Святая дорога

По распоряжению Камер-Коллегии поручик Вырубов и навигатор (по всей видимости, выпускник Навигацкой школы) Бологовский произвели ревизию сооружений таможенного кольца вокруг Москвы, причем было обнаружено: надолб стоячих - 3421 звено, повалившихся - 848, растасканных - 1478. На починку и возобновление надолб, по их подсчетам, требовалось 3608 рублей 20 копеек.

Однако вывод, к которому склоняли Камер-Коллегию ревизоры, предлагал более кардинальное, чем починка, решение. Ввиду того, что починка не гарантирует, что скоро часть звеньев вновь не будет растащена и вновь не придется тратить деньги на починку, они предлагали вместо надолб вырыть земляной ров, сохранившиеся же надолбы - продать. Камер-Коллегия согласилась с этим предложением.

Новые таможенные сооружения Москвы строились "по учиненному навигатором Бологовским плану". Они состояли из рва, вала, застав и на некоторых участках, например в Сокольниках, из новых более основательных надолб "дубового леса".

При своем создании пятое московское кольцо получило название Камер-Коллежский вал. Это название сохранилось и поныне как общее название улиц, расположенных на месте прежнего вала.

Протяженность Камер-Коллежского вала составила 37 километров. Его заставы были устроены сначала на шестнадцати, позже на восемнадцати дорогах, свои названия заставы получали по дороге, на которой стояли, или по названию прилегающей местности. Заставу на Троицкой дороге на первоначальном плане пометили как Троицкую. Но так ее никто не называл, она сразу же получила в народе наименование Крестовской, поскольку находилась в местности, уже сто лет известной в Москве под названием "У Креста". С устройством заставы старое название видоизменилось, и вместо "у Креста" стали говорить "у Крестовской заставы", появились также названия Предкрестовье - местность перед заставой со стороны города, и Закрестовье местность за заставой. Через некоторое время название Крестовская застава закрепилось и в официальных документах.

Въезды в заставы были оформлены единообразно: двумя столбами-обелисками, караульными помещениями - кордегардиями, чуть поодаль от них стояли амбары и избы сторожей. Вид некоторых застав сохранился на рисунках ХVIII-ХIХ веков.

У заставы дежурили таможенники - отставные солдаты, или, как их называли в начале XIX века, инвалиды. Причем это слово тогда имело иное значение, чем сейчас, и вовсе не обозначало больного или калеку, а просто военного, "не служащего на действительной службе, отставного". По валу ходили часовые.

В 1754 году в России отменили все внутренние таможенные границы, у московских застав осталась одна-единственная функция - на них у государственных служащих проверяли подорожные, письменные свидетельства, дающие право на получение почтовых лошадей, и записывали в книгу имена частных лиц, въезжавших в город и выезжавших из него "по собственной надобности". Подобные книги велись приблизительно до 1830-х годов. Кордегардии и столбы у застав сохранялись до конца XIX века, а некоторые и позже: у Тверской заставы они были снесены уже в советское время.

Современный читатель может представить себе вид московской заставы Камер-Коллежского вала в 1860-е годы по картине В.Г.Перова "Последний кабак у заставы".

Замечательный литографский лист 1839 года "Вид Крестовской заставы" неизвестного художника позволяет рассмотреть в подробностях и въездные столбы, увенчанные орлами, и караульные будки, и шлагбаум, и кордегардии, и поднимающего шлагбаум отставного солдата - инвалида, на медлительность которого посетовал Пушкин:

...иль мне в лоб шлагбаум влепит

Непроворный инвалид.

Застава изображена со стороны города, за нею открываются закрестовские поля и выгоны, справа видны колокольня и купол церкви Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.

К началу XIX века ров заплыл, вал обвалился, превратился в широкую, но разбитую дорогу. В 1805 году тогдашний московский генерал-губернатор А.А.Беклешов намеревался преобразовать Камер-Коллежский вал в место общественного гулянья, наподобие пользовавшихся большой любовью москвичей Тверского бульвара и Пресненских прудов, о чем подал рапорт Александру I. На что получил одобрение императора и специальный указ "Об обращении в Москве одной части Камер-Коллежского вала в публичное гулянье". "Находя основательными предположения ваши о исправлении Камер-Коллежского вала, говорилось в императорском указе, адресованном московскому генерал-губернатору, - я признаю полезным, чтобы одна часть его по дистанции от Москвы-реки близ Пресненской заставы, до таковой же Троицкой, была обращена в Публичное гуляние и на сей конец была бы расширена и устроена, сообразно планам, от вас представленным, а остальная сего вала часть, починкою поврежденных мест была бы приведена в первобытное его состояние".

Будь осуществлен проект Беклешова, окрестности Крестовской заставы могли бы стать самым привлекательным и здоровым районом города. Интенсивно начинавшаяся его застройка внутри и за пределами вала оказалась бы со всех сторон окружена зеленью: слева - останкинскими рощами, справа сокольническими. К сожалению, Беклешов в 1806 году вышел в отставку, а при наступивших вскоре грозных временах для Москвы было уж совсем не до "обращения" Камер-Коллежского вала в публичное гуляние.

План восстановления Москвы после пожара 1812 года предполагал на всех заставах Камер-Коллежского вала устройство "правильных" площадей, что и было осуществлено. Впрочем, сады при обывательских домах вокруг площади и по валу, ставшему кольцом проезжих улиц, придавали этим районам почти деревенский вид, пожалуй, до конца XIX века.

В.Я.Брюсов в одном из ранних своих стихотворений, в котором отражены впечатления в первую очередь от переулков возле Крестовской заставы, писал:

Я люблю у застав переулки Москвы,

Разноцветные, узкие, длинные,

По углам у заборов обрывки травы,

Тротуары, и в полдень пустынные.

Эта тихая жизнь, эта жизнь слободы,

Эта тишь в долетающем грохоте

Так свободно на сердце свевает следы

Городской утомительной похоти.

В рассмеявшейся паре у ближних ворот

Открывается сердцу идиллия,

И от скучного хора всемирных забот

Я к стихам уношусь без усилия.

Правда, во времена Брюсова Крестовская застава уже теряла свой идиллический облик, но все же тогда и она, и окрестные переулки давали больше пищи для поэтического воображения, чем в настоящее время. Хотя кое-какие следы, сохраняющие память о слободе и слободской жизни, остались здесь и доныне.

За последним домом 1-й Мещанской, с правой стороны, видна яркая красно-белая, сияющая золотыми крестами церковь Знамения в Переяславской ямской слободе, которую также иногда называют по приделу церковью Иоанна Предтечи у Креста. Это - слободской храм старинной ямской Переяславской слободы. Построен он в 1712 году на месте деревянной церкви ХVI века Иоанна Предтечи. При постройке нового храма главный престол был освящен в честь иконы Божией Матери "Знамение", а престол - в честь Иоанна Предтечи стал приделом, таким же, как и придел в честь Николая Чудотворца. Храм подновлялся в ХVIII и XIX веках, но при этом сохранил свой старинный облик.

В советское время церковь не закрывалась, в ней продолжалась служба. На ее колокольне сохранились колокола. Когда бывала возможность, храм принимал к себе святыни из закрываемых и разрушаемых окрестных церквей: в нем хранится крест в память встречи мощей святителя Филиппа из уничтоженной часовни, Крест-Распятие из разрушенного Страстного монастыря, икона святого мученика Трифона с частицами его мощей из разоренной Трифоновской церкви, икона мучеников Адриана и Наталии из снесенной церкви ХVII века во имя этих святых, находившейся на 1-й Мещанской улице, и другие.

Храм Знамения Богородицы да еще названия Большой, Средней и Малой Переяславских улиц и Переяславского переулка - живая память существовавшей здесь четыре с лишним века ямской Переяславской слободы.

Память о ямщиках жива в народе и многочисленными старинными песнями и романсами, которые с самозабвением поют наши современники - и артисты с эстрады, и не артисты за праздничным застольем, когда душа просит песни.

Поют про тройку, которая мчится вдоль по дороге столбовой, и про того ямщика, который скачет к любушке своей, и про того, который замерзал в степи глухой...

Ямщики в средневековой Руси занимали особое положение, они были как бы отдельным сословием и, как и стрельцы, находились на государевой службе, однако имели больше воли. Ямщики жили обычно зажиточнее, чем другие слобожане. Дорога с ее неизбежными приключениями и происшествиями приучала их к самостоятельности и решительности, постоянное общение с седоками, среди которых встречался всякий люд, развивали смекалку и наблюдательность, а кроме того, ямщику требовалась немалая сила и смелость. Поэтому образ ямщика в фольклоре романтичен и привлекателен, недаром одна из известнейших песен конца ХVII века начиналась таким обращением: "Ах ты, душечка, молодой ямщик..."

Ямская слобода жила крепкой общиной, со своей моралью, со сложившимися понятиями и традициями, передававшимися из поколение в поколение, сохраняя в быту старинный, слободской, ямской обычай. Тем более что профессия ямщика, как правило, бывала наследственной.

Переяславская ямская слобода была одной из самых больших в Москве. П.И.Богатырев, по происхождению московский мещанин из ямской слободы и потому хорошо знавший слободскую жизнь и нравы, в очерке "Крестовская застава" описывает этот район, каким ему довелось видеть его в молодости, в 1860-е годы:

"Крестовская застава - одна из бойких, "веселых" застав... Движение здесь прекращалось поздним вечером, а со вторых петухов уже все поднималось: скрипели ворота, возы, колодцы, гремели бубенцы, колокольцы, визжали двери трактиров и кабаков, поднимался людской говор, по тротуарам шли усталые, дальние богомольцы, и жизнь закипала вновь до позднего вечера. Улица всегда была переполнена, и это всякий день, особенно летом...

Коренное население у заставы, как я уже сказал, - ямщики. Жизнь их в то время, о котором я говорю, много напоминала жизнь старой Руси; такой жизнью жили и все ямские слободы. Вставали все рано: мужчины шли пить чай в трактир, а женщины пили дома; после чая затапливали печи, и дым валил по всей улице, а зимой стоял столбом в морозном воздухе. Обедали тоже рано, в двенадцать часов, потом все засыпало, а часа в два снова начиналась жизнь. Ужинали часов в восемь, но ложились летом около одиннадцати, а зимой сейчас же после ужина. Ходили по субботам в баню и несли оттуда веники. Бывало, целый день в субботу идет народ, и все с вениками в руках...

В праздники шли к обедне: маменьки в косыночках на головах и шалях на плечах, а дочки в шляпках, проникших тогда и в эту среду. Мужчины, прифрантившись в поддевки и длиннополые сюртуки, в сапогах "бураками" (с твердыми, негнущимися голенищами. - В.М.), намазав волосы деревянным или коровьим маслом, тоже направлялись в храм (то есть в слободской храм Знамения Богородицы. - В.М.). По праздникам обязательно пекли пироги.

О театре не имели никакого понятия, считая его вслух бесовским наваждением, а втайне желая посмотреть... Впрочем, на Святой неделе, Рождестве и Масленице на гулянье "под Новинским" разрешалось правилами побывать "в комедии" и в цирке - ведь это "не всамделешный" театр, и настоящего бесовского тут самый пустяк.

Зато зимой на святках - дым коромыслом. Хорошие лошади, наборная сбруя, ленты в гривах и хвостах. Сани ковровые, большие. Соберут лихую тройку, пригласят барышень-соседок да и махнут в гости к родным или знакомым, тоже ямщикам, куда-нибудь на край света - в Рогожскую или на Зацепу, а не то в Дорогомилово или в Тверскую-Ямскую...

Летом мужчинам было не до гуляний, за исключением семика да первого мая, им и в голову не приходило прогуляться куда-нибудь - не до этого было. По праздникам женщины в сопровождении кого-нибудь из мужчин больше хаживали, чем ездили, так как лошади были заняты "гоньбой", в Марьину рощу или в Сокольники, а чаще всего на Пятницкое кладбище, гда старшие поплачут и помянут сродственничков. По вечерам, по обыкновению, выходили с подсолнушками к воротам или сидели под окнами и глядели на улицу...

Постоялые дворы были большие... Возы стояли посреди двора под открытым небом, а большею частью на улице. Колодцы тоже были большею частью на улице. "Изба", то есть горница, где народ обедал, ужинал и спал, находилась в первом этаже - дома были двухэтажные, - вверху жили сами хозяева и имели комнаты для приезжающих знакомых иногородних купцов. "Изба" была просторная, с нарами в два этажа по стенам, печь огромная, и все это, конечно, порядочно грязновато... В переднем углу, под образами, стоял большой стол, за которым свободно могло сесть двадцать человек. К 8 часам утра кушанье уже бывало готово - это для отъезжающих так рано готовили, пообедают и тронутся в путь. А ели-то как! Сначала подадут солонину с хреном и квасом, потом щи или похлебку с говядиной, а там жареный картофель с чем-нибудь, гречневую кашу с маслом, потом пшенную кашу с медом, чем тогда и заканчивался обед..."

