Умные саженцы. Что, куда и как сажать

Примет ли почва новоселов? Признаки живой почвы

Пригодность почвы для большинства садовых растений определить довольно просто. Основные признаки — наличие дождевых червей (или их ходов) и наличие живых корней других растений (любых, хотя бы и сорняков). Если то и другое имеется — растения приживутся. А если к ним добавить еще и мульчу (слой рыхлого органического вещества на поверхности) — будут жить долго и счастливо.

Черви, растения и мульча (или плотный растительный покров) — три основных (точнее — «диагностических») признака живой почвы. Есть черви — значит, есть ходы для корней и поры для воздуха. От деятельности червей структура почвы будет улучшаться, что позволит почве лучше конденсировать влагу. Есть мульча — значит, есть свежая пища для «полезных» почвенных грибов и тех же червей. Под мульчей почва меньше перегревается и слабее промерзает. Грибки, развивающиеся под мульчей, подавляют развитие многих болезней, значит, растения будут здоровыми. Мульча — приют для множества мелких хищников, сдерживающих размножение «вредителей».

В живой почве растения находят все необходимое для жизни в нужных пропорциях (воду, воздух с углекислым газом, минеральные соли, всевозможные ферменты, витамины и антибиотики).

Конечно, есть и другие тонкости…

Нужно знать реакцию почвенного раствора (рН), потому что для кислых, нейтральных и щелочных почв набор «беспроблемных» растений будет, мягко говоря, разным.

Желательно также знать (хотя бы примерно), механический состав (глина, песок, щебенка или масса переходных случаев), глубину почвенного слоя и глубину залегания грунтовых вод. Эти факторы тоже влияют на выбор подходящих растений.

Заметьте — «факторы среды влияют на выбор растений», а не «растения требуют специального ухода». Гораздо проще, исходя из условий места посадки, ВЫБРАТЬ подходящие растения, чем ПЫТАТЬСЯ СОЗДАТЬ подходящие условия для выбранных растений.

Какую почву не нужно поливать?

Правильно, живую (пористую, населенную множеством организмов) и покрытую мульчей (или густым ковром растений). Здоровая почва САМА снабжает растения влагой. Даже при отсутствии дождей. Атмосферный воздух, проходя по порам здоровой почвы, оставляет в почве влагу. Росу. А плотные «столбики» почвы (особенно глинистой), подтягивают влагу снизу по мельчайшим капиллярам.

Таким образом, СЕКРЕТ ОТЛИЧНОЙ ПРИЖИВАЕМОСТИ — ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ ЗАРАНЕЕ (если она не совсем здорова), и только потом — делать посадки. И поливать молодые растения только один раз — после посадки. Или вообще не поливать, если почва влажная…

Первый (и основной) шаг к оздоровлению почвы — покрыть ее мульчей. Мульча — это слой рыхлого (воздухо– и водо–проницаемого) органического материала.

Когда, как и чем мульчировать?

Когда — чем раньше, тем лучше.

Идеально — за полгода–год до посадки. За это время под мульчей поселятся (и размножатся) организмы, СОЗДАЮЩИЕ ПОЧВУ. И структура почвы существенно улучшится.

Впрочем, при необходимости (или — для гарантии) можно помочь этим самым организмам прижиться. Можно занести их искусственно. Об этом — ниже.

Как — а пообильнее. Кашу маслом не испортишь.

Слой 3–5 см — это уже что–то, почва начнет оживать. Но надеяться на подавление сорняков и на быстрое улучшение структуры не следует. Нанесёте сантиметров 8–10 (для рыхлых материалов — после усадки) — через год можете забыть про полив и про однолетние сорняки. Сможете обеспечить 15–25 — питания почвенной живности и растениям хватит надолго на даже самой бедной почве. А потом мощные растения сами будут обеспечивать почву питанием. Корни оставшихся многолетних сорняков через год можно будет извлечь легким движением руки…

Чем — а тем, что сможете найти.

Поблизости лесопилка — везите опилки, кору и стружку. Рядом ферма, собачий приют или ипподром — везите перегной и навоз (свежий лучше прикрыть другими материалами). Через два квартала офисное здание — забирайте макулатуру (особенно хороша бумага после уничтожителя документов). Рядом парк — договоритесь об утилизации скошенной травы и опавших листьев (заранее, пока их не сожгли или не вывезли на свалку). Виднеется на горизонте зерноочистительный комплекс — забирайте отходы (учтите — могут содержать множество семян сорняков). Невдалеке пара магазинов — договоритесь о картонных коробках. Вокруг одни соседские огороды — забирайте обрезки, ботву, листву и прочее (даже с «вредителями» и «болезнями»). И так далее…

Кроме перечисленного годятся — ореховая скорлупа, любая шелуха, испорченные фрукты и овощи, торф, хвойная лапка, некоторые отходы текстильной и швейной промышленности, негодные силос и сено, отходы пивоварения и виноделия, отработанные субстраты после выращивания грибов, старые джутовые мешки, а так же … бурьян с ближайшего пустыря, банные веники и новогодние елки.

