Умные саженцы. Что, куда и как сажать

Десять причин держать мини–питомник в своем саду:

1. Возможность заранее планировать посадки. Вы получаете именно те растения, которые Вам нужны. В конкретном количестве. И высаживаете их в удобное для вас и для растений время.

2. Можно вырастить любую «экзотику». То, что трудно (или даже — невозможно) купить.

3. Серьезная экономия средств (маленькие растения, черенки и семена «в разы» дешевле готовых саженцев).

4. Рациональное использование времени — пока осваивается участок, оживает почва и строится дом, сад УЖЕ растет.

5. Получение растений, адаптированных к условиям именно вашего сада.

6. Гарантия приживаемости растений на постоянном месте. Они УЖЕ прижившиеся (у них отличные корни, микориза, листья адаптированы к солнцу и ветру) — их нужно просто умело «перенести».

7. Возможность высаживать в сад уже развитые, крупные растения.

8. Можно вывести новые сорта (формы) и гарантированно сохранить сорта проверенные.

9. Интересные, редкие растения можно легко продать или обменять на что–то еще более редкое и интересное.

10. Растения для сада, выращенные своими руками — отличный подарок.

Стоит ли возиться с «домашним» питомником? Может, проще купить?

Конечно, купить саженец — намного проще. Только простота эта — немного… обманчивая.

Кстати, саженцы — удовольствие совсем не из дешевых! Особенно, если посчитать, сколько растений нужно на большой сад. Причем посчитать не только деревья, а еще и кустарники, лианы, многолетние цветы…

Для справки. На 1 сотку ИНТЕРЕСНОГО сада надо: деревьев (которые вырастут большими) — не больше 1 шт., различных кустарников (и деревьев поменьше) — 5–10 шт., лиан — 2–3 шт., травянистых многолетников — не меньше 100 шт., луковичных (и других рано цветущих с короткой вегетацией) — тоже желательно сотню–другую…

Теперь умножьте эти цифры на площадь участка. И на средние цены.

Впечатляет?

Это — в среднем. Без фанатизма. При условии, что ПОЛОВИНА площади — газон, дорожки, огород, постройки. И при условии, что сад состоит не только из яблонь, роз, газона и забора.

Да, чуть не забыл.

Информация для тех, кто не хочет ждать и мечтает о покупке УЖЕ «взрослых», развитых растений. Сколь–нибудь развитые растения (те, что «саженцем» назвать язык не поворачивается) обходятся в 5–10 раз дороже стандартных…

Если для медленно развивающихся растений это в какой–то мере оправдано (даже при удорожании материала больше чем на порядок), то покупка быстрорастущих барбарисов или девичьего винограда в 20-литровых ведрах (и по цене небольшого самолета) — не самое выгодное приобретение.

Кроме нешуточных цен на крупногабаритный материал, есть ещё одно «НО». Большие растения далеко не всегда легко и быстро приживаются. И стандартные саженцы их довольно быстро догоняют (и перегоняют).

Покупать готовое или выращивать самому? Приобретать ли «маленькое» и доращивать до «большого»?

Решать, конечно, вам.

Что вы покупаете? Немного философии

На самом деле, когда мы покупаем саженцы или семена, мы покупаем предвкушение будущих удовольствий в красивой упаковке. Или в упаковке из красивых слов продавца.

Вопрос в том, чтобы понимать, откуда берутся те самые удовольствия (вкусные плоды, желанная тень, аромат цветов или красота растения в целом), за которые мы отдаем деньги (и тратим время на их выращивание).

Кстати, первое условие для успешных продаж саженцев или семян — красочная, «сочная» картинка на упаковке. Иногда роль «картинки» выполняет само растение (особенно яркие примеры — цветущая рассада летников или аккуратные саженцы хвойных). Объективная информация о растении (максимальные размеры, скорость роста, требования к факторам среды, устойчивость к морозам и засухе) — это уже вторично.

Для продаж (увы) — вторично…

В любом случае, покупая садовые растения, мы приобретаем БУДУЩИЕ удовольствия. Подумайте, ведь УЖЕ цветущая рассада однолетних цветов или УЖЕ симпатичный небольшой можжевельник — это ЕЩЕ НЕ ВСЕ, ради чего они покупаются. Мы уверены, что купленная рассада будет цвести как минимум до осени, а можжевельник будет радовать нас много лет.

Вы же не украшаете сад искусственными цветами?

Это не совсем шутка, некоторые украшают. САМ ВИДЕЛ.

И даже кладут пластмассовый газон…

Итак, чтобы из «посадочного материала» выросли удовольствия, необходимо приобретать ЧТО?

Правильно — ГЕНЫ. Точнее — жизнеспособные зачатки, зародыши будущих растений.Наследственную информацию, способную к росту, развитию и даже — к воспроизводству. Тот исходный материал, из которого вырастет именно то, что нам нужно.

С точки зрения будущих удовольствий (которые раскроются «в полный рост» лет так через пять) практически нет разницы между приобретением десятка черенков того же можжевельника (которые обычно укореняются «на раз») или приобретением маленького саженца (уже укорененного черенка).

Хотя… Разница в удовольствиях — есть!

Маленький саженец сразу начинает вносить некоторую эстетику (пока он помещается на ладони и «не потерялся» на просторах сада).

Зато наблюдение за укоренением черенков дарит удовольствие иного плана. Удовольствие в виде соприкосновения с неким таинством жизни… (совсем не отменяя радости подержать на ладони несколько симпатичных можжевельников — через несколько месяцев).

Понятное дело, этот «десяток черенков» еще нужно укоренить… И вот тут возникает интересный вопрос.

На самом ли деле это так слооожно и дооолго — размножать растения?

Сложно ли размножать растения?

И да, и нет.

Сложности при размножении возникают от незнания «ключевых» моментов (которые здесь, как и в любом деле, обеспечивают 80% успеха и требуют при этом всего 20% времени и усилий).

Все ключевые моменты (СЕКРЕТЫ) размножения (и доращивания) растений в своем саду можно сгруппировать в три группы:

1. Правильный выбор исходного материала и способа размножения.

2. Оптимальное время для проведения работ (сочетание фазы развития растений и погоды).

3. Выбор места в саду с подходящим микроклиматом.

