Строительство: консервация на зиму. Содержание и уход за курами... ("Сделай сам" №4∙2011)

Содержание и уход за курами

У.И. Теплова

В личном хозяйстве применяются две системы содержания домашних кур: напольная и клеточная.

При напольной системе птиц содержат на глубокой подстилке в птичнике с выгулом или без выгула. При клеточном содержании применяются клетки различных конструкций, которые устанавливается также в птичнике. Независимо от системы содержания необходимо соблюдать санитарные и технические условия. Помещения должны быть сухими, теплыми, по возможности просторными, светлыми и безупречно чистыми. Если какие-то условия не будут соответствовать экологии птиц, то вскоре это отразится на их яйценоскости, здоровье и, в конце концов, они погибнут. Чтобы этого не случилось, птицевод должен серьезно отнестись к выбору и постройке помещения, созданию для кур наилучших условий существования.

Помещение для содержания кур может быть стационарным или служить для временного содержания птиц в теплый период года.

Стационарный птичник

Утепленный сарай на фундаменте или без него, предназначен для круглогодичного содержания и разведения птицы. Лучшее место для его постройки — лесистая местность. Если птичник будет строиться на открытой местности, то впоследствии вокруг него сажают живую изгородь из кустов и деревьев, защищающих птиц от холодных и сильных ветров.

Стационарный птичник лучше всего поставить на фундамент, так как от этого во многом зависит сухость в помещении и поддержание в нем нормального санитарного состояния. Кроме того в такие птичники реже проникают нежелательные гости — грызуны и мелкие хищные зверьки.

В птичнике должна быть хорошая вентиляция, которая может осуществляться в теплый период года через открытое окно, затянутое металлической сеткой, в холодное время — через специальные вытяжные отверстия в потолке или верхней части стены, в которых для регулирования поступления свежего воздуха делают задвижки. Верхняя часть вентиляционного короба, выходящая наружу, закрывается сеткой, чтобы в помещение не проникли крысы и мыши.

Внутренние поверхности стен и потолок в помещении должны быть оштукатуренные или отшлифованы, чтобы их можно было протирать тряпкой, белить и дезинфицировать. С восточной и западной сторон устраивают окна со шторами, чтобы регулировать освещенность в помещении, предохранять птицу от сквозняка зимой и стресса, который может возникнуть при внезапном проникновении в ночное время света от фар движущегося автотранспорта.

Полы могут быть деревянные или глинобитные. Кирпичные или асфальтовые полы называются твердыми и признаются непригодными на том основании, что они очень холодные, и куры, слетая с насеста, могут удариться о пол и разбить себе грудь. Для предохранения птиц от ушибов кормушки нужно ставить чуть выше от пола и насыпать на твердый пол толстый слой подстилки. В любом случае пол должен удовлетворять следующим условиям: не впитывать в себя воду, нечистоты, быть достаточно теплым и прочным, с ровной гладкой поверхностью.

Птичники, построенные из дерева, имеют некоторые недостатки: в них имеются щели, где прячутся паразиты, и дерево легко пропитывается жидким пометом, поэтому даже при тщательной уборке нормальное санитарное состояние помещения поддерживать трудно. Однако они теплее птичников, сделанных из кирпича или камня. В последних также легче избавиться от кровососущих паразитов.

Кровля птичника должна предохранять помещение от охлаждения, перегрева и проникновения атмосферных осадков. Самый простой и дешевый тип крыши — односкатная. Двускатная крыша с ровными и неровными скатами удобна для широких и просторных птичников. Покрывается крыша камышом, соломой, щепой, тесом, толью, черепицей или волнистым шифером.

Птичники строятся не очень высокими, чтобы в них было теплее, с окнами, площадь которых должна быть не менее 1 м²х10 м² площади пола. Располагают их на высоте 70 см от пола, чтобы птичник был хорошо освещен.

Двери должны быть сплошные — из толстых досок и подвешиваться на металлических петлях. Высота одностворчатых дверей 1,8–2 м, ширина — 90 см.

При безвыгульной системе содержания кур целесообразно пристроить к птичнику вольер высотой 2 м, стороны которого обтянуты металлической сеткой. Для захода птицы в него устраивают лаз размером 30x40 см на высоте 10–15 см от пола.

Рис. 1. Стационарный птичник

Передвижной птичник

В летний период удобно содержать кур в небольшом передвижном птичнике, который можно поставить на любое место приусадебного участка. Он изготовляется в виде небольшого домика площадью в несколько квадратных метров и высотой в коньке крыши 1,5–2 м. В домике следует сделать дощатый пол и гнезда для несения яиц. В птичнике три дверцы: выходная для выпуска кур на улицу (а), для чистки птичника (б) и оконная (в) для проветривания помещения в жаркую погоду. С противоположной стороны сделано такое же окно, но оно предназначено для света и не отворяется. Перед выходными дверцами — площадка в одну доску (д), а к ней прикреплена широкая доска с набитыми поперек планками для перехода кур из домика на землю (г). Внутри устраиваются насесты так, чтобы куры не касались головой крыши. Птица скоро привыкает к домику, и, несмотря на то, что он передвигается на новое место, каждая курица отлично знает свое место и на ночь сама забирается в него. Так как такие птичники периодически передвигаются, а пол не лежит непосредственно на земле, то крысам и мышам трудно в него попасть, в особенности, если снизу его обшить листовым железом. Ночью, если погода жаркая, открывается верхнее окно (в), которое затянуто проволочной сеткой. Для удобства перемещения домика можно прибить ручки или поставить домик на колеса.

Домашние куры во время прогулок возле домика облучаются солнцем, много двигаются, ловят насекомых, поедают молодую травку и недозрелые семена. Все это благоприятно действует на их здоровье, куры прибавляют в весе, имеют хорошую яйценоскость и выводят крепких, здоровых цыплят.

Рис. 2. Передвижной птичник

Домашних кур можно держать в клеточных батареях. Примерная норма посадки кур — 3–5 особей на 1 м². Жердочек и гнезд в клетке не ставят. Самки несут яйца прямо на пол, и их нужно сразу же убирать, чтобы не раздавили куры. Кормушки и поилки крепят снаружи клетки.

Клетки устанавливают на полках или другим способом в птичниках. Размещают их вдоль стен на высоте 1 м от пола, что позволяет содержать домашних кур при оптимальной температуре и на таком расстоянии друг от друга, чтобы доступ к ним был свободен для человека, обслуживающего птиц.

Намного удобнее и выгоднее содержать домашних кур в специальных клеточных батареях, которые изготавливаются на заводах. Конструкторы разработали несколько типов таких батарей для использования их в личных хозяйствах: для молодняка кур (КБИ) и для кур-несушек (КНИ). Обе батареи собираются из сетчатых панелей, которые можно объединить в блоки и установить в стационарном птичнике.

