Умные саженцы. Что, куда и как сажать

Какие вообще бывают саженцы?

Саженцы бывают: качественными, рыночными, выменянными у соседа, сортовыми, дикими, контейнерными, выращенными самостоятельно…

Все многообразие посадочного материала можно свести к двум основным категориям.

Первая — то, что приживается легко и быстро (гарантированно).

Вторая — все то, что может при определенных условиях (простите за грубость) сдохнуть…

Какие растения ГАРАНТИРОВАННО приживаются?

Приживаются, это значит — продолжают жить на новом месте.

Значит, как минимум, молодое растение (саженец) изначально должно быть жизнеспособным. Живым.

Жизнеспособность саженца определяется очень просто. Всего по одному (!) признаку.

Есть молодые РАСТУЩИЕ корешки (корнями их называть еще рано) — значит, жить точно будет!

А если на растущих корнях виднеются еще и тонкие волоски, оплетающие комочки почвы — жить будет счастливо. Особенно долго и счастливо — на подходящем месте.

Такое растение сразу начнет «пить». И снабжать влагой надземную часть. Если налажено водоснабжение, остальное произойдет «само собой». Будет и поглощение почвенных солей, и испарение через листья, и фотосинтез, и активный рост…

Если же молодых, растущих, корней не наблюдается — растению ПРИДЕТСЯ их восстанавливать. Здесь уже многое зависит от силы саженца, от подходящей погоды, от ухода…

Короче — к саженцу без активных корней надо сразу, при покупке, прилагать подробный «практический справочник по посадке растений».

Как определить наличие этих «активных» корней?

Молодые всасывающие корни обычно светлые (особенно их кончики) и разветвленные. У контейнерного саженца они часто пробиваются через дренажные отверстия.

Только помните, что у разных растений активные корни выглядят по–разному. У некоторых папоротников они черные или темно–коричневые. У барбарисов, магонии и некоторых лилий — ярко–желтые. Встречаются даже красные, фиолетовые и зеленоватые. И все же, у большинства садовых растений активные корни белые, бежевые или светло–коричневые.

Важная особенность активных корней — часто они довольно хрупкие. С этим нужно считаться.

А еще — молодые корни боятся солнца и ветра. Как и микориза.

Кстати, самое время напомнить, что роль активных корней может выполнять микориза (почвенный гриб, снабжающий растение влагой и минеральными солями в обмен на другие, нужные ему вещества).

Если видите в почве вокруг корней грибницу (светлые нити с грибным запахом) — обязательно оставьте её на месте. Микориза — это «внешние» активные корни. У промышленно выращенных саженцев она слабо выражена. В питомнике их поили и кормили искусственно. Чтобы росли быстрее.

Можно продолжать «искусственное вскармливание» и в своем саду (только тогда придется взять на себя еще и защитные функции микоризы — она поддерживает иммунитет растений), а можно помочь микоризе. Тогда почвенные грибы (а не Вы) будут заботиться о здоровье, питании и водоснабжении саженцев.

В конце «жизненной» главы — хорошая новость.

Активные корни (вместе с корневыми волосками) довольно быстро восстанавливаются. НО — только при условии, когда растение сильное, основные («скелетные», проводящие) корни живы, почва сырая, а испарение через листья невелико (листьев нет или погода сырая).

Поэтому–то саженцы (те, что без кома, например — плодовые) продают весной или осенью.

Кстати, покоящиеся луковицы лучше сажать БЕЗ активных корней. У них отмирание корней летом — норма. Высаженные во влажную почву «спящие» луковицы быстро дадут те самые активные корни.

Как помочь растению без активных корней?

Довольно просто.

Первая помощь — напоить. Когда есть малейшее подозрение, что корни подсушены — поставьте саженцы в прохладную воду на час–другой. Можно обернуть (присыпать) корни чем–то очень влажным, завернуть все в пакет (не только корешки, но и вершки) и оставить на ночь.

Помощь сверху — уменьшить испарение. Для этого надо оставить минимум листьев (срезать нужно старые и совсем молодые — вместе с верхушками побегов). Сократить испарение можно, накрыв растение полупрозрачной тканью или нетканым материалом. Пленка для укрытия не годится — саженец может сгореть на солнце за день. В крайнем случае, подойдут даже ветки с листьями. Укрывать лучше равномерно, без щелей — испарение происходит не столько от солнца, сколько от ветра.

