Э. Доминов
Поэтапное строительство загородного дома в течение двух-трёх лет с перерывами на зиму — наиболее приемлемый вариант для заказчика, который не может позволить себе солидных единовременных финансовых вложений. В первый сезон, как правило, возводится фундамент, после чего встаёт вопрос о его сохранности в зимний период.
Новые технологии и современные стройматериалы позволяют в какой-то мере нивелировать минусы так называемого «зимнего» строительства, делая возможным производство работ и при минусовых температурах. Однако такие объективные факторы, как короткий световой день, сложность складирования материалов, некомфортные условия труда, требуют или дополнительных финансовых вложений, или заставляют корректировать сроки строительства.
Согласно требованиям СНиП, «проектирование фундаментов без соответствующего инженерного гидрогеологического обоснования не допускается». При этом проект основания должен учитывать изменения гидрогеологических и температурных условий площадки в процессе консервации сооружения (образование верховодки, сезонные колебания уровня подземных вод и глубины промерзания). И, наоборот, при разделении процесса строительства загородных домов на несколько этапов надёжное устройство фундамента в первый сезон возможно только в случае принятия специальных мер по его консервации на зимний период. Если же не следовать этим правилам, то поврежденный в результате «зимовки» фундамент может не выдержать впоследствии расчётных нагрузок, а это чревато серьёзными проблемами.
Копать — не строить…
Если по каким-то причинам строительство фундамента остановилось на этапе земляных работ, го лучше всего котлован или траншею просто засыпать. Дело в том, что на состоянии грунтового основания всегда отрицательно сказываются «простои». При подготовке котлована происходит нарушение естественной структуры грунта, плюс к тому в результате замерзания и размораживания осадков, к весне он значительно деформируется. Это потребует дополнительного его укрепления, а значит — вложения средств.
«Нет» водным процедурам!
Очень важный момент при строительстве и консервации фундамента — учёт фильтрационных свойств грунтов основания и глубины залегания поверхностных вод. Фундаменты подвергаются воздействию грунтовой воды и просачивающейся через почву атмосферной влаги. Противостоять их разрушительному действию поможет вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, которая в любом случае делается при строительстве фундамента. А при его консервации, гидроизоляции уделяется особое внимание, так как уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: осенью он может быть незначительным, а весной начнёт повышаться.
Совет
Оставлять котлован под фундамент с осени до весны — нерационально. В этом есть смысл, если предполагается его долговременный «простой» — тогда грунт «устоится» (при соответствующих его характеристиках).
Начинают подготовку к консервации фундамента с тщательного осмотра, цель которого выявление любых проёмов и трещин, куда может просочиться вода, с последующей обязательной их заделкой.
В качестве гидроизоляционного материала может применяться дешёвая битумная обмазка. Однако, ввиду своей хрупкости, она ненадёжна и недолговечна. Предпочтительнее битумные мастики, которые на порядок дороже, но и по качеству превосходят обычную обмазку в несколько раз. Но выбор № 1 для фундамента — ещё более дорогая рулонная битумная гидроизоляция, но это тот случай, когда стоит потратиться.
Затем оставленный зимовать фундамент накрывают армированной плёнкой или рубероидом. Покрытие в обязательном порядке прижимается досками или обкладывается кирпичом, иначе какие-нибудь фрагменты рулонной гидроизоляции могут оторваться. Недорогой рубероид не обладает высокой водостойкостью и подвержен гниению, поэтому, если через год строительство загородного дома не возобновится, рубероид необходимо заменить. А битумные и битумно-полимерные рулонные материалы сохраняют свои изоляционные свойства десятки лет.
Идеальный вариант для консервации — полностью завершённый фундамент, когда уже уложены плиты перекрытия, щели замазаны цементным раствором и им же выровнен верх цоколя. После этого фундамент накрывается выбранным гидроизоляционным материалом.
Если же перекрытие не уложено, то потребуется сооружение временной скатной кровли или навеса. То же самое делается, если начато возведение стен, но по каким-то причинам не продолжено строительство. Для недостроенных стен проникновение влаги также опасно, как и для фундамента, а временный вариант кровли предотвратит попадание осадков на стены.
При консервации фундамента с подвальными помещениями спуск в подвал нужно забить досками, проёмы подвальных окошек закрыть натянутой на деревянные планки плёнкой. Лучше не допускать проникновения воды в подвальное помещение. Иногда для этого стоит предусмотреть с внешней стороны, так называемый гидрозамок из мягкой глины.
Также по периметру сооружения надо прокопать дренажные канавки (с уклоном в сторону сборной канавы) для отвода талых вод, которые в ином случае будут скапливаться возле фундамента.
