Умный огород круглый год

Заметную часть летних работ составляют хлопоты вокруг поддержки растений. В дикой природе лианы сами находят деревья, вьющиеся травы — высокие растения и т. д. В огороде же обычно нет «рояля в кустах». Конечно, виноград, скажем, можно посадить у забора, где он найдёт поддержку, а горох и фасоль проще всё–таки посадить там, где это целесообразно, а потом уже думать об их поддержке. Не игнорировать проблему поддержки, а думать (и делать).

4.1. Манипуляции с хворостинами

БА: Поддержка растений выполняется обычно с помощью всякого рода шпалер. Как правило, их сооружение — затратное (во всех смыслах) занятие. Можно представить себе, чего будет стоить сооружение капитальной шпалеры, образованной прутьями арматуры, приваренными к столбам. И дело не только в затратах — такая шпалера ещё и «нетранспортабельна» и резко снижает возможности севооборота, связывает в каком–то смысле манёвр огородника.

Вместе с тем, все мыслимые шпалеры можно сделать, не перетрудившись, буквально из ничего: из хворостин, т. е. поросли, растущей вдоль дорог. Надо лишь наловчиться «лепить» из коротких хворостин длинные, связывать пучок хворостин, плести из них «рабицу», делать «булавки» для прикрепления помидорных кустов к перекладинам. При этом можно использовать универсальное крепление — кольца шириной 8–10 мм, нарезанные из ПЭТ-бутылок разных диаметров (некоторые «изделия» из хворостин и ПЭТ-колец показаны на фотографиях).

Во многих цивилизованных странах ПЭТ-бутылки можно возвращать в магазины. Причём, за немалую по нашим меркам цену (в США, к примеру, за 5 центов (на Украине это было бы 40 копеек, а в России — полтора рубля). Мы же — «гордые», так низко не опустились, бутылки, даже стеклянные (за редким исключением), не сдаём, и на Украине уже валяется (на свалках, на берегах речек, в лесах, на обочинах дорог) 300 тысяч тонн пластиковых бутылок. ПЭТ-вал нарастает, и мы, огородники, можем хотя бы пустить в дело ощутимую толику этого «цунами». Выше говорилось о сооружении «сеялок» из них и о доставке воды прямо к корням растений с их помощью. Теперь вот нарезаем из них кольца. Причём речь идёт просто о выгодной акции, об удобствах, а не о каком–то альтруизме, целевой заботе об окружающей среде (хотя — почему бы и нет?). Опять совпадение интересов окружающей среды и огородника!

Строго говоря, кроме ПЭТ-бутылок, хворостины и связывать–то толком нечем. Проволока (и твистеры) неприемлемы, потому что любой обломок, упавший на землю, трудно заметить глазами, зато его легко находят острые лезвия инструментов и — ещё лучше — подошвы. Верёвки разрушаются под солнцем, и всякий упавший на землю обрывок норовит намотаться на ось триммера. Резинки — стремительно полимеризуются, «плывут». А ПЭТ-кольца, можно сказать, — вечные. Солнечные лучи им не страшны, поранить ногу или затупить лезвие они не могут, на ось триммера намотаться — тоже.

Итак, за дело. Допустим, что надо «срастить» две короткие хворостины. Кладём их друг на дружку внахлёст и скрепляем в двух точках с помощью ПЭТ-колец и палочек–замков: сложенное кольцо обводим вокруг хворостин и втыкаем палочку–замок в петли кольца. Слишком длинное кольцо можно обогнуть вокруг хворостин дважды. Сцепление должно быть плотным. Его можно подгонять выбором диаметра кольца (точнее — бутылки, из которой нарезаются кольца) и толщины палочки–замка. Можно в конце концов подоткнуть ещё одну–две палочки под кольцо.

Если надо скрепить несколько хворостин (скажем, при сооружении вигвама для фасоли), то кольцо может оказаться маловатым. В этом случае одно кольцо сцепляется с другим, получается «восьмерка», и теперь уже эта «восьмерка» обводится вокруг хворостин и скрепляется палочкой–замком. Если «восьмёрка» слишком длинна, её можно обогнуть вокруг хворостин еще раз.