Бойкая и прибыльная пассажирская ямская гоньба и гужевой извоз на Ярославском шоссе держались до 1860-х годов, до постройки Московско-Ярославской железной дороги. Да и тогда некоторое время ямщики успешно соперничали с "машиной" - бесовским соблазном. Тогда всю ямскую гоньбу до Ярославля держал дед художника К.А.Коровина, потомственный ямщик, ставший предпринимателем, он имел тысячные доходы, ставившие его на один уровень с такими известными промышленниками, как Мамонтов, Чижов, Кокорев, которые, кстати сказать, были его большими друзьями. Коровин крепко верил в свое дело и не хотел замечать новых требований времени. В своем упорстве он вскоре разорился, лишился капитала, продал дом и потом уже не поднялся. Но с прежними более удачливыми друзьями продолжал водить дружбу, эти знакомства оставил и внуку.

Однажды К.А.Коровин ехал по железной дороге в Абрамцево с Саввой Ивановичем Мамонтовым, и, когда они выехали за Москву, вспоминал потом Коровин, Мамонтов, показывая за окно, сказал ему: "Видите шоссе... Оно на Троице-Сергия. Это место памятно мне. Давно, когда еще был мальчишкой, я пришел сюда с отцом. Тут мы с ним сидели у шоссе и считали идущих к Троице-Сергию богомольцев и подводы, идущие с товарами. Каждый день отец заставлял меня приходить сюда по утрам, считать, сколько пройдет и проедет по дороге. Отец хотел узнать, стоит ли строить железную дорогу... Ведь это мой отец виноват, это он разорил невольно вашего деда Михаила Емельяновича. Вам принадлежала дорога до Ярославля и право по тракту "гонять ямщину", как прежде говорили. Я хорошо помню вашего деда..."

Несмотря на удаленность от центра, Крестовская застава в конце XIX начале XX века имела облик оживленного городского рабочего района, а не глухой и сонной окраины.

В 1890 году до Крестовской заставы провели линию конки, в 1914-м пошел трамвай.

В 1892 году на месте бывшей Крестовской заставы встали могучие сорокаметровые водонапорные башни Мытищинского водопровода, построенные по проекту архитектора М.К.Геппенера, инженерные расчеты башен делал инженер В.Г.Шухов. Нижние пять этажей в них занимали различные служебные помещения, верхний этаж каждой башни был резервуаром, вмещавшим сто пятьдесят тысяч ведер. Из резервуаров Крестовских башен вода шла в центр города самотеком. С 1896 по 1914 год в одной из башен помещался созданный по инициативе Городской думы Музей московского городского хозяйства - предшественник нынешнего Музея истории Москвы, затем переведенный в другое помещение.

Архитектор чутко уловил символическое значение этого места и воплотил его в своем проекте: его две башни, общим силуэтом напоминающие старинные крепостные башни, какими были и Кремлевские до ХVII века, до того как на них установили шатровые завершения, создают образ заставы, въезда в город, а строгая красно-кирпичная кладка, расцвеченная имитирующей белокаменную резьбу белой покраской наличников, межэтажных поясов и верхнего аркатурного яруса, заставляла вспомнить русскую архитектуру ХVII века.

В 1897 году началось строительство железнодорожной линии в Прибалтику, к незамерзающему латвийскому порту Вентспилс. Это название в тогдашней русской транскрипции звучало как Виндава. Поэтому московский пассажирский вокзал этой линии, построенный в 1899 году у Крестовской заставы в западной части площади, стал называться Виндавским.

Этот вокзал, построенный по проекту архитектора Ю.Ф.Дитриха, очень понравился москвичам. В газетах появились хорошие отзывы. Здание Виндавского вокзала, в отделке фасадов которого были использованы элементы традиционного русского стиля дворцов ХVII века, очень красив и наряден. Он составил с Крестовскими башнями интересный и гармоничный ансамбль.

Реконструкция вокзала в 1994 году вызвала у москвичей большую тревогу, поскольку "реконструированный" до этого Курский вокзал - также замечательное архитектурное произведение - был превращен в унылую "стекляшку". К счастью, Виндавский (с 1930 года - Балтийский, затем Ржевский, с 1946 года - Рижский) вокзал сохранил свой облик, и мы сейчас можем любоваться его первозданной красотой.

В начале XX века в восточной части площади возник рынок.

До 1940-х годов его называли Крестовским, затем он стал Рижским. В конце 1980 - начале 1990-х годов ему выпала роль стать первенцем нашей рыночно-криминальной экономики, именно он познакомил москвичей с новым для них понятиями: рэкет и рэкетир. В 1991 году корреспондент одной из московских газет писал: "Рижский рынок включает в себя огромные околорыночные территории, где, как говорят, можно купить все: от гвоздя до самолета". Тогда его называли и "оплотом московской рыночной экономики", и "сборищем хапуг, мошенников, торговцев и спекулянтов всех рангов", "раковой опухолью района" (слова районного руководителя), "Нью-Хитровкой"... В 1991 году палатки и балаганчики Рижского рынка были снесены милицией. После реконструкции Рижской барахолки над зданием рынка была установлена надпись с его названием лучших прежних времен: "Крестовский рынок".

В первые десятилетия XX века сложилась принципиальная планировка Крестовской площади. Организующую роль, уместность и красоту Крестовских башен прекрасно понимал и чувствовал крупнейший советский архитектор Г.Б.Бархин. Разрабатывая по генплану 1935 года реконструкцию района, прилегающего к ним, он делал башни его композиционным центром и в то же время эффектным завершением проспекта, идущего из центра.

Но в конце 1930-х годов в связи с реконструкцией водопровода "миновала надобность в мешавших движению башнях, - пишет историк Москвы П.В.Сытин (кстати сказать, первый заведующий городского музея, помещавшегося в башне), - поэтому они были в 1939 году снесены". С их сносом город лишился архитектурно организованной красивой площади.

В 1851 году сразу за Крестовской заставой, отрезая от нее Закрестовье, прошла линия железной дороги Москва - Петербург. Сначала, когда движение было небольшим, через пути был устроен переезд, позднее проложен путепровод. В 1937 году был построен ныне существующий. По проекту этот путепровод должны были украшать фонтаны - как воспоминание о Мытищинском водопроводе, но со сносом водонапорных башен этот элемент украшения стал неуместен.

В 1947 году площадь Крестовской заставы переименована в Рижскую, что, казалось бы, должно было окончательно стереть память о том, что здесь в течение трех веков был въезд в город, была застава. Но и теперь, когда въезжаешь на Крестовский путепровод, совершенно определенно испытываешь ощущение, что минуешь какую-то границу, что впереди, в Закрестовье, город совсем другой, чем оставшееся за спиной Предкрестовье.

Однако вернемся к тем временам, когда Крестовская застава была не воображаемой, а настоящей границей города.

С нашими богомольцами - мальчонкой Ванюшей (будущим известным писателем Иваном Сергеевичем Шмелевым, описавшим этот богомольный путь к Троице), дедушкой Горкиным, Домной Парфеновной с внучкой Анютой, бараночником Федей и кучером Антипушкой мы расстались на Никольской. А они миновали Сретенку, прошли под Сухаревой башней, "где колдун Брюс сидит, замуравлен на веки вечные", и вышли на Мещанскую.

"Идем Мещанской - все-то сады, сады. Движутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы; а больше дальние, с деревень: бурые армяки-сермяга, онучи, лапти, юбки из крашенины в клетку, платки, поневы, - шорох и шлепы ног. Тут и бочки - деревянные, травка у мостовой; лавчонки - с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с квасом и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирною "астраханкой" в кадках. Федя полощется в рассоле, тянет важную, за пятак, и нюхает: не духовного звания? Горкин крякает: хоро-ша! Говеет, ему нельзя. ("Астраханка" астраханские селедки; вдоль дороги на Мещанской продавались не обычным способом - на вес, - а поштучно - каждая селедка в бочке стоила пятак или гривенник, по цене, установленной продавцом, причем покупателю предоставлялась возможность самому выбрать и достать из бочки понравившуюся селедку. "Не духовного звания", то есть не "с душком", не тухлая. - В.М.).

Вот и желтые домики заставы, за ними даль.

- Гляди, какие... рязанские! - показывает на богомолок Горкин. - А ушками-то позадь - смоленские. А то тамбовки, ноги кувалдами...

Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, подальше от мостовой. Стучат черные кузницы, пахнет угарным углем.

- Прощай, Москва! - крестится на заставе Горкин. - Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается..."

То, что именно с этого места "самое богомолье начинается", было общероссийским убеждением. Здесь была последняя городская остановка. Когда-то князья и цари здесь переодевались в дорожное платье. Простой люд также переодевался, вернее, переобувался: богомольцы снимали сапоги, в которых шли по городу, и надевали лапти. Еще в начале ХХ века у Крестовской заставы шла бойкая торговля лаптями для богомольцев.

Здесь самое место поговорить о богомольных путешествиях к Троице и о богомольцах.

Паломничество в Троице-Сергиеву лавру с самого основания Сергиева монастыря, с ХIV века, всегда занимало большое место в духовной жизни России и каждого русского человека.

Царские богомольные походы к Троице - любопытная и красочная страница старинного царского быта. Начало этой традиции положил князь Дмитрий Донской, ездивший к Сергию Радонежскому перед Куликовской битвой за благословением. И с тех пор, как говорит Н.М.Карамзин, "часто цари русские езжали и ходили на богомолье испрашивать победы или благодарить за нее Всевышнего в обители, основанной святым мужем и патриотом: сердце его, забыв для себя все земное, желало еще благоденствия Отечеству".

Особенно часты царские троицкие походы бывали в царствование Алексея Михайловича.

Царские походы к Троице совершались по установленным правилам и обычаям. Царь загодя назначал время похода, после этого в монастырь скакали гонцы с известием о его грядущем приезде. Предупрежденное монастырское начальство отряжало крестьян исправлять дорогу и чинить мосты. А надобно сказать, что Троицкая дорога, из-за глинистой почвы постоянно портившаяся, всегда требовала починки. Дворцовое ведомство посылало в царские путевые дворцы, которых до Троицы было пять, дворцовых служителей: сытников, стольников, постельничих и других - с постельным бельем, с посудою, с разъемными столами, стульями, с провизией и питием, с разными другими, необходимыми в царском обиходе вещами. Специальные обозники на всем пути приготовляли места для слазок, где царь, его семейство и приближенные выходили из карет, чтобы поразмяться, пройтись по дороге пешком. На слазках ставили парчовые шатры, чтобы государь мог отдохнуть в тени и прохладе.

Сам царский поезд также следовал в установленном порядке. Открывал шествие отряд стрельцов с блестящими алебардами. За ним следовала царская колымага - большая тяжелая карета на высоченных колесах, запряженная шестью или бульшим количеством рослых лошадей. Управлял лошадьми бородатый кучер, державший в руке позолоченный бич. По сторонам кареты ехала верховая царская стража - вершники. Колымага двигалась медленно, шагом. За царем в карете поменьше ехали царица и все члены царской семьи, а за ними в крытых повозках в последовательности, определяемой чинами и положением сидящих в них, следовали государственные и придворные чины, а также женщины, составлявшие двор царицы. Заключал поезд длинный обоз с разной утварью и съестными припасами.

Царские троицкие походы имели сложный ритуал, красочные обычаи, они играли большую роль в жизни царского двора, потому что, несмотря на благочестивую цель, участники походов не забывали про политику.

На остановках в путевых дворцах и по пути устраивались различные развлечения, царя тешили скоморохи, борцы, силачи, охотники. Сохранилось любопытное прошение конюха Петрушки Федотьева, поданое им царю Михаилу Федоровичу в 1635 году:

"В нынешнем, государь, году сентября 29-го де идучи от Живоначальной Троицы из Сергиева монастыря, тешил я, холоп твой, тебя, государя, под селом Пушкиным, и медведь меня, холопа твоего, ломал и драл и изодрал на мне платьишко и меня едва не изувечил насмерть... Вели, государь, мне выдать по своей государевой милости на платьишко... Царь государь, смилуйся, пожалей".

Царь распорядился выдать Петрушке в возмещение его убытков "сукно доброе".

Вообще, необходимо иметь в виду принципиальное отличие психологии путника старого времени и нынешнего: прежде путник в дороге жил полнокровной жизнью, поэтому-то так обильны рассказы о путевых случаях и встречах в старых мемуарах; сейчас же в дороге не живут, а пережидают, когда доедут до места. И тут получается парадокс: скорость перемещения увеличилась в сотни раз, а время полноценной жизни сократилось.

Совершать паломничество в Троице-Сергиев монастырь, строго говоря, следовало пешком, потому что сам Сергий "никогда не ездил на коне". Но, снисходя к слабости человеческой и разным обстоятельствам, разрешалось и ехать, однако в серьезных случаях предпочтительнее был пеший поход.

Иногда и цари ходили к Троице пешком. Известно, что царь Алексей Михайлович один или два раза совершал такие пешие паломничества. Свой способ соблюсти народный обычай придумала Екатерина II, когда в одно из своих пребываний в Москве решила посетить знаменитый подмосковный монастырь, сходить на богомолье. В окружении большой свиты она доходила до заранее намеченного места, там ее ждал экипаж, на котором она возвращалась в Москву. На следующий день ее привозили на то место, до которого она дошла накануне, и она шла дальше пешком. Потом опять ехала в Москву, и все повторялось в том же порядке.

Так же, как царские, многолюдны и торжественны бывали походы в Троицу патриархов.