Помощь снизу — регулярно поливать и прикрыть почву мульчей (почва должна быть постоянно сырой и прохладной).

Если же растение совсем без корней… это уже не посадка. На постоянное место «прутики» и «клюшки» сажать не стоит. Для быстрого и уверенного укоренения в саду обычно слишком сухо, холодно и ветрено…

Шансы, конечно есть. Особенно у одревесневших черенков черной смородины, тамариска, ивы и винограда.

Смотрите раздел «размножение».

Собственно о посадке

Ну, вот и добрались до посадки.

Почву заранее подготовили (оживили), место посадки выбрали обдуманно и не спеша. Саженцы вон стоят в пакетах и контейнерах.

Приступим?

Внимание!

Вот главный секрет «легкой руки» (в англоязычном варианте — «зеленого пальца»).

ПОСАДКА — САМОЕ ВРЕМЯ ПОТОРОПИТЬСЯ.

Быстро раздвигаем мульчу в месте посадки (чтобы не губить недавно поселенную микрофлору). Быстро (чтобы не сушить оживающую почву) копаем небольшую (оставив целыми десяток дождевых червей) лунку размером с корневой ком.

Быстро достаем саженец из пакета или контейнера (чтобы остались живы активные корни и микориза). Еще быстрее ставим его на новое место.

Не надо зарывать растение глубоко! Сажайте так же, как росло.

Быстро приминаем корневой ком вынутой почвой (обеспечивая капиллярный контакт корней и почвы), возвращаем на место мульчу.

Примять почву можно ладонью или широкой подошвой — этого хватит. Трамбовать не надо!

Да, если почва суховата (не мажется), надо полить разок — для лучшего капиллярного контакта.

Можете совсем не торопиться, когда идет дождь. А на вас надет дождевик.

ВСЕ.

Растение даже не заметило переезда!

Смотрение в лунный календарь, тщательное разбивание комочков почвы, ориентация саженца на север–юг, рыхление дна ямки, колдовство с минеральными удобрениями, заглубление привитого саженца, засыпка в лунку золы, дренажа и ржавых гвоздей к секретам «легкой руки» отношения не имеют!

Это уже попытки шаманства.

Нравится, верите, что поможет росту — шаманьте на здоровье.

Желательно — ДО или ПОСЛЕ посадки.

Любые промедления во время посадки задерживают дальнейшее развитие растений.

Немного о посадке луковичных и лиан

С луковичными делаем все то же самое и в той же последовательности.

Только смените скорость на внимательность. Вовремя выкопанные (купленные) луковицы и клубнелуковицы ЕЩЕ не дали активных корней и не бояться свежего воздуха. Они еще спят. Важно не перепутать верх–низ и не потерять луковицы в мульче.

Приминать почву сверху не обязательно — можно поломать просыпающиеся почки.

Кстати, прекрасное место для посадки луковичных (и вообще эфемероидов) — массивы почвопокровных растений (для растений, происходящих из сухих регионов) или участки под кронами листопадных деревьев и кустарников (для лесных эфемероидов, не любящих летнего перегрева).

Кустарниковым лианам нужно СРАЗУ (в крайнем случае — весной, до начала активного роста) поставить крепкую (ПОСТОЯННУЮ) опору. Без опоры многие лианы гонят поросль, не цветут и резко снижают зимостойкость.

Как помочь корням выбраться из торфяного кома в почву?

Импортные саженцы почти все выращены в торфе. Почву таможня и карантинная служба не должны пускать через границу — таковы правила.

Торф, в котором вырос контейнерный саженец, отличается (мягко говоря) по своим свойствам от большинства садовых почв.

Даже при небольшой пересушке торфяного кома (растение испаряет воду!) его объем уменьшается, и торф «отходит» от окружающей почвы. Образующаяся щель еще более усугубляет ситуацию. И корням бывает трудно преодолеть эту «границу». Вокруг влажная почва, а торф почти высох. А если высохнет совсем — его очень трудно намочить вновь!!! Пока ВСЕ активные корни находятся в пределах торфяного кома, недавно посаженное растение подвергается большому риску самого банального засыхания…

Самое интересное, что корни не очень–то и стремятся выйти за пределы кома!

