Властелин бензопилы. Как обустроить офис в квартире... ("Сделай сам" №2∙2014)

Гаражные старания

Гараж может быть встроенным или пристроенным к дому, а также отдельно стоящим, гаражи, встроенные в цокольный этаж частного дома, сегодня редкость, поскольку такое расположение создает проблемы и неудобства при эксплуатации. Они связаны прежде всего с гидроизоляцией и защитой от попадания осадков. К тому же для нормального въезда в гараж с наклоном 20° перед ломом нужно будет организовать небольшую площадку, что отодвинет его в глубину участка. Если этого не сделать, придется увеличить угол въезда в гараж, что сделает проблематичным выезд из него.

Однако если не заглублять встроенный гараж ниже уровня отметки земли, его преимущества налицо: он не занимает полезную площадь участка; отапливается, что удобно для хранения и ремонта машины; в него можно попасть из дома, не выходя на улицу; он не требует отдельной прокладки коммуникаций (их подводят в ходе строительства).

Пристроенный гараж мало чем отличается от встроенного, разве что занимает полезную площадь участка, которую можно было бы использовать для других целей. Такой гараж — часть дома. У них есть общая стена, а иногда и крыша, общие системы отопления, водо- и электроснабжения. Длина коммуникаций у пристроенного гаража значительно меньше, чем у отдельно стоящего.

Отдельно стоящий гараж лучше расположить поближе к въезду на участок, чтобы не прокладывать через всю территорию подъездные пути, «съедающие» ценные квадратные метры. Гараж можно расположить на линии застройки участка (вровень с наружной оградой). При этом гаражные ворота будут выходить прямо на улицу. Будет ли отдельно стоящий гараж отапливаемым, зависит от владельца. Это может быть капитальное строение из кирпича с плоской или двухскатной крышей, отделанное в том же стиле, что и все строения усадьбы, сборная металлическая конструкция или часть хозблока, в котором находится мастерская, а также помещение для хранения инструментов и садового инвентаря.

Чтобы выбрать место для гаража, надо прежде всего разработать генеральный план участка, разместив на нем все строения усадьбы с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных норм. Нужно также учесть удобство подъезда к гаражу, его расположение относительно дома и границ участка.

Гараж можно располагать: и в глубине, и на линии застройки участка, если при открывании двери гаража не препятствуют движению по проезжей части улицы; на расстоянии 1 м от границ соседнего участка, при условии, что на него не попадает вода, стекающая с крыши гаража. Согласно санитарным нормам вход в гараж должен находиться на расстоянии не меньше 10 м от окон соседних домов. Свои требования диктуют и противопожарные нормы, которые предписывают располагать отдельно стоящий гараж не ближе 9 м от собственного дома и не ближе 15 м от строений, отделанных полимерными материалами.

Если вы строите отдельно стоящий гараж, начинать надо с фундамента, глубина залегания которого для песчаных фунтов должна быть не менее 50 см, а для глиняных — 70 см. Для гаража наиболее приемлем ленточный фундамент. Стены делают толщиной в кирпич, штукатурят их изнутри и снаружи, шпатлюют и наносят финишное покрытие. Это может быть керамическая плитка или фасадная краска, которая хорошо моется. Чтобы сохранить ансамбль усадебной застройки, наружная отделка такого гаража должна быть такой же, как и у остальных строений на участке.

Фундамент встроенного или пристроенного гаража — это часть фундамента дома. Обычно такой гараж делают отапливаемым, поэтому его стены возводят из того же материала, что и стены дома, утепляют и отделывают изнутри и снаружи.

Пол гаража

Пол гаража заливают после возведения фундамента. Чтобы сделать бетонный пол, площадку между стенами фундамента засыпают 10-сантиметровым слоем песка и трамбуют, сделав уклон 2–3° в сторону ворот, чтобы вода свободно вытекала за пределы гаража. Поверх укладывают рубероид и заливают его слоем бетона толщиной* 12 см (марка бетона должна быть не ниже М300). Если бетонный пол выполняют по готовому бетонному основанию, достаточно толщины покрытия 7 см. Не помешает армировать пол металлической дорожной сеткой.

Чтобы сделать цементный пол, фунт надо смешать со щебнем, утрамбовать и залить раствором цемента в два приема. Толщина первой заливки — 4–5 см. Через 4 дня пол заливают более жидким раствором цемента толщиной всего 2 см. После второй заливки цементное покрытие неделю увлажняют, чтобы оно хорошо схватилось. В процессе этих работ нужно также установить сливную решетку для стока воды.