Проще всего обстоят дела со свайными фундаментами. Консервационные меры в данном случае ограничиваются закрытием оголовок свай от доступа влаги.
Грамотно выполненная гидроизоляция фундамента — необходимая вещь, но недостаточная. Также требуется и утепление, ведь гидроизоляция препятствует проникновению воды, но не может противостоять давлению промёрзшего грунта. Для многих регионов России характерно морозное пучение в глинистых и суглинистых почвах вследствие сезонного промерзания и оттаивания, неоднородность грунтов основания под подошвой фундамента и наличие сильно деформируемых торфяных грунтов. И вне зависимости от типа грунта очень важна глубина его промерзания. Промёрзший грунт вспучивается и выталкивает фундамент вверх, причём по всему периметру с различной интенсивностью. При этом вес фундамента не имеет значения, так как замёрзший грунт обладает огромной силой. Поэтому, кстати, не укреплённые перекрытиями стены подвала могут треснуть или даже завалиться под давлением грунта, так что по возможности лучше всё-таки перекрыть подвал.
Совет
Быстрее и дешевле сделать перекрытие из сборных плит. Только придётся заказать кран для их разгрузки и монтажа. Устройство монолитного перекрытия более трудозатратно, к тому же монолитную плиту ещё нужно «просчитать», чтобы подобрать диаметр арматуры и шаг.
Теплоизоляция же уменьшает глубину промерзания, и, как следствие, снижает толщину пучин истого слоя. В качестве наружного утеплителя бессмысленно использовать минераловатные плиты или, к примеру, пенопласт, — они быстро потеряют свои теплоизоляционные свойства. В условиях влажной среды и различных нагрузок хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. Внешнее утепление фундамента с использованием плит экструдированного пенополистирола позволяет вывести пучинистые грунты из зоны промерзания и защитить гидроизоляцию, продлевая срок её эксплуатации. Плиты утеплителя крепятся на битумно-цементном клее после отверждения гидроизоляции. В каждом конкретном случае необходимая толщина плиты экструдированного пенополистирола определяется из теплотехнического расчёта.
Последний этап консервации — обратная засыпка фундамента. Помимо земли, дня засыпки используются опилки. Они, конечно, намокают, но даже смёрзшаяся «опилочная» корка служит дополнительным теплоизолятором, и основание фундамента окажется ниже глубины промерзания. Снежный покров тоже уменьшает промерзание почвы, но современные климатические катаклизмы не гарантируют наличие этого самого снежного покрова. После выполнения обратной засыпки грунт по периметру фундамента нужно хорошо уплотнить и сделать отмостку. Назначение отмостки — отводить от дома стекающую с крыши и талую воду.
Нужна ли фундаменту на период консервации нагрузка? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов — от состояния грунта на вашем участке и уровня залегания грунтовых вод, от проекта дома и материала, из которого выполнено само основание, а также от качества заложенного фундамента. Если для «тяжёлого» фундамента предполагается «лёгкая» конструкция, то нагружать фундамент нет необходимости. Временные теплоизоляционные покрытия из различных материалов, предохраняющие грунт от промерзания, тоже позволяют обойтись без нагрузки. А, скажем, деревянный сруб можно сразу поставить на фундамент.
Для блочного фундамента неравномерное пучение грунта будет представлять серьёзные проблемы. Мелко заглубленные фундаменты на пучинистых грунтах (распространённый вариант индивидуальных застроек) закладывают на глубину, при которой силы пучения, действующие по боковой поверхности, при промерзании грунта до подошвы фундаментов, не превышают нагрузок от веса дома. Такой фундамент нельзя оставлять ненагруженным.
Работы по консервации фундамента на зимний период — крайне важная и ответственная часть всего строительного процесса. Несмотря на кажущуюся сложность и обманчивое ощущение некоего «подстраховочного» характера этих работ, следует помнить, что усиление фундамента, а уж тем более его переустройство, которые могут понадобиться впоследствии, сравнимы по стоимости с возведением самого дома.
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=46
В.Н. Долин
Чтобы нормально париться в бане, необходимо обеспечить нагрев не только воздуха в помещении, но всех конструктивных элементов внутри бани, в том числе и камней в печи. Для усиления жара брызгают водой нагретые камни так, чтобы не охладить их раньше времени. После использования бани камни должны сохранить еще достаточно тепла, чтобы просушить баню.
Печь в бане обязана отвечать некоторым требованиям:
• иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру;
• содержать достаточное количество камней и быть способной так повышать их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она вызовет неприятный запах. Быстрое же испарение дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре камней 350–400 °C и выше;.
• сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность, и в то же время соответствует традиционному характеру бани.
В банях используют два типа печей.