Итак, способы размножения и исходный материал…

Растения размножаются двумя основными способами — половым, с помощью специализированных органов (семена, споры) и вегетативным (отделёнными побегами, листьями, корнями). Прививка (сращивание взаимодополняющих частей разных растений) — тоже вегетативный способ.

Вегетативный способ обеспечивает полное повторение свойств материнского растения (второе название этого способа — клонирование), а половой — дает более или менее «пестрое» потомство. Причем у разных видов (и гибридов) растений СТЕПЕНЬ этой пестроты может быть разной (и затрагивать разные свойства растений).

Поэтому растения, у которых при семенном размножении ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА свойства повторяются «не очень», размножают вегетативно. Яркий пример — большинство современных сортов плодовых и ягодных культур. Эти растения имеют гибридное происхождение и их семенное потомство обычно крайне неоднородно по многим свойствам. Включая зимостойкость, урожайность и качества плодов.

Та же ситуация со многими СОРТАМИ декоративных растений. Более того, многие («очень красивые») МАХРОВЫЕ формы в принципе не дают семян — у них НЕТ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. Вместо пестиков и тычинок развиваются дополнительные лепестки, придающие цветкам столь нарядный вид. Эти растения «обречены» на клонирование.

И — наоборот, дикорастущие растения (ВИДЫ, а также некоторые культурные сорта и формы), прекрасно повторяют свои свойства при семенном размножении.

Еще о выборе способа размножения. Семенное размножение предпочтительнее, когда нужно получить много растений (в условиях любительского сада — десятки и сотни).

Кстати, для успешного семенного размножения (для завязывания всхожих семян) большинство растений требуют перекрестного опыления. Поэтому одиночные растения (или вегетативное потомство одного растения), при отсутствии «родственников» на расстоянии переноса пыльцы ветром или насекомыми, часто не дают всхожих семян. Или дают совсем немного.

Все это нужно учитывать при сборе семян для размножения.

Итак:

1. Семена собирать лучше с растений, растущих в окружении родственников. С одиночного растения нужно собирать больше семян.

2. Семенами размножать преимущественно дикие виды и природные формы.

3. Семенной способ размножения особенно оправдан для МАССОВОГО размножения растений. В условиях любительского сада ЯВНО имеет смысл сеять: кустарники для живой изгороди и травянистые многолетники (включая весенние эфемероиды, которых много не бывает).

4. Растения, выращенные из семян (или взятые из разных мест, и, соответственно, имеющие разные гены), способны САМИ размножаться в условиях сада. Иногда это очень желательно.

5. Семена — зачастую единственный реальный способ вырастить РЕДКИЕ растения.

Теперь коснемся вегетативных способов.

У многих растений вегетативные части (особенно — побеги, реже — корни) специально приспособлены для размножения. Примеры — усы земляники и живучки, воздушные луковицы лилий, длинные корневища многолетников, корневая поросль у многих кустарников, а также — всевозможные клубни и луковицы (запасающие укороченные побеги и утолщенные корни с почками).

Тут, как говориться «сам Бог велел» делить и размножать. Что и делают большинство садоводов.

Более того, многие чрезмерно увлекаются весьма трудоемким делением декоративных растений, забывая про более эффективный (по соотношению затрат и полученных растений) семенной способ. И про черенкование.

Теперь про СЕКРЕТЫ выбора исходного материала для деления, черенкования, получения отводков.

Способы и технологии вегетативного размножения описывать не буду — можно легко найти в любом «справочнике садовода» и в интернете. Остановимся именно на ключевых моментах.

Главный СЕКРЕТ успеха при вегетативном размножении — УКОРЕНЯЙТЕ МОЛОДОЕ и РАСТУЩЕЕ. Режете черенки для укоренения — выбирайте самые сильные и молодые побеги. Идеально — с молодого растения! Черенки с молодого растения (особенно — если это растение само было недавно выращено из черенка) укореняются иногда В НЕСКОЛЬКО РАЗ быстрее черенков, взятых с взрослого экземпляра. Делите куст многолетника — отделяйте именно молодые части (обычно они находятся на периферии куста).

Еще один СЕКРЕТ успешного укоренения — позаботьтесь о корнях заранее. Идеальный вариант — отводок (ветку пригибают к земле и отделяют после укоренения).

Кстати, есть еще воздушные отводки — не ветка к земле, а емкость с влажным субстратом к ветке.

Но не обязательно ждать укоренения. Да и не всегда есть возможность. Для стимуляции БУДУЩЕГО активного образования корней достаточно на некоторое время ПРИТЕНИТЬ основание будущего черенка. Самый удобный вариант — наложить на молодой побег (там, где будет низ черенка) несколько слоев обычной изоленты. Через пару недель (летом, на зеленых побегах) или через несколько месяцев (на одревесневших веточках) можно брать и укоренять эти черенки. Можно присыпать основания веток у кустарников (и кустарничков — вроде тимьяна или вереска) влагоемкой почвой и/или прикрыть мульчей. И только через некоторое время — брать черенки

Признак готовности частично притененной ветки к укоренению — изменение окраски коры на более светлые тона и (в идеале) появление зачатков корней.

Еще один «секретик» (вытекающий из двух первых) — нарезайте черенки, основание которых находилось ниже уровня почвы (или мульчи). Молодые побеги с «подземным» основанием укореняются «на раз» в сколь–нибудь подходящих условиях. Кстати, верхушки таких побегов — тоже!

Когда размножать? Сроки, способы и секреты

Размножением садовых растений можно заниматься почти круглый год.

Исключая пятницы, совпадающие с 13‑м числом.

Причем заниматься очень успешно. Даже если там, где вы живете, зима почти полгода…

Так и быть, с зимы и начнем!

Именно зима — подходящее время для… посева!

Я вовсе не про возню с тонюсенькими ростками на сером от земли подоконнике, под «жарким» декабрьским солнцем.

Сказал же — «для посева», а не «для выращивания». Расти молодым всходам лучше всего в саду, под весенним солнышком, смолоду привыкая к ветерку, ночной прохладе и просто к свободе. А вот сеять подавляющее большинство МНОГОЛЕТНИХ садовых растений удобнее всего зимой или осенью!

Осень тоже отлично подходит для «посевной», но осенью обычно и так хватает всяких садовых дел и удовольствий.