Основной структурной единицей для «плетения» рабицы из хворостин является клинч–крест. Этот крест сооружается так. К перекладине «ворот» приставляются с разных сторон перекладины две хворостины, образующие крест. Нижние концы хворостин воткнуты в землю на 5–10 см, верхние — прислонены к перекладине. Но — и в этом вся хитрость — вторая хворостина при установке заводится за первую, и только тогда втыкается в землю. Таким образом, каждая из хворостин прижимает «подружку» к перекладине, они как бы сцепляются в клинче. Вот почему эта конструкция называется клинч–крест. Она устойчива без всякого дополнительного крепления.

Для фиксации кустов помидоров на перекладине тоже используются ПЭТ-кольца. С помощью двух колец и палочки — «иглы» сооружается подобие булавки: палочка, вдетая в кольца, буквально пришпиливает сноп стеблей к перекладине.

4.2. Рабица для гороха

БА: Ещё раз подчеркну, что поддержка растений «стоит свеч». В дикой природе растения приживаются там, где есть подходящие для них условия. Культурные же растения мы высаживаем, не спросив у них, удобно ли им здесь, и потому обязаны подумать о создании для них угодной им обстановки. Если, к примеру, не поддержать горох, то стручки, оказавшиеся на земле, скорее потеряются, почернеют или станут добычей брухуса.

Итак, о поддержке для гороха. Поставив перекладину по центру грядки, ориентированной с востока на запад, а потом вдоль перекладины — клинч–кресты через 10–15 см, получим рабицу — надёжную опору для гороха. Скорость сооружения рабицы — невообразимая. Доступность исходного материала — тоже.

Ранней весной эту грядку можно заполнить так. На всей грядке вразброс сеются семена редиса, салатов, кориандра, змееголовника и т. д., и припалываются. Затем вдоль оснований хворостин (с северной стороны) царапается канавка, в неё достаточно густо укладываются семена гороха, канавка присыпается, а грядка легко мульчируется (буквально притрушивается, чтобы сделать возможным, в случае нужды, полив).

Мне очень часто задают вопрос: «А всходы мульчу пробьют?». И мне трудно бывает скрыть ироническую улыбку. А надо, потому что наивность — милый недостаток, довольно быстро улетучивающийся под натиском реалий нашей жизни. Во–первых, мульча тонкая, неплотная. А во–вторых (скорее, всё–таки, во–первых), дый огородник видел асфальт (10- и даже 20-сантиметровой толщины), вздыбленный побегами разных растений. Гидравлическое давление — это физическое явление, которое не под силу отменить никакой мульче.

Замечу сразу, что речь идёт о всходах растений, а не о всхожести семян. Для семян под достаточным слоем мульчи могут сложиться условия, в которых они останутся в покое (тем более, если они изначально были невсхожими).

По мере освобождения грядки от ранней зелени она заполняется поздними культурами и (с южной стороны) кулисными растениями (бамией или сорго хлебным). Горох растёт, цепляется усиками за хворостины рабицы, образует стену, на которой стручки хорошо экспонируются с двух сторон.

Когда дневная температура станет устойчиво выше 25 °C, горох усохнет. Но не надо спешить убирать гороховые плети. Они образуют на рабице неплотную «вуаль», в тени которой можно посадить тенелюбивые растения — дайкон, зимнюю редьку, пекинскую капусту и даже поздние огурцы. Это правда, что эти огурцы не так урожайны, как весенние, но… один зеленец в октябре стоит целого ведра тех, что в июле носят вёдрами.

Подведем итог. Стенка–рабица поддерживает не только горох: позже рабица, переплетённая «вуалью», послужит поддержкой для огурцов и защитой поздних тенелюбивых культур от солнца. То есть этой стенке мало того, что она малозатратная — она ещё и многофункциональная.

Порядка ради надо отметить возможную трудность — сооружение перекладины. В качестве перекладины можно использовать длинную хворостину. Такую, скажем, как у Крылова: «…предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать». Если «предлинной» хворостины под рукой нет, можно составить её из коротких хворостин или поставить внахлёст несколько перекладин.