Клетка КБИ предназначена для постоянного содержания цыплят кур без пересадки с суточного возраста и до 120-дневного возраста. Размеры ее следующие: длина 1820 мм, ширина 900 мм, высота 590 мм. Так как клетка не имеет автономного обогрева, то устанавливают самодельный обогреватель, который поддерживает необходимую температуру для обогрева цыплят.

Клетка может состоять из одного блока или нескольких, соединенных между собой. Каждая блок-клетка разделена поперечной перегородкой на две ячейки, в которых можно разместить по 40–50 цыплят. На передней стенке ее навешивают желоб-кормушку, в которую вкладываются дополнительный желобок для цыплят раннего возраста. Спустя 20 дней его вынимают и корм насыпают в основную кормушку. Поят цыплят в возрасте от 1 до 10 дней из вакуумных поилок, их устанавливают по одной в каждую ячейку.

В 120-дневном возрасте подросший молодняк переводят в клетки КНИ, вмещающие 24 головы (6 голов в каждой ячейке). На одну голову приходится 480 см² площади клетки.

Блок-клетка типа КНИ имеет длину 1826 мм, ширину — 630 мм и высоту 600 мм. Поперечными перегородками она разделена на четыре ячейки. На передней стенке клетки установлена кормушка. Желобковая поилка проходит внутри клетки у верхней части дверки вдоль всей ее длины.

Содержание кур в клетках имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. Так, в клеточных батареях у кур отмечается, так называемая «клеточная усталость», особенно при большой плотности их содержания, а также при клеточном содержании чаще встречаются выщипывание и поедание пера, истерия и другие заболевания, связанные с нервной системой. Многие ученые считают, что клетки не могут служить жизненным пространством, по крайней мере, для птиц размером с курицу и больше. Однако клеточная система содержания птиц позволяет на данной площади содержать больше кур и получать больше продукции, что имеет немаловажное значение даже при выращивании цыплят в личных хозяйствах.

Рис. 3. Клеточная батарея для выращивания цыплят

Прежде чем заселять птичник или клетку, их нужно соответственно оборудовать кормушками, поилками, насестами, электрообогревателями и другим инвентарем.

Кормушки

В помещении должно быть достаточно кормушек, так как их недостаток приводит к гибели птиц из-за давки во время кормления и драк из-за корма. Чтобы избежать лишних потерь, особенно при выращивании молодняка, кормовой фронт должен быть достаточным и составлять не менее 20 см на особь в возрасте свыше 20 месяцев и 10 см для цыплят меньшего возраста. Лишние кормушки также не нужны, так как они загромождают проходы и, кроме того, часть кормов просыпается из них и пропадает.

Кормовой инвентарь должен быть удобным для обслуживания, исключать потерю кормов, не загрязняться пометом и не подвергаться воздействию влаги, иначе корм будет закисать и станет непригодным. Кормушка должна быть такой высоты, чтобы птица легко доставала корм клювом, а не влезала в нее ногами. Изготовляют кормушку из сухих досок без сучков толщиной 5-10 мм. Все острые грани необходимо закруглить. Торцевые стенки должны быть выше боковых, чтобы на них можно было укрепить вертушку, которая не позволяла бы садиться птице в кормушку и загрязнять корм; к бортам прибивают изнутри деревянную планку шириной 2 см. Кормушки нужно устанавливать на такой высоте, чтобы можно было насыпать корм, не наклоняясь. Корм должен быть засыпан на 2/3 их емкости.

Более половины всех расходов на содержание домашних кур составляет стоимость кормов. Поэтому следует придавать особое значение в этом деле рациональной конструкции кормового инвентаря, правильному заполнению емкости кормушки, что не позволит птице излишне рассыпать корм. В несовершенных кормушках потери его могут достигать 15–30 %. Использование кормушек на подставках позволяет увеличить полезную площадь помещения.

Для кормления домашних кур используют кормушки различных конструкций. Цыплят обычно кормят из лотковых кормушек, которые изготовляют из пластмассы, листового железа или фанеры, а бортики из реек 3x2 см. Одна такая кормушка размером 30x70 см предназначена для кормления 40 цыплят до двадцатидневного возраста. По достижении этого возраста им дают корм в желобковых кормушках.

Для скармливания курам зеленых кормов (люцерны, ботвы моркови, крапивы, лука и др.) в мелко нарезанном виде можно использовать эмалированные ванночки, мелкие тарелки и другую посуду.

Рис. 4. Гнездовые садки

Поилки

Для поения кур можно использовать такую же посуду, которая применяется в сельскохозяйственном птицеводстве. Она может быть изготовлена из стекла, пластмассы, глины и других материалов.

Для птенцов младшего возраста лучше устанавливать вакуумные поилки, для молодняка кур старшего возраста и взрослой птицы — чашечные, желобковые, проточные. Примерный фронт поения следующий: в возрасте до 30 дней — 7 см на особь, от 31 до 70 дней — 10, и свыше 71 дня 20 см.

При наличии проточной воды можно использовать для взрослой птицы небольшие корыта, вода в которых после их наполнения бежит через край. Куры охотно пьют свежую воду.

Насесты

Для ночного отдыха домашним курам необходимы насесты, которые изготовляются из мягких пород дерева (осины, тополя и др.) такого диаметра, чтобы птица при сидении обхватывала их примерно на 2/3 диаметра. Насесты нужно закреплять неподвижно и располагать их в отдаленном углу помещения. Насестов должно быть столько, чтобы одновременно могли расположиться на ночлег все куры.

Гнезда для кур-наседок

Для откладывания яиц при напольном содержании устанавливают гнезда, сплетенные из тонких веток ивы, камыша или тростника в виде корзины. Еще лучше для этих целей делать гнездовые садки. Размеры садка: пол 40x40 см, стенки не менее 40 см высоты. Внутрь садка укладывают подстилку из соломы, сена или свежей травы. Подстилку следует застелить так, чтобы яйца не выкатывались из углубления в середине гнезда, которое имеет чашеобразный вид. В середине углубления необходимо положить немного пера и пуха.

Инкубаторы

В личном хозяйстве цыплят можно выводить не только под наседками, но и в инкубаторах, которые продаются в магазинах и на рынках больших городов. Инкубаторы рассчитаны на эксплуатацию в закрытых помещениях, где поддерживается температура от 18 до 25 °C и относительная влажность 65 %. Яйца размещают в инкубационном лотке, установленном на выступах корпуса, который выдвигается из инкубатора при закладке яиц.

Эксплуатация инкубатора не требует специальной подготовки и больших затрат труда. Помимо подготовки к работе (закладки яиц) необходимо 2 раза в сутки контролировать температуру в инкубаторе и 1 раз в три дня заливать ванночки увлажнителя водой.