В XIX веке русские императоры тоже иногда совершали поездки в Троице-Сергиеву лавру, но они уже не имели прежней красочности и носили официальный характер.

Зато не иссякал поток паломников, принадлежащих к низшим и средним сословиям. Эти богомольцы, по свидетельству многих современников, составляли значительную часть проходящих и проезжающих через Крестовскую заставу.

"Представьте себе, какая толчея была у Крестовской заставы, когда в течение двух месяцев пройдет через нее триста тысяч человек одних богомольцев! - пишет в своих воспоминаниях П.И.Богатырев. - Ведь это пять тысяч человек в день, не считая других людей, следующих этим трактом.

А через Крестовскую заставу проходили все богомольцы, потому что и дальний и ближний богомолец считал своею священною обязанностью поклониться прежде всего Московской святыне (то есть побывать в московских храмах и поклониться московским чудотворным иконам. - В.М.), и уже потом идти к Преподобному. Останавливались у заставы главным образом ночевать, чтобы уже ранним утром тронуться в путь..."

Среди богомольцев путешествия к Троице разделялись по своему назначению и характеру на "молитвенные, подвижнические, обетные, благодарственные, умилительные".

У жителей придорожных сел и деревень существовало свое разделение богомольцев по социальному признаку и времени их паломничества. Они делили богомольцев, вспоминает П.И.Богатырев, "на три класса: первый - это "черный" народ, который шел, начиная от Святой до Троицына дня, если Пасха бывала из поздних, вообще с апреля по 15 июня, когда посевы уже кончились и в деревенской работе являлся перерыв. Другой класс - это "красный", то есть торговый, городской люд, этот шел в Петровский пост, перед Макарьевской ярмаркой. И третий класс - "белый" народ, то есть "господа". Эти двигались уже в Успенский пост, благодарить за урожай".

Впрочем, господские путешествия в лавру, особенно если в них участвовала молодежь, часто граничили с увеселительной прогулкой. Одно такое путешествие, совершенное в августе 1830 года, описала в своих воспоминаниях Екатерина Сушкова - юношеское увлечение М.Ю.Лермонтова. Собственно, на богомолье ехала бабушка Лермонтова, а молодежь родственники, по большей части девушки, соседи по Москве и подмосковному имению, обычный круг друзей и знакомых поэта - сопровождала ее.

"На следующий день, до восхождения солнца, мы встали и бодро отправились пешком на богомолье, - рассказывает Е.Сушкова, - путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? Бог знает! Бабушка ехала впереди шагом, верст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовить заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чэдная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием.

На четвертый день мы пришли в лавру изнуренные и голодные. В трактире мы переменили платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: "Пошли вам Бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!"

Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола, в нетерпении ожидая обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи:

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья,

Бессильный, бледный и худой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою,

Так чувства лучшие мои

Навек обмануты тобою!

Лавру обычно посещали и любознательные иностранцы. В августе-сентябре 1858 года в Москве гостил знаменитый французский романист Александр Дюма-отец, и его московские друзья Нарышкины возили его к Троице-Сергию. Дюма описал впоследствии свое путешествие в монастырь. Путь до лавры он, по его словам, проскакал "галопом в упряжке с четырьмя рысаками", и по пути его взор привлек лишь "Мытищинский акведук, выстроенный Екатериной". О лавре он сказал: "Это живое средневековье - совсем, как Эгморт, как Авиньон".

Но основную часть паломников на Троицкой дороге, как уже было сказано, составлял "черный" и "красный" народ, это были истинные и истые богомольцы.

Само паломничество к Троице, имевшее для русского человека большое духовное и нравственное значение, имело также устойчивые традиции и обычаи.

Несмотря на проведенную железную дорогу, очень многие богомольцы, преимущественно из простого народа, предпочитали идти пешком "потрудиться", к тому же пеший путь имел и свою привлекательность. Рассуждение такого богомольца приводит И.С.Шмелев в "Богомолье": "Эка, какая хитрость, по машине... а ты потрудись Угоднику, для души! И с машины - чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам - всего увидим. Захотел отдохнуть присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют... - с машиной не поравнять никак".

Однако при всей приверженности богомольцев к пешему хождению к Троице, время все же брало свое: пешеходов на Троицкой дороге становилось все меньше и меньше. В 1840-е годы контора дилижансов открыла регулярные рейсы из Москвы до Сергиевой лавры.

"Незначительность платы и скорость езды, - писала контора в своей рекламе, - открывают возможность многим без больших хлопот посетить Сергиеву лавру и поклониться находящейся там Святыне".

Железнодорожная администрация для убеждения богомольцев уговорила совершить поездку на поезде в Москву и обратно братию Троице-Сергиева монастыря во главе с архимандритом. Об этой поездке писали все газеты.

Последним большим пешим шествием в Троице-Сергиеву лавру стал многолюдный крестный ход 1892-го года в ознаменование 500-летия кончины Сергия Радонежского. Крестный ход шел из Москвы до лавры четыре дня, вся процессия растянулась в длину на шесть верст, открывали ее тысяча хоругвеносцев. Во время этих юбилейных торжеств в Троице-Сергиевой Духовной академии В.О.Ключевский произнес свою знаменитую речь "Значение преподобного Сергия для русского народа и государства". Он говорил, что в течение пяти веков идут к Сергию с мольбами и вопросами русские люди, среди которых были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди "на селе живущие", и что и ныне не иссяк и не изменился по составу поток приходящих к его гробу. Духовное непреходящее влияние имени и заветов Сергия на многие поколения Ключевский объясняет тем, что "Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч... При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной".

В годы Первой мировой войны количество богомольцев, проходящих через Крестовскую заставу, значительно уменьшилось, а после революции они исчезли вовсе...

В 1957 году, в честь проходившего в том году в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Моссовет принял решение переименовать 1-ю Мещанскую улицу в проспект Мира. А чтобы бывшая улица с большим правом могла называться проспектом, в проспект Мира была переименована и продолжающая ее часть Ярославского шоссе вплоть до станции Северной железной дороги Северянин.

Таким образом, Крестовский путепровод ныне является частью проспекта Мира. Надо сказать, что довольно долго после постройки путепровода окрестные жители называли его не Крестовским, а Закрестовским, помня старинное название этой местности. Путепровод с подходами и подъездами протянулся на полкилометра. Под ним сходятся и расходятся многочисленные нитки железнодорожных рельсов. А за ним, впереди, поднимаются новые многоэтажные дома. Приблизительно там, где стоят дома, кончалось старое Закрестовье, переходя в шоссе. От пейзажа прежнего Закрестовья остались лишь виднеющийся справа за железнодорожными путями островок густой зелени и белая церковь среди нее - Пятницкое кладбище.

Но прежнему богомольцу, когда он, сделав последние дорожные покупки: две-три пары лаптей и несколько крестовских саек, которые славились не менее, чем бутырские колеса (большие баранки), помолившись перед старыми иконами с надписаниями тропарей в голубой часовенке Покровского монастыря, поставленной на самой заставе, перекрестившись на Москву и поклонившись ей, выходил на шоссе, в Закрестовье, представал другой вид.

Закрестовье имело облик вполне сельский. Вдоль шоссе стояли крестьянские избы, вперемежку с деревянными двухэтажными домами, которые имелись во всех селах и в которых помещались лавки, трактиры, волостное правление, почта...

Направо за домами и огородами, как и сейчас, виднелось Пятницкое кладбище и дальше - рощи Сокольников. Слева - избы, огороды, которые местные жители называли Хованскими, объясняя, что когда-то эти земли принадлежали князю Хованскому. (Удивительная вещь - народная память, ведь владениями Хованских эти места были в ХVII веке, потом они переменили много владельцев, а запомнилась - вплоть до конца XIX века - почему-то именно эта фамилия.) Этими огородами начинался старый московский район, издавна называемый Марьиной рощей.

Кто не успел позавтракать в Москве, мог зайти в трактир, тут, за заставой, их было несколько. Н.М.Карамзин, совершивший в 1803 году поездку в Троице-Сергиев монастырь и написавший очерк "Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре", ведет в нем рассказ не только о событиях прошлого, но описывает и современную жизнь дороги. Он замечает, что богомольцы способствуют экономическому благосостоянию придорожных сел и деревень, и если их жители далеко не все богачи, то виноваты в этом сами.

"Троицкая дорога, - пишет он, - ни в какое время года не бывает пуста, и живущие на ней крестьяне всякой день угощают проезжих с большою для себя выгодою. Они все могли бы разбогатеть, если бы гибельная страсть к вину не разоряла многих, страсть, которая в России, особенно вокруг Москвы, делает, по крайней мере столько же зла, как в Северной Америке между дикими народами".

Появлению питейных заведений за заставой способствовал Камер-Коллежский вал: вне его пределов водка стоила на пятак-гривенник дешевле, и московская беднота не считала за труд пройти версту-другую в дешевый кабак.

После отмены таможенных сборов загородные трактиры должны были придумывать что-нибудь особенное, чтобы привлечь посетителей, и почти на каждой дороге существовали пользовавшиеся особым успехом подобные заведения. На Троицкой дороге таким был трактир под игривым названием "Чепуха", в него ездили догуливать полупьяные купчики. Но также были трактиры, хозяева которых рассчитывали главным образом на проходящих богомольцев.

"Мы - на Святой дороге, - пишет Шмелев, - и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо - как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая пыльная дорога, с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется - Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: "Довел бы Господь к Угоднику", "Пошли вам Господи!" - будто мы все родные. И даже трактир называется "Отрада".

Шмелеву запомнилась и синяя вывеска: "Трактир Отрада с Мытищинской водой Брехунова и Сад", и хозяин - расторопный кудрявый ростовец по фамилии Брехунов, "благочестиво" (как пишет автор) пригласивший их: "В богомольный садик пожалуйте... Москву повыполаскать перед святой дорожкой, как говорится...", и сам сад, который паломники между собою называли "богомольный садик".

"Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек... - описывает его Шмелев. - И все спрашивают друг друга ласково: "Не к Преподобному ли изволите?" - и сами радостно говорят, что и они к Преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разнощики со святым товаром - с крестиками, образками, со святыми картинками и книжечками про "жития"... Бегают половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой меньше, с заварочкой".

Но, кроме благолепия, достоинством своего трактира хозяин считал и то, что в его самоварах (про них он говорил загадкой: "Поет монашек, а в нем сто чашек") мытищинская вода, и время от времени декламировал посетителям "стишок":

Брехунов зовет в "Отраду"

Всех - хошь стар, хошь молодой.

Получайте все в награду

Чай с мытищинской водой!

На эту же тему в трактире были расписаны стены: лебеди на воде, господа пьют чай на бережку, им прислуживают половые с салфетками, среди елочек идет дорога, а по ней бредут богомольцы в лапоточках, за дорогой зеленая гора, поросшая елками, на пеньках сидят медведи, а в гору ввернуты медные краны, и из них в подставленный самовар льется синей дугой мытищинская вода...

По всей дороге до Мытищ трактирщики всегда специально оговаривали, что их чай - не на колодезной воде, а на мытищинской. Слава мытищенской воды и сейчас сохранилась среди старых москвичей, хотя у жителей тех районов, которые раньше снабжались этой водой, сейчас нет никакой уверенности, что они пьют именно ее, все же нет-нет да и похвалятся: а у нас мытищинская...

Чай пили у Брехунова в "Отраде", - вспоминает Шмелев, - очень долго, потом Федя читал "Житие", и лишь после этого тронулись в путь".

ПЯТНИЦКОЕ КЛАДБИЩЕ

Пятницкое кладбище обширно, за один раз обойти его и осмотреть целиком просто невозможно. Обычно приходят навестить определенные могилы. Так поступим и мы.

Как на всех старых городских кладбищах, здесь могила теснится к могиле, ограда к ограде, только главная аллея от входа довольно широка и заасфальтирована, а чем дальше от нее, тем эже дорожки, тем теснее друг к другу стоят разнообразные ограды и оградки - металлические, деревянные, отлитые на заводе - фигурные, самодельные - из водопроводных труб, одни могилы отмечены крестами, другие низенькими обелисками с приваренной наверху пятиконечной звездой. Очень много могил неухоженных, заросших - это тоже признак старого кладбища.

Пятницкому кладбищу около двухсот пятидесяти лет. Оно было основано в 1771 году, в год страшной чумной эпидемии в Москве. "В самом плачевном состоянии находилась в то время древняя российская столица! - рассказывает счастливо выживший в эпидемию современник. - Опустевшие дома, мертвые трупы, по улицам валяющиеся; печальные жители, в виде бледных теней вдоль и поперек города, ища и не находя нигде себе спасения, бродившие; унылые звуки колоколов, отчаяние матерей, жалкие вопли невинных младенцев - вот несчастная картина того града, в коем незадолго перед тем раздавались радостные клики счастливых обитателей".

Ежедневно умирало по 500-800 человек. Количество умерших еще увеличивалось от распространения заразы через трупы: люди умирали на улицах, в домах вымирали целыми семьями, родные и соседи хоронили умерших во дворах, садах, огородах, не имея ни сил, ни средств отвезти покойника на кладбище.

Московский генерал-губернатор П.Д.Еропкин издал распоряжение, которым запретил хоронить умерших от чумы в городе на приходских погостах и нарушение которого грозило виновному вечной каторгой. За городской чертой, за Камер-Коллежским валом и заставами в разных частях Москвы были открыты двенадцать особых чумных кладбищ, в том числе и кладбище за Крестовской заставой.