4.3. Вигвамы для фасоли

БА: Поддержка фасоли — обязательна. На плохо экспонированной фасоли «спрячутся» спелые стручки, и растения станут досрочно увядать, почувствовав, что дали потомство. Если же на фасоли нет спелых стручков, то она (невзирая на свою теплолюбивость!) буйно цветёт и завязывает стручки даже после заморозков. Надеется…

Для поддержки фасоли можно установить на грядке ряд вигвамов из хворостин. Вигвам образуют 7–9 хворостин, равномерно расставленных на полукруге (обращенном к северу открытой стороной). Хворостины скрепляются вверху ПЭТ-кольцами (см. п. 4.1).

У оснований хворостин сажается вьющаяся фасоль, для поддержки которой, собственно, вигвам и был сооружён. С южной стороны можно посадить перцы и бамию, а внутри вигвамов — любые тенелюбивые культуры. Кстати, не исключено, что блошка не заметит крестоцветных, спрятавшихся внутри вигвамов.

И снова — поддержка фасоли не только проста в исполнении, но и многофункциональна.

4.4. Страховая помидорная грядка

БА: Многие опытные овощеводы рекомендуют пасынковать помидоры, вести их (в зависимости от сорта) в один или два стебля и добиваются замечательных результатов. Именно такой совет, в частности, даёт виднейший овощевод Харьковщины профессор кафедры ботаники Педагогического университета им. Г. С. Сковороды Людмила Михайловна Шульгина.

В Монреальском ботаническом саду я видел (дело было в конце августа) большую плантацию одностебельных помидоров, всплошную облитых зреющими плодами. Но… «Монреаль нам не указ».

Если стебли и листья растений как–то защищены от воздействия высокой температуры (в частности, листьям помогает восковой налёт), то у цветочных кистей такой защиты нет. В п. 3.1 упоминалось, что, по мнению К. А. Тимирязева, для сочных частей растений критической является температура 40 °C. И неудивительно, что в 2010 году, когда температура воздуха (в тени!) доходила до 40 градусов, хорошо экспонированные цветочные кисти на одиночных стеблях не задерживались, неуклонно рыжели, не успев образовать завязь.

Между прочим, рука об руку с пасынкованием помидоров идёт подвязывание. Оно «дует в ту же дуду»: обе операции способствуют лучшему экспонированию цветочных кистей и, стало быть, их гибели в жару. Именно так было летом 2010 года.

А те огородники, у которых непасынкованные растения лежали на земле, были, как говорится, с помидорами.

То, о чём будет идти речь ниже, следует трактовать не как попытку поставить под сомнение приёмы овощеводов, безусловно, эффективные в «нормальные» годы, а как намерение подстраховаться и гарантированно быть с помидорами в любое лето: будь оно невыносимо жарким или, наоборот, ненастным и чреватым эпифитией фитофтороза.

Итак, ранней весной на страховой помидорной грядке выполняются следующие работы:

• сеются вразброс (негусто) морковь и чернушка;

• семена припалываются (заодно уничтожаются ранние сорняки вроде пастушьей сумки);

• на грядке (с некоторой задержкой — она нужна, чтобы почва прогрелась) восстанавливается (или заново укладывается) мульча;

• чуть позже южный срез грядки обсаживается высокими кулисными растениями, например, хлебным сорго или бамией;

• по осевой линии грядки устанавливаются треноги с перекладиной.

Высота треног — примерно половина предполагаемой длины помидорных стеблей. На достаточно длинной грядке между треногами ставятся дополнительно одна–две рогатины (или треноги), чтобы предотвратить провисание перекладины. А длинную перекладину можно связать из коротких. Наконец, на перекладину нужно нанизать кольца из ПЭТ-бутылок (общее число колец должно примерно в 1,5–2 раза превышать число предполагаемых помидорных кустов). И… забыть о грядке на 5–6 недель.

Незадолго перед высадкой рассады помидоров надо заглубить (пальчиком) в землю под перекладиной десяток–другой семян базилика (базилик улучшит вкус помидоров и отпугнёт рогатого червя, изредка посещающего помидоры). А когда придёт «тёплый Николай», высадить в два ряда (по обе стороны от перекладины) рассаду. И снова забыть о грядке на 5–6 недель.