Почему?

Да им там слишком хорошо. За время «искусственного вскармливания» в питомнике они бесперебойно снабжались влагой. Воздуха в торфе тоже достаточно. Торфяной субстрат содержит гранулированные удобрения длительного действия. В итоге — корням «незачем» идти вглубь и в стороны.

Что делать?

1. Чтобы корни быстро «пошли» в почву, нужно создать дефицит элементов питания в торфяном коме. Для этого достаточно ВЫМОЧИТЬ контейнер с торфом в просторной емкости с водой. Только будьте осторожны — не держите корни в воде больше получаса в жаркую или больше двух–трех часов в прохладную погоду (корни могут пострадать от недостатка кислорода).

2. Чтобы торф мог вновь напитаться водой (в случае возможной пересушки после посадки) — добавьте в емкость капельку жидкого мыла или средства для мытья посуды.

3. Другой способ повысить смачиваемость торфяного кома (и заодно усилить капиллярный контакт с почвой) — пролить ком сметанообразной болтушкой из глины. Удобнее всего пропитывать ком прямо в лунке.

4. Очень хорошо стимулирует рост корней частичное разрушение торфяного кома. Не бойтесь. Старайтесь оставить целыми основные, проводящие корни около ствола (стебля). Самое эффективное — надорвать периферийную часть кома на несколько частей, содержащих активные корни. Можно и надрезать. Повредив даже половину корней, вы не нанесете серьезного вреда саженцу, зато резко увеличите площадь контакта торфа и корней с почвой. Знаете ли вы, что при выкопке саженцев зачастую обрезается 100% (!) активных корней и 80% (!) корней проводящих? И ведь многие, переболев, выживают.

5. На бесструктурных почвах можно окружить торфяной ком «переходным слоем» — смесью вынутой почвы и торфа (красочный пакет «суперземли» из ближайшего магазина).

6. Регулярно поливайте — до начала активного роста побегов. Про мульчирование говорить надо?

7. С контейнерными саженцами, выращенными на субстрате, содержащем почву, подобных проблем не возникает и особых мер принимать не надо.

Вот так выглядит «частичное разрушение» торфяного кома.

Когда лучше покупать саженцы?

А это — смотря какие!

Делёнки многолетников на рынке лучше приобретать рано утром, пока растения свежие. Дождливая погода тоже подойдет.

Растения с оголенными корнями (в смысле — «продающиеся без кома почвы», а не «лежащие голышом на асфальте») лучше покупать осенью. Весной вы покупаете ВНЕШНЕ ТАКИЕ ЖЕ саженцы, но они могут быть подморожены или подсушены. И сорта за зиму могли перемешаться. И почки весной уже набухли (а корней активных может и не быть, или их может УЖЕ не быть)…

Растения, выращенные в контейнерах, можно приобретать в любое время года. Главное — при покупке проверить наличие активных корней.

Попросите продавца показать вам корни. Нормальные контейнерные растения совершенно безболезненно переносят эту операцию.

Ну а если вам (под любым предлогом) не позволили взглянуть на корешки, БЕГИТЕ ПРОЧЬ. Либо продавец совсем «не копенгаген» в растениях, либо растения не имеют нормальных корней или крепкого кома (в лучшем случае — посажены недавно, в худшем — вы можете купить только «вершки», то есть букет или икебану, но по цене контейнерного саженца). В любом случае — здесь саженцы лучше не покупать!

Вообще, лучшее время для покупки растений и для посадки — НАЧАЛО ПЕРИОДА ПОКОЯ надземной части. Растения накопили запас питания, САМИ сбросили листья (вечнозеленые тоже сбрасывают старые листья осенью), а их корни уже готовы расти и ветвиться — готовиться к новому сезону. Осенняя волна роста наблюдается у большинства растений.

Проще говоря, древесно–кустарниковые саженцы лучше покупать и высаживать осенью, в период листопада. Сразу после выкопки из питомника. Или прямо в питомнике.

Весенне–цветущие многолетники и луковичные отлично приживаются летом и в начале осени (в зависимости от растения).

Поздно просыпающиеся многолетники (поздно цветущие и зеленеющие до поздней осени), лучше приобретать весной.