Современник и свидетель этих событий - учитель В.С.Подшивалов вспоминал похороны в чумной год как самое страшное зрелище, которое он видел в своей жизни: "Ежедневно фурманщики (похоронная команда, составленная из колодников, вывозившая тела умерших на фурах. - В.М.) в масках и вощаных плащах - воплощенные дьяволы - длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие подымали на улице, клали на телегу и везли за город, а не в церковь, где оные прежде похоронялись. У кого рука в колесе, у кого нога, у кого голова через край висит и, обезображенная, безобразно мотается. Человек по двадцать разом взваливали на телегу".

На кладбище покойников хоронили в общей могиле, по большей части без гробов. Кладбищенский священник к могилам не выходил, а отпевал покойных заочно, в церкви.

На новых чумных кладбищах первоначально ставили деревянные часовни, а уж только некоторое время спустя строили церкви. На кладбище за Крестовской заставой небольшая деревянная церковь была построена через год после окончания эпидемии и освящена 23 декабря 1772 года во имя преподобной мученицы Параскевы Пятницы. Почему и кладбище стало называться Пятницким.

Но устроенное по экстраординарному случаю и со специальной целью Пятницкое кладбище мало-помалу стало общим муниципальным городским кладбищем, как и другие, открывшиеся тогда: Ваганьковское, Миусское, Дорогомиловское, Калитниковское, Даниловское, Преображенское, Рогожское; некоторые из них сохранились до настоящего времени.

В древней и средневековой Москве и во всех русских городах кладбища существовали при каждой приходской церкви, и с каждым десятилетием они расширялись за счет прилегающих дворов и усадеб. Вопрос о выведении кладбищ за пределы города был поднят в начале ХVIII века. В октябре 1723 года Петр I издал по этому поводу указ, которым предписывалось: "В Москве и других городах мертвых человеческих телес, кроме знатных персон, внутри градов не погребать, а погребать их на монастырях и при приходских церквах вне градов..."

Но указ этот не исполнялся, так как противоречил давним обычаям. Кроме того, в следующие после Петра правления он не был подтвержден указами его преемников на троне.

Эпидемия чумы 1771 года в Москве заставила правительство вернуться к кладбищенской проблеме. В начале 1772 года Сенат и Синод объявили о запрещении во всех городах хоронить покойных при церквах, а устроить особые кладбища "за городом, на выгонных землях, где способнее". Губернаторам было разослано предписание при устройстве новых кладбищ соблюдать определенные санитарные нормы: кладбище должно находиться за городом не менее чем в ста саженях от последнего городского жилья (и не далее 300 сажен, то есть полукилометра), его следовало огородить забором или земляным валом, "но токмо бы оный вал не выше двух аршин был, дабы через то такие места воздухом скорее очищались, а для удержания скотины, чтобы оная не могла заходить на кладбища, лучше поделать около вала рвы поглубже и пошире".

Пятницкое кладбище, расположенное за заставой, на пустой выгонной земле, в окружении нескольких небольших деревень, стало городским кладбищем для бедняков и простого люда и оставалось таким все последующие времена. И даже после того, как в начале XIX века окончательно было запрещено хоронить при городских церквах даже "знатных персон", на Пятницком кладбище их не хоронили.

В 1830 году на Пятницком кладбище была заложена и в 1835 году освящена новая, теперь уже каменная, церковь с главным престолом во имя Живоначальной Троицы и с приделами мученицы Параскевы Пятницы и преподобного Сергия Радонежского. В эти годы в церкви священствовал отец Федор Протопопов. В южной стене снаружи церкви сохранилась надгробная доска с надписью, отражающей участие его в возведении храма: "Священник Федор Симеонович Протопопов, тщанием которого сооружен сей храм и сделаны все другие улучшения на кладбище. 1792-1845. Священствовал 30 лет".

Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище строился на пожертвования прихожан, самый крупный взнос сделал купец Свешников.

Проект храма был заказан одному из лучших тогдашних московских архитекторов Афанасию Григорьевичу Григорьеву, к тому времени построившему целый ряд замечательных зданий в Москве: дом Хрущева на Пречистенке (ныне музей А.С.Пушкина), дом Лопухина на той же улице (ныне музей Л.П.Толстого), здание Опекунского совета на Солянке (совместно с Д.Жилярди), Воскресенскую церковь с колокольней на Ваганьковском кладбище и другие.

А.Г.Григорьев был крепостным тамбовского помещика Н.В.Кретова. В раннем детстве он обнаружил большие способности к рисованию, и его отдали в обучение к архитектору И.Д.Жилярди - отцу Д.И.Жилярди, затем он учился в Кремлевской архитектурной школе у архитектора Ф.И.Кампорези. В 1804 году, когда ему исполнилось двадцать два года, он получил вольную.

Став свободным человеком, Григорьев смог поступить на государственную службу, и тут его талант раскрывается полностью. Он принимает участие в восстановлении Москвы после пожара и разорения ее французами в 1812 году, много строит, но главное - он стал одним из создателей московского архитектурного стиля - московского ампира, который и определил облик восстановленной Москвы, и, имея в виду постройки именно этого стиля, грибоедовский герой сказал: "Пожар способствовал ей много к украшенью".

Московский ампир родился как отклик и воспоминание о славной победе: он торжественен, героичен, часто использует для оформления элементы воинских эмблем, оружия, доспехов. Обязательная часть этого стиля - колонны по фасаду. В общественных и дворцовых постройках они придают зданию величественность и благородство, в небольших особняках, таких уютных и мирных, они как бы намекают на причастность обитателей и этих тихих и мирных домиков к минувшей войне, к победе.

Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище Григорьев строит в излюбленном им стиле. Тут присутствует четкая композиция всего ансамбля, колоннада на главном фасаде, симметрично расположенные флигеля, шлемовидная глава церкви - все это создает ощущение строгости, задумчивости и покоя.

Ансамбль Пятницкого кладбища, в который входит церковь Троицы с колокольней, северный и южный флигеля, северный и западный участки белокаменной ограды, стоит на государственной охране как памятник архитектуры.

В советское время церковь не закрывалась, но в 1930-е годы ее заняли обновленцы, и она была возвращена Патриархии только в 1944 году.

Большинство икон храма - первой трети XIX века, то есть современны его постройке. Внутри храма сохранилось надгробие матери московского митрополита Филарета Дроздова, выдающегося церковного и государственного деятеля XIX века, им были составлены Акт о передаче русского престола Николаю I и Манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

В храме Пятницкого кладбища патриарх Тихон 30 декабря 1924 года совершил одно из последних в своей жизни богослужений, во время которого упал в обморок. Он скончался три месяца спустя.

Правее церкви Живоначальной Троицы в глубь кладбища идет широкая дорожка, в конце которой виднеется еще одна церковь - второй храм Пятницкого кладбища - церковь Симеона епископа Персидского, поставленная на месте, где прежде находился деревянный храм Параскевы Пятницы, разобранный в 1830-е годы.

Церковь строилась московским купцом С.С.Зайцевым "в память его родителя, здесь погребенного". Заложена церковь в мае 1916 года, освящена в сентябре 1917-го. Храм и колокольня невелики, в их архитектуре присутствует легкий налет модерна. "Храм, - говорится в газетном сообщении о его освящении, - отделан внутри благолепно: дубовый иконостас в древнем стиле с образами работы Гурьянова в духе ХVII века. Храм с хорами может вместить до 300 богомольцев и сделан теплым; под церковью - усыпальница. В храме будут совершаться преимущественно заказные литургии и отпевания".

После революции Симеоновский храм был закрыт, кресты с куполов церкви и колокольни сняты, помещение церкви использовалось под склад кладбищенского инвентаря. В 1970 году храм отдан причту церкви Троицы, в настоящее время после ремонта в нем открыта часовня.

На Пятницком кладбище почти нет больших, богатых памятников. Прежде они встречались чаще, в основном - купеческие. Но в 1930-е годы надгробные мраморные и гранитные плиты с него (и с других кладбищ также) вывозили для использования в дорожном строительстве: одни пускали на щебень, другие использовали для бордюров тротуаров. Старые москвичи помнят, как на самых разных улицах попадались заложенные в тротуар камни с несбитыми надписями. Возле Пятницкого ими был выложен тротуар вдоль кладбища.

В Москве до сих пор упорно ходят слухи, что из надгробных плит с московских кладбищ построили правительственный дом на улице Серафимовича знаменитый "дом на набережной". "Потому-то им и не было счастья", объясняет молва причину трагических судеб многих его жильцов. Народный слух не соответствует действительности, но в общем-то правильно видит в них разорителей своих кладбищ.

Кроме того, памятники продавали и, переделав, устанавливали на новые могилы. Иногда - годы спустя - обнаруживалось, что без памятника осталась могила известного человека, и в его юбилей ставили новый. Существовало несколько образцов таких юбилейных памятников, на Пятницком кладбище тоже есть такие - памятники позднего раскаяния...

Но несмотря на то что на Пятницком кладбище большинство памятников очень скромные, на некоторых из них начертаны имена, которые принесли славу русской науке, искусству, литературе.

Бродя по дорожкам кладбища, которые для незнающего человека представляются настоящим лабиринтом, и читая надписи на крестах и плитах, порой неожиданно выходишь к могиле, перед которой останавливаешься, пораженный тем, что видишь давно и хорошо известную тебе фамилию не на обложке и страницах книги, не в энциклопедии, а на надмогильном камне, у которого посажены цветы или который почти заглушил бурьян...

Кладбище - это не только прощание, но и встреча. Прощание кратко, а встречи преодолевают столетия, встречи с иными поколениями... Известный москвовед А.Ф.Родин в 1940-е - 1950-е годы водил экскурсии по московским старым кладбищам. Хотя назвать их экскурсиями - неверно, правильнее будет сказать: это были посещения кладбищ, потому что он водил только группы, состоящие из знакомых и близких ему по духу людей. Так вот, Александр Феоктистович, начиная свой рассказ, обычно говорил: "Мы пришли на кладбище, но мы пришли не к мертвым, а к живым...".

У самого входа на Пятницкое кладбище, справа от храма, возвышается стела розового гранита с высеченной на ней пятиконечной красноармейской звездой и надписью: "Пали в боях за Родину в 1941-1945 гг." - и далее идет перечень двадцати пяти фамилий. Под этим памятником покоятся советские воины, умершие от ран в московских госпиталях.

За церковью от нее в глубь кладбища проложена центральная аллея, разделяющая его на две части, каждая из которых также разделена аллеями и дорожками на участки, с левой стороны расположены участки с нечетными номерами, с правой - четными.

На первом участке, слева от церкви, на шести памятниках читаем известную в Москве фамилию - Садовские. Здесь могилы нескольких поколений замечательных артистов Малого театра: ученика и друга М.С.Щепкина, основателя династии Прова Михайловича Садовского (1818-1872), его сына Михаила Прововича (1847-1910), невестки Ольги Осиповны (1850-1919), Прова Михайловича (внука) (1874-1947), правнука Михаила Михайловича (1909-1977) тоже артиста, а также и других родственников.

В правой части кладбища возле Симеоновской часовни находится обнесенный высокой ажурной оградой и имевший когда-то над могилами металлическую сень фамильный участок Ростопчиных. На нем несколько старых черных каменных плит без всяких украшений с подновленными надписями. Под одной из них похоронен граф Федор Васильевич Ростопчин - генерал-губернатор Москвы в 1812 году, рядом могилы его сына Сергея, дочери Натальи (в замужестве Нарышкиной), снохи Евдокии Петровны.

Прежде в ограде было больше надмогильных плит. Здесь похоронены младшая дочь графа Федора Васильевича, Лиза, и еще двое его детей, умерших во младенчестве. О них говорит Ростопчин, рассказывая о прощании с Москвой, когда он уезжал из занимаемого врагом города: "Я почтительно поклонился первому граду Российской империи, в котором я родился, которого был блюстителем и где схоронил двух из детей моих". До революции от аллеи к участку Ростопчиных вела дорожка, называвшаяся Ростопчинской...

Еще в начале XX века надпись на памятнике Федору Васильевичу Ростопчину, умершему в 1826 году, стерлась, и где-то в шестидесятые или семидесятые годы вместо нее на памятнике появилась пластина из нержавеющей стали с новой надписью: "Граф Ф.В.Ростопчин 1763.12.III - 1826.18.I генерал-губернатор Москвы в 1812-1813 гг.".

Новая надпись сообщала об исторической роли Ростопчина государственного деятеля. Это было в духе того времени, в которое она была установлена. Прежняя же надпись позволяла внимательному и неравнодушному посетителю кладбища задуматься о судьбе не вельможи, но частного человека.

Первоначально на надмогильном памятнике Ростопчина была эпитафия, которую он сочинил себе сам и завещал написать именно ее на его могиле. Вот этот текст:

Федор Васильевич

Граф Ростопчин

обер-камергер.

Родился 1763 года

Марта 12 дня

скончался 1826 года

Генваря 18 дня.

Посреди своих детей

Покоюсь от людей.