Пусть себе помидоры отращивают пасынки, ложатся, если им хочется, на мульчу — не надо их трогать. И не следует бояться слишком бурного роста пасынков. Этот рост провоцирует в значительной мере само пасынкование: неиссякшая вегетационная «прыть» всё время прибывает от удалённых пасынков. А если пасынки не удалять, то кусты вскоре «успокоятся». На индетерминантных растениях пасынки продолжат появляться, но сдержанно.

Когда на помидорах начнут формироваться плоды, «в гости» (при подходящих погодных условиях) может пожаловать фитофтора. Не ожидая этой напасти, примерно в середине июля, надо обнять аккуратно каждый куст, уложить его целиком на перекладину (или, если он недостаточно длинный, — прислонить к ней) и пришпилить «булавкой». После этого надо почистить низ каждого куста, удалить нижние листья и «яловые» пасынки, выдернуть высокие сорняки (вроде щирицы, осота, лебеды, мышея). Словом, сделать «продуваемый низ».

Затем следует приготовить раствор для опрыскивания, например, баковую смесь, называемую В. И. Ляшенко «весёлой троицей» (на ведро воды берётся по 40 гранул препаратов «Экоберин» и «Здоровый сад» и столовая ложка препарата ЭМ-А) и тщательно опрыскать кусты — снизу, сверху, с боков. Опрыскивание можно повторять каждую неделю. Если держится сильная жара, то число опрыскиваний уменьшается, а доза «Экоберина» — увеличивается до 50 гранул на ведро.

Опрыскивание «веселой троицей» можно чередовать с опрыскиванием фитоспорином, а при реальной угрозе фитофтороза — даже совмещать.

Предыдущий абзац не следует трактовать как обязательный рецепт. Как говорят водители, самая короткая дорога — знакомая. Если у огородника есть другая испытанная (и эффективная) последовательность действий в сомнительной ситуации, то зачем отказываться от неё?

Понятно, что уловка с укладыванием окрепших кустов на перекладину направлена на то, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», т. е. чтобы никакая погода не могла нанести существенный урон — ни пекло, ни ненастье, чтобы всегда быть с помидорами. Погоня — не за рекордным урожаем, а просто — за урожаем. Если же есть желание и силы бежать в книгу Гиннесса, то — не с помощью описываемой уловки. Она — не для рекордных забегов.

Впрочем, есть в перегибе плетей через перекладину и «урожайный привкус». В перегнувшихся плетях затрудняется отток соков. А поскольку к этому времени вегетативная прыть растений убавляется, за счёт этих соков может усилиться плодообразование. В Альпах у Хольцера я видел впечатляющую картину: на помидорных плетях, перевесившихся через перекладину, висели внушительные гроздья зреющих помидоров. И Зепп связывал этот феномен именно с перегибом.

ВТ: Хотелось бы обратить внимание на то, что споры фитофторы, вопреки распространённому мнению, приносят не дожди. Споры поднимаются (при подходящих погодных условиях — тёплых дождях и холодных ночах) с земли. Поэтому надёжнейшим превентивным средством является изоляция почвы, т. е. мульчирование. Заслуженный агроном России А. Н. Лукьянов из Ивни (Белгородская область) много лет не знается с фитофторозом именно потому, что тщательно мульчирует посадки помидоров. Разумеется, Алексей Никитич мульчирует не лунки, как это часто бывает, а всю помидорную плантацию.

Для такого обильного мульчирования Алексей Никитич на площади, назначенной под помидоры, сеет сидераты не только осенью, но и (редко) весной. Обычно он отдаёт предпочтение горчице или редьке масличной, и подкашивает их при начале бутонизации — это продлевает период вегетации сидератов, сдерживает рост сорняков и способствует накоплению мульчи.

Кстати, вот ещё одна функция сидератов: предохранение от фитофтороза (через мульчу) посадок восприимчивых к нему культур — помидоров и картофеля..