К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют тепло, благодаря большому количеству камней с высокой теплоемкостью, и во время пользования баней не топятся.
Второй тип — легкие печи постоянного нагревания. Печь чаще всего размещают у стены с дверью.
Печь дымной бани — это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок и скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше, либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении — клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.
Отопление настоящей дымной бани — целое искусство. Чтобы при разжигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор, пока дым не станет достаточно горячим (обычно 5-10 мин). Температура дыма над камнями примерно 700 °C, у потолка -200 °C, у двери -40 °C. Как только огонь хорошо разгорится и дым станет достаточно горячим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.
Топку наполняют дровами 2–3 раза. Через 2–3 ч температура в бане достигает 70–90 °C. Когда дрова в топке догорят, настежь
открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плотно закрывают: дверь, и баня «созревает» в течение получаса до начала использования. Скамьи и стены предварительно протирают от копоти.
Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Нужно иметь в виду, что камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.
Надо заметить, что камни подбираются разного размера. Большие укладываются вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100–130 мм кладутся непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70–90 мм, а затем до самого верха — камни диаметром 50–60 мм.
У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берутся и камни меньшего диаметра — 50–75 мм. Стечением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их необходимо заменять.
Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.
Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.
Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах может быть реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в вашей местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.
Рис. 1. Столбчатый фундамент под тяжелую печь
Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.
Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи. Поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, оставляют промежуток размером не менее 3–5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.
Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой (рис. 39) (?). Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и фунтом.
Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями. Без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.
Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается! Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, применяют тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.
В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Глину замачивают за 1–2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.
Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.
Приготовляют глиняный раствор набойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.
При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.
Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» на крупной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.
Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.
Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают насухо. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами.
Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.
Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и только в исключительных случаях — 1/4 кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золотое правило» печника: шов делать как можно тоньше. Во всяком случае, он не должен превышать 5 мм.
Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100–150 мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.
Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.
Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или целому кирпичу, или половине. В месте прохода через кровлю делают «выдру» (рис. 4), которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.
Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.
В современных семейных банях часто предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используют асбоцементную или металлическую трубу.
Рис. 2. Устройство дымовой трубы:
1 — обрешетка; 2 — колпак; 3 — кровля; 4 — стропильная нога
К сожалению, асбоцементные и металлические трубы при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и в его появление может стать причиной возникновение проблем у печи и у бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, теплоизолирующий футляр. Это устройство показано на рис. 41 (?), а противопожарные устройства для такой трубы — на рис. 4.
Отметим еще один хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда асбоцементная труба обкладывается кирпичом.
Рис. 3. Устройство дымохода из асбоцементной трубы:
1 — крышка прочистки; 2 — дымоходный патрубок печи; 3 — тройник; 4 — балка перекрытия; 5 — термоизоляция (асбест, войлок); 6 — хомут; 7 — асбестоцементная труба; 8 — кожух (кровельная оцинкованная сталь); 9 — минераловатная набивка; 10 — зонт; 11 — фартук; 12 — обрешетка кровли; 13 — асбестоцементная труба (вытяжка) диаметром 100 мм; 14 — опорный брусок; 15 — зашивка потолка кровельная сталь по асбесту; 16 — вентиляционная решетка.
Рис. 4. Проход асбоцементной дымовой трубы через сгораемое перекрытие:
1 — кирпичная стена; 2 — заделка стального кронштейна; 3 — асбоцементная труба; 4 — теплоизоляция (шлаковата); 5 — кожух их кровельного железа; 6 — метлахская плитка; 7 — цементная разделка; 8 — пол; 9 — теплоизоляция (керамзит); 10 — сварной корпус для засыпной теплоизоляции.
Достоинства у такой конструкции следующие:
• внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки;
• отпадает необходимость в особо качественном кирпиче;
• сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как асбоцементная труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором — направляющей.
Массивная, аккумулирующая тепло печь-каменка показана на рис. 5.
Рис. 5. Массивная кирпичная печь-каменка:
1 — топка; 2 — камера; 3 — змеевик для нагрева воды; 4 — чистка; 5 — задвижки; 6 — дымовая труба; 7 — опускные каналы обогревательной стенки.
Над топкой расположена камера с камнями (булыжник и чугунные чушки), которые укладывают на щелистый свод топки. Дымовые газы, пройдя через щели свода, булыжники и чушки, попадают в два расположенных сбоку удельных дымовых канала, нагревающих боковую сторону печи, и уходят в дымовую насадную трубу. Пар получают, поливая водой камни через специальное окно; через это же окно он поступает и в парилку. При этом необходимо соблюдать примерно следующее соотношение: 80 % камней и 20 % чушек (из расчета 60 кг на 1 м3 парилки).