Двустишие, сочиненное Ростопчиным для автоэпитафии, скрывало за собой глубокую личную трагедию. Причем непризнание заслуг и унижения, которые он претерпел от власти, теперь, в конце жизни, уже утратили для него остроту. Но более жестокое и изощренное пожизненное страдание уготовили ему те враги России, против которых он боролся всю сознательную жизнь, - французская католическая церковь или, вернее, католические священники, бывшие прямыми агентами Наполеона.

30 сентября 1812 года, за два дня до вступления французов в Москву, Ростопчин отправил жену и дочерей из Москвы в Ярославль. "Прощание наше было тягостно, - пишет он в "Записках о 1812 годе", - мы расставались, может быть, навсегда; а представлявшаяся нам страшная будущность отравляла даже самую мысль о счастии вновь соединиться". Уходя из Москвы в день ее сдачи и оставив в доме все, что было, Ростопчин взял с собой только два портрета. "Два портрета, - пишет он, - которыми я очень дорожил: один жены моей, а другой - императора Павла".

Тогда он еще не понимал всей глубины тайной интриги, плетущейся против него в его же доме. Сосед Ростопчиных, священник католической церкви святого Людовика аббат Сюрюг, человек светский и даже склонный к литературному творчеству, регулярно посещал дом Ростопчина, где хозяин встречал его всегда с русским радушием. Аббат, не надеясь воздействовать на самого Ростопчина, обратил свое внимание на его жену графиню Екатерину Петровну. Он рассуждал перед ней о гениальности Наполеона, о превосходстве армии и государственного строя его империи над всеми другими государствами, о превосходстве католичества над православием. Выросшая при дворе Екатерины II, где религия была сведена к роли необходимого декорума, графиня не отличалась религиозностью, плохо знала русский язык и не понимала даже смысла православных молитв на церковно-славянском - и вполне естественно, что она вскоре оказалась под полным влиянием красноречивого аббата.

Современник вспоминает, что Екатерина Петровна публично упрекала мужа за его отрицательное отношение к Наполеону, помазание на трон которого совершал сам Папа Римский. Это происходило в 1810-1811 годах, в то самое время, когда Наполеон начал активно готовиться к войне против России.

Аббат Сюрюг уговаривал Екатерину Петровну втайне от мужа перейти в католичество и в конце концов добился в этом успеха. Но княгиня, чувствуя угрызения совести, призналась мужу, что стала католичкой. О реакции графа мы знаем из письма аббата Сюрюга одному из его друзей: "Несмотря на мое строгое запрещение и все мои убеждения, она открыла тайну мужу. Можете себе представить, как он принял подобное признание. Он ей сказал: "Ты совершила бесчестный поступок"".

Видимо, Ростопчин надеялся, что переход жены в католичество - такое же поверхностное явление, как и вообще ее отношение к религии, не придал этому большого значения, и его отношение к ней не изменилось.

Екатерина Петровна о католичестве больше не говорила, костел не посещала. Аббат Сюрюг продолжал появляться в доме Ростопчина на балах и вечерах. Прогуливаясь с хозяйкой по залам и ведя светскую беседу, он, уловив удобный момент, исповедовал и причащал графиню.

По мнению графа, события и испытания военного времени оттеснили у графини на задний план, а может, и вообще вытеснили из мыслей ее католичество. Перед вступлением французов она с детьми уехала в Ярославль. Аббат Сюрюг оставался в Москве и был советником Наполеона по русским делам.

После окончания войны католические церковники не оставили графиню Екатерину Петровну в своих домогательствах. Ее психика была сломлена. Она стала фанатичкой, мужа называла не иначе как "проклятым еретиком". С ее помощью окружавшим ее аббатам удалось увлечь в католичество старших дочерей Ростопчина. В родной семье Ростопчин оказался чужим и одиноким.

Его внучка Л.А.Ростопчина в своих воспоминаниях пишет, что после того как он обнаружил, "что хитрость и ложь свили гнездо у его очага... чувство глубокой горести не покидало его никогда". Единственной отрадой оставалась для него младшая дочь Лиза, которая была к нему ближе, чем к матери, и не поддавалась ее уговорам принять католическую веру.

Но семнадцатилетняя Лиза заболела скоротечной чахоткой и умерла в 1824 году. Ее смерть, по общему мнению современников, свела в могилу и отца.

Ужасны были и обстоятельства смерти девушки.

Внучка Ростопчина в своих воспоминаниях много лет спустя открыла эту семейную тайну.

Уже было ясно, что Лиза умирает, Федор Васильевич неотступно дежурил возле нее, позвали священника, он исповедал и соборовал девушку. Екатерина Петровна убедила Федора Васильевича, что дочери лучше, и отослала его отдохнуть и поспать.

Ночью Лиза скончалась. "Утром (графиня) разбудила мужа и сообщила ему, что Лиза умерла, приняв католичество... - рассказывает Л.А.Ростопчина. Граф отвечал, что, когда расстался с дочерью, она была православной, и послал за приходским священником. Вне себя графиня в свою очередь послала за аббатом - оба священника встретились у тела усопшей и разошлись, не сотворив установленных молитв. Тогда дед (Ф.В.Ростопчин) уведомил о событии уважаемого митрополита (Филарета. - В.М.), приказавшего схоронить скончавшуюся по обряду православной церкви. Мать не присутствовала на погребении".

Позже стали известны подробности кончины Лизы из рассказа случайно оказавшейся свидетельницей этой сцены племянницы горничной. Мемуаристка записала ее рассказ. "В ночь ее (Лизы. - В.М.) смерти, услыхав странный шум, она (племянница горничной. - В.М.) проснулась и босиком подкралась к полупритворенной двери. Тут она увидела бабку (графиню Е.П.Ростопчину. В.М.), крепко державшую при помощи компаньонки умирающую, бившуюся в их руках, между тем как католический священник насильно вкладывал ей в рот причастие... Последним усилием Лиза вырвалась, выплюнула причастие с потоком крови и упала мертвой".

Ростопчин умер полтора года спустя. Он завещал похоронить себя рядом о Лизой, без пышных похорон в простом гробу и не означать на надгробии его чинов и должностей. Младшего, двенадцатилетнего сына он в завещании распорядился взять от матери и передать опекунам. По распоряжению императора мальчик был зачислен в Пажеский корпус.

Екатерина Петровна не вышла проститься с мужем, не присутствовала ни на панихиде, ни на похоронах...

С.М.Загоскин, сын известного писателя, знавший графиню Е.П.Ростопчину в 1840 - 1850-е годы, рисует характерный портрет фанатички. "Она, - пишет он, - была высокого роста, крепкого телосложения и отличалась грубыми, неприятными чертами лица и огромными выпуклыми глазами. Она одевалась по моде 20-х годов, но ходила не иначе, как в черном платье и валеных туфлях. Темные волосы ее, почти без седины, были обстрижены, всклокочены и щетинисты, а уши огромного размера... Страшная нелюдимка, она не имела вовсе знакомых и, сделавшись католичкой, окружала себя только французскими аббатами... Почти не выходя из дома, она в течение дня развлекалась двумя ручными попугаями, которых носила на пальцах, сталкивая их лбами и потешаясь неистовыми их криками. Такой дикой, неприветливой старой дамы я никогда и нигде более не встречал".

Графиня Екатерина Петровна была похоронена по ее завещанию не на семейном участке Пятницкого кладбища, а отдельно - в католической части Немецкого. Еще до войны памятник с ее могилы пропал, и могила ее затерялась.

На могиле Евдокии Петровны Ростопчиной (1811-1858) - жены младшего сына графа Федора Васильевича Андрея Федоровича сохранился старый памятник, надпись также сохранилась полностью: на ней нет никакой эпитафии, только имя и даты жизни.

Евдокия Петровна Ростопчина родилась в Москве. По рождению она принадлежала к высшему светскому обществу, воспитывалась в семье деда и бабки - известных богачей Пашковых, так как в раннем детстве осталась сиротой. В ней рано проявился поэтический талант, Пушкин похвалил стихи семнадцатилетней поэтессы. В 1830-е годы ее произведения становятся "известны, - как пишет В.Г.Белинский, - каждому образованному и неутомимому читателю русских периодических изданий". С Москвой связана почти вся ее литературная деятельность. Переехав после замужества в Петербург, она через несколько лет возвращается в Москву.

В Москву, в Москву!

В тот город столь знакомый,

Где родилась, где вырастала я;

Откуда ум, надеждою влекомый,

Рвался вперед, навстречу бытия;

Где я постичь, где я узнать старалась

Земную жизнь; где с собственной душой

Свыкалась я; где сердце развивалось;

Где слезы первые пролиты были мной!

В Москве салон Ростопчиной привлекал многих литераторов и ученых, она была дружна с Жуковским, Лермонтовым, Вяземским, Островским, Погодиным, Одоевским и многими другими литераторами. Прекрасно чувствуя московский быт, "особый отпечаток" которого заметен "на всех московских", она пишет стихотворную комедию "Возврат Чацкого" - продолжение самой московской пьесы - "Горе от ума" А.С.Грибоедова. Комедия Ростопчиной имела большой успех в Москве, но, как и ее прототип, была запрещена цензурой и расходилась в публике в рукописном виде.

На том же участке, где и место Ростопчиных, означенном на официальном плане кладбища под № 8, находится могила ученого, поэта, художника Александра Леонидовича Чижевского (1897-1964), имя которого уже несколько раз упоминалось в этой книге. Над его захоронением поставлена невысокая стела светлого гранита. Здесь же похоронена его жена Нина Вадимовна Чижевская (Энгельгардт) (1903-1983).

Дворянские фамилии Чижевских и Энгельгардтов имели поместья в Смоленской губернии и были соседями. Впервые Нина Энгельгардт увидела Александра Чижевского в 1916 году. Тогда, вспоминала Нина Вадимовна, вольноопределяющийся, с Георгиевским крестом за храбрость, раненый герой, прибывший с фронта, приехал к ее родителям с визитом и, конечно, не обратил никакого внимания на тринадцатилетнюю девочку. Следующая встреча состоялась три десятилетия спустя.

За это время Чижевский стал всемирно известным ученым, познал счастье великих открытий, радость признания, а также зависть так называемых научных оппонентов и ненависть врагов. В 1942 году по обвинению в антисоветской агитации он был арестован (хотя, как справедливо полагал сам, мог попасть в застенки ГПУ-НКВД гораздо раньше) и по статье 58, пункт 10, получил восемь лет лагерей.

Нина Вадимовна была арестована ГПУ в первый раз в 1920 году, будучи семнадцатилетней девушкой, недавней воспитанницей Института благородных девиц. Тогда ее вскоре отпустили. Но два или три года спустя взяли снова, на этот раз она получила срок и попала на знаменитые Соловки. Ее вина заключалась в том, что она принадлежала к "враждебному классу", и таким же был круг ее знакомых. С тех пор Нина Вадимовна жила под постоянным наблюдением органов: по отбытии очередного срока ее на краткое время выпускали на волю, затем арестовывали снова. Очередной срок в послевоенные 1940-е годы Нина Вадимовна отбывала на лагпункте Долинка под Карагандой, работала завбаней.

Однажды для починки крыльца бани прислали старика заключенного, и это был Александр Леонидович Чижевский.

Долинка была так называемым больничным лагпунктом: туда собирали больных, инвалидов, истощенных дистрофиков, тех, кто, даже по мнению лагерной администрации, уже не имел сил работать. Чижевский в это время был полным "доходягой" и выглядел глубоким стариком, хотя ему было только пятьдесят лет.

Разговорились, вспомнили прошлое. У Чижевского с арестом не осталось ни одной родной души во всем мире, жена от него отказалась, детей не было. Нина Вадимовна отнеслась к нему с сочувствием.

Начальник лагеря, вникнув в документы о научной деятельности Чижевского, назначил его руководить лабораторией при больнице.

Между тем отношения между Александром Леонидовичем и Ниной Вадимовной перерастают в любовь - любовь-благодарность, любовь-дружбу, любовь-восхищение.

В лагере в первые месяцы после встречи с Ниной Вадимовной Чижевский написал посвященное ей стихотворение, и много лет спустя, когда она была уже его женой и носила его фамилию, он, переписывая это стихотворение, как дорогую сердцу память, оставил тогдашнее посвящение: Н.В.Э.

Вокруг неистовствовала геенна,

Огонь опалил ресницы и веки,

Ты одна - благословенна

В душе моей - отныне - навеки.

Изуродованный, ничего не вижу,

Не слышу и не понимаю,

Только чувствую: ты ближе и ближе,

Ты - весь мир мой, до самого краю.

В 1949 году освободилась Нина Вадимовна, в феврале 1950-го - Александр Леонидович. В Москве и других крупных городах им жить было запрещено. Они поселились в Караганде. Кончился лагерь, началась ссыльная жизнь. (Реабилитирован Чижевский был только в 1962 году.) Чижевский поступил работать лаборантом в поликлинику, Нина Вадимовна служила секретарем-машинисткой.

Александр Леонидович поставил перед собой цель - доказать свою научную правоту, несмотря на то, что именно эти его - заклейменные антимарксистскими - взгляды и послужили истинной причиной преследований, окончившихся арестом; доказать свою правоту, несмотря на то, что его научные противники продолжали занимать руководящие посты в науке.