БА: Летом 2011 года я не устанавливал на помидорных грядках даже треног. Дело в том, что шанс появиться у фитофтороза был достаточно мал. В предыдущие 3 года фитофтороза не было и почва была практически, чиста от спор фитофторы. К тому же помидоры у меня были замульчированы и мульча, как сказано выше, была дополнительным препятствием для марша спор фитофторы из почвы к надземной части растений. Так и вышло — мы обошлись без фитофтороза. Был риск? Да! Но — минимальный, и Бог миловал. Хотя жалобы на него — в нашей местности — были.

4.5. Ещё одна работа для ПЭТ-бутылок

БА: Выше было указано несколько функций, которые можно доверить ПЭТ-бутылкам. Напомню: из них можно делать «сеялки Гридчина» для семян разного калибра, устройства для полива снизу растений в жару, удлинять хворостины с помощью колец, нарезанных из бутылок, скреплять верхушки вигвамов, делать «булавки» для пришпиливания помидорных кустов к перекладинам, выравнивать температуру вокруг растений.

Вот ещё одно «поручение» бутылкам. Оно даётся, буквально, по горячим следам. Накануне дня, когда набираются эти строки, в нашей местности прошёл ураган, наломавший много дров (в буквальном смысле слова). В лесу, вдоль дорог, в садах. Особенно пострадали относительно слабые косточковые деревья. Естественно, досталось «на орехи» и огородам. Конкретно в нашем огороде сильно наклонились (но не сломались) стебли разных маточников (фенхеля, моркови, лука).

Нацеленность на использование ПЭТ-бутылок подсказала такой способ поддержки маточников. Рядом с маточным растением втыкается хворостина достаточной длины и на стебель маточника и хворостину надевается кольцо, вырезанное из бутылки. Если ствол маточника сучковат (как, к примеру, стебель фенхеля), то кольцо опускается до подходящего сучка… и всё. Если же семенной стебель гладкий (как у лука, например), то надо взять хворостину с сучками и опустить кольцо до подходящего сучка. Словом, для «сучкастого» растения поддерживающая хворостина должна быть гладкой, а для гладкоствольного — «сучкастой».

Это мягкое прикрепление стебля к хворостине даёт достаточный люфт, чтобы стебель в лихую годину свободно шатался. А благодаря ничтожному весу кольца оно пребывает фактически в подвешенном состоянии и на стебле не образуется «мозоль». К тому же, каждый, кто пытался привязать, например, стрелку лука к столбику, может подтвердить, что стрелку часто удаётся сломать раньше, чем привязать к шпалере. ПЭТ-кольцо же спасает от подобной «перестановки».

4.6. «Тимирязевская» теплица

БА: Вот ещё пример приёма, для которого трудно найти подходящую рубрику. С одной стороны, теплица в главе «Поддержка» вроде бы неуместна, а с другой — здесь идёт речь в том числе и о поддержке, сооружаемой «за так». «Виной» всему — многофункциональность наших уловок, о которой мы неустанно заботимся. Итак, пусть вас, дорогие читатели, не смущает «экстравагантный» выбор главы для теплицы.

Строится теплица так. Грядка огораживается бордюром. Из любых материалов. Есть доски — отлично. Есть какие–то планки, которые можно наложить друг на друга — хорошо. Есть дубки, которыми можно обрамить грядку — ещё лучше. Могу добавить: даже красиво. Видел своими глазами: в огороде у Н. И. Курдюмова овощные грядки обложены дубками.

Итак, грядка огорожена бордюром. По осевой линии грядки вкапываем столбики, закрепляем на них перекладину, и… можно приглашать приёмочную комиссию: строительные работы в теплице окончены.

Теперь детали. Высота перекладины должна быть такой, чтобы рукав плёнки, лежащей на перекладине, сантиметров на 10 нависал над обеими продольными бордюрами. Нужную высоту можно подобрать эмпирически, но можно и рассчитать.