Рис. 5. Внешний вид малогабаритного инкубатора

Уход за курами складывается из целого ряда повседневных работ, в результате которых обеспечиваются требуемый режим содержания и кормления, сбор яиц, нормальный вывод и выращивание цыплят, должное санитарно-гигиеническое состояние помещения, оборудования и инвентаря. Внутренний распорядок может различаться в зависимости от режима работы птицевода, сезона года и условий окружающей среды. Если, например, кур держать в клеточной батарее, то ежедневно нужно чистить и заменять подстилку или мыть под краном дно, запачканное пометом; в птичнике с выгулом чистить, заменять подстилку и проводить уборку уже нужно реже; а если же куры летом гуляют на приусадебном участке и приходят в птичник только на ночь, то в этом случае практически убирать приходится один-два раза в месяц. Уход за курами нужно организовать так, чтобы птицы были всегда сыты, содержались при нормальной температуре и в чистоте.

Корм всегда нужно давать в одно и то же время, соблюдая правила заполнения кормушек и наполняя водой поилки. Следует также отметить, что корма должны быть всегда без посторонних примесей, а вода чистой и прохладной.

Только что приобретенную птицу сажают в отдельное помещение и держат в нем один месяц. Если за это время приобретенные куры не заболеют, то их впускают в общую стаю. В течение первой недели карантина наблюдают, как куры поедают зерновой корм. При хорошем аппетите и нормальном стуле, рацион постепенно разнообразят, дают добавочные корма и устанавливают суточную норму кормов. В случае появления жидкого стула курам вместо воды дают овсяный или рисовый отвар до тех пор, пока помет не станет оформленным. Если же жидкий стул продолжается длительное время, нужно обратиться в ветеринарную лечебницу для обследования птицы.

Солнечный свет и почти в равной мере искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур; продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость и вырастает полноценный молодняк.

Начало и окончание дополнительного освещения определяются сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде — позже. Включение и выключение освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур — с представлением выгула и без представления, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться искусственным освещением, при выгулах, основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра на яйценоскость влияют красный, оранжевый и желтый цвета. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц. Птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты приготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику, которая не предвещает птицеводу ничего хорошего. Если нет реостата, то можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которая выключается последней. Добавочное освещение кур рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель у переярок чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Его продолжительность не должна превышать 18–19 часов.

Известно, что у птиц высокоорганизованная нервная система, благодаря которой возникают сложные условные рефлексы. Наблюдая за ними, можно заметить, что куры нередко ссорятся, а в брачный период, который длится почти весь год, петухи токуют перед самками или дерутся с соперниками из другого хозяйства, сильные особи отталкивают от кормушек слабых, не всегда спокойно рассаживаются они и на насесте. В любом сообществе свой быт, свои сложные отношения внутри птичьего «коллектива». Поэтому содержание кур всегда имеет свои тайны, которые очень важно знать заранее. Однако психология птиц изучена недостаточно, и любителю приходится самому раскрывать эти тайны путем наблюдений за их поведением, интонациями голосов, комплексу звуков, отражающих жизнь пернатых. Поэтому правильный уход за курами — основное мероприятие по предупреждению стресса. Стресс может быть вызван различными раздражителями, которые возникают в основном при голодании, резкой смене рациона, тесноте в клетке или в помещении, неудовлетворительном микроклимате, сильном постороннем шуме, из-за недостатка поилок или кормушек и т. д. Установлено, что у кур, находящихся в состоянии стресса, снижается скорость роста и развития, яйценоскость, а также наблюдаются другие нарушения, которые нередко приводят к травме или гибели птицы. Рассмотрим некоторые из агрессоров, возникающие при неправильном содержании кур и приводящие их к угнетенному состоянию.

Большая плотность населения в птичнике не только нарушает микроклимат и затрудняет доступ к воде и корму, но и лишает их покоя и отдыха, травмирует нервную систему. При размещении это нужно учитывать. Совместное пребывание в помещении двух петухов заметно отражается не только на них, но и на курицах, которые хуже несутся. Здесь сказывается не только недостаток пространства, но и сложные взаимоотношения птиц внутри группы, обостряемые их частыми тесными контактами.

При содержании кур группами они хорошо отличают членов своей стаи, и появление новой особи всегда ведет к ссорам и нападению их на пришельца: его клюют и отгоняют от кормушки и воды. Требуется определенное время, чтобы куры обжились, и новая особь заняла свое место в новой стае. Поэтому при выпуске в птичник новой особи нужно внимательно наблюдать за отношением к ней других членов группы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы избежать неприятных последствий.

Реакция стрессового напряжения может, например, возникнуть, когда в птичнике мало кормушек и поилок. При этом часть ослабленных птиц недоедают и худеют, они меньше несут яиц и становятся непригодными в качестве производителей (хотя при вскрытии у них никаких патологических изменений не обнаруживается). Для предупреждения возникновения стресса необходимо установить дополнительные кормушки и поилки, причем расставить их по возможности как можно дальше друг от друга.

К неблагоприятным параметрам микроклимата, вызывающим стресс у птиц, относятся низкие или высокие температуры, повышенная влажность воздуха, высокие уровни вредных газов, низкая концентрация кислорода в помещении.

Температура воздуха — один из важнейших факторов микроклимата. Она воздействует на яйценоскость, массу яиц и их качество, потребление корма, массу тела, самочувствие кур. Оптимальной температурой для содержащихся в птичнике несушек считается 15–20 °C. Однако, по данным специалистов из США, постоянное поддерживание температуры в птичнике на уровне 21 °C позволяет от домашней птицы получить достаточное количество яиц и в то же время экономить ежегодно на каждой особи свыше 14 кг корма. В условиях высоких температур повышение уровня протеина и жира в рационе несушек препятствует уменьшению потребления ими кормов, способствует росту массы яиц.

Куры, как и вообще все птицы, легче переносят низкие температуры, чем высокие. В пределах 25–30 °C увеличение температуры снижает интенсивность яйценоскости и потребление кормов на 1,5 %, массу яиц — на 0,3 г. При дальнейшем повышении температуры воздуха яйценоскость падает до минимума, а затем может прекратиться совсем. В условиях высоких температур уменьшается толщина скорлупы.

Влажность воздуха в сочетании с термическим фактором оказывает сильное влияние на жизнедеятельность и продуктивность птицы, а также на санитарное состояние птичника. Оптимальный уровень относительной влажности воздуха в птичнике составляет 60–65 %, но приемлем и более широкий диапазон — от 40 до 70 %. Лучшими показателями микроклимата в помещении являются поведение кур и состояние их оперения. Особенно это заметно на поведении молодняка. При нормальной влажности воздуха оперение гладкое, блестящее. Если воздух сухой, то замедляется рост пера, перо становится сухим, ломким. Молодняк взъерошен, пьет много воды. При снижении влажности до 35–40 % повышается смертность. Когда в помещении сыро, куры скучиваются, оперение у них приобретает блеклый, грязный вид.