Короче, оглядитесь вокруг.

За небольшие деньги (затраты — только на доставку, погрузка и «товар» — бесплатно) и при минимуме усилий можно быстро оживить почву своего сада.

Аналогичные мульче функции выполняет ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ, сплошь закрывающий почву.

Следующий шаг после мульчирования — позаботиться о создании такого живого покрывала. Это может быть газонная дернина, почвопокровные растения, плотные посадки многолетников или низких кустарников.

Как активировать мульчу?

Смысл мульчи не только в том, чтобы притенять почву и защищать ее от пересыхания и промерзания.

Мульча — кров и пища для множества почвенных обитателей. И чтобы мульча «заработала» в полную силу, можно ускорить появление живности. Не обязательно ждать, пока почвообразующие организмы поселятся сами.

Речь идет о дождевых червях, многоножках, мокрицах, различных насекомых, почвенных грибах и бактериях.

Вовсе не обязательно добывать их по отдельности, держать в банках, кормить и определять видовую принадлежность. Для этого придется снарядить целую экспедицию для сбора и отлова живности. Есть гораздо более простой путь.

Лучший способ расселения всей этой «гадости» (совершенно необходимой для успешного роста и защиты ваших любимых растений!!!) — найти их «дом» и перенести этот дом вместе с обитателями.

Дом у этих помощников — УЖЕ РАЗЛАГАЮЩАЯСЯ ОРГАНИКА.

Куча прошлогодней листвы или ботвы, полуистлевшие ветки, гнилые пни или доски, прелая солома, компост, навоз (свежий или лежалый), лесная подстилка, дернина с влажного луга и так далее.

Нужно просто взять немного «субстрата» (вместе с обитателями) и, НЕ ИЗМЕЛЬЧАЯ, поместить НА почву ПОД мульчу.

Чем разнообразнее «закваска» — тем лучше. Тем больше организмов будет занесено под свежую мульчу. Тем больше шансов, что они быстро образуют устойчивое сообщество, приспособленное к новым условиям.

Еще одна деталь — желательно, чтобы в «закваске» присутствовали те же материалы, которые используются для мульчирования. Те же, но уже находящиеся в «полураспаде». Тогда вы гарантированно занесете под мульчу полный комплекс нужных для ее разложения организмов.

Мульчируете свежей стружкой или корой — добавьте гниющей древесины. Закрываете приствольные круги «отходами» после обрезки сада — положите в нижний слой полуистлевших веток. Мульчируете соломой — добавьте прелой травы. Покрываете почву хвойной лапкой — немного сдобрите ее лесной подстилкой. И так далее.

Когда мульча мешает? Глава для продвинутых «органистов»

Насчет «мешает» — это я немного преувеличил.

Точнее будет так — каковы особенности применения некоторых мульчирующих материалов?

Первая особенность.

Толстый слой РЫХЛОЙ органики служит теплоизолятором. То есть сокращает теплообмен между почвой и приземным слоем воздуха (утепляя почву зимой и охлаждая летом), и УСИЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ЗАМОРОЗКОВ на поверхности мульчи. Вывод: мульчировать УЖЕ РАСТУЩИЕ (особенно — теплолюбивые и неустойчивые к заморозкам) растения лучше летом или осенью, заодно «утепляя» корни. К весне обычно мульча напитывается влагой, немного разлагается и уже не так сильно мешает весеннему прогреву почвы.

Хотя, 30 см опилок на винограднике или под рано цветущей грушей — не самое лучшее решение. Даже осенью…

Вторая особенность.

Грубые и объемные материалы (неизмельченные ветки, куски древесины) лучше помещать в самый низ мульчирующего слоя, присыпая их сверху чем–то более мелким и мягким. В условиях стабильной влажности грубые материалы будут разлагаться быстрыми темпами, заодно служа приютом для почвенной живности.

Само собой, мульчировать будущий цветник или огородную грядку ветками и пнями явно не следует — грубоват материальчик. Вот под древесные саженцы и под крупные кустарники грубая, «долгоиграющая» древесная мульча — самое то!

Третья особенность.

