребляемая мощность, зачастую указан и эквивалент по мощности обычной лампочки, выдающей равное с энергосберегающей количества света. Например, если на энергосберегающей лампе написано 5W, то светить она будет как обычная 25W лампочка накаливания. Хотел бы отметить, что для ламп производства страны восходящего солнца или от неизвестных производителей лучше указанную мощность умножать на 4. И только для хороших энергосберегающих ламп от именитых производителей мощность на упаковке следует умножать на 5. Ниже приведены среднестатистические значения мощности и соответствующего светового потока:

• 5W (25W) — 250 Lm;

• 8W (40W) — 400 Lm;

• 12W (60W) — 630 Lm;

• 15W (75W) — 900 Lm;

• 20W (100W) — 1200 Lm;

• 24W (12W0) — 1500 Lm;

• 30W-150W-1900 Lm;

Температура света

Это довольно абстрактный параметр для люминесцентных ламп. Для ламп с нитью накала этот параметр берётся из температуры нагретой нити при этом температура измеряется в кельвинах (К). Шкала температур по кельвину начинается с -273 °C = 0 К — называется абсолютным нулём температуры, соответственно 0 °C = 273 К. Средняя температура нити накала обычной лампочки равен 2700 К или 2427 С. При этом лампочка светит жёлтым светом. Производители люминесцентных ламп придерживаются таких температурных диапазонов:

• 2700 К — warm white — тёплый белый, соответствует свету от обычной лампочки накаливания;

• 3300–3500 К — whiet — белый. Очень редкий тип КЛЛ. К сожалению, такие лампочек я не встречал, и ни разу не видел в продаже;

• 4000–4200 К — cool white — холодный белый, лампа светит с слабым голубым оттенком. Правда, мощность рекомендую выбирать побольше, не ниже 20W. Так как с такой температурой света маломощная лампа светит тускло. Хотя если хотите, чтобы ваша квартира выглядела как декорации для съемок ключевых моментов фильма «Обитель Зла», то это ваш выбор;

• 6000-6500К — daylight — дневной. Свечение ламп соответствует люминесцентным трубкам большой мощности. На мой взгляд, это самый оптимальный температурный режим, в случае если коэффициент цветопередачи R > 9.0 Коэффициент R будет рассмотрен ниже. Следует также отметить, что в зависимости от физиологии строения глаз, люди по-разному воспринимают температуру света, поэтому дневной свет многих раздражает.

Срок службы

Производители дорогих энергосберегающих ламп гарантируют, что их продукция будет работать до 12000-15000 часов. Лампы из категории «подешевле» работают до 6000-10000 часов. Самый low-end имеет заявленную наработку в часах — 3000–4000 часов, что порой не соответствует действительности. Очень прискорбно, но бракованные компактные люминесцентные лампы — не редкость. Зачастую брак определяется не совершенством производства, и большой процент дешёвых ламп умирает или начинает гореть тускло после 1000 часов работы.

Существует определённые рекомендации по использованию энергосберегающих ламп, которые помогут продлить срок их службы.

В первую очередь еще раз подчеркнем, что энергосберегающие лампы с плавным стартом предпочтительнее, так как такой тип включения дарит несколько тысяч часов работы. Первые пару минут лампа будет только разогреваться, то есть гореть не на полную мощность.

Негативно на сроке жизни ламп сказываются частые включения и выключения. Специалисты из General Electric рекомендуют выключать лампочку не менее, чем после 5-10 минут работы.

Нельзя использовать энергосберегающие лампы с устройствами плавного старта или защитными блоками от скачков напряжения, которые используют с обычными лампами накаливания;

Коэффициент цветопередачи

Немаловажный коэффициент, чем он выше — тем лучше. Минимальное необходимое значение R = 82. Если коэффициент ниже, чем 82, то создаётся эффект затуманенности, тени от такого света получаются не чёткие, оттенки предметов белого цвета — резкие с зелёноватыми или синими бликами. Глядя на лампочку с низким R, ловишь «зайчиков» в глазах, как от взгляда на сварку или на солнце.

Основные производители

Помимо разнообразия внешних форм энергосберегающих ламп существует огромное количество фирм, которые их производят. Вот, например, некоторые из них: General Electric (GE), OSRMA, Wolta, Philips, Nakai, Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), Косомс, DeLuxe, Kanlux, SunLuxe. Хоть красивых названий-то и много, но на большинстве из них написано «Maid in China» или «Made in R.P.C.» — что по сути одно и тоже. Качество китайской продукции зачастую оставляет желать лучшего.