Пол гаража можно покрасить специальной краской по бетону. Альтернативы ей — бетонные плиты, керамическая плитка и наливные полы. Но в любом случае покрытие должно быть из негорючего материала. Перед покраской бетонный пол обрабатывают пропиткой для бетона. Благодаря ей бетон не растрескивается и не пылит. Укладывать отделочные материалы следует на ровное чистое основание. Для этого бетонная стяжка должна простоять не менее 21 дня, чтобы из нее испарилась влага. Затем надо сделать выравнивающую стяжку, а когда она высохнет — нанести финишное покрытие.

Крыша гаража

Двухскатную крышу выполняют по стропилам, опирающимся на стены гаража, а плоскую делают из панелей перекрытия, также опирающихся на стены. Нужно ли утеплять крышу? Ответ на этот вопрос зависит от того, утеплен ли гараж. Крыша пристроенного гаража — продолжение крыши дома.

Если же гараж встроен в дом, его потолок — это панель перекрытия верхнего этажа. В этом случае надо утеплить и звукоизолировать перекрытие, чтобы звук работающего мотора не беспокоил домочадцев. Но это еще не все. Поскольку с точки зрения противопожарных норм гараж — небезопасное помещение, его потолок нужно закрыть негорючим строительным материалом толщиной не менее 4 мм.

Отопление гаража

Гараж может быть как холодный, так и отапливаемый. Встроенные и пристроенные гаражи обычно теплые: их отапливают с помощью домашней котельной. Отопление может быть не только водяным, но и электрическим. Можно также использовать инфракрасные обогреватели и масляные конвекторы. Но как бы гараж ни отапливался, зимой температура в нем должна быть всего 5–6 °C, ведь в слишком теплом помещении машины долго не «живут». Более высокая температура способствует образованию конденсата на кузове, приводит к коррозии деталей автомобиля и сокращает срок его службы.

Вентиляция гаража

В любом гараже должна быть хорошая приточно-вытяжная вентиляция.

Она поможет удалить из помещения выхлопные газы, запах бензина и горячих масел, будет способствовать просушке автомобиля и создаст нормальный воздухообмен, который составляет 180 м³/ч для одной машины.

Эффективная вентиляция предусматривает 6—10-кратный воздухообмен.

Чтобы обеспечить его, используют три режима вентиляции: естественный, механический и комбинированный, естественный — самый простой и недорогой. В нижней части ворот устанавливают приточные решетки. Воздух из гаража удаляется через дефлектор — вытяжное устройство на конце вытяжного воздуховода.

В гараже воздуховод располагают возле стены, противоположной воротам.

Такая конструкция работает следующим образом: тяжелый свежий воздух самотеком поступает в гараж через приточные решетки и вытесняет менее плотный отработанный. Вентиляция будет эффективной, если сечение приточной системы в два раза больше сечения вытяжной. Но у естественного режима есть и недостатки, ведь он зависит от внешних факторов: давления ветра, разницы внешней и внутренней температуры.

Если установить в гараже вытяжной вентилятор, получим комбинированную систему вентиляции. Его монтируют в стену или воздуховод, проходящий через крышу гаража. Недостатки такой системы — постоянная работа вытяжного вентилятора, отсутствие фильтрации и подогрева воздуха, поступающего с улицы.

У механической вентиляции нет перечисленных изъянов, ведь за приток и удаление воздуха в этом случае отвечают специальные устройства приточной и вытяжной систем. Приточная состоит из фильтра, нагревателя и вентилятора. Воздух поступает в систему по вентиляционному каналу, фильтруется, нагревается и через воздухораспределитель попадает в гараж. Удаляет отработанный воздух вытяжной вентилятор.

Что должно быть в гараже

Кроме вентиляции и хорошего освещения в гараже необходимы:

• устройство для безопасной парковки;

• умывальник;

• сливная решетка для стока воды;

• датчики пожарной сигнализации;

• противопожарное оборудование (огнетушитель и ящик с песком);

• достаточное количество электрических розеток;

• в рабочая одежда;

• стеллажи для хранения инструмента и приборов, используемых для ремонта автомобиля.

Подъезд к гаражу

Подъездные пути к гаражу должны иметь ровное и твердое покрытие. Оно может быть сделано из бетонных плит, асфальта или плиток ФЭМ (фигурных элементов мощения), уложенных по всей ширине подъезда или только в местах колеи.