Хорошая вентиляция птичника является одним из важнейших условий при содержании и выращивании кур. Свежий воздух им также необходим, как и корм. В хорошо вентилируемом помещении у птиц хороший аппетит, они подвижны, а молодняк быстрее растет. В птичниках проветривание помещений в летнее время производится путем открытия окон, закрытых мелкой сеткой, а зимой при помощи вентиляционных коробов. Содержание вредных газов не должно превышать 0,15-0,18 %. Скопление их в помещении и неизбежное повышение влажности воздуха в зоне размещения птиц вызывают вспышку заболеваний, проявление каннибализма (расклева у кур).

И еще совет — не следует выращивать молодняк в одном помещении со взрослым поголовьем. Содержание разных возрастных групп должно быть раздельным. Обычная микрофлора, которая обязательно накапливается на теле взрослой птицы, может быть губительна для цыплят.

Для кур необходимы зольные ванны, или порхал ища. Это простое, но достаточно эффективное средство борьбы с наружными паразитами. Они быстро размножаются на теле кур, откладывают яйца у основания перьев или вне птицы — в щелях, отверстиях и других подходящих местах. Зараженная кровососущими паразитами птица испытывает сильный зуд, энергично перебирает клювом перья, стремясь очистить их и кожу, с шумом отряхивается. На коже у такой птицы можно заметить ссадины, плешины и места укусов, особенно в области живота, спины, на шее и под крыльями. Кровососущие паразиты очень беспокоят кур, сосут их кровь, поэтому птицы могут отказываться от корма или плохо его поедать, худеют, снижается яйценоскость, молодняк может погибнуть. Обнаруживают паразитов при осмотре кур.

Зольные ванны должны быть в помещении всегда. Их размещают в птичнике или вольере под навесом, в яме или деревянном ящике. Устройство таких ванн простое. В ящик (длина 1 м, высота 10–12 см) насыпают смесь, состоящую из мелкого сухого песка и древесной золы в пропорции 1:1, и немного пиретрума. По мере разбрасывания содержимое ванны пополняют.

Подбор производителей и комплектование семьи — очень ответственная работа, требующая соответствующих знаний и опыта. В нее входит отбор молодок и петухов для продуктивного или племенного использования и их размещения в птичнике.

В качестве производителей отбирают только здоровую, нормально развитую для своего возраста птицу, способную в течение года на высокую яйценоскость или массу; при подборе племенного поголовья учитывают также происхождение птицы и ее соответствие породным признакам, поэтому птицевод должен вести племенной дневник и кольцевать молодняк.

Молодок для комплектования семьи отбирают до начала яйцекладки, петухов — с наступлением половозрелости. Однако не следует комплектовать семью у домашних кур ранее 7 месяцев, так как, несмотря на их половозрелость, они физиологически еще не готовы к производству потомства, и при раннем спаривании выходит более слабый молодняк или бывают разные неудачи. При нормальных условиях подбора и содержания половая деятельность петухов продолжается до 4 лет, у куриц — до 5 лет. До комплектования стада молодок и петухов содержат в отдельных помещениях, усиленно кормят племенное поголовье и дают много свежей зелени и проращенного зерна.

При комплектовании семьи следует учитывать не только возраст домашних кур, их упитанность, но и активность петухов к спариванию. На одного петуха должно быть не более 10 кур, но обычно спаривают петухов и кур в соотношении 1:6. В личных хозяйствах комплектование семьи домашних кур лучше всего производить весной, после приезда на дачу. К этому времени молодняк прошлогоднего вывода окрепнет, и организм птиц будет подготовлен к гнездовому сезону.

Если же птицевод собирается купить племенной молодняк на рынке, то для этого также лучше выбирать весну и приобретать уже готовых к размножению птиц прошлогоднего вывода. При старом или слишком молодом петухе кур надо брать меньше. Хотя домашние куры относятся к полигамным птицам, но способность к размножению после трех лет жизни птицы уменьшается.

Основные признаки, по которым ведется отбор кур, следующие. У птиц должен быть приличный внешний вид, свойственный данной породе, плотное гладкое оперение; гребень и сережки должны быть ярко окрашенные, из клюва, глаз не должно быть сильных слизистых выделений. Среди молодняка встречаются некоторые птицы, опережающие своих сверстников в развитии и в последствии начинающие нестись первыми. Такие курочки, как правило, оказываются и лучшими несушками. Кроме того, у будущей хорошей несушки изящная голова, ярко-красный, хорошо развитый гребень, блестящие и живые глаза, туловище объемистое, спина и грудь широкие. Плохая несушка имеет сморщенный гребень, глаза тусклые, спина узкая, сутулая и короткая.

Однако внешний вид птицы может и обмануть птицевода. Поэтому проведем изучение способностей полнее. Для этого возьмем молодку в руки и измерим с помощью пальцев руки расстояние между ее лонными костями (лонные кости — одна из пар костей таза). Если между ними свободно умещаются три или четыре пальца, то несушка хорошая, а если только два или один — плохая. Затем измерим расстояние между краями лонных костей и концом грудной кости. Чем шире это расстояние, тем несушка лучше: у плохой же несушки помещаются лишь два пальца, у очень хорошей — все пять.

Отбор хороших несушек по этим признакам можно производить в течение всего сезона яйцекладки, кроме осени, когда у взрослой птицы за время линьки лонные кости сближаются и такие промеры приведут к неправильным результатам.

Линьку также можно использовать для отбора хороших несушек, линька у таких несушек происходит энергичнее, обрастают они быстрее, а начинается в октябре или ноябре. Естественно, период линьки хороших несушек короче, поэтому и яйцекладка возобновляется раньше.

Плохие несушки приступают обычно к линьке рано, уже в середине лета, и не скоро возобновляется у них яйцекладка.

Возраст узнается по следующим признакам: у молодых несушек и петушков ноги имеют гладкую поверхность с тонкой, блестящей и некрупной чешуей. У молодок, которые еще не неслись, кости задней части тела, прощупываемые под кожей ниже заднепроходного отверстия, почти соприкасаются, тогда как у старых самок кости эти удалены одна от другой на большое расстояние. У старых кур чешуя на задней части ноги грубая, крупная и ноготь на заднем пальце сильно стерт, и по своей массе они тяжелее, крупнее. У молодых петушков шпоры едва выступают в виде бугорков, но по мере их развития шпоры становятся длиннее.