Выше указанный список производителей условно можно разделить на 3 группы: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно». К отличникам можно смело отнести: GE, OSRAM, Philips. «Хорошо» можно ставить Wolta, Nakai, Космос. Удовлетворительно — Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), DeLuxe, Kanlux, SunuLxe. Лучших производителей рассмотрим подробнее.

Начнём мы с GE. General Electric — это компания не просто с именем, а ещё и с историей. В 1879 Томса Эдисон решил довести лампочку с нитью накала до того вида, в котором мы её все знаем. Когда дело было сделано, в 1890 Эдисон путем слияния нескольких компаний создал одну — Edison General Electric Company. В тоже время заявляет о себе Thomson-Houston Company. Уже через два года эти две компании ввиду усилившегося соперничества на рынке электротехнической продукции решают объединиться. Так появляется General Electric Comapny, которая проделала во истину великий путь производства — от электрической лампочки до реактивного двигателя. По мнению независимых экспертов, именно General Electric производит наиболее передовые КЛЛ-лампы. Именно GE делает самые долговечные энергосберегающие лампы, обеспечивающие до 15000 часов работы. Производство ламп ведётся в Европе и США.

В своей новой продукции компания внедряет инновационные идеи. Например, есть лампы с датчиком освещения, который включает лампу, при недостатке естественного освещения и выключает ее, когда наступает за окном светлеет. Последние новинки — это лампы, способные освежать воздух или ароматизировать его, а так же убивать бактерий.

Немецкая фирма OSRAM производит лампочки уже более 100 лет. И делает она их очень и очень качественно. Не стали исключением и энергосберегающие лампы. Огромный модельный ряд и гарантированный срок службы — до 12000 часов, делают их достаточно привлекательными для потребителей.

Из средней ценовой категории можно порекомендовать Philips, Космос или Pila.

Philips выигрывает из-за объёмов производства и многочисленных заводов по всему миру. Поэтому энергосберегающие лампы Philips есть и китайские, и польские, и нидерландские.

Pila производит свои лампы по лицензии Philips. Компания польская, но производство находится в Китае. Из всей китайской продукции, лампы Pila — это самые лучшие, что продаются в России.

Неплохие энергосберегающие лампы в соотношении цена/качество делает российский «Космос» и украинская «Искра», она же «Volta». Модельный ряд не такой огромный, но проработать эти лампы могут до 6000–8000 часов, что уже весьма неплохо. Конечно, с General Eletcric и OSRAM им тягаться пока трудно, но вот что лампам Philips и Pila они практически ни в чём не уступают.

Если вы не имели раньше дела с энергосберегающими лампами, то начинать знакомство с ними с приобретения дешёвых китайских ламп крайне не рекомендуется: велик шанс разочарования. Лучше не жалеть денег и купить GE с плавным стартом: такая лампа отслужит вам верой и правдой долгое время.

Экономия за счет энергосберегающих ламп

В заключение, для тех, кто сомневается в том, что энергосберегающие лампы — вещь хорошая, полезная и нужная, предлагается методику подсчёта экономии средств с учётом перехода на КЛЛ:

Срок службы лампы накаливания — 1000 h. Для сравнения возьмём недорогую КЛЛ «Космос» — 6000 h. Стоимость лампы накаливания — 0,5 $, энергосберегающей лампы — 4 $. Мощности ламп — 100 W и 20 W соответственно. Стоимость электроэнергии возьмём равной 0.05 $ за 1 kW∙h.

И так, за 6000 часов работы вам нужно 6 обычных ламп по 0,5 $, а это уже 3 $. За 6000 часов работы 6 лампочек по 100 W или 0,1 kW съедят 600 kW∙h. энергии по 0.05$, а это равно 30 $. Итого получаем 3 $ + 30 $ = 33 $.

Энергосберегающая лампа стоит 4$, её мощность 20 W или 0,02 kW. За 6000 часов работы она израсходует 120 kW∙h обшей стоимостью 6$. Итого получаем 4 $ + 6 $ = 10 $. Т. е. экономия с одной лампочки 23 $.

Затраты получаются в среднем в три раза ниже. На практике этот показатель может варьироваться, но незначительно.