Размер гаража

Он зависит от автомобиля и в большинстве случаев составляет 3x6 м. В таком помещении свободно разместится машина шириной до 2 м и длиной 4,5 м. При этом вдоль гаража с обеих сторон останется по 50 см для открывания дверцы и удобного выхода из машины, а перед автомобилем — пространство для парковки. Высота гаража должна быть достаточной для проезда машины, а ее высота варьируется от 1,5 до 1,9 м. Но лучше привязываться к параметрам гаражных ворот, имеющих высоту 2–2,5 м. Оптимальная ширина ворот — 2,5 м.

Если вы владелец престижной и дорогой иномарки (мерседеса или BMW, которые могут быть длиной до 5 м и шириной до 1,9 м), размер гаража придется увеличить. Просторное помещение лучше в любом случае. В нем удобно обслуживать и ремонтировать автомобиль, а на полках и стеллажах можно разместить инструменты, сезонные шины для колес и много другой подсобной утвари.

При устройстве гаража на две машины кроме размеров машиноместа между автомобилями надо предусмотреть дополнительное расстояние не менее 70 см.

Ворота в гараже обязательны

Они должны быть удобными в эксплуатации и надежными, ведь это элемент безопасности, защищающий от проникновения в гараж. Ворота бывают распашные, секционные, подъемно-поворотные и роллетные. Открываться они могут как механически, так и автоматически. Последний вариант предпочтительней, ведь в этом случае ворота можно открывать с помощью пульта управления, не выходя из машины. Но, устанавливая автоматические ворота, предусмотрите и ручной режим открывания, на тот случай, если в доме отключат электроэнергию. Что касается распашных ворот, то они требуют для открывания дополнительного пространства перед гаражом. Если же такого пространства нет и гараж расположен на линии застройки, лучше установить секционные или роллетные ворота.

Выводы

• Встроенный гараж не только удобен в эксплуатации, но и позволяет экономить территорию участка.

• Внешняя отделка пристроенного гаража должна быть такой же, как и у дома.

• Гараж может быть частью пристроенного к дому хозяйственного блока, в котором расположены сарай и мастерская.

• Строительство отдельно стоящего гаража, как и любого сооружения, начинают с создания фундамента.

• Стены гаража могут быть возведены из любого стенового материала толщиной в один кирпич.

• Отдельно стоящий гараж отделывают снаружи в том же стиле, что и все остальные строения усадьбы.

• Чтобы сделать гараж более комфортным, его утепляют изнутри и отделывают легко моющимися материалами.

• Выровненный бетонный пол в гараже покрывают специальными красками по бетону. Или заливают антистатичными наливными композициями.

• Для нормального стока воды пол в гараже должен иметь небольшой уклон в сторону сливной решетки.

• Крыша гаража может быть односкатной, с небольшим углом наклона, или двухскатной.

• Чтобы естественная вентиляция была эффективной, в нижней части гаражных ворот делают приточные отверстия…А в противоположной от ворот стене гаража располагают решетку вытяжного устройства.

• Инструменты и приборы для ремонта автомобиля лучше располагать вдоль стен гаража или на стеллажах.

• Встроенные или пристроенные гаражи обычно отапливают с помощью домашней котельной.

• Подъездные пути к гаражу можно вымостить бетонными плитами или фигурными элементами мощения.

Как правило в частных гаражах отопление не делают. Но в отдельных случаях отопление гаража может все таки его владельцу понадобиться. Рассмотрим плюсы и минусы отопления в гараже. Главным плюсом гаражей, в которых, сделано отопление, это их возможность поддерживать в гаражном помещении благоприятную температуру для стоянки и хранения автомашины.

Владельцы автомобилей прекрасно знают, что это значит на практике. Ведь тогда в гараже существуют нужные условия для того чтобы машина служила как можно дольше, также это дает возможность сделать ремонт автомобиля или техническое обслуживание зимой, что в холодном гараже сделать или невозможно или чревато больной поясницей и постоянной простудой.

Да и просто приятно сознавать то, что машина стоит в нормальных условиях и в ту же зиму, вам ежедневно не придется тратить уйму времени на ее прогрев — заведется как летом.

Тем более важно учитывать тот момент что теплый отапливаемый гараж всегда можно использовать и как мастерскую, и как кладовку.

Также необходимо знать что сухая машина в отапливаем гараже лучше сохраняется. Это и есть плюсы отапливаемого гаража.

Но конечно как и в любом деле без минусов не обойтись. Если вы ежедневно выезжаете на своей машине, то зимой на днище машины и за ее подкрылками накапливается снег и вода. В отапливаемом гараже вода способствует возникновению на обшивке пятен ржавчины и распространения коррозии — само собой что тогда и срок эксплуатации автомобиля и его кузова изрядно уменьшится — в холодном же гараже такого произойти не может — вода замерзает и практически не воздействует на кузов.