Все дело в том, что один из СЕКРЕТОВ получения дружных (весенних) всходов заключается в том, что семена многих многолетников (от трав до деревьев) ДОЛЖНЫ ПЕРЕЗИМОВАТЬ В СЫРОЙ ПРОХЛАДЕ для нормального прохождения периода покоя. На эту тему есть множество исследований и рекомендаций: «семенам груши надо 3 месяца стратификации … семенам можжевельника — от 2 до 9 месяцев … семена примулы после посева нужно держать в холодильнике 2–3 недели… у семян боярышника наблюдается смешанный тип покоя»… и так далее.

Для крупного товарного питомника эта информация очень ценна и актуальна, нам с вами достаточно знать одно — семена ВСЕХ МНОГОЛЕТНИХ садовых растений умеренного климата всходят очень хорошо после зимовки в сырой прохладной почве. Точнее, почти всех (некоторые надо сеять летом — об этом ниже).

Все это вполне естественно — не будь у семян такой особенности (задержки развития, которая «снимается» длительной прохладой), всходы были бы «обречены на прорастание» при небольшом осеннем потеплении. И дружно замерзали бы, не успев вылезти из земли.

Зимой, в теплом помещении, сеять очень комфортно, особенно если вы сеете понемногу семян разных видов и сортов (естественно, речь идет о посеве в горшочки или ящики с заранее подготовленной «активной» почвой). Никакой путаницы и спешки — можно аккуратно промочить землю и дать ей осесть, можно четко подписать этикетки, потом спокойно выяснить (на этикетке, в хорошем справочнике или в интернете) и соблюсти глубину заделки семян.

А потом вынести посевы на холод, где со спокойной душой зарыть их под снег. Под самый большой сугроб, который растает последним (поэтому сугроб должен быть расположен в полутени, а не на солнцепеке). Под сугробом температура всю зиму около 0 градусов — семена выйдут из покоя (каждое растение в положенный срок), НО НЕ НАЧНУТ ПРОРАСТАТЬ до весны.

Еще мало снега — не беда, прикройте несколькими слоями пленки или агротекса и плотно придавите по краям. В случае сильных морозов на внутренней стороне пленки появится мощная «ШУБА» ИЗ ИНЕЯ, которая защитит посевы от излишнего промораживания. Верхний слой укрытия должен быть светлым и не очень прозрачным, так меньше риск «парникового эффекта» и оттаивания защитного слоя инея. Важно, чтобы хотя бы один слой обеспечивал ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (лучше — нижний или средний). Как появится снег, закроете снегом (или сам нападает).

Внимание!!!

Вот только не надо «мудрить» со спуском посевов в погреб. Там многие из них могут прорасти еще зимой. И тихо умрут без света.

Частая причина отсутствия всходов — слишком мелкая или слишком глубокая (что хуже) заделка семян. Поэтому — ищите данные!

Кстати, при полном отсутствии этой информации (о глубине заделки конкретных семян), можно сделать так: смешиваете семена с небольшим количеством мелкого влажного субстрата и размещаете СМЕСЬ на поверхности почвы. Некоторые семена окажутся сверху, некоторые чуть глубже. И что–то в итоге взойдет. Возможно — все.

Кроме «правильной» глубины посева, важно еще не сеять семена слишком густо. Оставьте всходам место для развития. Минимальное расстояние (при условии проведения пикировки после появления всходов) между семенами — 5–10 диаметров семени. Больше — лучше!

Зимние посевы особенно оправданы для покупных семян — сезон продаж начинается не раньше ноября.

Теперь идем дальше по календарю…

Весна — традиционное время посевов, посадок, черенкования, деления…

Традиционное, но далеко не всегда — самое лучшее.

Про посевы многолетних растений мы упоминали (оптимально — осень или зима). Сажать лучше осенью (приживается лучше, об этом тоже шла речь). Черенковать тоже лучше осенью (вызревшие одревесневшие черенки) или летом (зеленые черенки).

Весной имеет смысл заниматься делением поздно отрастающих многолетников и закладывать отводки, в том числе — воздушные (они должны успеть укорениться до морозов, которые легко могут повредить молодые корни, «подвешенные» в кроне).

Технология получения воздушных отводков прекрасно описана в книге Николая Курдюмова «Умный сад» — очень рекомендую.

Весна — самое время подготовить чистую от сорняков грядочку с активной почвой. Грядка очень пригодится вам осенью для посева семян и посадки маленьких саженцев, черенков, отводков и «отдирков».

Чтобы грядка получилась чистой, надо её плотно закрыть светонепроницаемым материалом — ДО ОСЕНИ. Многолетние сорняки без света не выживают. Чтобы активизировать почву, внесите под притенку слой смешанной органической мульчи с небольшой добавкой глинистой почвы. Если почва не слишком плотная, перекапывать вовсе не обязательно.

Расскажу про подготовку гряды чуть подробнее.

1. Участок выравнивается (срезаются мелкие бугры и засыпаются небольшие понижения), причем абсолютная горизонтальность вовсе не требуется, легкий уклон не помешает. Удобная ширина гряды — метр. Дорожки — не меньше 50 см.

2. На место будущей гряды насыпается слой смешанной органической мульчи. Толщина слоя — примерно 10 см. Долго разлагающиеся стебли и ветки использовать не надо. Избегайте материалов, содержащих семена сорняков.

3. Для активации процессов мульча присыпается почвой с небольшой добавкой компоста или лесной подстилки. Слой присыпки — 2–3 см. При желании можете перемешать с мульчей.

4. Грядка вместе с прилегающими полуметровыми дорожками (это важно, иначе сорняки потом будут лезть сбоку) закрывается любым светонепроницаемым материалом. Самое доступное укрытие — обычная пленка, затененная сверху слоем опилок. Можно вместо опилок прикрыть пленку пластами дерна. Почвой или песком притенять неудобно — при уборке притеняющего слоя пленка рвется. Черную пленку использовать можно, но ее тоже надо прикрыть сверху. Защитить мульчу от перегрева, а пленку — от старения на солнце.

5. Огораживать грядку бортами можно, но не обязательно. Учтите, что края и углы короба могут порвать пленку при оседании органики.

6. Все, оставляем до осенних посевов и посадок.

Вот и пришло лето…

Начало лета — самое время сеять ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ многолетники. Все то, что радовало нас весной и поздней осенью (крокусы, прострелы, черемша, цикламены, безвременники, примулы, фиалки, ранние тюльпаны, пролески и прочие–прочие), сейчас завязало семена.