_{http://sovets.com/energosberegayushchie_lampy_ekonomiya_na_osveshchenii.html}

Мебель требует заботы

Любой шкаф, диван или кресло, будь оно обтянуто кожей, тканью, либо сделано из дерева в ретро-стиле нуждается в постоянном и качественном уходе!

В данной статье мы поможем вам с выбором чистящего средства именно для вашего любимого стула или шкафа, расскажем о главных принципах ухода за мягкой и корпусной мебелью.

Очень важным моментом является правильное размещение мебели в комнате. Ни в коем случае не стоит ставить мебель вблизи отопительных приборов: батарей, обогревателей. Также не надо подвергать ее прямому попаданию солнечных лучей, так как повышенная температура способствует ссыханию материалов, что делает их более хрупкими и менее долговечными.

Очень полезно размещение в квартире источника влаги: небольшого фонтанчика, аквариума или обыкновенного увлажнителя воздуха. Домашние растения также способствуют стабилизированию влажности помещения.

Долговечность мебели также зависит и от первоначальной сборки: ведь если какая-нибудь деталь установлена неправильно, то это может привести к поломке, например, вашего любимого шифоньера. При самостоятельной сборке конструкции любого типа не прилагайте излишних усилий, внимательно изучите чертеж и инструкцию, или вызовите специалиста.

Как приятно, придя с работы, окунуться в объятия своего любимого мягкого кресла, отдохнуть от суеты рабочих будней, побыть в тишине доброй и уютной атмосферы родных стен и семейного счастья. Однако никто не застрахован от случайного попадания на обивку мебели капель горячего черного кофе и прочих неприятностей. Ваша дочка может вытереть испачканные шоколадом руки о сиденье стула, а сынок обрисовать рисунок на диване цветными фломастерами. Не расстраивайтесь, все можно поправить. И не придется выбрасывать мебель и тратить деньги на новую. Стоит всего-навсего правильно почистить и шкаф, диван, стул, стол и т. д. будут как новенькие.

Чтобы продлить жизнь и сохранить привлекательный вид мягкой мебели нужно соблюдать несколько элементарных правил регулярного ухода. Прежде всего, необходимо постоянно чистить ее пылесосом для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска обшивочного материала. Во-вторых, нужно бережнее относиться к приобретенной мебели и стараться избегать механических повреждений, поломки крепежного материала, разрыва обивочной ткани.

Периодически, по мере загрязнения (но не реже 1 раза в месяц) необходимо проводить чистку мягкой мебели от пыли. И если кожаную мебель достаточно просто протереть влажной тряпкой, то в случае с матерчатой обивкой всё немного сложнее. Мебель, обитую тканью, нельзя сильно мочить и в тоже время просто выбивать — тоже не стоит: поднимется облако пыли, которое всё равно на эту мебель и осядет. Напомним известный способ: перед выбиванием от пыли накройте мебель влажной простыней. А если ткань смочить легким уксусным раствором, то цвета на обивке станут более яркими. Особое внимание при чистке (в том числе и кожаной мягкой мебели) следует уделить швам, именно в этих местах обычно собирается больше всего пыли.

Пролитые жидкости следует сразу же вытирать с поверхности, не допуская их растекания и проникновения их в основу ткани или ворса.

Для удаления пятен с мебели, обитой шиниллом, велюром или другой тканью, следует сделать слабый мыльный раствор и приготовить мягкую щетку. Аккуратно смочите загрязненное место приготовленным раствором с помощью щеточки. Не стоит обильно поливать кресло или кровать мыльной водой, достаточно слегка намочить щетку и аккуратными движениями почистить загрязненное место. Помните, что от обилия воды, на ткани могут появиться разводы. После чистки влажное пятно стоит высушить и расчесать мягкой щеточкой, для того чтобы восстановить смятый ворс и придать мебели первоначальный вид.

Пятна, оставленные чаем и кофе, лучше всего выводить также раствором уксуса и моющего средства.

Однако такой способ никак не подойдет к старым засохшим пятнам. Ни в коем случае не пытайтесь соскрести их с мягкой поверхности, так как можно просто-напросто повредить блеск, ворсистость, целостность материала. Такие пятна необходимо сначала размочить, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

Пивные пятна лучше всего «выводить» все тем же мыльным раствором, однако для последующей обработки и удаления запаха, следует обработать поверхность пятна слабым раствором уксуса — приблизительно 2–3 ложки белого уксуса на литр воды.