Совсем уж редкие растения можно (и нужно) приобретать и высаживать немедленно. И принимать все необходимые меры для быстрого восстановления корней.

Как правильно покупать саженцы и луковицы СО СКИДКОЙ?

Со скидкой растения продаются в двух случаях: саженцы имеют «неважный» товарный вид или сезон массовых продаж подходит к концу.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Иногда прекрасные (жизнеспособные!) саженцы имеют совершенно нетоварный вид. Или наоборот…

Массовый покупатель «не любит» растения с искривленным или наклоненным стволиком (кстати, такие растения — более разветвленные и слаборослые!), растения со сломанной вершиной (через год–два «дефект» проходит бесследно, даже у пирамидальных хвойных — после вертикальной фиксации верхней ветки).

Многим «не нравятся» однобокие саженцы. Но для кустарников, многолетников и лиан это совсем не дефект! Главное, чтобы были в порядке корни, а побеги, листья и ветви нарастут ОТ ПОЧЕК У ОСНОВАНИЯ. Ветви новые, красивые и пушистые. И через пару лет «однобокий» будет ничем не хуже симметричного. Даже лучше — потому что дешевле!

Скидку можно получить и на «просто мелкие» растения. Если побеги крепкие и корни хорошие — берите смело!

Луковицы с подсохшими боковыми порезами тоже приживаются нормально. И даже цветут, как ни в чем не бывало. Главное, чтобы минимум половина донца была целой.

НО!!!

Некоторые саженцы брать НЕ НАДО, даже со скидкой 99%.

Не надо брать высохшие и завядшие растения. Не стоит тратить время на лечение древесного саженца с поврежденным (загнившим) основанием ствола. Также, явный брак — мятые и подгнившие луковицы. Или растения, пораженные болезнями.

Теперь о сезонных скидках.

Скидки на импортные контейнерные саженцы случаются осенью — продавцам выгоднее завезти весной УЖЕ проснувшиеся (в теплице или в более теплых краях) растения, чем ждать, пока распустятся и похорошеют прошлогодние остатки. Да и зимовка контейнерных растений иногда рискованна и требует расходов.

Лучше всего этой «осенней» скидкой пользоваться немедленно. Тогда больше шансов выбрать подходящие растения. И еще — чем раньше осенью растения будут посажены, тем больше времени у них будет для укоренения на новом месте. Если скидку объявили поздней осенью — не беда. Если еще не было длительных морозов (без снега) ниже минус 10 — корни в порядке. А продлить осенний (или — раннезимний) рост корней поможет обильное («утепляющее») мульчирование после посадки.

Осенние (и даже зимние) скидки на луковичные иногда доходят до 70%. При соблюдении ряда правил — выгодная покупка. Здесь важно, чтобы луковицы (корневища, клубни) были не слишком проснувшимися. Корни не должны ломаться (будучи при этом живыми!), молодые побеги должны быть без гнили. Легкое сморщивание (подсыхание) луковицы вполне допустимо. Сажать сразу в сад. Беречь корни. Мульчировать обильно, чтобы до промерзания почвы успели укорениться.

Весной скидки бывают на «прошлогодние» саженцы, выращенные без контейнера. Причем случаются эти скидки в конце весны, когда посадочный сезон УЖЕ ПРОШЕЛ.

Вот здесь надо быть ОЧЕНЬ внимательными.

Как говорят мудрые китайцы, «если не знаешь, да или нет, то лучше — нет». Весной — особенно!

Весной растениям «некогда» наращивать корни. Почки распускаются быстро, солнце и ветер так же быстро испаряют влагу. А земля еще не прогрелась…

Весенними скидками имеет смысл пользоваться в двух случаях — либо приобретать ЕЩЕ СПЯЩИЕ растения из прохладного сырого хранилища (в питомнике), либо ПРОСЫПАЮЩИЕСЯ (с лопнувшими почками, но без ломких белых побегов) маленькие саженцы с упакованным комом.

Растения, УЖЕ давшие во время хранения побеги (эти побеги бледные, слабые и ломкие), нуждаются в длительной адаптации к прямому солнцу и сухому воздуху.

Будьте осторожны к весенним распродажам остатков в супермаркетах и мегамоллах. В неспециализированном магазине растения долго (иногда очень долго) находились в тепле при нехватке света и потратили много запасных веществ на дыхание.