Нина Вадимовна стала его верным помощником, секретарем, а главное единомышленником. Они приобрели пишущую машинку, и после службы Александр Леонидович писал до поздней ночи, а Нина Вадимовна перепечатывала его работы, письма, докладные записки, заявления и рассылала по разным адресам. Часто они просто не получали ответа или шли ответы-отписки, отрицательные отзывы, уклончивые, выражающие сомнения, каждый из таких ответов рушил надежду, вызывал отчаяние. Но все это они переживали вместе, и на следующий вечер Александр Леонидович вновь садился за стол, и вновь стучала машинка Нины Вадимовны.

В конце 1950-х годов появились первые публикации статей Чижевского в популярных и специальных изданиях. В 1958 году Чижевские вернулись в Москву, Александр Леонидович получил работу в научном учреждении. Но одновременно усилились и нападки прежних врагов.

Чижевский умер в декабре 1964 года.

В день его похорон вышел очередной, декабрьский, номер теоретического журнала ЦК КПСС "Партийная жизнь" со статьей некоего А.Ерохина "Темные пятна", посвященной "разоблачению" Чижевского как ученого, в которой повторялись аргументы партийных публикаций тридцатых годов, квалифицировавших его взгляды как "лженаучные", "антиобщественные", а о нем самом было сказано: "враг под маской ученого". Что значило подобное выступление партийной прессы, всем было ясно: им вообще закрывался вопрос о научном наследии ученого.

Но Нина Вадимовна не сдалась, не пала духом, она продолжила борьбу: подготовила к изданию его работы, нашла и объединила вокруг себя единомышленников Чижевского. Десять лет спустя начали выходить книги Чижевского, и его имя заняло в истории науки свое законное высокое место. Теперь никто уже не сомневается в этом его праве.

Наиболее известным и посещаемым на Пятницком кладбище является дальний 22-й участок, где в одной общей ограде находятся могилы нескольких очень известных в истории русской культуры деятелей.

Первым на нем был погребен в 1855 году профессор Московского университета историк Тимофей Николаевич Грановский - любимец студентов, непримиримый враг крепостного права, один из идейных вождей революционно-демократического движения 1840-х годов.

О том, каким его видели современники, дают представление стихи Н.А.Некрасова, посвященные Грановскому:

Перед рядами многих поколений

Прошел твой светлый образ, чистых

впечатлений

И добрых знаний много сеял ты,

Друг Истины, Добра и Красоты!

Пытлив ты был: искусство и природа,

Наука, жизнь - ты все познать желал,

И в новом творчестве ты силы почерпал,

И в гении угасшего народа...

И всем делиться с нами ты хотел!

Не диво, что тебя мы горячо любили:

Терпимость и любовь тобой руководили.

Ты настоящее оплакивать умел

И брата узнавал в рабе иноплеменном,

От нас веками отдаленном!

Готовил родине ты честных сыновей,

Провидя луч зари за непроглядной далью.

Как ты любил ее! Как ты скорбел о ней!

Как рано умер ты, терзаемый печалью!

Когда над бедной русскою землей

Заря надежды медленно всходила,

Созрел недуг, посеянный тоской,

Которая всю жизнь тебя крушила...

Да, славной смертью, смертью роковой

Грановский умер...

Похороны Грановского взяли на себя студенты, между собою собрали средства, больших денег у них не было, поэтому приобрели участок на Пятницком кладбище в самой дешевой удаленной его части.

Похороны Грановского стали заметной общественной акцией. "Друзья, ученики и студенты, - вспоминает бывший студент И.Г.Прыжов, - несли гроб (от университета) до самой могилы на Пятницком кладбище; во всю дорогу два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпою друзей покойного... Пришли к могиле. Могила эта в третьем разряде, то есть на дальнем конце кладбища, где нет пышных памятников, где хоронят только бедных, где по преимуществу "народ" находит упокоение. Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми венками".

Позже И.С.Тургенев писал в воспоминаниях: "Никогда не забуду я этого длинного шествия, этого гроба, тихо колыхающегося на плечах студентов, этих обнаженных голов и молодых лиц, облагороженных выражением честной и искренней печали..."

Первоначальный вид могилы Грановского запечатлел Н.П.Огарев в стихотворении, посвященном памяти друга:

То было осенью унылой...

Средь урн надгробных и камней

Свежа была твоя могила

Недавней насыпью своей.

Дары любви, дары печали

Рукой твоих учеников

На ней рассыпаны, лежали

Венки из листьев и цветов.

Над ней, суровым дням послушна,

Кладбища сторож вековой,

Сосна качала равнодушно

Зелено-грустною главой,

И речка, берег омывая,

Волной бесследною вблизи

Лилась, лилась, не отдыхая,

Вдоль нескончаемой стези...

Восемь лет спустя на том же участке, в той же ограде, был похоронен великий русский актер Михаил Семенович Щепкин (1788-1863), бывший крепостной, своим талантом поднявшийся до высот культуры, друг Гоголя, Аксакова, Погодина, Герцена, Островского, Тургенева... Первый и непревзойденный Фамусов в "Горе от ума", Городничий в "Ревизоре", Любим Торцов в "Бедность - не порок"...

А.И.Герцен напечатал в "Колоколе" в связи со смертью Щепкина статью-воспоминание: "Пустеет Москва... и патриархальное лицо Щепкина исчезло, а оно было крепко вплетено во все воспоминания нашего московского круга. Четверть столетия старше нас, он был с нами на короткой дружеской ноге родного дяди или старшего брата. Его все любили без ума: дамы и студенты, пожилые люди и девочки. Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины - была школой гуманности. И притом он был великий артист..."

В 1871 году здесь же появилась новая могила - Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871) - историка, философа, фольклориста, автора основополагающего труда по славянской мифологии "Поэтические воззрения славян на природу", составителя самого полного собрания "Народных русских сказок" в трех томах и до сих пор непревзойденного.

Тут похоронен Николай Христофорович Кетчер (1806-1886) - врач и поэт, близкий друг Грановского, член герценовского кружка.

На этом участке находятся и другие могилы, это все могилы людей, связанных с Грановским родством или дружбой, и каждое имя заставляет вспоминать Москву герценовских времен.

В ограде устроены также две "символические" могилы - С.Е.Раича и Р.В.Любимова, которые были похоронены на Пятницком кладбище, но ныне их могилы утеряны. Раич и Любимов - члены декабристского тайного общества "Союза благоденствия", впоследствии отошедшие от общества и не принимавшие активного участия в событиях декабря 1825 года. Роман Васильевич Любимов (1784-1838) - полковник, месяц сидел в Петропавловской крепости, затем уволен от службы. Семен Егорович Раич (1792-1855) - поэт, преподаватель Московского университета, по происхождению - сын сельского священника. Стихи и лекции его пользовались популярностью, но главная заслуга его перед отечественной литературой заключается в том, что он был наставником в литературе двух великих поэтов - Ф.И.Тютчева и М.Ю.Лермонтова. С Тютчевым его связывали дружеские отношения, и тот знал, что его учитель входил в тайное общество. Тютчев посвятил ему несколько стихотворений и в одном из них писал:

Как скоро Музы под крылом

Его созрели годы

Поэт, избытком чувств влеком,

Предстал во храм Свободы,

Но мрачных жертв не приносил,

Служа ее кумиру,

Он горсть цветов ей посвятил

И пламенную лиру.

Раич был противником крепостного права и самодержавия и сохранил убеждения до конца дней, но в то же время он отрицал путь насилия и террора для социального и государственного переустройства общества. Не разделяя полностью взгляды революционеров, но и не будучи сторонником правящего режима, он часто испытывал чувство одиночества. В стихотворении "Друзьям" он писал:

Не дивитесь же, друзья,

Что не раз

Между вас

На пиру веселом я

Призадумывался.

Я чрез жизненну волну

В челноке

Налегке

Одинок плыву в страну

Неразгаданную.

Стихотворение Ф.И.Тютчева как раз и имеет в виду эту гражданскую и нравственную позицию Раича.

По другую сторону дорожки от участка Грановского - могилы двух декабристов: Ивана Дмитриевича Якушкина (1796-1857) и Николая Васильевича Басаргина (1799-1861), оба они за участие в деятельности тайного общества были приговорены к каторжным работам, оба прошли каторгу и ссылку, оба оставили интересные мемуары. В молодости Якушкин знал Пушкина, и поэт пишет о нем в десятой главе "Евгения Онегина". Эта глава сохранилась лишь частично, Пушкин сжег ее, но фрагмент, где речь идет о Якушкине, как раз сохранился и дошел до нас:

Витийством резким знамениты,

Сбирались члены сей семьи

У беспокойного Никиты,

У осторожного Ильи.

Друг Марса, Вакха и Венеры,

Тут Лунин дерзко предлагал

Свои решительные меры

И вдохновенно бормотал.

Читал свои Ноэли Пушкин,

Меланхолический Якушкин,

Казалось, молча обнажал

Цареубийственный кинжал.

В старину на Руси был обычай: если человек умирал вдали от родины, то его погребали по возможности при дороге, ведущей в его родные места.

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне все б хотелось почивать.

(А.С.Пушкин)

В дореволюционные времена крестьяне разных губерний, приходившие на работу в Москву, если умирали в ней, то завещали похоронить себя на кладбище, находящимся в той стороне города, которая ближе к их родине. Ярославцев хоронили на Пятницком кладбище, расположенном на Ярославском шоссе.

На 22-м участке, неподалеку от могилы Грановского, обычно все останавливаются у памятника с именем Ивана Захаровича Сурикова (1841-1880) - поэта, чьи стихи еще при его жизни становились народными песнями, которые широко поются и сегодня. Это - "Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?..", "Степь да степь кругом...", "Сиротой я росла, как былинка в поле...", песня про Стеньку Разина "Точно море в час прибоя площадь Красная шумит...". Помнятся и давно ставшие хрестоматийными его стихотворения: "Вот моя деревня, вот мой дом родной...", "Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится"...

Суриков родился в деревне Новоселове Угличского уезда Ярославской области. Его отец, крепостной графов Шереметевых, служил в Москве в овощной лавочке и платил барину оброк. До восьми лет Иван Захарович жил в деревне у деда, затем отец взял его в Москву, и началась его трудовая жизнь мальчиком в лавке, приказчиком, потом он открыл собственное "дело" продажу старого железа и угля.

С детства Суриков начал сочинять стихи. Учиться в школе ему не пришлось, он был самоучкой.

"В одном из дальних концов Москвы, в закоулке, близ заставы (речь идет о Тверской заставе. - В.М.) вы увидите маленькую лавочку железного старья, - так начинает свой рассказ о посещении Сурикова писатель И.А.Соловьев-Несмелов. - На прилавке, рядом со старыми гвоздями и замками, нередко лежит и последний номер журнала или только что вышедшая книга. Из-за прилавка входящего покупателя спрашивает мужчина лет тридцати, просто одетый по-мещански - это поэт Суриков. Тут он проводит целый день, с раннего утра до позднего вечера; тут и его мастерская для исправления и подновления попорченных железных вещей, и его рабочий кабинет; тут он работает попеременно то молотком, то пером; отсюда вышли его лучшие произведения".

У Сурикова началась чахотка, врачи требовали, чтобы он оставил торговлю ржавым железом и углем, вредными для больных легких, но он не мог этого сделать, так как торговля была единственным его заработком.

На Пятницком кладбище была похоронена и мать Сурикова Фекла Григорьевна. У него есть стихотворение "У могилы матери", по рассказам друзей, написанное на кладбище.

Спишь ты, спишь, моя родная,

Спишь в земле сырой.

Я пришел к твоей могиле

С горем и тоской...

С неба дождик льет осенний.

Холодом знобит;

У твоей сырой могилы

Сын-бедняк стоит.

Далее он пишет о том, что у него еще есть силы для борьбы "с судьбой суровой".

А когда я эти силы

Все убью в борьбе

И когда меня, родная,

Принесут к тебе,

Приюти тогда меня ты

Тут в земле сырой;

Буду спать я, спать спокойно

Рядышком с тобой...

Сурикова похоронили рядом с матерью.

Конечно, наш рассказ о Пятницком кладбище очень короток, можно было бы назвать еще много имен, вспомнить людей, как известных, так и полузабытых. Впрочем, кому-то известны и памятны одни имена, другим - иные... Нужно просто пройти по его тропинкам, вглядываясь в имена на крестах и памятниках...

АЛЕКСЕЕВСКОЕ

Проспект Мира от Пятницкого кладбища до поворота в Останкино застроен современными многоэтажными зданиями. Они возведены в основном в шестидесятые-семидесятые годы, есть среди них и жилые дома, есть и корпуса промышленных предприятий, относящиеся к разряду так называемых "ящиков". Проспект здесь имеет респектабельный и престижный вид. Путеводители обо всех этих новостройках молчат - и не из-за "ящиков" (советский человек воспитан в убеждении, что если "объект" обнесен забором, то он "секретный"), а потому что у новых коробок еще нет истории и их еще не окутывает таинственная дымка преданий.

Совсем иное дело - конец этого отрезка дороги, правда также застроенный новыми домами. Но здесь прежде было старинное село Алексеевское и путевой дворец царя Алексея Михайловича. Это село богато историческими преданиями, к тому же сохранилась его церковь - замечательный памятник ХVII века, поэтому современные путеводители, ставящие своей задачей указать читателю на памятники, сразу начинают рассказ об Алексеевском: "За Крестовским путепроводом наш маршрут выходит к бывшему селу Алексеевскому".