Причем у многих весенних эфемероидов СЕМЕНА НЕ ХРАНЯТСЯ, они просто не выносят пересушки по причине своей сочности!

Вы видели в продаже пакетированные семена кандыков, зубянок или хохлаток? А луковицы/клубеньки их сколько стоят (особенно, если нужна ПОЛЯНКА)? А как они приживаются после подсушки и перевозки? То–то! СЕЙТЕ!!!

Посеять семена нетрудно, гораздо сложнее их собрать. Не слишком рано (чтобы поспели) и не слишком поздно (чтобы не высыпались). Здесь только один рецепт — НАБЛЮДАЙТЕ. Как начали раскрываться коробочки, полегать и отмирать стебли — пора. Независимо от внешнего вида и сочности семян. СЕЯТЬ — СРАЗУ, без промедлений и БЕЗ ПРОСУШКИ! Лучше — в деревянный ящик, из него удобнее потом выбирать мелкие луковички и корешки. Всходы у одних «весенников» появляются буквально сразу, у других — летом, осенью или следующей весной (хотя прорастание семян часто начинается летом или осенью — под землей, тихо и незаметно).

Поэтому — ПОЛИВАТЬ ДО ОСЕНИ.

Всходят «весенники» обычно «щеткой», требуют доращивания год–два.

Из нескольких растений можно за три года получить НАСТОЯЩУЮ ПОЛЯНУ ПОДСНЕЖНИКОВ!!!

Лето — оптимальный срок размножать многие растения зелеными черенками.

Про зеленое черенкование кустарников написано много и подробно. Технология довольно затратная и трудоемкая. Усилия реально окупаются лишь при больших объемах.

В «кустарных» условиях удается укоренить только совсем «легкие» смородину, спирею, стелющиеся можжевельники или курильский чай.

Зато, мало кто из садоводов знает, насколько ПРОСТО и ЭФФЕКТИВНО черенкуются большинство травянистых многолетников и низкие кустарнички вроде тимьянов, барвинка, пахизандры или вечнозеленых бересклетов!

Достаточно защищенного от ветра полутенистого места (об этом ниже), куска агротекса (а иногда — и он не нужен), рыхлой влагоемкой почвы (в грядке или в контейнере), мульчи и полива в сухую погоду!!!

Кустовые многолетники имеет смысл не черенковать, а очень мелко делить (получая «отдирки» — розетки листьев с кусочком корневища, но почти без корней).

Цветочные побеги для черенкования брать не надо — укореняются редко.

Еще раз повторюсь — берите для размножения молодые части растения.

При зеленом черенковании кустарников и деревьев желательно брать несколько черенков разного типа — с концов и от основания побегов, прикорневых и с периферии кроны, а некоторые — еще и с частью прошлогодней древесины. При таком подходе шансы укоренить хотя бы один–два черенка довольно высоки. Обычно этого достаточно!

Больше говорить особо не о чем — летом ЧЕРЕНКУЙТЕ ВСЕ!

Укоренится многое! При соблюдении выше перечисленных условий (полутень, защита от ветра, активная почва, мульча, полив, тепло).

Во влажной полутени летом (когда тепло) черенкованные растения иногда готовы к пересадке (на постоянное место или на доращивание) уже через пару месяцев!

А как определить, что черенок укоренился? Пошел в рост — значит, корни есть. Черенок, который не пошел в рост, еще не укоренился. Но раз он не гибнет — значит (скорее всего) укореняется.

ТЕРПЕНИЕ. Некоторые черенки дают в первое лето только каллус (нарост, из которого позже вырастут корни), зимуют в таком состоянии, а укореняются только следующим летом. Дергать их «для проверки корней» не нужно!

Иногда (без всяких теплиц с искусственным туманом) укореняется такое, что (по «литературным» данным) вааааще черенками не размножается!

Живы черенки — поливайте.

Что там у нас идет после лета? Ах, да, осень… Ну почему сады у нас не в тропиках?!

Осень — лучшая пора для нарезки и посадки одревесневших черенков. Кстати, корневая и приствольная поросль БЕЗ АКТИВНЫХ КОРНЕЙ (кусок толстого «материнского» корня — не в счет), это — тот же черенок. Подготовленный для укоренения. Все, что было сказано о зеленых черенках, столь же справедливо и для одревесневших.

Главные ошибки при нарезке и посадке одревесневших черенков — использование слишком тонких веток (в них мало запасных веществ), излишняя длина черенка (больше карандаша), слишком мелкая посадка (из земли должна торчать максимум треть черенка) и посадка «вверх ногами» (смотрите на ориентацию почек или помечайте низ косым срезом, а верх — прямым).

Осенью очень хорошо сеять СВЕЖЕСОБРАННЫЕ семена. Причем сеять можно их сразу в почву, без горшочков и ящичков (в отличие от зимнего посева). В ту самую грядку, что была подготовлена весной. Главное — не забыть про этикетки, иначе можете долго гадать и напрягать память — что же это за всходы?

Еще немного про всходы. Отдельной темой — это важно!

Некоторые семена всходят только на вторую весну.

Иногда на третью. Или летом.

У меня был случай, когда посеянные осенью прошлогодние семена черемши проросли на следующий год в августе! Вместо «положенного» апреля.

И наоборот — семена, требующие для своего развития сложного чередования тепла и холода (всходящие обычно на второй–третий год), иногда дружно прорастают в первую же весну… Или часть семян дает всходы в первую весну, часть — во вторую.

Сроки появления всходов зависят не только от особенностей периода покоя семян у конкретного вида, но и от особенностей сезона. И от особенностей маточного растения. И от много чего еще.

Многие прекрасные растения очень редко встречаются в садах именно по причине длительного и плохо предсказуемого прорастания семян.

Не отчаивайтесь!!! Чудеса случаются!

Сколько надо места? И где?

Места надо немного. Совсем немного.

Мне вполне хватает примерно 10 квадратных метров.

Но к выбору местоположения «домашнего» питомника нужно подойти очень тщательно. Правильно выбранное место существенно упростит уход (сделает его приятным) и обеспечит быстрое получение здоровых растений.

Итак, критерии выбора места.

Первое требование — защита от господствующих ветров и от «сквозняков» около зданий. Для молодых (и особенно — для ещё укореняющихся) растений повышенная влажность воздуха очень важна. Это — как раз то, что доктор прописал. Ведь в природе «молодежь» почти всегда развивается «под опекой» взрослых растений.