Шансы есть, но без опыта и прохладной теплицы возиться с несколькими (полуживыми) растениями вряд ли стоит…

Напоследок — самое главное про скидки.

ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ — для начинающих.

При отсутствии минимальных навыков обращения с растениями про скидки лучше забыть!!! Покупайте в начале сезона, выбирайте ЛУЧШЕЕ и сразу сажайте!

Да поможет вам Бог и опыт счастливых обладателей «легкой руки»!

Набьете свою «легкую руку» (и шишек — заодно), освоите на практике основные принципы оживления почвы и посадки, порадуетесь первым успехам, вот тогда — экономьте.

И — про особенности посадочных работ в летнюю жару и в зимнюю стужу.

Эта и следующие две главы, непосредственно касающиеся посадочных работ, взяты целиком из моей первой книги «Красивый сад без лишних затрат Путь к гармонии с природой».

Разбавлять, сокращать или изменять в них особо нечего.

… Да–да, зря смеетесь. Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно — приживаемость отличная!

А какая такая необходимость сажать растения под снег?

Например — купили Вы в ноябре–декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и он уже выпал…

Оно, конечно, можно попробовать их сохранить дома… «Чтобы не замерзли»… Знайте — сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица — слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора — в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.

Понятно, что сажать под снег можно при одном простом условии — земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров — не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.

Иногда даже до весны. Иногда — даже в Сибири до весны. Иногда — даже когда вторую неделю мороз за тридцать пять.

Итак — посадка зимой. Первое — нельзя сильно морозить корни (или луковицы с корневищами). Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей (можно прямо так и оставить на широкой лопате — пригодится). Потом ковыряйте лунку. И только потом (быстро!!!) доставайте свои саженцы или корешки — и в землю, как обычно. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из–за уплотнения снега.

Если Вы сегодня не за рулем и не убежденный трезвенник — вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном.  Хотя я предпочитаю крепкий чай с медом.

Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше — пару недель) подержать в холодильнике или в подвале — для адаптации.

Вторая «тонкость» — коли земля все–таки колом… …тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома — в горшок. После двухнедельной адаптации в холодильнике, подвале или гараже — все–таки в сугроб (прямо на землю, которая колом). И присыпать толстым слоем опилок. Снег — сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.

Всё. Ничего сложного — только руки мерзнут.

Причем можно не просто сажать, но и пересаживать — елку из леса в сад, например.

Да, в снег сажать — все–таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.

Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем… С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето — только поливать надо первое время. А если растение только что куплено (за дорого), выкопано (еще вчера) с листьями и цветами, привезено на место и (уже) завяло? Тонкости всего три — сырость, тень и скорость.

Окуните его ненадолго в воду (или обильно сбрызните) и сразу в пакет (с «головой»). И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра. То есть до момента, когда сможете выйти на улицу без кондиционера, без панамы и без солнцезащитного крема. Вот сейчас можно посадить его спокойно. Но лучше — быстро.

И так же быстро нужно закрыть его от прямого солнца и от ветра. Чем? Проявите фантазию!

Вы же проявили её, заимев ТАКОЕ растение в ТАКУЮ погоду.

Только, чур, НЕ укрывайте пленкой — там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть — то обрежете через несколько дней — иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще — дохнет совсем бодрое. Если дождей все нет — поливать… Открывать постепе–е–е-е-енно.

Помните, у Филатова, в сказке про Федота–стрельца — «Он на вкус, конечно, крут. От него, бывает, мрут… Но которы выживают — те до старости живут!».

Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки (в пакеты, в ящики). И помещать их в более мягкий (точнее — влажный, прохладный и тенистый) микроклимат — пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место — появление новых листьев и побегов.

Перевозка растений издалека (летом, в легковом автомобиле).

Первое правило — лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.

Второе — растения должны быть сильными и здоровыми.

Третье — перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (плотно составить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями, и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желательно проредить, чтобы не провоцировать развитие плесени.

Четвертое — в дороге желательно давать растениям возможность получать хотя бы немного света и воздуха. И избегать перегрева. Поливать — по необходимости.

Пятое — по приезду необходима пара недель адаптации в полутени.

Правильная выкопка растений в природе.