Отобранных в продуктивное (получение яиц и мяса) или племенное стадо молодок надо правильно разместить в птичнике. При этом, прежде всего, не допускают переуплотнения, то есть размещения на единицу площади пола или клетки большого количества кур, чем предусмотрено нормами. Из-за высокой плотности посадки птицевод часто преждевременно заменяет птиц, используя их в продуктивных целях не в течение года, а всего 8–9 месяцев. Кроме того, при большой плотности посадки ухудшается не только микроклимат и доступ кур к воде и корму, но и происходят непременные потери в массе и увеличивается потребление корма. В настоящее время применяются следующие нормы посадки домашних кур в личных хозяйствах и на птицефабриках.

Яйца, снесенные здоровой птицей, стерильны. Но после снесения они поражаются через поры скорлупы вирусами, бактериями, грибами. Только что отложенное яйцо имеет температуру тела птицы, оно еще теплое, влажное и не имеет пуги (воздушная камера). Когда же масса яйца начинает остывать, содержимое его сокращается в объеме и на тупом конце, где скорлупа имеет больше пор, появляется пространство — пуга, которое заполняется воздухом. Вместе с воздухом в яйцо поступают микроорганизмы, здесь они находят благоприятные условия для размножения. Этот процесс происходит на протяжении первых 2 часов после снесения яйца. Вот почему в гнездах следует соблюдать особенную чистоту.

Хранение яиц до 5–6 дней в чистом гнезде не оказывает отрицательного влияния на пищевые качества, выводимость и жизненность цыплят. При хранении яиц свыше этого срока выводимость цыплят с каждым последующим днем снижается на 2–4 %. Поэтому сроки хранения инкубационных яиц должны быть минимальными — не более 6 дней.

В пищу лучше всего употреблять яйца через 2–3 дня после снесения, так как они должны созреть. За эти дни под воздействием ферментов вкус желтка становится особенно приятным, а аромат его напоминает запах ореха.

Во время хранения яиц происходит процесс их старения, в результате которого снижаются не только инкубационные, но и пищевые качества яиц. Происходит усушка яиц за счет испарения влаги через поры скорлупы. Степень испарения воды зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, срока хранения и в некоторой степени качества самих яиц (толщины и пористости скорлупы, ее загрязненности и т. д.). В результате испарения влаги увеличивается воздушная камера, снижается удельный вес яиц, возрастает концентрация солей в них, что приводит к ухудшению их качества. Чтобы задержать потерю влаги, развитие микроорганизмов и биохимических процессов в яйце, происходящих под воздействием ферментов, яйца следует хранить в условиях пониженных температур и повышенной влажности. Температура воздуха в месте хранения яиц должна поддерживаться на уровне 8-12 °C и относительной влажности 75–80 %.

Яйца хранят в темном помещении при хорошей вентиляции и в вертикальном положении тупым концом вниз. Если до инкубации им предстоит лежать более 3 дней, яйца нужно ежедневно переворачивать, иначе желток всплывает и прилипает к скорлупе: такие яйца непригодны для инкубации. Однако и при указанных условиях хранения в яйце все же происходят изменения и качество его снижается. Для удлинения срока хранения инкубационных яиц до 10–15 дней можно попробовать прогревать их в инкубаторе при температуре 37,5-38,5 °C в течение двух часов. После подогрева теплые яйца выносят из инкубатора в помещение с низкой температурой, где они хранятся при обычном режиме до следующего прогрева. Ежедневные подогревы яиц некоторые птицеводы заменяют однократным прогревом продолжительностью 5 час. Такие яйца сохраняют инкубационные качества 15–20 дней. Но после 15 дней хранения выводимость яиц резко снижается, и они годятся только в пищу.

Прежде чем закладывать яйца в инкубатор или под наседку, их надо проверить, так как не каждое яйцо пригодно для инкубации после хранения или транспортировки. Яйца птиц очень чувствительны к тряске и плохо переносят транспортировку, поэтому выводимость цыплят из таких яиц всегда ниже, чем у полученных в своем хозяйстве. Кроме того, выводимость цыплят из купленных яиц зависит также от степени добросовестности лица, продавшего их, а также от расстояния и способа упаковки.

Для транспортировки яиц используют деревянный ящик, плетеную корзину, в крайнем случае, картонную коробку, которые помещают в такое место, где яйца меньше бы подвергались тряске, и не была бы тара близка к источнику тепла. Простой и, пожалуй, самый надежный способ упаковки — каждое яйцо осторожно берут чистыми руками, обертывают марлей или ватой и между ними пространство заполняют мелко нарезанной соломой, стружкой от лиственных пород дерева или сеном. Для перевозки также очень хорошо использовать картонные или пластмассовые прокладки, широко используемые в торговле, в которые и можно упаковать яйца в следующем порядке: на дно тары укладывают слой наполнителя (солома, сено), затем кладут на него картонную прокладку, в каждое углубление которой кладут яйцо. Сверху яйца накрывают второй прокладкой, затем насыпают опять слой наполнителя, на который кладут картонную прокладку с яйцами, и т. д. Когда тара заполнена, сверху укладывают еще слой наполнителя, затем закрывают тару крышкой и плотно обвязывают ее веревкой.

Инкубационное яйцо должно иметь правильную форму, гладкую чистую скорлупу, малоподвижный желток, на просвет занимающий центральное положение, без четко выраженных границ. Воздушная камера должна быть в тупом конце, поэтому, отбирая яйца для инкубации, нужно не только осмотреть их снаружи, но и хорошо просмотреть на свет при помощи овоскопа. Размер яйца должен быть средний. Из мелких яиц выведутся слабые цыплята, которых труднее будет вырастить и сохранить. Кроме того, размеры яиц передаются по наследству, и будущая наседка будет нести примерно такие же яйца, из которого вывелась сама. Чрезмерно большие яйца часто бывают двухжелтковые, непригодные для инкубации.

Для инкубации лучше всего подходят только что снесенные яйца, из которых цыплята раньше выводятся, лучше растут, развиваются и быстрее набирают вес.

Непригодными для инкубации следует считать яйца:

• неправильной формы;

• имеющие дефекты скорлупы (трещины, тонкая скорлупа, много известковых наростов, шероховатая скорлупа);

• двухжелтковые, со смещенным или прилипшим к скорлупе желтком;

• со смещенной, подвижной или блуждающей воздушной камерой;

• с кровяными и другими инородными включениями;

• яйца, в которых произошло смешение белка с желтком в результате разрыва желточной оболочки, белок или желток окрашены кровью;

• яйца поражены плесенью;

• не просвечиваются или имеют темные пятна;

• «старые яйца» — которые долго хранились: при просвечивании бывает видна увеличенная воздушная камера, желток большой, темный, приближен к скорлупе, границы его резко очерчены, белок жидкий, поэтому желток очень подвижен;

• яйца, в которых заметны признаки начавшегося развития эмбриона, но погибшего, так как он лежал в стороне от наседки более суток. Желток при этом теряет свою форму и кажется смешанным с белком; очень грязные яйца.