Ветер, усиливающий испарение, не только СУШИТ растения, он еще и ОХЛАЖДАЕТ!

Второе важное условие — питомник должен располагаться неподалеку от дома (если он уже есть) и от источника воды. Особенно, если участок велик. Если «засунуть» молодые растения с глаз подальше, то очень легко что–то засушить, что–то вовремя не пересадить, не притенить… Вы просто можете не заметить первые признаки возможных проблем. И не сможете оперативно принять меры. Иногда бывает так, что слегка подвядшие утром (уже укоренившиеся!) черенки к вечеру уже не спасти… А времени на полив надо было всего–то пару минут.

Молодые растения — они, как маленькие дети. На них просто нужно ежедневно обращать внимание. И чуть–чуть (по необходимости) помогать. Они чувствуют любовь и заботу.

Третье, на что стоит обратить внимание при выборе места — освещенность. Оптимальная освещенность — открытое небо сверху и с севера, полутень с востока и запада и притенка от палящего солнца с юга.

Отличный вариант (для гряд) — северная сторона (около северного фасада) дома, гаража, высокого забора (только БЕЗ сквозняков). При выборе места около построек следует помнить про потоки воды с крыши, которые могут сильно размывать почву и выбивать молодые растения (хотя… эти же потоки могут решить вопрос полива крупных растений). Другой «повреждающий фактор» около построек — резкий сход снега с КРУТОЙ крыши. Лавина из мокрого снега и льда может легко переломать зимующие саженцы деревьев и кустарников. Особенно — высокие и крепкие (уже не гибкие).

Вариант идеальный (для саженцев в контейнерах) — «полянка» среди ажурных деревьев и кустарников. И под ними. Здесь полутень очень удачно сочетается с наличием в почве микоризы и с «автоматическим» утеплением и мульчированием питомника опадающими листьями. Небольшой минус — в засуху влага из верхнего слоя почвы быстро «выпивается» окружающими деревьями.

Четвертое (но от этого — не менее важное). Некоторое разнообразие условий на выбранном кусочке земли. Немного плотной тени, много скользящей полутени и небольшой солнечный участок. Сырая канавка, «равнина» и сухой косогор. Полное затишье и легкий сквознячок…

Зачем? Вам проще будет выбрать наиболее подходящее место для каждого растения. Контейнерные саженцы при этом очень удобно постепенно адаптировать к солнцу и ветру — простой перестановкой.

Контейнеры или грядка — что лучше?

Выращивать (и ДОращивать) молодые растения можно двумя способами — непосредственно в почве (грубо говоря — в грядке) или в контейнерах (горшках, ящиках и т. п.). Каждый способ культивирования имеет свои плюсы и минусы (точнее — особенности).

Какие? Вот об этом и поговорим.

Итак, различия и особенности.

1. В грядке растения меньше нуждаются в поливе и подкормках.

2. Растения из контейнеров можно высаживать в любую погоду (жара, мороз, ветер) и в любую фазу развития (распускание почек, рост побегов, цветение, плодоношение).

3. Грядку проще полоть, мульчировать и поливать. Особенно, если сравнивать ее с маленькими горшочками.

4. Контейнерные растения приживаются сразу. Точнее — они УЖЕ прижившиеся.

5. При выкопке из гряды повреждаются корни.

6. Из грядки труднее выбрать отдельные растения, не повредив соседей.

7. В грядке растения сильнее растут (при прочих равных условиях).

8. Выкопка растений из гряды (с комом больше, чем «пол–лопаты») — тяжелая работа.

9. В контейнерах не потеряются растения, теряющие летом листья.

Таким образом, гряды предпочтительнее:

1. Для молодых растений и травянистых многолетников с компактными корнями.

2. При любых проблемах с поливом, а также на сухом, продуваемом участке.

3. Если ваш дом и ваш питомник далеко друг от друга.

4. Когда у вас очень мало времени на уход летом, но есть возможность «помахать лопатой» осенью.

А контейнеры хороши тем, что:

1. Посадку растений в сад можно делать не торопясь, в хорошую (солнечную) погоду и/или в удобное время. Контейнеры с растениями можно свободно двигать, переставлять и заменять, выбирая оптимальные места посадки и сочетания растений. И все это без спешки и без риска засушить корни. Получая от процесса максимум удовольствия.

2. Весь «уход, полив и внимание» (для быстрой приживаемости саженцев) сосредоточен в одном месте, а не разбросан по саду. Контейнерные растения ПОСЛЕ ПОСАДКИ практически не нуждаются в уходе. Они УЖЕ прижились. В саду они начнут активно расти. Растения со стержневыми или хрупкими корнями, а также луковичные (и другие эфемероиды) лучше держать в контейнерах до высадки на ПМЖ (в сад).

Впрочем, можно не противопоставлять, а с успехом сочетать грядку и контейнеры — они отлично дополняют друг друга.

Во что сажать? «Горшочки» для растений

Контейнеры для размножения и временного содержания садовых растений должны отвечать следующим требованиям.

1. Доступность — никаких проблем с приобретением нужного количества.

2. Минимальная стоимость (а иногда даже — нулевая). Когда контейнер дороже растения — это как–то неправильно… Непропорционально.

3. Долговечность — они должны продержаться как минимум год (на солнце и морозе).

4. Удобство извлечения корней с целым комом — контейнеры должны легко сниматься или разрезаться.

5. Устойчивость — в заполненном виде они не должны падать или деформироваться.

6. Наличие дренажных отверстий (или лёгкая «продырявливаемость»).

7. Оптимальная форма и разнообразные размеры.

Рассмотрим варианты.

Вариант первый (из оптимальных). Фирменные пластмассовые контейнеры. Те самые «технологические» горшки, в которых выращиваются растения в коммерческих питомниках. Всем хороши — не боятся солнца и мороза, отлично держат форму, много дренажных отверстий, удобны в работе… Ничего удивительного — для того и придуманы!

Минус только один — цена. Маленькие недороги, но те, что больше ведра, уже «кусаются».

Где взять? Можно просто купить (только ищите именно невзрачные «технологические» — они устойчивы к солнцу и морозу, да и стоят много дешевле «комнатных»). Можно взять бесплатно или купить недорого (б/у) там, где они образуются в процессе работы — в ландшафтных фирмах.