Слишком сочные или «малоприятные» материалы с высоким содержанием доступного азота (овощные и фруктовые отходы, свежескошенная трава, навоз) лучше всего помещать между слоями грубоволокнистых и рыхлых субстратов. Для этого годятся опилки, стружка, солома, шелуха, измельченная бумага, труха после веткоизмельчителя. При таком сочетании органических материалов уменьшаются потери азота (необходимого для растений) и ликвидируются неприятные запахи (говорящие о «не совсем правильных» процессах гниения — потому они и неприятные).

Четвертая особенность.

При использовании МЕЛКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ материалов с высоким содержанием целлюлозы (упомянутые выше опилки, стружка, солома, шелуха и др.) на почвах с низким содержанием органического вещества может проявиться ВРЕМЕННОЕ азотное голодание растений. Если культурных растений или сидератов нет — не беда, на следующий сезон микробы вернут азот в почву. Но, если мульчируете такими материалами молодые посадки — добавьте чего–то сочного и «пахучего» в качестве источника азота (см. «третью особенность»).

Ямы, ямки и ямищи… Рыть или не рыть?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем вообще эти посадочные ямы роют (а потом зарывают — со стороны выглядит немного загадочно). Эта тяжелая (точнее — каторжная) ручная работа призвана разрыхлить слишком плотную почву (бывшее поле с плужной подошвой или «пятно застройки»). Вроде бы все просто.

Отсюда следуют два важных вывода.

Первый вывод — в случае, когда на участке не разворачивались самосвалы или не ходили туда–сюда тракторы с плугами и боронами, дополнительного рыхления почвенного слоя обычно не требуется.

Кстати, кроме уже упомянутых случаев бывшего поля и недавней стройки, рыхление почвы и ПОДпочвы необходимо на солонцах (с внесением гипса для мелиорации) и на заболоченных участках, подстилаемых водонепроницаемыми глинами.

Второй вывод — если самосвалы и плуги «проутюжили» почву (а главное — подпочву), РАЗуплотнять ее нужно на ВСЕЙ площади сада. Ведь корни растут не только в пределах посадочной ямы!

Или вы не согласны?

Даже если не согласны — корни все равно хотят расти вглубь и в стороны!

Представьте себе, сколько времени и сил (или денег — при найме «рабсилы») уйдет на ручное рыхление подпочвы ВСЕГО участка. Представили?

А отсюда третий вывод — участки с переуплотненной подпочвой нужно рыхлить ДРУГИМИ СПОСОБАМИ.

Такие «другие» способы есть. Почву (подпочву) можно разрыхлить с помощью техники (трактор с двухъярусным плугом, экскаватор) или же — с помощью растений и почвенной живности.

Механизированный способ намного быстрее (дни) и намного дороже (тысячи на сотку). При использовании техники очень важно вернуть на место верхний плодородный слой (исключая редкие случаи, когда нужно все перемешать — например, торфяник с прослоями глины и песка, или — солонец, подстилаемый гипсом).

Глубокое рыхление — самое время внести в почву органическое вещество. Есть перегной, торф, компост — замечательно. Почва будет «готова» для посадки растений практически сразу (после оседания). Если в наличии только «сырая» (а не полуперепревшая) органика — очень желательно дать ей хоть немного разложиться. Иначе возможны перебои с питанием посаженных растений (дисбаланс минеральных солей и азота) или с водоснабжением (свежая органика иногда плохо «тянет» влагу).

Очень важный момент — не нужно стремиться к полной однородности. Чем больше комья и крупнее пласты — тем дольше продержатся полости между ними. Собственно ради них–то и проводиться эта «операция».

Другой способ глубокого рыхления (с помощью растений и почвенной живности) намного дешевле, но требует довольно много времени (года два до первых ощутимых эффектов). Корни многих растений способны проникать глубоко в плотную подпочву, формируя каналы и полости после своей гибели. Примеры самых известных растений–сидератов: рожь, рапс, гречиха, люцерна, донник, люпин. Подробности подбора и посева сидератов подробно описаны в книгах и на сайтах по органическому земледелию. Да и тема эта обширная, никак не для короткой главы.

Оставляем ее для самостоятельного изучения.

И познания прелестей сидератов на практике.

Чтобы ускорить мелиорацию с помощью растений, нужно призвать на помощь… животных!

Кто там у нас роет глубокие норы и рыхлит почву?

Всеми любимые дождевые черви и прочая «мелочь», к сожалению, не способны жить в переуплотненной почве.… Остаются крупные землерои — кроты, мыши, суслики и прочие «вредители»!

Как мы к ним обычно относимся? Они нам почву восстанавливают, а мы их… … !

Впору просить прощения.

Проще всего (в большинстве случаев) привлечь на участок мышей (и других мелких землероев). Для этого достаточно устроить им кров и обеспечить кухню. Чем кормить мышей, и какой дом им нужен? В любой книге по садоводству (и в интернете) подробно описаны способы БОРЬБЫ с грызунами в саду.