Отбраковка яиц, непригодных для инкубации, составляет обычно не более 5-10 %.

Естественная инкубация — насиживание яиц наседками, в роли которых можно использовать куриц или индюшек, широко применяется птицеводами в личных хозяйствах, так как имеет большие преимущества. Наседка сама создает необходимые условия для правильного развития эмбриона а яйце, во время вывода цыплят способствует их дружному вылуплению, обогревает малышей и охраняет от холода, опасности, ищет для них корм и дает первичные навыки в его поиске на воле. Все это значительно облегчает уход за цыплятами, повышает выводимость цыплят по сравнению с выводом их в инкубаторе.

Выбирать и готовить наседку к выводу цыплят следует весной, когда у домашней курицы проявится инстинкт насиживания. Он отсутствует или проявляется слабо у яйценоских пород (леггорн, русских белых и др.). Хорошими наседками бывают куры мясо-яичных пород, бентамки и индюшки. Хорошие наседки способны насиживать яйца и других видов домашних птиц. Можно с этой целью использовать и индюка, который иногда лучше насиживает, чем индюшки. Весной (март — май) домашние птицы склонны к насиживанию, подолгу задерживаются в гнездах и неохотно выходят из них. В этот период наседка начинает издавать особые звуки, по которым можно узнать, что она готовится к насиживанию. Перед тем как положить яйца под нее, нужно убедиться, что она не сойдет с гнезда. С этой целью наседку снимают с гнезда и сажают на пол возле гнезда; если она остается на месте, значит можно сажать ее на яйцекладку. После 2–3 дней насиживания можно спокойно оставить ее на яйцах. Плохие наседки обычно через 2–3 дня утрачивают способность к насиживанию и покидают гнездо. Наседки, которые при приближении человека к гнезду громко клохчут, вскакивают и убегают, также непригодны для насиживания. Наиболее надежными считаются наседки в возрасте двух — четырех лет. Они должны быть в меру доверчивыми к человеку, спокойными и непугливыми. Перед посадкой на яйца их следует осмотреть, нет ли у них накожных паразитов-пухоедов и клещей. Эти паразиты очень беспокоят насиживающую курицу, поэтому она плохо будет сидеть в гнезде. Если паразиты обнаружены, то перья ее нужно как следует припудрить порошком от насекомых и под подстилку насыпать золу с небольшой примесью нафталина.

Сажать наседку на гнездо лучше вечером: в это время она спокойно принимает новую обстановку. Если хорошей наседки нет, то для этой цели можно взять подходящую курицу, которая не несется, лучше всего переярую или старую. Гнездо с размещенной в нем курицей следует накрыть крышкой, чтобы она не убежала, подложить искусственные яйца (лучше всего из дерева) и выдержать в нем 3–4 дня, выпуская ее 2 раза в день на 20–30 мин для кормления и поения. Обычно через несколько дней наседка начинает клохтать и рассиживается на яйцах-подкидышах. Когда наседка уже будет готова к своим обязанностям, под нее подкладывают инкубационные яйца, которые предварительно должны быть просмотрены и подвергнуты овоскопированию. Количество яиц, размещаемых под наседкой, зависит от породы, типа телосложения и размера яиц. В среднем под курицу можно положить от 13 до 15 яиц, под индейку — 21–23 куриных яйца.

Яйца в гнезде следует раскладывать в один ряд таким образом, чтобы они все были накрыты телом птицы. Полезно перед их закладкой под наседку метить мягким карандашом, чтобы потом знать, от какой курицы были получены яйца, и оценить ее воспроизводительные качества и не спутать породный состав. Нельзя в процессе вывода цыплят подкладывать свежие яйца, поскольку после их вывода наседка покинет гнездо и не будет досиживать позже подложенные яйца.

Уход за наседкой в период насиживания определяет результаты вывода, но без особой нужды ее беспокоить не стоит. Необходимо в этот период следить, чтобы наседка регулярно 1–2 раза в день сходила с гнезда для кормления, поения и короткой прогулки. Однако встречаются очень усердные наседки, которые по несколько дней не сходят с гнезд; таких птиц надо насильно снимать с гнезда и подносить к корму или воде, иначе они сильно худеет и могут погибнуть от голода. Вообще во время насиживания надо следить, чтобы у них всегда был разнообразный корм, свежая вода и зелень. Особенно усидчивыми бывают индюшки, поэтому возле гнезда в птичнике всегда должна стоять кормушка, поилка, а также ящик с сухим песком и золой.

Во время прогулки наседки нужно осмотреть гнездо, очистить его от грязи и осмотреть яйца. Битые и раздавленные следует удалить, а загрязненные содержимым яйца очистить, а подстилку сменить на свежую.

В начале насиживания (первые 3–5 дней) и в конце, в период вывода, не следует излишне беспокоить наседку и принуждать ее сходить с гнезда. В это время резкие и длительные охлаждения яиц особенно нежелательны. Контроль эмбрионального развития при насиживании яиц наседками проводится для оценки качества и выявление «болтунов» при помощи овоскопа. Сроки досмотра яиц следующие: первый просмотр проходит не ранее чем через 7 дней, второй — через 18 дней с момента начала насиживания кладки наседкой. Если при первом просмотре на свет яйцо окажется прозрачным, без каких-либо признаков развития зародыша, значит оно неоплодотворенное (болтун). Такое яйцо также часто называют свежаком: оно долго не портится и даже пригодно в пищу. Но большинство яиц будет с зародышами. При просмотре на свет в таком яйце мы увидим сетку тонких кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то кровеносные сосуды темного цвета, обычно они имеют вид кольца, зародыш приближен к скорлупе. Чем краснее и толще «ниточки», тем лучше зародыш, а, следовательно, и будущий цыпленок.

Второй контроль проводится в конце насиживания. В этот раз отбирают погибшие после первого просмотра зародышы. Эмбрион к этому времени уже занимает почти все яйцо; пуга хорошо просвечивается сквозь скорлупу. Ее граница часто в это время неровная, волнистая — это шейка цыпленка выдается в пугу. Так выглядит живой эмбрион. У мертвого зародыша пуга не отделяется с достаточной резкостью, она расплывчата и тускла.

Контрольный просмотр нужно делать быстро, чтобы не беспокоить наседку и не охладились яйца, так как в последние дни перед выводом цыплят сильное охлаждение опасно для их жизни.

В день вывода цыплят наседка становится беспокойной и в этот день совсем не покидает гнезда. Не нужно мешать ей выполнять свои родительские обязанности.