Конечно, автор путеводителя легко преодолеет путь от Крестовской заставы до Алексеевского одним росчерком пера, но не путник, тем более пешеход.

Летом, в начале 1820-х годов, поэт-сентименталист, поклонник и последователь Карамзина Михаил Николаевич Макаров со своим другом, фамилию которого он зашифровал псевдонимом С....въ, совершил пешее путешествие от Москвы до Ростова Великого и обратно, описав его в книге "Журнал пешеходцев".

Макаров сейчас известен лишь как автор воспоминаний о детстве А.С.Пушкина, факты из которых не может игнорировать ни один из биографов великого поэта не только потому, что сведений об этом периоде его жизни очень мало, но и потому, что в них описывается пробуждение в мальчике поэтического таланта. Но в конце ХVIII и в первые десятилетия XIX века М.Н.Макаров занимал заметное место в литературных и светских московских кругах. Он выпустил два сборника стихов, печатался в журналах, переводил пьесы для театра. В юности служил в Московском архиве иностранных дел. Молодые люди, служившие там, так называемые "архивные юноши", отличались широкими знаниями и интересом к истории. Этот интерес Макаров сохранил и в зрелые годы. В 1824 году он поступил на службу в штат московского генерал-губернатора чиновником по особым поручениям "по части археологии и статистики". Имея целью в своем пешеходном путешествии в Ростов Великий ознакомление с археологией и статистикой мест, лежащих по дороге, Макаров при этом оставался литератором и поэтом своего времени и направления, что наложило на его рассказ свой колорит.

Итак, М.Н.Макаров с другом 1 июня 182* года (именно так датирована первая запись в "Журнале пешеходцев") вышли из Москвы за Крестовскую заставу.

"Мы были в поле, а воздух еще не радовал: тяжелый городской запах отражался здесь во всей силе! С....въ нюхал узелок с о-де-колонь; а я спасал себя пучком травы и цветов, сорванных при первом шаге на волю. По сторонам дороги тянулись длинные ряды пешеходцев, большей частью простолюдинов. Кареты, коляски и другие экипажи тащились или быстро неслись по средине. Нередко гордые каретные лица нас заставляли вооружаться лорнетами.

- Пади, пади ты! - кричал визгливый форейтор, когда мы было вздумали, защищаясь от облаков пыли, перебежать с одной стороны дороги на другую.

- Падите вы! - повторил басистый кучер, и знакомая властелинка лихой кареты и лихой шестерки нас увидела, кажется, с тем только, чтоб умереть над нами со смеху.

- Чудаки! - воскликнул флегматик муж ее. - Чудаки?..

Я хотел что-то отвечать им, но мой товарищ предупредил:

- Оставь их в покое, - заметил он. - Наша знакомка любит улыбаться; она улыбается везде: Москва или поле, столичные франты или дорожные люди, хозяин или гость - для нее все равно. Ухо ближайшего к ней тотчас является подле ее губ; начинается шу, шу, шу, и жертва Мому свершилась. Словом, эта барыня одна из тех, которые не пощадят никого и ничего: она родилась на смех! Что принадлежит до ее мужа, то это бедная жертва перешептываний женских: пожаловал нас своим имечком!"

Далее Макаров рассказывает, как лакей, которого барыня послала спросить, далеко ли до деревни, ударил его крепко по плечу и назвал семинаристом-длинной косой, как барыня, глядя на это, хохотала, а барчонок "дразнил языком", как следующая карета, промчавшись, швырнула в приятелей вылетевшие из-под колес комья грязи...

"- Чего не натерпится пешеходец! - пал духом автор и предложил своему спутнику: - Воротимся!

Но тот был настроен решительнее.

- Ступай вперед! Вперед! - командовал он. - Не всякое лыко в строку!"

Хотя Троицкая дорога за Крестовской заставой была многолюдна, селений вдоль нее не было.

С.М.Любецкий в книге "Окрестности Москвы", изданной в 1880 году, пишет, что прежде за Крестовской заставой дорога шла среди перелесков, прерываемых огородами с шалашами, а первым селением после заставы было и есть (подчеркивает Любецкий) село Алексеевское.

Такой дорога по Закрестовью оставалась до конца XIX века, а в его последнее десятилетие и в начале XX века здесь начали строить промышленные предприятия: возле Пятницкого кладбища свой цех построило "Торгово-промышленное товарищество Московского дроболитейного и патронного завода", открыл филиал завод Михельсона, одно за другим открывались мелкие предприятия и мастерские: тарный заводик, мыловаренный, салотопка, колбасное заведение, производство лакированной кожи, велосипедная (по починке машин) фабрика и другие. Бывшие огороды застраивались тесно стоящими друг к другу одноэтажными, редко - двухэтажными домиками. За заставу вышло рабочее предместье с узкими переулками, грязными улицами, его населили рабочие окрестных фабрик, ремесленники, извозчики. Как обычно в таких районах, появились трактиры, пивные, лавки, некоторые из здешних питейных заведений пользовались известностью в уголовном мире.

После революции Ярославское шоссе начали застраивать в 1930-е годы, и сейчас от старого Закрестовья осталось лишь несколько домиков в глубине дворов.

Но память о рабочих и ремесленных слободках осталась в названиях улиц и переулков.

От Крестовской заставы с левой стороны проспекта Мира за линией домов, параллельно ему, идет Большая Марьинская улица. Здесь начинались земли деревни Марьиной, по которой когда-то получила свое название Марьина роща. На этой улице располагалась одна из рабочих слободок, поэтому улицу в 1918 году переименовали в Большую Пролетарскую. С этим названием она просуществовала до 1922 года, когда Моссовет у нее это название отобрал, так как в городе оказалось пять Пролетарских улиц. Четырем вернули прежние названия, новое оставили за одной - за 4-й Рогожской, переименованной в Пролетарскую раньше всех - в 1917 году.

Направо от проспекта Мира к Пятницкому кладбищу ведет Дроболитейный переулок. Назван он по находившемуся на нем до революции заводу. Но это название дано уже после революции, в 1922 году. Прежнее - Кладбищенский (так переулок назывался с последней четверти XIX века), было признано несоответствующим духу времени.

Следующий за Дроболитейным правый переулок проспекта - Графский, называется так с конца XIX века, поскольку возник на земле, прежде принадлежавшей графу Шереметеву.

От Графского переулка параллельно проспекту Мира отходит небольшой Кучин переулок. Свое название он получил в 1922 году. До этого с дореволюционных времен среди местных жителей он назывался Грязным: благодаря близости подпочвенных вод на нем почти всегда стояла грязь. Из-за неблагозвучности городское руководство постановило его переименовать, и было дано соответствующее поручение созданной при Моссовете Комиссии по наименованию и переименованию улиц. Председателем Комиссии был П.В.Сытин. Тогда Комиссия старалась придерживаться главного правила московских названий: давать название, обязательно связанное с самой улицей. Для этого Комиссия, прежде чем дать название, ездила и осматривала улицу. О том, как происходило переименование Грязного переулка, П.В.Сытин рассказывал: "Мы с утра ездили по Москве в связи с переименованием улиц. Вечерело. Мы очень устали". Последним для переименования был Грязный переулок. Подъехали к переулку, а там - кучи мусора. Мы и назвали его Кучин переулок".

Следующий справа от проспекта - Кулаков переулок. Здесь до революции было место, где окрестные мастеровые и извозчики по праздникам устраивали кулачные бои, и само место называлось Кулаковка.

Напротив Кулакова переулка налево до Большой Марьинской улицы идет Широкий проезд, а за улицей - Узкий переулок. До революции это были 1-й и 2-й Банные переулки. Их переименовали в 1922 году, чтобы не сбивать с толку людей, поскольку после ревизии городских названий в городе оказалось более десяти Банных переулков. Причем сейчас - после перестроек - Узкий переулок оказался шире Широкого проезда.

Отходящая также налево от проспекта Мира улица Бочкова названа в 1965 году в память Ивана Васильевича Бочкова (1916-1943) - летчика-истребителя, погибшего в бою, Героя Советского Союза. До призыва в армию он работал поблизости на заводе "Калибр".

Прежнее название улицы Бочкова - Заморинский переулок - был дан по фамилии одного из домовладельцев в конце XIX - начале XX века.

А отходящий направо Зубарев переулок сохраняет в своем названии фамилию домовладельца тогдашних лет. Переулок в 1918 году переименовали в Красный, но в 1922 году переименование отменили по той же причине, как в случае с Большой Марьинской.

За улицей Бочкова и Зубаревым переулком начинается территория села Алексеевского.

Деревня Алексеевская известна с ХIV века. В ХVI веке некоторое время ее называли селом Копытовым по фамилии владельца, некоего Захария Копытова. Любопытно, что и речку, на которой оно стояло, с тех пор стали называть Копытовкой, и под этим именем она известна и сейчас. В документах ХVI-ХVII веков встречается ее старое название - Дретовка. (Возможно, Дрестовка - от слова "дрества" - песчаная отмель.)

В 1621 году сельцо Копытово было пожаловано "по государевой грамоте" князю Дмитрию Трубецкому.

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой - герой освободительной борьбы против польско-литовского нашествия. Особенно полно и ярко проявился его воинский талант в боях за освобождение Москвы в 1612 году. От изгнания поляков из Москвы и до избрания нового царя Трубецкой фактически стоял во главе государства, деля власть с князем Д.Пожарским и К.Мининым.

Трубецкой скончался в 1625 году воеводою в Тобольске. Его вдова вернулась в Москву. При ней в Копытове была возведена церковь Алексея, человека Божия, и, таким образом, сельцо стало селом и вернуло себе прежнее название - Алексеевское. Переписная книга 1646 года дает о нем такие сведения: "...вотчина жены боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого вдовы боярыни княгини Анны село Алексеевское, Копытово тож... а в селе церковь Алексея, человека Божия, каменная, без пения, да в селе двор боярский и 11 дворов крестьянских, в них двадцать два человека".

Трубецкие были бездетны, поэтому после смерти княгини Анны Васильевны в 1662 году Алексеевское перешло в дворцовое ведомство. По реконструкции историка-искусствоведа А.А.Тица, имение Трубецких при переходе его во владение царя Алексея Михайловича не отличалось ни богатством, ни ухоженностью.

Единственная улица Алексеевского протянулась от запруды на реке Копытовке, вдоль нее стояли избы и крестьянские дворы. Житницы находились в стороне от жилья - в конце улицы. Там же был двор деревенского старосты. На берегу Копытовки стоял двор помещичьего приказчика, его постройки были богаче и обширнее крестьянских.

Господские хоромы на подклетах и каменная церковь Алексея, человека Божия, свободно, не теснясь, расположились на берегу пруда, отгороженные от большой дороги рощей.

На крестьянских полях, между дорогой и болотом, росла скудная рожь, ибо здешние земли не отличались плодородием...

Конечно, проезжая в Троицу на богомолье мимо Алексеевского, царь Алексей Михайлович, возможно, и заезжал в свое новое поместье, но пристальное внимание на него обратил лишь десятилетие спустя, после того как оно стало его собственностью. То ли расстояние до ближайшего путевого дворца, который находился в Тайнинском, показалось ему слишком большим, то ли подчиняясь присущей ему страсти строить (никто из русских царей не построил столько царских дворцов - парадных, летних, путевых, охотничьих, как он), но весной 1673 года Алексей Михайлович приказал поставить в Алексеевском путевой царский дворец, и летом того же года началось строительство.

Царский указ требовал срубить и отделать "хоромное строение" к "государеву пришествию", то есть к ближайшему очередному царскому походу в Троице-Сергиев монастырь, - к октябрю месяцу.

Строили дворец стрельцы и "вольница" - наемные работники, первых было более двухсот человек, вторых - до четырехсот.

К октябрю дворец и необходимые хозяйственные постройки были готовы.

Село было перенесено ближе к Троицкой дороге, деревенские поля и огороды перепланированы под дворцовые службы.

На берегу Копытовки встал дворец, составленный из срубов, соединенных по две клети, которые образовывали отдельные покои каждого члена царской семьи, состоящие из передней и комнаты. Такой элемент в тогдашних строительных документах называется "двойней": в старинном плане дворца его покои обозначены как "государева двойня", "двойня государыни царицы", "двойни государей царевичей" и двойни "больших" и "меньших" царевен. Двойни, хотя и были соединены между собой переходами, каждая имела свою особую крышу. Наверное, крыши были различной формы, как в известном нам по рисункам Коломенском дворце, поэтому Алексеевский дворец должен был представлять собой живописное зрелище.

Вокруг дворца, но на достаточном отдалении от него, располагались хозяйственные службы: "сытный", "кормовой" и "хлебный" дворы, поварня, изба скатертная, сруб "на фряжские вина", погреба, солодовый завод, большой конюшенный двор, мельница у запруды, возле специально выкопанного "прудка" - "гусятный двор", отведено место, где "быть огороду", территорию дворца окружала ограда, у входа стояла "избушка караульная". Были построены помещения для свиты: для бояр и боярынь. Между дворцом и службами пролегали мостовые из бревен, на которых для гладкости и покойной езды был набит тёс.