Пятна на кожаной поверхности следует устранять мягкой влажной тканью. Не следует использовать спирт, ацетон или мыло — эти вещества категорически не подходят для натуральной обивки кресла или дивана. Для сохранения отличного вида и блеска вашей мебели следует несколько раз в год обрабатывать ее покрытие специальным средством для чистки кожи. Также при сушке такой мебели, ни в коем случае нельзя использовать фен или пылесос, достаточно протереть мягкой ворсистой тряпкой. При таком уходе несложно продлить даже старым вещам.

Если вы обзавелись мебелью из экологической (искусственной) кожи вам стоит внимательнее отнестись к следующему совету. Если вы в разгар вечеринки случайно пролили на любимый диван вино, немедленно устраните пятно. Ни в коем случае не откладывайте это на потом, так как со временем такое загрязнение будет вывести практически невозможно. Промокните образовавшееся пятно впитывающей бумагой либо марлей, после чего несколько раз аккуратно протрите его хлопчатобумажной тканью, смоченной в легком растворе спирта.

Иногда мы обнаруживаем на любимом дедушкином кресле, прилепленную нашими отпрысками, жевательную резинку. Не стоит впадать в панику. Пятна не останется, если знать некоторые хитрости чистки. Приложите лед на то место, где прилипла резинка, и через некоторое время счистите ее каким-нибудь не острым предметом. Не забудьте положить лед в пакетик, чтобы излишне не намочить поверхность.

Следить за мебелью с деревянной поверхностью значительно проще, нежели за мягкой мебелью. Однако стоит учитывать некоторые особенности натуральных материалов.

Деревянные шифоньеры или шкафчики лучше всего протирать мягкой влажной тканью, хорошо выжатой перед использованием. После чистки, стоит протереть поверхность еще раз, но, уже используя сухую ткань. Проследите затем, чтобы вода не попала в щели и стыки мебели.

Также рекомендуется использовать специальные полироли для деревянных поверхностей. Обратите внимание на то, что некоторые полировочные химические вещества нельзя использовать для ухода за мебелью, контактирующей с продуктами питания.

Ламинированные поверхности более устойчивы к влаге, но щели и стыки все-таки боятся воды. Для сохранения блеска поверхностям также можно использовать разнообразные мебельные полироли.

Часто, на полированной поверхности остаются следы пальцев, которые портят общий вид поверхности, делая ее неопрятной и грязной. Этого, конечно, не избежать, но бороться с такими пятнами достаточно просто. Тщательно протрите мебель тальком и ваш шкаф или стол будет как новый.

Пятна с полированной поверхности лучше удалять специальными спреями, после чего протереть плюшевой либо фланелевой тряпочкой.

Царапины на полированной мебели хорошо маскировать пчелиным воском, либо закрасить приготовленным самостоятельно раствором. Для красного дерева, дуба, ореха, например, подойдет раствор йода.

Если вы случайно поставили горячую чашку на стол, и как следствие — появился белесый след — не беда. Такие пятна можно устранить, растирая по поверхности раствор из растительного масла и спирта до полного исчезновения загрязнения.

Деревянная мебель, практичная и красивая, привлекает к себе не только разумного потребителя, но и незваных гостей — жуков-вредителей. Они проедают небольшие дырочки в ножках и корпусе мебели, тем самым, приводя ее в негодность. Сегодня в продаже имеется огромное количество профилактических средств от появления жуков-короедов. Но все же если они уже дали о себе знать, растворите нафталин в бензине и протрите им деревянную мебель. Каждые 3–4 недели повторяйте процедуру и вы избавитесь от насекомых надолго.

Для обработки и чистки металлических конструкций ни в коем случае не используйте губки из металлического волокна или стружечного материала.

Для чистки стеклянных мебельных дверок и полочек используйте специальные моющие и чистящие средства для стекол. Будьте осторожны, и не ударяйте стеклянные изделия, так как это очень хрупкий материал, не проводите по ним тяжелыми и жесткими предметами во избежание возникновения царапин.

И в завершение еще несколько полезных советов как пользоваться мебелью, продлевая ей жизнь:

• Не катайтесь и не откидывайтесь резко на спинки стульев или кресел, во избежание поломок конструкций.

• Не нагружайте полочки шифоньеров и шкафчиков в произвольном порядке. Тяжелые предметы следует располагать так, чтобы вес распределялся по всей поверхности полки, во избежание ее прогибания и последующей поломки конструкции.