Вариант второй (альтернативный). Мешки (те самые, «сахарные» — плетеные из полипропиленовой ленты) и пакеты (крепкие, из толстого полиэтилена, например — из–под торфяного грунта).

Хороший вариант — джутовые мешки. Их можно не снимать — разлагаются в почве. Правда, дно у них иногда истлевает еще до посадки.

А кто сказал, что контейнеры обязательно должны быть жесткими?

Отличное дополнение к пластмассовым горшкам. Одноразовость (срок жизни на солнце — год) компенсируется большими размерами и копеечной ценой. Чтобы верхний край был более крепким и держал форму, край мешка нужно вывернуть (описывать «оригами» долго — лучше посмотрите схему).

Кстати, такой четырехслойный край гораздо дольше живет на солнцепеке. В плетеном мешке дырок достаточно (через них, кстати, легко прорастают корни), а вот дно и углы пластикового пакета нужно «перфорировать» (любым острым предметом, можно ПОСЛЕ заполнения). При посадке растения в сад мешок разрезается и выбрасывается!

Вы–бра–сы-ва–ет–ся!

Даже если вы ухитрились извлечь растение из мешка, не повреждая кома (а это как, интересно?) — вы проделали ненужную работу. Мешок простоял свой положенный год и состарился от ультрафиолета. Низ его может быть еще крепким, но бортики уже… …увы, «того».

Минус полиэтиленовых пакетов — плохая транспортабельность. Они легко рвутся.

Вариант третий (не эстетичный, но практичный). Пластмассовые емкости усеченно–конической формы (дырявые ведра, банки из–под стройматериалов и т. п.).

Усеченно–коническая форма (верх шире низа) — это для того, чтобы ком нормально выходил из горшка. Вытащить 10-килограммовый ком сырой почвы (с живым растением, без повреждений) из цилиндрического ведра — почти невыполнимая задача.

Служат такие емкости обычно от одного до трех лет, в зависимости от материала. Достойная замена большим (дорогим) фирменным горшкам. Строители и соседи с радостью отдают бесплатно. Большие трещины в стенках можно проложить изнутри куском картона, тканью или залепить скотчем.

Кстати, чтобы облегчить извлечение кома из «неспециализированных» контейнеров (и из горшков более 10 л — тоже), надо просто выстелить контейнеры изнутри куском мешковины (подойдет любая материя из растительных волокон).

Дырявятся крепким ножом довольно легко, но бывают хрупкими. Дренажные отверстия можно аккуратно «выламывать» или сверлить. Дырочки (или дыры) нужно располагать по всему периметру (чтобы при небольшом наклоне не было застоя воды).

Кстати, о дырочках. Здесь (опять) тот самый случай, когда КАШУ (контейнер) МАСЛОМ (дырками в дне) НЕ ИСПОРТИШЬ. Так что, не ленитесь. Минимальная площадь отверстий — 10% от площади дна.

Самый близкий аналог хорошего горшка — дуршлаг!

Еще один вариант (идеальный для почвопокровных растений, черенков, посева семян и пикировки). Деревянные ящики (фруктовые, со щелями, из тонких реек), выстланные мешковиной или Х/Б тканью. Щели для дренажа уже есть. Укоренённые почвопокровные растения (корни показались из ящика) и молодые сеянцы луковичных можно высаживать ВМЕСТЕ С ЯЩИКАМИ, особенно если погода прохладная и дождливая. Разлагаются в почве за несколько лет.

Главное — помните, чем быстрее вы получите крепкое растение и высадите его в почву (на ПМЖ), тем скорее оно вырастет большим и сильным.

Горшочки — это для маленьких. Горшочки — это временно.

Почва и мульча для контейнеров

С контейнерами вроде все ясно. Осталось их наполнить. Вопрос — чем?

Можно — «просто землей» из огорода. Большинство растений приживутся. Только расти будут «туго» (питания маловато). И высок риск переувлажнения при затяжных дождях (взрыхленная земля быстро превращается в «пластилин», забивающий дренажные отверстия).

Можно — покупным торфяным грунтом (продается под красивыми названиями «универсальная земля», «живая земля», «суперземля», «экопочва» и т. п.). В торфе с добавками удобрений первое время рост будет активнее (пока не «кончатся» удобрения). Только пересушивать такой субстрат категорически нельзя! Торф отходит от стенок контейнера и при поливе сверху вода мгновенно проходит через эти щели, не промачивая корневой ком… Для рассады торфогрунт вполне пригоден (для того и придуман), для многолетних растений под открытым небом — не очень…

Кстати, в промышленных питомниках используют именно торф! Причем торф тщательно отобранных фракций, чтобы не провоцировать переувлажнение. И есть несколько «НО». Во–первых, там используются автоматизированные технологии полива, не допускающие пересыхания почвы (дождевание или капельницы). Во–вторых, к торфу примешивают специальные капсулированные удобрения длительного срока действия (они постепенно высвобождают небольшое количество минеральных солей) и известь для регулирования кислотности..

Можно наполнять контейнеры легким нейтральным субстратом (керамзит, песок, опилки, фрезерованный торф и их сочетания) и держать их на постоянной подпитке строго сбалансированными удобрительными растворами (субстратная гидропоника). Многие (но не все!) растения развиваются очень активно, но внимания и точности требуют — соответственно. В промышленных масштабах это вполне оправдано.

Перепробовав массу вариантов (вплоть до упомянутой гидропоники), в итоге пришел к оптимальному для использования в частном саду. Оптимальность его в доступности компонентов, легкости ухода, отличном развитии растений и предсказуемости результата.

Вот СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ.

Комковатая структурная глинистая почва (годиться и черная, и серая, и коричневая) плюс полуразложившиеся веточки и листья (вместе с налетом и белыми нитями почвенных грибов). Нет полуразложившегося компоста или лесной/садовой подстилки? Сгодится лежалый перегной, старые опилки, прелая солома или покупной почвогрунт на основе торфа (лучше — с добавкой биогумуса или червекомпоста).

Кстати, если есть все из вышеперечисленного — лучше взять всего понемногу.

Соотношение глинистой почвы и органики — примерно 1:1. Причем ИЗМЕЛЬЧАТЬ «в муку» глинистую почву и органику НЕ НУЖНО. Просеивать — тем более. Субстрат получается очень пористый, влагоемкий, и воздухопроницаемый, а главное — он содержит много ЖИВЫХ микоризных и сапрофитных грибов (и других почвенных обитателей, причем — целых, хотя и немного испуганных).