Во многих странах (включая Российскую Федерацию) сбор редких растений преследуется по закону. И, наверное, это правильно. Большинство растений, выкопанных неопытными (неу) — «дачниками» в дикой природе, в условиях обычного (!) сада довольно быстро умирают…

Но, с другой стороны, некоторые редкие растения выжили именно благодаря стараниям садоводов! В конце концов, все культурные растения были когда–то дикими.

Итак, что нужно знать, чтобы в Вашем саду успешно прижились растения, собранные в дикой природе?

Первое — ни в коем случае не пытайтесь выкопать растение, если Вы НЕ знаете, ЧТО собираетесь выкопать! Не берите кота в мешке!!! Халява иногда выходит боком.

Возможные последствия: 1. можно занести в сад трудноискоренимый сорняк, 2. можно выкопать и погубить очень редкое растение, 3. в условиях сада растение может оказаться не столь красивым, 4. растение может погибнуть без соблюдения каких–то специфических требований (которые Вы не сможете выяснить и учесть, не зная даже имени растения!).

Второе — копайте только в том случае, если в том месте этих растений ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО. Не забирайте у природы последнее.

Желательно собирать растения там, где у них не очень много шансов выжить — на дорогах, тропах (там их кто–нибудь сорвет или затопчет), на обочинах автомагистралей (там их может уничтожить грейдер), на просеках, под линиями электропередач.

Я лично наблюдал, как при ремонте дороги в Новосибирской области были полностью уничтожены несколько росших на обочинах огромных полян ветреницы лесной и адониса весеннего. Кстати, адонис — в Красной Книге…

Только дорожники её не читали.

Лучше брать сильные молодые растения, растущие в сравнительно влажном месте на рыхлой почве. Там Вы сможете их выкопать с комом, не прилагая титанических усилий.

Копайте крепкой острой лопатой, чтобы ком земли у корней был большим (и целым!). Отряхивать корни нельзя — они быстро высохнут, да и микориза погибнет.

После выкопки идеально сразу посадить растения! Прямо там, на месте. Например — в крепкий пакет, пластиковую банку или ящик. Емкость должна иметь дренажные отверстия. Полив желателен.

Если получилось удачно выкопать первое растение, нужно (!!!) взять еще два–четыре экземпляра.

Причем взять подальше от первого (иногда вся «поляна» — потомство одного растения).

В этом случае (уже в вашем саду) растения смогут друг друга опылить и дать всхожие семена. Это будет уже не «одинокий холостяк», а целая «шведская семья». 

Если не получилось удачно (инструмент слаб, камни, корни, руки не оттуда растут) — забирайте то, что выдрали, а остальное оставьте жить! И сажайте «трофей» немедленно! Даже без корней.

Высаживайте растения в условия (почва, влага, свет), аналогичные тем, в которых они росли. Про мульчирование напоминать излишне?

Земля, прелые листья и палочки, оказавшиеся в пакете с «новоселами», содержат комплекс микроорганизмов. Именно тех микроорганизмов, которые обеспечивали жизнь выкопанного Вами растения. Так что, всю «грязь и труху» — под мульчу. Пусть микробы и дальше делают свое дело.

Чтобы не занести в сад «отряд партизан» (нежелательные для Вас растения, которые оказались в выкопанном коме) первые год–два необходима тщательная (и регулярная) прополка… Во время выкопки убирать «партизан» не стоит — ком очень легко разрушить, а растение еще нужно довезти до сада.

Кстати, если Вы не очень боитесь «диких сорняков» — можете не выбирать из кома «лесную братву». «Дикие сорняки» в саду ведут себя гораздо культурнее «домашних». Да и приживаться вместе со «знакомой компании» как–то веселее и проще…

Если «переезд» прошел успешно и дикие растения прижились, Вы просто ОБЯЗАНЫ распространить семена (саженцы) пересаженных Вами растений среди знакомых и в собственном саду!!!

А также среди мало знакомых и даже совсем незнакомых… садоводов!

Да–да, обязаны. За деньги, на обмен или просто в подарок!

Для начинающих «копателей», которым все–таки ЛЕНЬ узнать названия и особенности растений: многие красивые дикорастущие растения гораздо проще (и гораздо надежнее!) «добыть» (купить, обменять или попросить) у опытных коллекционеров или вырастить из семян, купленных в ближайшем магазине!