• Не открывайте и не закрывайте дверцы и ящички мебели резкими движениями

— это существенно продлит их службу.

• Помните, что главное бережно относиться к мебели, и тогда от вас потребуется минимум времени и средств по уходу за ней. А ваша мебель всегда будете выглядеть как новая.

_{http://sovets.com/sovety_po_uhodu_za_mebelyu.hfml}

Возводим крышу на балконе

На любом, даже самом маленьком балконе, можно создать уютную и очень комфортную атмосферу. Но, не стоит забывать о том, что балкон является частью квартиры или дома, поэтому он должен гармонировать с остальными помещениями. На балконе, при желании, можно создать отличное место отдыха. Но для этого нужно установить надежную крышу или навес, которые защитят площадку от дождя и снега. Эго особенно важно для балконов, расположенных на верхних этажах.

Установка крыши — это очень непростое и достаточно ответственное занятие, для этого требуется использование высококачественных инструментов и материалов, большой опыт и достаточно высокая квалификация мастера.

Для начала нужно подумать об основе для крыши. Для этого можно использовать сборный каркас из деревянного бруса. Такой каркас имеет несколько достоинств. Он намного легче металлического каркаса и стоимость его невысока. К тому же деревянные составляющие выглядят намного уютнее.

После установки каркаса можно заняться монтажом самой крыши. Ее покрывают сверху профилированными металлическими листами, которые изготавливают из тонколистовой стали холодного проката. Эти профлисты являются главным элементом всей конструкции. Они очень прочные, не прогнутся даже под толстым слоем снега. Кроме того, их достаточно просто устанавливать, они практически не деформируются.

Деревянный каркас крепится на специальные модули, которые делаются из металлического профиля. Исходя из конструктивных особенностей дома и длины модуля, можно рассчитать угол наклона модулей.

После этого нужно подобрать наиболее подходящие анкеры и закрепить при их помощи модулей к стене здания. Анкеры должны иметь такие размеры, чтобы готовую конструкцию невозможно было вырвать из стены.

После монтажа модулей нужно осуществлять установку деревянного каркаса, который необходимо предварительно обработать средствами для защиты древесины от гниения и возгорания. После полного высыхания конструкции можно заняться установкой профлиста или же другого кровельного материала. Листы закрепляются кровельными саморезами к деревянному каркасу. Лучше, если они будут соединены с каркасом болтами и гайками с применением специальных резиновых прокладок. Для того чтобы кровля была прижата лучше, на болт нужно надеть шайбу. После этого можно установить и конек.

С помощью герметика гидроизолируют все соединения. Также желательно сделать звукоизоляцию для уменьшения шума от дождя. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт, которые кладут под кровельное покрытие. Уменьшить звук от падающих дождевых капель возможно также с помощью монтажной пены.

В заключении производится внутренняя отделка крыши (навеса). Для этой цели используются любые отделочные материалы, например, деревянная или пластиковая вагонка, фанера, пластиковый сайдинг и др

Деревянные шканты

В столярных соединениях часто применяются круглые палочки — шканты, позволяющие накрепко удерживать, скреплять между собой деревянные детали, и в тоже время быть невидимыми (скрытыми). А вот сами шканты изготовить непросто, тем паче, что в разных изделиях они бывают разного диаметра, да и количество их порой требуется немалое. Способов изготовления шкантов может быть несколько. Самый быстрый и надежный — это токарный. Но разве у каждого столяра имеется токарный станок по дереву?

Многие умельцы используют для изготовления шкантов стальные трубочки, сквозь которые пропускают, прогоняют квадратные заготовки. Но этот способ также требует больших усилий, затрат и сноровки.

Но есть и третий способ — изготавливать шканты на циркулярке (см. рис. 1–4).

Рис. 1–4. Процесс изготовления деревянных шкантов

Сначала выпиливаем квадратные рейки под размер отверстия круглого сечения. Затем на той же циркулярке снимаем боковые грани. Начинаем с середины заготовки, как показано на рисунке 1, при этом держим рейку 1 под углом 2 к плоскости пилы 3 и тянем заготовку на себя (показано стрелкой вниз). Таким образом каждую грань рейки обрабатываем в два приема.