Секрет именно в том, чтобы оставить целыми комки и комочки!!! Если измельчить все и просеять (как написано в умных книгах) — эффект не тот! Вот тогда нужны всякие разрыхлители, структурообразователи, дренаж на дно…

Второй СЕКРЕТ в том, что смесь категорически нельзя сушить и морозить. Живность дохнет, структура разрушается. Приготовили — используйте, а остатки накройте от дождя и уберите в тень.

Третий СЕКРЕТ — мульчируйте. Чем? А что есть под руками. Или под ногами. Не буду повторяться — смотрите главы про мульчу (и книгу «Красивый сад без лишних затрат Путь к гармонии с природой»). Слой — от 2 см до половины высоты горшка.

Избегайте попадания семян сорняков — контейнеры плоскорезом не прополешь. Кстати, РЕГУЛЯРНОЕ пополнение слоя мульчи отлично давит мелкие всходы «незваных гостей».

На такой «секретной» почвосмеси прекрасно растут любые растения. От елок и смородины до кактусов и полыней. Прекрасно растут орхидеи и злаки. Папоротники и луковичные. Сливы и земляника…

Огромное преимущество приведенного выше рецепта — растения сразу адаптируются к той почве, к той мульче и к той микрофлоре, которая будет их окружать всю оставшуюся жизнь. Жизнь долгую и счастливую. В вашем саду.

Второе (не менее огромное) преимущество — вы сами можете наблюдать реакцию растений на освещенность, полив, погоду, мульчу. И все это — в условиях, близких к условиям сада. И делать выводы. Выбирая лучшее место посадки для конкретного растения.

Песок, минеральные удобрения, известь, дробленый кирпич, вермикулит (и прочее) добавлять в «секретную» почвосмесь нет необходимости.

Минеральные удобрения и известь требуют ТОЧНОЙ и ОСОЗНАННОЙ дозировки. «Инертные разрыхлители» (особенно — песок, тем более — мелкий) при наличии органики (и при оставлении целыми комочков глинистой почвы) только УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЪЕМ И МАССУ, «разбавляя» субстрат! Мало того, песок НЕ задерживает влагу.

Чтобы песок «рыхлил» почву (увеличивал ее пористость), его нужно минимум треть объема, а располагаться он должен не равномерно, а в виде различно ориентированных слоев и прослоек между более крупными частицами.

Тщательно перемешанной смесью песка, глины и навоза раньше ШТУКАТУРИЛИ СТЕНЫ.

Вам точно нужен субстрат, который «каменеет» при высыхании?

При наличии больших дренажных отверстий и мульчи с рыхлением почвы прекрасно справляется почвенная живность.

Секреты обращения с контейнерными растениями

Не пора ли пересаживать?

Контролируйте укоренение! Достаточно делать это раз в месяц. Показались корни из дренажных отверстий — аккуратно достаньте ком из горшка и посмотрите, много ли активных корней на поверхности кома. Если корни начали оплетать ком, упираясь в стенки — самое время добавить корням пространства.

Пересаживать ДО начала оплетения кома — можно. Но — не нужно. Ком может остаться некрепким и развалиться при посадке на постоянное место. Растение–то приживется, а ваша работа по пересадке окажется пустой тратой времени.

Со временем (с опытом) вам будет достаточно (мельком, издалека) глянуть на растение чтобы совершенно точно определить необходимость пересадки.

Секрет выбора размера контейнера для посадки/пересадки конкретного растения довольно прост — смотрите на имеющиеся корни и на скорость роста побегов.

Хотите хорошего роста — берите горшок побольше. Для сильнорослых и влаголюбивых — сантиметров на пять больше размеров корневого кома (в каждую сторону, то есть на 10 см шире и на 5 см глубже).

Слой больше 5 см за один раз — это уже неоправданное увеличение массы перетаскиваемого субстрата.

Для растений, которые растут несколько медленнее или не боятся засухи, вполне подойдет увеличение кома на полтора сантиметра в каждую сторону.

А вот в щель шириной меньше полутора сантиметров уже трудновато засунуть пальцы в перчатках. Значит, могут остаться пустоты, провоцирующие быстрое высыхание и плохое смачивание при поливе.

Вот в этом диапазоне (1,5–5 см) и выбирайте.

Оставьте сверху место для полива и мульчирования! Для маленьких горшочков — от 2 см, для больших и высоких — можно и половину высоты.

Кстати, избегайте слишком большого количества маленьких горшочков. ЯЩИКИ намного удобнее!

Как расставить горшки?

При «правильной» расстановке и мульчировании контейнеров ПОЛНОСТЬЮ снимаются риски замерзания или перегрева корней.

Важно предотвратить свободное проникновение наружного воздуха и прямых солнечных лучей в промежутки между горшками.

Вовсе не обязательно ЗАРЫВАТЬ ГОРШКИ В ЗЕМЛЮ. Оставьте такие подвиги другим Гераклам.

Секреты, как всегда, просты:

1. Подходящие основания — земля, песок и бетон. Асфальт не подтягивает влагу.

2. Если земля с корневищными сорняками — проложите несколько слоев толстого картона и присыпьте рыхлой мульчей или землей.

3. Лучше ставить на горизонтальную поверхность (удобнее поливать).

4. Ставьте рядом контейнеры одинаковой высоты (группу высоких горшков окружайте средними, а средние — низкими горшками и ящиками).

5. По внешнему периметру располагайте наиболее зимостойкие и засухоустойчивые растения.

6. Ставьте контейнеры плотно, чтобы не было лишних пустот.

7. Поверхность почвы в контейнерах всегда держите под мульчей. Пусть мульча доходит до верхнего края — так меньше перегрев и слабее охлаждение.

8. Перед зимовкой (при отсутствии снега и ожидаемых морозах) просыпьте промежутки между горшками и периметр группы рыхлым материалом. Тем, что годится для мульчирования. Но чаще всего достаточно прикрыть щели только сверху — опавшими листьями, пучком травы или вырванными сорняками.Остальное сделает снег.

9. Не убирайте заполнитель и дополнительную мульчу без необходимости.

Помните, холод быстрее «доберется» до корней через голую боковую стенку, чем сверху, через толстый слой мульчи.