Допустим, что ширина грядки — 110 см, высота бордюра — 20 см, а ширина рукава плёнки — 150 см. Тогда превышение перекладины над бордюром х можно вычислить, пользуясь теоремой Пифагора для прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна 65 см (половине ширины рукава, уменьшенной на 10 см — величину свисания рукава над бордюром), один катет равен 55 см (половине ширины грядки), а другой — как раз искомому превышению перекладины х. По теореме Пифагора х 2 + 552 = 652. Стало быть, х 2 + 3025 = 4225, х 2 = 1200, т. е. х x 35 см.

Следовательно, перекладина должна иметь высоту (от земли) х + 20 х 55 см.

При ширине грядки 100 см и тех же высоте бордюра и ширине рукава плёнки аналогичный расчёт даст высоту перекладины, равную 62 см.

Теперь займёмся торцами теплицы. Лучший выход — посадить в торцах кусты шалфея лекарственного, пижмы, иссопа. Эти растения хороши тем, что являются как бы вечнозелёными. А в качестве временной меры (в ожидании, пока эти идеальные торцы вырастут), можно прикрыть голые торцы тюками соломы, например, или повесить тряпки на воткнутые в торцах хворостины.

А где же сама теплица? Она… готова. При угрозе заморозка на перекладину укладывается рукавная плёнка, а в нависающие на бордюр края вставляются (в качестве грузила) металлические прутки. Если грядка — достаточно длинная, то удобнее составлять укрытие из коротких «рукавов» с самостоятельными грузилами. Как только угроза заморозков уходит, грузила из рукава плёнки вынимаются, плёнка складывается и уносится в кладовку до «лучших» времён, когда в ней снова возникнет нужда. Заметим, что (в отличие от стационарных плёночных теплиц) «тимирязевская» теплица укрывается плёнкой лишь в случае заморозка или ненастья (обильного ливня, града, сильного ветра).

Кусты в торцах исполняют роль и торцевых стенок, и форточек, и зазывал насекомых–опылителей. Конечно, нужно иметь в виду, что шалфей, к примеру, весьма аллелопатичен — соседство с ним угнетает огурцы, капустные и другие растения. Но — надо поискать «форточку», лучшую, чем куст шалфея.

Эта теплица надёжнее обычной плёночной теплицы: и плёнка в ней двойная, и дополнительно прикрыть её при серьёзной угрозе легко, во всяком случае — сподручно. Особенно легко бороться с радиационным охлаждением теплицы ясными ночами — достаточно накинуть на плёнку любой непрозрачный материал.

Есть и экологический бонус: если в обычной плёночной теплице плёнка прикрепляется намертво, летом под действием ультрафиолетовых лучей сгорает, а потом её ошметки разносятся ветром по всему белому свету, то плёнка, используемая в виртуальной теплице, может служить буквально десятки лет. Она выносится на солнце обычно на несколько дней, а бывают годы совсем без весенних заморозков, и тогда плёнка вообще не бывает на солнце.

Подведём итоги:

• «тимирязевская» теплица обеспечивает растениям возможность расти в естественных условиях;

• сооружение теплицы посильно любой «бабушке»;

• теплица малозатратна;

• нет как таковой процедуры восстановления теплицы на следующий год;

• теплица надёжнее предохраняет от серьезных заморозков, чем стандартная плёночная теплица;

• нет проблем перегрева и проветривания, докучающих летом хозяевам стандартных теплиц;

• старая плёнка не засоряет окружающую среду.

ВТ: Взглянем на только что приведённый список ещё раз. Любая позиция списка могла бы быть оформлена как самостоятельная уловка. К примеру, вечная теплица — это о том, что не надо ежегодно восстанавливать теплицу, теплица без форточки — о том, что роль форточек выполняют кусты шалфея, и т. д. Напомним, что мы постоянно стремимся именно к этому — многофункциональности уловок.

БА: Ну а теперь пару слов о возможной эксплуатации теплицы.

В те же сроки, что и в обычной неотапливаемой теплице, втыкаются семена огурцов. Место огурцов можно менять, т. е. устраивать своеобразный севооборот. Одной весной посадить огурцы, скажем, по центру грядки, другой — ближе к одному краю, в третий раз — у другого края.