Получаются почти круглые заготовки, которые затем собираем в пучок и приступаем к дальнейшей обработке. А она заключается в окончательном закруглении шероховатостей наждачной бумагой. Для этого используем нехитрое приспособление, состоящее из куска древесины, четырех гвоздиков и ленты грубой наждачной бумаги. На рисунке 2 они обозначены под цифрами: 1 — наждачная бумага, 2 — брусок, 3 — гвозди. Опять же приходится проходить каждую рейку в два-три приема, прежде чем она примет цилиндрическую форму.

Затем разрезаем заготовку на шканты нужных размеров, при этом на той же пиле придаем каждому отрезку фаски, как это показано на рисунке 3. То есть приставляем один конец шканта 1 к пиле 3, а другой конец 2 чуть отводим в сторону, делаем круговое вращение шканта — и фаска готова.

При массовом изготовлении деталей нужен мерный инструмент, что бы все детали были выполнены одинаково. В этом конкретном случае для нас измерением служит металлическая трубка, изготовленная из тонкого железа. Смотрите рисунок 4, где она показана под цифрой 1, а под цифрой 2 прорезь, дающая возможность трубке расширяться, когда в нее входит шкант большего диаметра, чем ее внутренний диаметр. Отсюда понятно, что если заданный внутренний диаметр трубки равняется заданному внешнему диаметру шканта, значит деталь пригодна для использования.

http://remania.ru/shkantik.html

Механическое сито для просеивания песка

Кто оштукатуривал стены и занимается отделочными работами, определенно будет приветствовать руководство по изготовлению этого простого средства для облегчения работы и особенно для сокращения сроков строительства частных домов (рис. 5). В зависимости от размеров здания можно приблизительно определить и необходимое количество мелкого песка.

Рис. 5. Механическое сито:

_{1 — емкость для песка; 2 — рама сита; 3 — сетка сита; 4 — прокладки; 5 — шкив электродвигателя; 6 — большой шкив; 7 — клиновидный ремень; 8 — рейка; 9 — направляющие блоков; 10 — упор; 11 — небольшой вал; 12 — блок; 13 — закрепляющая планка; 14 — болт; 15 — электродвигатель; 16 — эксцентрик; 17 — болт; 18 — шатун; 19 — болт шатуна; 20 — консоль; 21 — корпус подшипника; 22 — подшипник; 23 — вязальная проволока; 24 — крышка подшипника; 25 — основание вала; 26 — зажим; 27 — вал эксцентрика.}

Основной частью оборудования является емкость для приготовления раствора, которую большинство строителей уже имеют в начале строительства. Лучше всего если эта емкость изготовлена из древесины. Другой частью является рама 2 с ситом 3. Плотность сетки сита можно приблизительно определить во время приобретения его в магазине. Чем плотнее сетка сита, тем качественнее будет поверхность штукатурки, при условии, что просеивается абсолютно сухой песок. При применении сита с редкой сеткой потребуется дальнейшая обработка штукатурки, а именно: соскабливание или шлифование во время ее нанесения.

Размеры емкости для приготовления строительного раствора зависят от размеров рамы. Размеры рамы должны приблизительно соответствовать размерам верхней части емкости для приготовления раствора. Сначала необходимо подогнать размеры сита, прибавив ширину кромки и прикрепив его небольшими гвоздиками к раме. Крепление завершают, прибивая рейки 13 по периметру более длинными гвоздями. Для того чтобы сито не прогнулось, к нему привязывают вязальную проволоку 23. Качение обеспечивается четырьмя блоками 12, которые крепятся к небольшому валу 11 при помощи шплинта или гайки.

К каждому валу приварены два башмака 24; валы соединены шурупом 14 с рамой сита.

Направляющие для блоков можно изготовить по-разному. Отходов древесины обычно бывает много; сначала необходимо при помощи дисковой пилы приготовить две доски шириной приблизительно 8-10 см и к одной из них прикрепить гвоздями две небольшие рейки 8.

Таким образом получают направляющие 9; на другой доске закрепляют два упора 10. Если песок абсолютно сухой, то нет необходимости применять упоры, поскольку песок не прилипает к ситу. В противном случае, когда блоки перекатываются через упоры, имеющие форму круглого сегмента, сито ударяется о них, поэтому песок не очень засоряет его. Направляющие привинчивают к емкости для раствора шурупами (винтами) или прикрепляют гвоздями. В зависимости от вида и крупности песка регулируют и наклон емкости для раствора при помощи соответствующей подкладки 4 (кирпич или деревянный брусок).