В верхней части топки находится змеевик, в котором нагревается вода для мытья. К змеевику вода подается самотеком из бака. Если вода нагревается другим способом, змеевик не нужен.
Малотеплоёмкая печь для небольшой семейной бани представлена на рис. 6.
Рис. 6. Малотеплоемкая печь:
1 — кирпичная стенка; 2 — металлический кожух; 3 — дымовая труба; 4 — водяной бак; 5 — камни; 6 — чугунная или стальная решетка; 7 — топливник.
Кожух этой печи сваривают из листа толщиной 4–5 мм размерами 70x70x160 см. Внизу топка, в середине — каменка, вверху — бак для нагрева воды. Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кирпичом «на ребро». Основанием для камней являются отрезки профильного железа (швеллеры, двутавры, рельсы и т. п.), уложенные на стенки топки так, чтобы между ними оставались щели для прохода газов. Воду на камни выливают через боковое отверстие с дверцей. Вода в верхнем баке нагревается, как в самоваре, дымовыми газами. Верхний бак снабжают съемной крышкой из двух половин.
Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 7 показана такая печь-каменка сварной конструкции.
Рис. 7. Печь-каменка постоянного действия из листовой стали:
1 — зольник-поддувало; 2 _ стальной корпус; 3 — топливник; 4 — решетка; 5 _ камни; 6 — дымовая труба.
На рис. 8 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду, благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.
Рис. 8. Печь-калорифер:
1 — камни; 2 — бак для нагрева воды; 3 — кран; 4 — кирпичный под; 5 — стальной корпус; 6 — патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей; 7 — тепловой экран калорифера.
И еще одна печь-каменка изображена на рис. 9), она пригодна как для русской, так и для финской бани.
Рис. 9. Печь-каменка:
1 — топливник; 2 — каменка; 3 — труба; 4 — поддувало; 5 — решетка каменки; 6 — задвижка большая; 7 — задвижка малая; 8 — задвижка трубы; 9 — пазы для задвижек; 10 — решетка поддувала; 11 — панель передняя, с отверстием; 12 — панель боковая левая; 13 — панель боковая правая; 14 — днище с отверстием для поддувала; 15 — панель задняя; 16 — дверь; 17 — панель передняя; 18 — панель задняя и средняя со срезами; 19 — панель боковая левая с отверстием для пара; 20 — панель боковая правая; 21 — панель верхняя передняя; 22 — панель верхняя боковая; 23 — дверца; 24 — фланец; 25 — фланец
Печь нагревает зимой до 80 °C парилку объемом 8 м3 за 1,5 ч и до 35 °C мыльное отделение таких же размеров. Одновременно практически до кипения согревается 50 л воды.
Париться можно, не дожидаясь пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.
Другой вариант печи-каменки для небольшой бани показан на рис. 10.
Рис. 10. Печь-каменка в металлическом корпусе:
1 — зольник-поддувало; 2 — топливник; 3 — стальной кожух; 4 — дымовая труба; 5 — паровая дверца; 6 — дымоход.
Корпус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.
Наконец, печь-каменку можно сделать из простой железной бочки без дна (рис. 11), которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича.
Рис. 11. Печь-каменка из железной бочки:
1 — дымовая труба; 2 — бочка из черной стали; 3 — камни; 4 — защитная кирпичная стенка; 5 — решетка; 6 — колосник; 7 — топливник из кирпича.
На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижняя часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом «на ребро», чтобы предохранить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду плещут на камни сверху.
Печь сваривают из листовой стали толщиной 3–5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.
Топливник — стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.
Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из стальных стержней диаметром 8-10 мм на двух уголках 20x20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5x20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.
Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.
Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.
Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом «на ребро».
Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к
той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.
Электропечи, часто применяемые в модернизированной сауне, состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты., они могут также иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2–3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи. На рис. 12 показана электрическая печь-каменка.
Рис. 12. Электропечь-каменка:
1 — несгораемое основание; 2 — корпус; 3 — ТЭН; 4 — кожух; 5 — камни; 6 — электрокабель.
В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.
Если в банях стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течение 2–3 ч можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности. При этом исходят из следующих норм, установленных практикой: для бревенчатой бани 1,4–1,8 кВт на 1 м3 объема бани; для бани с панельными стенами 0;6–0,8 кВт/м3
После нагрева бани, мощность электропечи уменьшают в 1,5–2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура может термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, который включает-отключает электропечь полностью или частично.
Внимание! Планируя применить электропечь, строитель бани должен хорошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощность электропроводки, предохранителей подключить электропечь необходимой мощности для бани.
http://www.sovdommaster.ru/UmelciUmelcam-2.html