И не забывайте о том, что темный пластик нагревается на солнце сильнее светлых опилок.

А также, знайте — слухи о слабой зимостойкости корней (у здоровых растений) СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ.

Как извлечь корневой ком из контейнера?

Для начала посмотрите — не торчат ли КРЕПКИЕ корни из дренажных отверстий? Если «да», их нужно отрезать. Иначе ком не выйдет.

Переверните горшок, придерживая ком одной рукой. Пробуйте просто снять горшок с кома.

Не тяните слишком сильно за стебли или за листья!

Не выходит? Покатайте и слегка потрясите. Обычно этого достаточно.

Большое растение с тяжелым комом, который вы не сможете удержать в одной руке, ни в коем случае не переворачивайте вверх корнями. Позовите помощника или доставайте ком, положив растение боком.

Все еще не выходит? Тогда кладите горшок на бок и слегка сожмите. Поверните на другой бок и сожмите еще. Ком должен отойти от стенок и выйти легко.

Наконец, у вас всегда есть возможность просто разрезать или аккуратно сломать контейнер. Не надо его жалеть, поберегите содержимое.

А хотите сказочку? Про горшочек?

Однажды, в чудесном городе Сочи, одну красивую…

…пальму с очень плотным комом (контейнер аж раздуло) пришлось …

…вырубать топором.

В разрубленном горшке не было видно ни торфа, ни земли, ни дренажных отверстий — только корни.

К счастью, большинство растений выходят из контейнеров ЛЕГКО И БЫСТРО! Наверное — свободу чувствуют.

Подкормка питомника

Подкормка (при посадке в активную, живую почву с органикой и мульчей) в принципе не обязательна. Но если нужно усилить рост (и есть немного времени) — кормите на здоровье! Чтобы было «на здоровье» — кормите органикой.

Простой и удобный способ такой — большой пучок (с ведро) сочных сорняков (лучше — разных и с корнями) помещаем в плетеный полипропиленовый мешок с грузом и опускаем в 200-литровую бочку с водой. Пленкой сверху прикрыть очень желательно — будет теплее и меньше запаха. Как забродит (запахнет) — подкормка готова. Можно залить еще раз или два.

Можно «бродильню» устроить и в ведре — из него проще выбрасывать полуразложившиеся стебли (под мульчу, естественно!).

Есть в наличии зрелый компост или старый перегной — делайте «настойку» из него. Ждать долго не обязательно.

Минеральные подкормки тоже ускоряют рост, но требуют строгой дозировки и использования качественных комплексных удобрений. «Минералка» часто провоцирует развитие болезней и сосущих вредителей (органика — наоборот!) из–за дисбаланса питательных веществ и подавления микрофлоры.

Пометка древесного самосева ленточками

Иногда при прогулках по окрестностям (в лесу, в парке или в ближайшем овраге) можно обнаружить молодые саженцы, пригодные для пересадки в сад. Или для пересадки и последующей прививки. Но копать и сажать деревья летом — занятие неблагодарное. А осенью (когда самый посадочный сезон) или весной эти саженцы бывает трудно найти — листьев–то нет!

Очень простой и удобный способ не потерять найденные растения до осени — привязать на ветку (выше уровня снега) узкую полоску яркой ткани.

Только не надо использовать синтетику или перетягивать ствол проволокой! Вы можете передумать с выкопкой и пересадкой, а растение получит перетяжку на стволе и будет ослаблено. Ленточки из старой хлопчатобумажной материи — оптимальный вариант. За год–полтора они полностью теряют прочность на открытом воздухе.

«Оконные» этикетки

Не будем обсуждать важность этикеток. Кто понимает — оценит находку, кто (пока) не понимает — познакомится с этим вопросом рано или поздно.

Любой садовод (а тот, кто занимается размножением растений — тем более!) так или иначе сталкивается с необходимостью вспомнить, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА РАСТЕНИЕй садовод (а тот, кто занимается размножением растений — тем более!) так или иначе сталкивается с необходимостью вспомнить, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ? Или — ГДЕ ЖЕ ОНОй садовод (а тот, кто занимается размножением растений — тем более!) так или иначе сталкивается с необходимостью вспомнить, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА РАСТЕНИЕй садовод (а тот, кто занимается размножением растений — тем более!) так или иначе сталкивается с необходимостью вспомнить, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА РАСТЕНИЕ? Или — ГДЕ ЖЕ ОНО?

Хорошие этикетки должны обладать следующими свойствами:

1. Полная погодоустойчивость (в почве и на открытом воздухе).

2. Максимальная долговечность — от 5 лет.

3. Низкая стоимость, особенно если их нужно много.

4. Удобство нанесения и смены надписи.

Лучшие (из известных мне) этикетки для растений получаются из ленты оконного пластика шириной 1–1,5 см и толщиной 1–2 мм. Продается этот пластик рулонами в некоторых фирмах, торгующих оконным профилем.

Лента легко и быстро нарезается секатором на отрезки нужной длины.

Надписи наносятся остро заточенным графитовым («простым») карандашом и держатся несколько лет!

При необходимости закрепления на ветке в этикетке сверлится отверстие (удобнее сверлить «пачку»), в которое продевается тонкая проволока в пластиковой оплетке (из многожильного кабеля).

Получается «в разы» дешевле и долговечнее покупных пластиковых этикеток.

Кто пробовал — в восторге. И вам рекомендую.

Два в одном. А иногда даже три, четыре или пять…

Это я о количестве растений в одном контейнере. И вовсе не обязательно им быть родственниками.

Никто ведь не мешает СРАЗУ посадить под молодое листопадное дерево несколько подснежников и почвопокровных растений. Вон тот высокий многолетник — СРАЗУ дополнить чем–то низким, цветущим в другой сезон. Под влаголюбивую смородину просится полевица. Рододендрон можно прямо сегодня «подбить» вереском и брусникой. А ящик тимьяна оживить лавандой. И так далее…

Подбирайте удачные сочетания растений еще в питомнике!!!

Прием позволяет серьезно экономить площадь, горшки, субстрат, время на уход и на посадку.

Преимуществ — тоже пять в одном.

Дерзайте!

У меня получается.

Вот на этой оптимистичной ноте и закончу.

Все, закрываю компьютер.

Пойду дальше искать (и находить) удачные сочетания растений.

Удачи и процветания!