После того как односуточные цыплята обсохнут, в гнезде нужно сменить подстилку и дать в кормушке корм и воду. Дальнейшее выращивание цыплят производится под курицей или…

Закладку яиц в инкубатор осуществляют после того, как в нем достигнута необходимая температура и влажность. Яйца в лотки кладут тупым концом вверх, в слегка наклонном положении. Инкубатор закрывают, температуру и влажность в шкафу инкубатора следует проверить еще раз, когда яйца прогреются. В дальнейшем температуру и влажность контролируют каждые 4–5 час, показания термометра и психрометра записывают в журнал. Яйца поворачивают каждые 2 часа. На 7 и 18 сутки просматривают яйца на овоскопе. В этот период их контроль производят так же, как и при насиживании яиц наседкой. Температура и влажность в инкубаторе поддерживается на следующем уровне:

• с 1 по 15 день инкубации: температура 37,5 °C, влажность 50–60 %,

• с 16 дня — температура 37,4 °C, влажность около 70 %.

Вывод птенцов проходит очень интенсивно и заканчивается примерно через 6–8 час после вылупления первого цыпленка. Их следует оставить в инкубаторе после вывода еще на 12–15 час, чтобы они обсохли. Интенсивность вывода служит показателем качества инкубационных яиц и соблюдения режима инкубации. Температура в помещении, где будут содержаться цыплята, должна быть не ниже 20 °C, иначе их легко застудить во время при пересадке в брудер.

Обсохнув, цыплята становятся пушистыми, они крепко стоят на ногах, быстро бегают и охотятся за пролетающими мухами. Найденная крупинка корма подкрепляет его поисковую реакцию. Если же цыпленок в течение 2-х суток не может найти ничего съедобного, его поисковая реакция ослабляется, ион в дальнейшем может оказаться неспособным клевать корм. В первые дни жизни цыплята гибнут чаще всего оттого, что не находят корм и воду. Поэтому кормушки для них должны быть мелкие и широкие, чтобы птенцы ходили по рассыпанному корму. Кормить цыплят начинают с первого дня их жизни, несмотря на то, что они могут еще сутки питаться оставшимся желтком яиц, из которых они вылупились.

В инкубаторе вывести цыплят можно в любое время года и в любом количестве

— для этого требуются лишь инкубационные яйца, а куры несутся почти весь год. Кроме того, вывод молодняка в инкубаторе значительно облегчает труд птицевода, так как выпускаемые заводами приборы автоматически регулируют температуру, поворот лотков и производят другие операции. Меньший же процент выводимости цыплят в инкубаторе по сравнению с выводом их под наседкой вполне компенсируется производительностью инкубатора.

Здоровых, полноценных односуточных цыплят помещают под брудер (электрообогреватель). При выращивании, особенно в начальный период, следует обратить особое внимание на поддержание в ящиках постоянной температуры, режим которого зависит от возраста цыплят. На первой неделе жизни цыплят температуру поддерживают на уровне 35 °C; на второй неделе — 30–32°, на третьей — 25–26°, на четвертой 22–23 °C.

Необходимо следить за тем, чтобы помещенные под электрообогревателем цыплята равномерно располагались под источником тепла. Окучивание цыплят свидетельствует о том, что температура в помещении слишком низкая. Высокая температура также неблагоприятна для цыплят: они потребляют много воды, теряют аппетит, что отражается на их росте и развитии. Самодельный брудер легко изготовить из сухих досок толщиной 10 мм и установить в нем для обогрева электролампы по 100–150 Ватт.

При естественном выводе цыплят их выращивание можно производить под наседкой или отбирать у нее цыплят и выращивать их под обогревателем, как и инкубационных.

В личном хозяйстве выгоднее выращивать цыплят под электрообогревом на подстилке или в клеточной батарее. Наседка пока насиживает яйца и водит свое немногочисленное потомство (10–12 цыплят), не несется минимум два — три месяца. Используя электрообогрев, можно вырастить за тот же срок больше молодняка, чем под наседкой, и получить дополнительно яйца. В качестве подстилки, используют измельченную солому, сфагнумовый торф, древесные опилки и другой подстилочный материал. Если цыплят оставить без подстилки, то в помещении появится сырость и грязь, цыплята будут мерзнуть даже при теплой погоде, в результате возникнут различные заболевания. Доброкачественная подстилка должна обладать высокой влагостойкостью, малой теплопроводность, не содержать крупных механических примесей, токсичных веществ и плесени. От качества внесенного подстилочного материала зависят температура и влажность воздуха в помещении, насыщенность вредными газами. Выгул должен быть хорошо освещен и предусмотрен свободный доступ к кормушке. Укладывают подстилку слоем 15–20 см (в клетке слой подстилки тоньше), предварительно посыпав пол известью-пушонкой из расчета 1 кг/м². Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла в первые 5–6 дней выращивания, обогреватель окружают ширмой из фанеры или картона высотой до 40 см. Вокруг источника тепла со всех сторон должно быть пространство шириной не менее 1,5 м.

Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят вредны. При пониженной температуре они мерзнут и пищат, сбиваются в кучу под источником тепла или в углах возле ширмы. Опасно длительное нарушение режима микроклимата. Контроль за температурой под источником тепла и в помещении осуществляется с помощью бытового термометра, который прикрепляется на высоте 0,5 м от пола, а влажность воздуха с помощью психрометра.

Кормление домашних кур должно быть полноценным по составу и качеству, обеспечивать потребности организма птиц в энергии. Расход питательных веществ в организме кур в разные сезоны года и в разных условиях окружающей среды неодинаков, а также зависит от возраста, поэтому следует учитывать при составлении кормовой смеси и определении суточной нормы. Корма должны иметь в своем составе аминокислоты, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Для нормального переваривания и усвоения пищи курам также нужны гастролиты — крупный кварцевый песок или мелкая галька, обеспечивающая перетирание корма в желудке.

Для кормления кур используются зерновые корма (пшеница, овес, кукуруза, ячмень и др.). Бобовые культуры (соя, горох, зерновые отходы), продукты переработки сельскохозяйственного сырья (жмыхи, шроты, кормовые дрожжи и др.) и животные корма (молоко, рыба, мясокостная мука, и др.), а также сочные корма (морковь, капуста и др. зелень).

Примерный рацион на сутки для взрослых кур составляет: пшеница, овсяная крупа и овес — по 25 %, жмых подсолнечный — 20 %, сечка ячменная или гречневая — 10 %, мел молотый и костная мука — по 10 %, отруби пшеничные — 40 %. Часть овса проращивают и дают в отдельной посуде. Кроме того, курам можно давать мясные и рыбные отходы, которые включают в мешанки. Изредка в отдельной кормушке предлагают мучных червей или насекомых.