Втыкать огурцы лучше в несколько сроков — на случай, если «ранние пташки» подмёрзнут. Ну а если не подмёрзнут, то «пусть нам будет хуже». Когда минует угроза заморозков, лишние (худшие) растения можно будет удалить.

На свободное место в теплице можно пикировать рассаду помидоров и иных теплолюбивых культур или прямо сеять их на рассаду, сажать сверхраннюю картошку, сеять раннюю зелень. После этого грядка мульчируется. Когда придёт настоящее тепло, «гости» разъезжаются по домам, на свои грядки, а огурцы начинают плестись.

В этот момент следует в теплицу набросать два ряда коротких хворостин: одним концом хворостина упирается в бордюр, другим — ложится на перекладину. Расстояние между хворостинами — 30–40 см.

Это и есть поддержка огурцов — плети, вышедшие за пределы грядки, просто закидываются на хворостины. Дополнительную поддержку огурцам окажут несколько растений укропа и космоса. Правда, космос норовит разрастись — его надо время от времени пасынковать.

Не помешала бы в этой грядке пара кустов валерианы или ромашки. Хороши в грядке тысячелистник и пижма. Но всего этого — понемногу.

Вот и всё. В итоге мы — без особых хлопот и затрат — с теплицей. Я всё время упоминаю «бабушек», стремясь облегчить устройство огорода в первую очередь им. На самом деле, и «юннатам» невредно поубавить забот. «Свет — не только в окне», а радость — не только в огороде.

И снова — о К. А. Тимирязеве. Ничего удивительного: Климентий Аркадьевич — виднейший знаток и исследователь физиологии растений — оставил наследие, обращаться к которому можно (и нужно!) без конца.

Занимая очень высокое положение в науке (речь — не о должностях!), Климентий Аркадьевич не витал в эмпиреях, не упускал случая «спуститься на землю». В контексте разговора о теплицах уместно привести такую историю (тем более что нужно объяснить, почему нашу теплицу я называю «тимирязевской»).

В 1896 году на всемирно–известной нижегородской выставке по поручению Министерства земледелия и государственных имуществ России К. А. Тимирязевым была организована опытная станция. Её целью было дать всем интересующимся наглядно понять, что может сделать наука для земледелия и чего она не может сделать, что вправе и чего не вправе требовать от неё практика.

В составе станции была теплица, обеспечивающая выращивание растений в естественных, а не в тепличных условиях (платформа с растущими в контейнерах растениями вкатывалась в случае нужды по рельсам в укрытие).

Дороговизна сооружения ограничивала число опытов и исключала возможность их повторения. И Климентий Аркадьевич поставил задачу создать нечто более простое и дешёвое.

Сначала он спроектировал теплицу меньших размеров, в которой не растения въезжали в укрытие, а наоборот, служащая для их защиты железная клетка на ночь или в ненастье накатывалась на растения по рельсам (такая теплица более полувека верой и правдой служила в Тимирязевской сельскохозяйственной академии).

Затем Климентий Аркадьевич упростил и удешевил проект. Он построил лёгкую разборную клетку из деревянных рам, затянутых проволочной сеткой и собирающихся на крючках. К шести сваям привинчивались два бруска с выбранными в них шпунтами, и клетка двигалась по ним на двух парах медных роликов, употребляемых для задвижных дверей. А собственно укрывным материалом был брезент, перебрасываемый ночью и в дождь через перила (напомню, что дело было в позапрошлом веке!).

Обратим внимание на два обстоятельства.

Первое. Климентий Аркадьевич неизменно придерживался принципа, что растению нужны естественные условия произрастания. Он говорил, что растение постоянно должно находиться на открытом воздухе.

И второе. Учёный считал, что сооружение теплицы должно быть доступным даже сельской школе со скромными средствами. И дороговизну теплиц считал непозволительной ошибкой.

Возвращаясь к нашей теплице, можно сказать, что она удовлетворяет обоим непреложным требованиям К. А. Тимирязева: растения растут на «воле», а сооружение теплицы не требует ни заметных средств, ни ощутимых усилий: оно посильно не только любой сельской школе, но и любой «бабушке». Потому–то я без зазрения совести, отбросив всякую скромность, называю свою теплицу «тимирязевской».