Алексей Михайлович остался доволен новым дворцом и работой строителей. Сохранился его указ, в котором он распорядился тех стрельцов, "которые были у дела в селе Алексеевском на Оптекарском дворе напоить и накормить, да им же в приказ дать по кружке вина (то есть добавить вина к ежедневному рациону. - В.М.)". Безусловно, получили награды и царскую благодарность и другие строители.

В том же, 1673 году рядом с одноглавой небольшой церковью Алексея, человека Божия, заложили большой пятиглавый храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Но достроен и освящен он был уже после кончины царя Алексея Михайловича в 1680 году.

Тогда же в новом селе у дороги была поставлена каменная часовня святых благоверных князей Бориса и Глеба в виде небольшой одноглавой церковки. Полуразрушенные остатки часовни можно было видеть еще в конце 1940-х годов против нынешнего кинотеатра "Космос", сейчас там пустое место.

К сожалению, не сохранилось рисунков Алексеевского путевого дворца, тем более его интерьеров.

В Архиве древних актов имеется инвентарная опись Алексеевского дворца, правда составленная в 1757 году, когда в нем уже не жили. Опись содержит сведения о плане дворца, о строительных и иных материалах, употребленных при его постройке и отделке. Вот фрагменты этой описи.

"Дворец. В нем одиннадцать покоев, в них потолки бревенчатые подбиты тесом, полы дощатые, и те потолки холстом обиты и выбелены мелом, а стены обиты бумажными разных цветов обоями немецкими, в том числе в двух покоех к церкви обиты русскими бумажными ж обои. Под потолками карнизы столярные выбелены мелом. Во всех тех же покоях сорок окошек, в них окончины стеклянные двенадцать, двери топорной (то есть тесаные, гладкие. - В.М.) работы, с одной стороны обиты сукном красным, по краям кожею, с другой стороны выкрашены разною краскою... Печек одиннадцать из разных живописных израсцов... Между тех покоев двое сени... В тех же сенях лесница для ходу вверх, при той леснице в проходные сени дверь. Оные сени обиты бумажными немецкими обоями по брусничной земле (то есть по основе из тесаного бруса, а не круглым бревнам. - В.М.), у оных сеней потолки обиты белым холстом... Против тех двух сеней два рундука (крыльца. - В.М.) с плошатками... Для выходу к пруду двое двери... У тех же сеней шесть нужников".

Опись дает достаточно полное представление об устройстве дворца, о количестве, расположении и назначении его помещений, об отделке стен, полов и потолков. По ней можно сделать чертеж, но только чертеж. Населить же дворец, увидеть и почувствовать ту особенную жилую атмосферу, которая в каждом доме бывает своя, можно лишь с помощью воображения. Как сделал это Н.М.Карамзин, бродя по пустому, уже наполовину разрушенному, от которого остались одни стены, дворцу и потом описав свои мысли и чувства, при этом возникшие, в очерке "Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре".

"...Через несколько минут открылось село Алексеевское, напоминающее именем своим царя Алексея Михайловича, который приготовил Россию к величию и славе. Но там представляется глазам еще другой ближайший его памятник: старый дворец, где он всегда останавливался на возвратном пути из монастыря Троицкого и распоряжал торжественный въезд свой в Москву. Я спешил видеть сие почтенное здание, едва ли не старейшее из всех деревянных домов России.

Оно очень невысоко, но занимает в длину сажен тридцать. На левой стороне от Москвы были комнаты царя, на правой жили царевны, а в середине царица; в первых окна довольно велики, а в других гораздо менее и выше от земли, вероятно, для того, чтобы нескромное любопытство не могло в них со двора заглядывать: тогда думали более о скромности, нежели о симметрии. Стены разрушаются; но я осмелился войти в дом и прошел во всю длину его, если не с благоговением, то, по крайней мере, с живейшим любопытством. Печи везде большие, с резными, отчасти аллегорическими фигурами на изразцах. Внутренние украшения не могли истощить казны царской: потолки и стены обиты выбеленным холстом, а двери (и то в одних царских комнатах) красным сукном с широкими жестяными скобами; окна выкрашены зеленою краскою.

Я воображал нашего доброго русского царя, сидящего тут среди вельмож своих или, лучше сказать, перед ними; тогда и самые важные бояре, приходя к государю, останавливались у дверей; а сиживали с ним единственно в совете или за обедом, и то за другим столом.

К сожалению, мы худо знаем старинные обычаи, а что и знаем, то по большей части от иностранцев, которые, быв в России, описывали их: например, Герберштейн, Петреус, Олеарий, Маржерет и другие. Летописцы наши и не подозревали, что должно изображать характер времени в его обыкновениях, не думали, что сии обыкновения меняются, исчезают и делаются занимательным предметом для следующих веков. Не все то любопытно, что хорошо; зато многое любопытно, чего и нельзя назвать хорошим. Пусть мы умнее своих предков, пусть нам нечего занять от них; но самое просвещение делает ум любопытным: хочется знать старину, какова ни была она, даже и чужую, а своя еще милее. Мне случилось видеть памятники иностранной древности; но дворец государя Алексея Михайловича гораздо более занимал мое воображение, даже и сердце. Я с какою-то любовью смотрел на те вещи, которые принадлежали еще к характеру старой Руси; с каким-то неизъяснимым удовольствием брался рукою за дверь, думая, что некогда отворял ее родитель Петра Великого, или канцлер Матвеев, или собственный предок мой, служивший царю. Я чувствовал, что во мне не простыла русская кровь!

Москва не много видна из окон дворца; но вероятно, что бывший с этой стороны забор (ямы столбов не загладились еще в некоторых местах) не дозволял и того видеть: в старину любили жить открытым сердцем, а не в открытом доме. Перед окнами растут две березы, из которых одна запустила корень свой под самый дом; может быть, царица Наталия Кирилловна посадила их! Другая стена без окон, но с дверьми в сад или в огород, который, без сомнения, украшался всего более подсолнечниками (этот вкус видим еще и ныне в провинциальных купеческих огородах); теперь густеют в нем одни рябины, малиновые и смородинные кусты, такие старые, что царевны могли еще брать с них ягоды. Тут видны развалины двух бань, в которые они езжали нередко из самой Москвы, даже зимою, как я слыхал от стариков, сведущих в русских преданиях. Вокруг дворца не осталось никаких других зданий, кроме погреба, где не только лед, но даже и снег не тает до глубокой осени; следовательно, царь мог всегда пить здесь самый холодный мед! Он любил Алексеевское, хотя, впрочем, местоположение очень обыкновенно: ровное и гладкое; на левой стороне видна сосновая роща. Большая каменная церковь Алексеевская сооружена также царем Алексеем Михайловичем. Дворец подле нее. Пусть одно время разрушит его до основания, а не рука человеческая! У нас мало памятников прошедшего; тем более должны мы беречь, что есть!"

Описание внутреннего убранства дворца содержится и в книге "Московские предания" М.Н.Макарова, того самого "пешеходца", которого мы цитировали выше, неутомимого собирателя устных рассказов о старине, преимущественно московской.

"Путевой дворец состоял из низенького продолговатого соснового строения, в котором расположено было только семь небольших комнат с тремя выходами при крыльцах. В первой горнице (приемной) стояла изразцовая, расписная голландская печь на ножках, с подпечьями и конурками (как полагают, для кошек), на изразцах изображались разные девизы, например, "Купидо обуздывает льва"; под подсолнечником подпись: "Кое место солнца, и я за ним"; под совою: "Вижу и во тьме-тьмущей" и пр. В некоторых комнатах, на других печах, представлены были в ярко-желтых шапочках голландские рыбаки на ловле сельдей; в комнате царевны Софии, под киотою, висел на стене стеклянный шкапчик, в котором лежали: гребень, полотенце, греческое мыло, сурмилы, румяна и прочие девичьи снадобья. Прадеды наши помнили еще окно, под которым сиживал царь, посматривая на путь-дорожку Троицкую. От этого почтенного здания не осталось теперь ни кирпичика, ни бревнышка, ни черепочка жилого дела, как говорили в старину".

Сведения об устройстве Алексеевского дворца (впрочем, как и многие другие) ясно свидетельствуют о том, что понятие о европейской культуре и быте Петр I получил еще в детстве в отцовском доме, а не исключительно в Немецкой слободе, как упорно повторяют отечественные и заграничные "европейцы", не имеющие досуга и желания познакомиться с русскими документами и источниками.

Осенью 1680 года храм Тихвинской иконы Божией Матери был завершен и 31 октября освящен патриархом и в присутствии царя Федора Алексеевича - сына Алексея Михайловича. Об этом имеется запись в журнале повседневных дел царя, в котором отмечались все его "выходы", то есть поездки за пределы дворца: "7189 (1680) года октября в 31 день Великий Государь изволил идти с иконою Пресвятыя Богородицы Тихвинския ко освящению церкви в село Алексеевское... И Великий Государь был на освящении в церкви, а после освящения из села Алексеевского шол Великий Государь в Преображенское".

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери до настоящего времени в общем сохранила тот же облик, какой она имела в ХVII веке, внутри сохранились две особые моленные комнаты царя и царицы. Однако большинство икон и утварь в церкви не ХVII, а XIX века, так как в 1812 году французы устроили в ней склад и конюшню. В 1824 году по распоряжению Александра I на отпущенные из казны деньги церковь была восстановлена, тогда же была разобрана церковь Алексия, человека Божия, а из ее камня выстроена колокольня.

В ХIХ-ХХ веках в церкви устроены приделы преподобного Сергия Радонежского, святого Николая, преподобного Алексия, человека Божия, мученика Трифона и в подклете - церковь Воскресения Христова.

Главная святыня храма - древняя Тихвинская икона Богоматери чудотворная, а также особо почитается образ святого Николая и старинный образ святого Алексия, человека Божия, перенесенный, как полагает П.Паламарчук, из разобранной Алексеевской церкви.

В советское время храм не закрывался. Он даже сохранил свои колокола, хотя, конечно, в те десятилетия, когда в Москве был запрещен колокольный звон, они молчали.

Современное искусствоведение относит храм к выдающимся памятникам истории и архитектуры. "Его, безусловно, строил первоклассный мастер, свободно владевший всеми тогдашними архитектурными приемами, - пишет известный историк архитектуры М.Ильин. - Храм села Алексеевского примечательный памятник русского зодчества ХVII века, когда так властно сказывалось тяготение мастеров к максимальной декоративности как здания в целом, так и его деталей".

После смерти Алексея Михайловича Алексеевский путевой дворец был оставлен, его не поддерживали и не ремонтировали. Последующие самодержцы при поездках к Троице, ставших весьма редкими, предпочитали Тайнинский дворец, стоявший в стороне от дороги и скрытый от взоров прохожих и проезжих... Алексеевский дворец разрушался, и накануне Отечественной войны 1812 года был разобран "за ветхостью".

Кажется, одно из последних царских пребываний в Алексеевском дворце относится к октябрю 1689 года, когда в нем останавливался Петр I, возвращавшийся из Троице-Сергиева монастыря после прекращения стрелецкого бунта.

Верные ему бояре, солдатские и стрелецкие полки пришли к нему в монастырь. Остававшиеся в Москве стрельцы с повинной вышли из города и ожидали царя в Алексеевском. "Просят прощения, нося на себе топоры и плахи", - как сообщает современник. Эту встречу описывает А.Н.Толстой в романе "Петр Первый".

"В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за десять, в селе Алексеевском, встретили его большие толпы народа. Держали иконы, хоругви, караваи на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали, шеями на бревнах, стрельцы - выборные - из тех полков, кои не были в Троице... Но голов не рубил, молодой царь не гневался, хотя и не был приветлив".

Дворцовые крестьяне Алексеевского, жившие на малоплодородных землях, постоянно назначались на различные повинности, одной из самых тяжелых среди них была гужевая, надолго отрывавшая от сельских работ. Не имея возможности заниматься своим хозяйством, сколько требовалось, крестьяне разорялись. В 1762 году крестьяне бывших дворцовых сел Алексеевского и Измайловского подали прошение в Главную Дворцовую канцелярию, в котором говорилось, что они вконец разорены платежами и повинностями и не могут их исполнять, в силу чего многие хозяева ушли нищенствовать. Дворцовая канцелярия признала, что "села малолюдны и исполнять повинности не могут".

В 1830-е годы в Алекееевском и в окружающих деревнях начинают появляться небольшие фабрики, преимущественно текстильные, красильные, особенно бурное их развитие началось в послереформенное время.

В 1830 году при реконструкции Мытищинского водопровода в Алексеевском была построена водокачка, в конце века модернизированная в крупное коммунальное хозяйство - Алексеевскую насосную станцию.

С середины XIX века в Алексеевское, как и во все ближайшие московские окрестности, москвичи стали выезжать летом на дачу. По сообщению С.М.Любецкого, в 1880 году "в Алексеевском, особенно на горке (возле церкви Тихвинской иконы Божией Матери; сейчас эта улочка называется Церковная горка. - В.М.) живет много дачников; там есть своего рода удобства".

Но Алексеевское никогда не входило в число излюбленных москвичами дачных мест, так как благодаря своей близости к городу было насыщено промышленными предприятиями, безуспешная борьба местных жителей против которых началась еще в конце ХVIII - начале XIX века.