Прокормить домашних кур легко, так как они всеядны, другое дело цыплята. При их выращивании нужно использовать наиболее питательные и легкоусвояемые корма. Делают это потому, что пищеварительные органы цыпленка, особенно в самом раннем возрасте, очень нежны и неспособны еще справиться с переработкой грубых кормов, кроме того, недостаточно активно у них выделяются и пищеварительные соки. Вместе с тем организм не имеет еще в своих тканях резервных питательных веществ, витаминов и нуждается в их бесперебойном поступлении, причем в наиболее легкоусвояемой форме. Недостаток в корме каких-либо питательных веществ или наличие их в труднодоступной форме (например, крупнодробленая кукуруза, овес и т. д.) задерживает рост и развитие цыплят, при этом нарушаются процессы пищеварения и другие важные функции организма цыпленка, что отрицательно отражается на состоянии молодняка. Следовательно, скорость роста, жизнедеятельность и последующая продуктивность птицы в значительной мере зависит от качества ее питания в молодом возрасте.

Цыплятам скармливают только доброкачественные полноценные корма, соответствующие определенному возрасту. С 1-го дня после появления на свет им дают легкоусвояемые белковые корма: круто сваренное и мелко нарезанное яйцо, свежий некислый творог (при этом можно ограничиться дачей только яиц или только творога). Сухие животные корма включают в рацион цыплят с 7-8-го дня жизни. Из этих кормов в первую очередь используют сухое молоко и творог, рыбную, мясокостную и кровяную муку. Общее количество этих кормов должно быть относительно невелико (5–7 % массы смеси), в том числе содержание мясокостной и кровяной муки не должно превышать 2–3 %. Соевые жмых и шрот цыплятам скармливают в это же время (другие жмыхи и шроты дают с 12—14-го дня). В качестве белкового и диетического корма в хозяйствах, применяющих комбинированный или влажный метод кормления, используют также молочный обрат, который предварительно сквашивают (цыплятам младшего возраста сквашенный обрат или простоквашу из цельного молока дают и отдельно). Для раздачи сквашенных молочных продуктов используют стеклянную и пластмассовую посуду. Из зерновых кормов в рацион цыплят вводят мелко дробленную пшеницу, кукурузную и овсяную крупы, просо (в первые дни пшено). В мучные смеси постепенно включают и другие корма, в частности животною происхождения.

В домашних условиях при отсутствии специальных комбикормов следует придерживаться рациона, который показан в таблице 2.

Потребление корма цыплятами в период их роста и развития постепенно увеличивается. Значительная часть рациона теряется, что увеличивает его расход на каждого цыпленка. Взрослых кур можно кормить рационом, который показан в таблице 3.

Под породной группой понимают многочисленную группу птиц общего происхождения, обладающую специфическими свойствами, которые полностью отвечают требованиям, предъявляемым к этой группе. Основными требованиями к группе пород яйценоского типа является производство большого количества яиц.

• Русские белые куры

Эта порода является основной в России яйценоского направления. Создана на птицезаводах СССР путем скрещивания местных кур с петухами породы белый леггорн с одновременным отбором и подбором птиц, крупных по телосложению, с высокой яйценоскостью и большим весом яиц. Экстерьер русских белых кур следующий: корпус широкий, глубокий, спина длинная и широкая, грудь выпуклая, костяк крепкий и мышцы хорошо развиты. Оперение чистое и белое. Гребень большой, листовидный у кур, свисающий набок, у петухов — прямостоячий; ушные мочки белые. Клюв и ноги желтого цвета. Средний живой вес кур 2–2,2 кг, петухов — 2,8–3 кг. Физиологическая скороспелость самок наступает в возрасте 150–165 дней. Ежегодная продуктивность 200–220 яиц, вес яйца — 60–62 г.

• Леггорн

Эта порода наиболее популярна в личных хозяйствах России. Завезена в нашу страну из США и Англии в конце 20-х годов прошлого века. С тех пор на отечественных птицефабриках проводилась работа по акклиматизации леггорнов, и теперь они уже хорошо адаптировались к нашему климату и появились в личных хозяйствах вместо обычных деревенских беспородных кур. Курицы породы леггорн несут в среднем 180–200 яиц в год; вес яйца 55–58 г. Средний вес ее около 2 кг, петухов 2,5–2,8 кг. Кроме кур белой окраски существуют также черные, желтые и куропчатые леггорны. Последняя порода очень высокопродуктивна и красива по окраске и форме.

• Полтавские куры

Оперение окрашено в черный, глинистый цвета. Голова глинистых кур средней величины с розовидными гребнями, коротким клювом, короткой, толстой шеей. Спина широкая, ровная, длинная, грудь округлая и выдается вперед. Средний вес петухов 3–3,2 кг, курицы — 2,1–2,3 кг, продуктивность — 175–188 яиц, вес яйца 56–57 г.

• Корниш, или корнеульские куры

Порода кур мясного типа, завезенная из Англии. Средний живой вес петухов 3–5 кг, курицы 2,9–3,2 кг, живой вес 75-дневного молодняка достигает 1,7–1,8 кг. Яйценоскость 100–160 яиц в год. Петухов скрещивают с курами других пород для получения быстрорастущих мясных цыплят-бройлеров. Окраска оперения у кур этой породы белая или красная.

• Плимутрок

Куры этой породы имеют мясо желтого цвета. В России разводят преимущественно белых и серых плимутроков. Иногда встречаются в личных хозяйствах птицы со светло-серым оперением с синеватым отливом или кукушечным оперением с темными поперечными полосками на каждом пере. Средний живой вес курицы 2,8–3 кг, петухов 3,8–4 кг. Годовая яйценоскость 160–180 яиц, скорлупа светло-коричневая. При производстве бройлеров в качестве материнской формы используют преимущественно белых плимутроков.

• Ленинградские белые куры

Оперение белое, туловище длинное, с широкой прямой спиной и слегка округленной небольшого размера головой с листовидным гребнем. Ноги средней длины, желтого цвета. Средний вес петухов 3,5 кг, курицы — 2,6 кг. Продуктивность — 180 яиц, вес яйца 57 г.

• Загорские лососевые

Оперение окрашено в белый цвет с розовидным гребнем или светло-розовое с листовидным гребнем. Ноги и клюв желтые. Средний вес курицы 2,5–3 кг, петухов — 3,6 кг. Яйценоскость — 160–170 яиц в год.

Красные белохвостые куры

Телосложение типичное для мясных пород с крепким костяком. Гребень листовидный. Оперение светло-красное, перья хвоста белые. Половая зрелость молодняка наступает в 6-месячном возрасте, средний вес петухов 3,8–4 кг, курицы — 3 кг. Продуктивность — 140–150 яиц, выводимость — 75 %.

• Кученские юбилейные куры

Оперение светло-желтое, с черными перьями на хвосте. Это самые крупные куры среди отечественных пород. Средний вес петухов 3,8 кг, курицы — 3 кг, яйценоскость — 160–180 яиц в год, вес яйца 60–62 г, скорлупа светло-коричневая.

_{http://www.domkura.ru/13.php, http://ptizevod.nаrod.ru/production5.htm}