Движение сита обеспечивается кривошипным механизмом, приводимым в действие небольшим однофазным или трехфазным электродвигателем 15. При проектировании шкивов электродвигателя 5 и большого шкива 6 необходимо позаботиться о том, чтобы число оборотов эксцентрика 16 было равно приблизительно 22 об/мин.

Лучше всего применить клиновидный ремень 7 (меньшей ширины) — в данном случае шириной 10 мм; длина ремня зависит от диаметра шкивов и расстояния между ними:

диаметр шкива электродвигателя/Диаметр шкива эксцентрика = Обороты эксцентрика/Обороты двигателя.

Минимальный диаметр шкива с учетом ширины ремня 10 мм, принимая во внимание небольшую, нагрузку, может быть равен даже 50 мм. Если число оборотов электродвигателя равно 1400 об/мин, то диаметр большого шкива будет равен:

Д_v = Д_el∙n_еl/n_v = 50∙1400/220 ~= 320

Шкив меньших размеров можно изготовить на токарном станке из любого доступного материала. При изготовлении большого шкива можно использовать пластмассы, текстолит, твердую клееную древесину или простую алюминиевую отливку, изготовленную в кузнечном горне.

В данном случае применили текстолит толщиной 12 мм, стальная втулка которого крепится двумя винтами М5. Корпус подшипников 21 изготовляется на токарном станке и к нему привариваются опорные башмаки. Много подобных вещей валяется среди отходов или подготовлено к сдаче как металлолом. Подшипники могут быть изношенными, соответствующих размеров. Подшипники были закрыты с обеих сторон крышками 24 с войлочными круглыми прокладками. Шкив эксцентрика и сам эксцентрик 16 прикрепляются штифтом или болтом к каждому из валов 27 в соответствии с обозначениями, указанными на чертеже.

Эксцентриситет эксцентрика е может быть различным; нужного эксцентриситета достигают, просверлив несколько отверстий с нарезкой, расположенных на различном расстоянии от центра. Наилучшим является расстояние е = 15 мм. В отверстие с нарезкой вставляется и затягивается болт 17, который одновременно служит цапфой шатуна 18.

Шатун можно изготовить из стержня круглого сечения длиной 300 мм и диаметром 10 мм, на обоих концах которого имеется нарезка М10. Консоль 20 укрепляется на раме сита при помощи трех болтов и соединяется с шатуном болтом 19.

Вместо болта можно применять также и гладкий штифт со шплинтами по обеим сторонам. Во время монтажа необходимо позаботиться о том, чтобы проушины шатуна были как следует смазаны; проушина, находящаяся со стороны эксцентрика, должна иметь бронзовую или латунную прокладку.

Остается теперь лишь соответствующим способом прикрепить корпус подшипников и электродвигатель к более короткой плите с колодкой таким образом, чтобы наше устройство как можно больше соответствовало чертежу. Кривошипный механизм следует подвесить к емкости для раствора таким образом, чтобы его можно было легко снять, закрепив зажимами 26, изготовленными из полосовой стали.

Демонтаж производится следующим образом: ослабляют болт шатуна 19, отделив таким образом кривошипный механизм от рамы сита. Необходимо позаботиться о том, чтобы открытый конец сита всегда был больше длины емкости для раствора. Следует напомнить, что во время прикрепления электродвигателя необходимо в обязательном порядке руководствоваться действующими инструкциями и стандартами.

При помощи такого простого приспособления можно за 1–2 ч просеять такое количество мелкого песка, которое будет достаточно для строительства дома. Рекомендуем заготавливать песок в сухую погоду, когда он сухой; тогда скорость выполнения работ будет зависеть лишь от того, насколько интенсивно вы будете забрасывать песок лопатой в верхнюю половину наклоненного сита.

Монтаж чугунной ванны

Сколько бы не писали о преимуществах акриловых ванн, традиционные чугунные, самый востребованный продукт на рынке российской сантехники, вряд ли скоро сдадут свои позиции. Чугунная ванна устойчива и обладает таким хорошим свойством как способность долго удерживать в себе тепло налитой в нее горячей воды. Установку чугунной ванны лучше поручить специалистам, оставив себе этап контролирования процесса.

Доставку ванны лучше осуществлять, когда на улице не слишком холодно, до — 10 °C. После доставки внимательно осмотрите ванну (на ней не должно быть царапин и сколов) и кронштейны для крепления ножек (они не должны иметь повреждений).