Достаточно прочитать и сделать наоборот!

Некоторые примеры (как мыши помогают рыхлить почву и утилизировать отходы) — в книге «Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии с природой».

С кротами и землеройками — та же ситуация. Только пищей им служат дождевые черви и насекомые, которые живут в верхних слоях почвы, богатых органикой. Поможете размножению червей — придут и те, кто будет УГЛУБЛЯТЬ почвенный слой.

Таким образом, начальное внесение органики резко ускоряет восстановление почвы.

Возникает вопрос — а не сожрут ли мыши и кроты, расплодившиеся за несколько лет, будущий урожай и молодые саженцы? Будете подкармливать и любить «землероев» — не сожрут! Да и хищников с болезнями никто не отменял. Естественные способы регулирования численности чрезмерно разросшейся популяции работают лучше отравленных приманок.

Естественно, можно разумно сочетать использование техники (там, где нужен быстрый эффект) и использование природных «экскаваторов». Например — локально готовить техникой пятна и полосы (не ямы!) глубоко взрыхленной и обогащенной полуперепревшей органикой почвы и делать на них «первоочередные» посадки, а основную площадь сада приводить в порядок с помощью растений и животных.

Единственная ситуация, когда ручная копка посадочных ям (широких!) ИМЕЕТ СМЫСЛ — полная невозможность въезда техники на участок с переуплотненной почвой. В этом случае ямы нужно заправлять органикой и копать их заранее (минимум за 2 месяца до посадки)! Не надо стремиться разбить в пух и прах все «комья». К тому же, это экономит время и силы.

После механизированного или ручного рыхления почва увеличивает объём.

Образуются холмы и кучи. В них и сажайте. Прямо на эти возвышенности, а то саженцы потом окажутся в подтапливаемых «ямах». И мульчируйте пообильнее.

ИТАК — если почва в порядке, ямы вообще не нужны. Если почва требует лечения, то сначала — лечить, а потом сажать. Лучше потратить два–три года на оживление почвы и (потом) получать от своего участка все мыслимые блага и удовольствия, чем воткнуть саженцы в «грунт» и наивно (десятилетиями) ожидать от них пользы и красоты.

Удобрения. Когда они нужны, и как «не обжечь» корни?

Речь пойдет о минеральных удобрениях, которые часто рекомендуют вносить в прикорневую зону (в посадочную яму). Нужно четко понимать, что любые минеральные соли ВСЕГДА повышают концентрацию почвенного раствора. То есть, растения в «удобренной» почве могут поглощать почвенную влагу только тогда, когда ее действительно много. Если «переборщить» с минеральными удобрениями, вполне реальна ситуация, когда вода в почве есть, а растения ЗАВЯДАЮТ!

Важно знать, что кроме указанных на упаковке процентов «полезных» солей (NPK и микроэлементы), минеральные удобрения содержат так называемый «балласт». Проще говоря — растворимые примеси других солей. Не всегда полезных.

Повышенная концентрация солей (больше, чем бывает в активной, живой почве) ВСЕГДА угнетает развитие почвенных организмов, особенно — микоризу, которая обеспечивает растения влагой в засуху, буквально «высасывая» воду из почвы. Вот поэтому все рекомендации по минеральным удобрениям содержат в себе рекомендации по ПОЛИВУ. Поливная вода снижает концентрацию солей (растворяет минеральные удобрения) и одновременно — ВЫВОДИТ их за пределы досягаемости корней, в подпочву…

Для сколь–нибудь успешного применения минеральных удобрений нужно (как минимум) иметь обширные и точные знания о содержании связанных элементов питания в почве, о емкости катионного обмена, о составе почвенных коллоидов, о влагоемкости почвенных горизонтов, о кислотности и концентрации солей в почвенном растворе, о концентрации конкретных элементов питания в клеточном соке растений.

Если вы не располагаете ВСЕЙ этой информацией (и не умеете ей грамотно пользоваться), то лучше всего использовать минеральные удобрения очень деликатно. То есть:

1. При явной нехватке питания, то есть при слабом развитии растений, учитывая симптомы голодания.

2. В виде жидких подкормок очень слабой концентрации

3. Используя преимущественно комплексные (сбалансированные) удобрения

4. Сочетать минеральные подкормки с обильным внесением органики, особенно в виде мульчи.

5. Полностью отказаться от минеральных подкормок, когда органики в почве станет больше, активизируется живность, а растения начнут активно развиваться.

При несоблюдении этих условий можете забыть про обилие дождевых червей, про микоризу, про восстановление почвы.

Зато вы обязательно вспомните о необходимости регулярного полива, подкормок и постоянной борьбы с вредителями и болезнями!