Ванну заносят в ванную комнату в вертикальном положении, боком, до начала работ, т. к. после установки ножек и водосливной арматуры переносить громоздкую конструкцию через дверной проем будет сложно.

Ванна перед установкой ножек кладется вверх дном на картон или плотный полиэтилен (чтобы не повредить эмаль) и ножки болтами прикручиваются к кронштейнам. Затем монтируется водосливная арматура: сифон и слив-перелив. Переливная труба устанавливается снаружи, обеспечивая сток воды в канализацию при переполнении ванны. В нижнее отверстие ванны ставят выпуск. Далее в нижний конец тройника вворачивают патрубок и вставляют в раструб сифона. Раструбы труб и фасонных частей должны быть направлены против движения воды. Резиновые прокладки уплотняются герметиком в местах стыков с поверхностью ванны и сливной арматуры.

Поверхность пола в ванной комнате предварительно должна быть выровнена, можно использовать и металлические/ пластмассовые подкладки под опоры. Ванна устанавливается вплотную к стене, горизонтально при помощи уровня. Обычно делается небольшой уклон в сторону, где расположено сливное отверстие. Если уклон для слива воды недостаточный, ванна регулируется с помощью ножек или подкладок. Правильно установленная ванна должна быть устойчива, не шататься и не вибрировать, от этого зависит и ваша безопасность. Если ванна имеет литые опоры, они крепятся при помощи стяжных болтов или забивкой клиньев. Если опоры — тонкие металлические, стоит подумать о дополнительных опорах. Промежуток между ванной и полом должен быть не менее 145 см. Щели между бортами ванной и стенами шириной до 1 см заделываются силиконовым герметиком, более широкие — декоративными плинтусами.

На следующем этапе водосливная система подсоединяется к канализации. На выпускной клапан ставится водяной затвор, присоединяется гофрированная трубка, соединяющая ванну с канализацией. Места присоединения ванны с канализацией, выпуска и перелива уплотняются силиконовым герметиком.

Чугунная ванна, в отличие от акриловой, нуждается в заземлении. К специальному выступу на корпусе присоединяется провод, другой конец которого подключается к системе уравновешивания потенциалов или металлической водопроводной трубе. Поверхность трубы в этом месте должна быть зачищена.

После этого ванну можно заполнять водой — сначала холодной, потом горячей. При этом особенно тщательно проверяется герметичность подключения к канализации.

Как восстановить эмаль ванны

Процедура восстановления эмали в ванной не слишком трудоемка и удается новичку с первого раза при соблюдении последовательности операций и применении соответствующих материалов.

Удаление ржавчины в ванне Первая стадия обработки — удаление ржавчины со сколов. Для этого слабоагрессивную щавелевую кислоту смешивают с водой до кашицеобразного состояния и с помощью тканевого или поролонового тампона наносят на ржавчину и глянцевые «островки» эмали, сохранившие свой блеск в «море» матовой, изъеденной поверхности. Через 30–40 минут смойте кислотную шубу водой. Если ржавчина удалена не полностью, можно после подсыхания обработать эти места наждачной бумагой. Промывка после механической и химической обработок должна быть очень тщательной. Не забывайте и о правилах безопасности, работая с опасными жидкостями и предметами.

После промывки дайте ванне полностью просохнуть.

Грунтовка ванны

Процедура вторая — нанесение на сухую поверхность ванны грунтовки. Сейчас, при обилии аэрозольных грунтовок, это вообще перестало быть проблемой. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать до перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным. По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть.

Нанесение эмали

Ну и последнее — подобрать эмаль. Это вам помогут сделать продавцы-консультанты в хорошем хозяйственном магазине. Эмали могут быть как российские, так и импортные. Лучше применять густую «баночную» нитроэмаль, поскольку в аэрозольных баллончиках содержится значительное количество растворителя, который снижает срок службы краски. Поверхность ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20–30 минут. Помните, что при высокой относительной влажности в ванной комнате (60 % и больше) пленка краски может покрыться пятнами и даже растрескаться, поэтому с большой осторожностью осушаем воздух с помощью рефлектора.

Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор). Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует созданию ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой с помощью фланелевого лоскута.

_{По материалам:}

_{http://www.vira/ru/enc/engineer/water/cast-iron-bathtub.html; rmni.ru}