Также учитывайте тот факт, что как не отапливай гараж — домашних условий в нем вы не получите, в тапочках и халате по нему ходить все равно будет нельзя — гаражи, как правило, строятся без учета теплосбережения, и в 95 % случаев в них теплоизоляция то какая либо отсутствует (этим отличаются как правило все гаражи построенные в гаражных кооперативах — другое дело если вы строили гараж своими руками).

Не используйте для отопления гаража электронагреватели с открытыми спиралями нагревания — любая неплотно закрытая емкость с бензином лишит вас и гаража, и автомобиля. Да и теплоотдача от таких нагревателей мизерная, а вот по нынешним ценам на электричество — можно остаться, как говорят в народе «без штанов».

Но найти выход из положения поможет мини-система водяного отопления гаража — с отдельным источником тепла — сделать отопление по такой схеме легко можно самостоятельно, своими руками.

Схема устройства отопления с электроподогревом изображена на чертеже-рисунке.

Чертеж-схема. Монтаж водяного отопления с электроподогревом:

_{А — присоединение патрубка: 1. гайки стяжные; 2. шайбы; 3. уплотнительные прокладки; 4. стенка котла; 5. патрубок;}

_{Б — схема отопления: 1. крышка расширительного бака; 2. расширительный бак; 3. труба-стояк; 4. электрокотел; 5. подсоединение патрубков с уплотнением; 6. патрубок; 7. соединительные шланги; 8. стальные пластины конвектора; 9. трубы конвектора; 10. клемма электропитания ТЭНа; 11. ТЭН; 12. регулировочный вентиль; 13. сливной кран.}

Принцип и устройство ее работы основано на различии в весе горячей и холодной воды, потому за счет этого в системе происходит однонаправленное движение жидкости.

Прогретая ТЭНом в котле вода поступает в верхнюю часть котла и по трубкам поступает уже в свою очередь к радиатору. Выделяя свое тепло в воздух отапливаемого помещения, в нашем случае гаража, она постепенно охлаждается, ее вес становится больше, поэтому она опускается у низу и поступает в котел обратно. Котел лучше расположить ниже уровня радиатора, что положительно повлияет и на скорость циркуляции вводы и на повышение давления в системе.

_{http://kak-svoimi-rukami.com/2010/11/kak-sdelat-otoplenie-garazha-svoimi-rukami/}

Пожалуйте в яму!

Мелкий ремонт автомобиля и техническое обслуживание, имея в наличии соответствующее оборудование, можно осуществить в гараже. Для этого при строительстве гаража многие желают сделать в нем смотровую яму, позволяющую осуществлять работы под днищем машины и производить ремонт ее труднодоступных узлов и агрегатов.

Однако специалисты не рекомендуют строить яму в гараже, в котором постоянно стоит автомобиль, так как из смотровой ямы в результате перепада температур поступает влага и образует конденсат.

Он, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.

Поэтому смотровую яму желательно сделать в стороне от постоянного места стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве ямы необходимо учесть следующие важные требования, которые предотвратят пагубные воздействия ямы на автомобиль:

• Строительство смотровой ямы возможно лишь в местностях, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразно;

• Длину смотровой ямы необходимо рассчитывать, учитывая длину автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.

• Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы был обеспечен рукам свободный доступ к различным деталям автомобиля, и чтобы была возможность, не сгибаясь работать в ней;

• Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учесть возможную в дальнейшем замену автомобиля на другую марку;

• Во время проектирования смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей — это значительно облегчит ремонт автомобиля;

• Люк смотровой ямы обычно изготавливается из сваренной металлической рамы, на ней должны быть предусмотрены направляющие, предотвращающие съезд машины в яму. Высота таких направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;

• В нерабочем состоянии смотровую яму следует постоянно держать закрытой легким герметичным щитом, например, сделанным из дерева. Герметичность такому щиту можно придать с помощью полиэтиленовой пленки. Это поможет избежать повышения влажности воздуха в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.

Строительство смотровой ямы начинается, как правило, с выкапывания котлована. При этом необходимо учесть параметры будущей готовой ямы, и толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы по проекту составляет 80 см, а глубина — 170 см, то ширина котлована должна составлять 120 см, при этом учитывается, что толщина стен составит по 20 см, а глубина котлована должна быть 190 см.

Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется следующим образом:

1. Сначала уплотняется дно котлована, при этом несколькими слоями утрамбовывается гравий. Насыпь из гравия должна быть не менее 10 см. Если же грунт имеет повышенную влажность, то дно котлована сначала покрывается и трамбуется глиной, а затем насыпается гравием;

2. Далее гравийный слой покрывают слоем песка, толщиной до 5 см;

3. Затем подготавливаются стенки будущей смотровой ямы, то есть при помощи глины (желательно смешанной с отходами смазочных нефтяных масел) обрабатываются стены котлована, при этом создается глиняный замок, который придаст стенкам ямы водонепроницаемость;

4. Далее с помощью полиэтиленовой пленки производится гидроизоляция дна котлована и бетонируется днище смотровой ямы, слой бетона может составлять от 7 до 10 см;

5. Когда пол затвердеет, по периметру будущих стен ямы устанавливается опалубка. Стенки котлована для надежности необходимо укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».

6. Далее в опалубку при помощи замоноличенных анкеров на уровне будущего пола гаража устанавливается металлическая рама;

7. Затем между опалубкой и стеной котлована послойно заливается и трамбуется бетон.

После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по строительству пола в гараже.

Конечно желательно сделать для себя проект смотровой ямы еще на стадии строительства гаража — тогда вы избегнете множества неприятных хлопот с ее строительством — например если вы планируете сделать освещение в смотровой яме то сможете провести проводку для освещения в любом удобном для Вас месте не опутывая потом гараж сетью проводов и не ломая бетон (со мной получилось именно так)…

Если во время строительства смотровой ямы следовать всем выше перечисленным требованиям к конструкции и устройству смотровой ямы указаниям, то она прослужит своему хозяину очень долго и не принесет вреда Вашему автомобилю.

Смотровая яма в гараже

_{1. люк; 2. лестница; 3. подвесной пол; 4. ниша для инструментов; 5. пол ямы.}

Элементы конструкции и устройства смотровой ямы в гараже

_{1. металлическая рама на замоноличенных анкерах; 2. приваренный анкер; 3. стенка; 4. глиняный замок; 5. гидроизоляция на полиэтилена; 6. ниша для инструментов; 7. пол.}

На новые ворота

В частном секторе в основном применяют гаражные ворота трёх типов: подъёмно-поворотные, секционные и роллетные (ролловые). Современные откатные и распашные конструкции используют как элемент ограждения и устанавливают при въезде на участок. Выпускаются также маятниковые, складывающиеся и скоростные ворота, но они предназначены для общественных и промышленных объектов.

Выбор гаражных ворот зависит от самых разных факторов: от архитектуры дома, режима эксплуатации гаража (отапливаемый или нет), геометрии проёма, рельефа и планировки участка и т. д. К счастью, ведущие производители («Алютех», Беларусь; DoorHan, Россия; Hormann, Normstahl — обе Германия и др.) предлагают богатый ассортимент гаражных систем.

При этом можно либо приобрести стандартную конструкцию, либо заказать изделие по индивидуальной мерке.

Подъёмно-поворотные ворота — конструкция и устройство

Полотно подъёмно поворотных ворот представляет собой единую панель. Она состоит из жёсткой стальной рамы, обшитой с двух сторон гофрированными металлическими листами или деревянными материалами («корабельной» фанерой, декоративной доской, резными планками и т. д.).

Полотно движется за счёт конструкции из различных рычагов, пружин и противовесов: оно поднимается по вертикали, горизонтально поворачивается параллельно грунту и заходит под потолок. Непроницаемость ворот обеспечивается специальным рычагом, который плотно притягивает панель к коробке. Выступы обшивки закрывают щель между полотном и рамой.

Надо сказать, что подъёмно-поворотные ворота чаще всего устанавливаются в неотапливаемых гаражах. Обычно подобные конструкции не утепляют. При желании хозяева могут дополнительно заказать теплоизоляционные маты, но пристраивать их к полотну придётся самостоятельно.

В среднем подъёмно-поворотные системы обходятся дешевле, чем секционные. Вместе с тем на рынке присутствует продукция класса люкс, которая отвечает самым взыскательным требованиям. Но цены на такие ворота соответствующие. Скажем, эксклюзивные изделия итальянской компании Silvelox стоят от 230 тыс. руб. и более.

Конструкция подъемно-поворотных ворот

_{1. Электрический привод. 2. Оцинкованная блочная коробка. 3. Полотно ворот. 4. Шарнирные рычаги, закрытые гибкими защитными колпаками. 5. Многократная система пружин. 6. Система блокировки боковой защёлки.}

Секционные ворота — устройство

Полотна секционных гаражных ворот собирают из панелей (секций) шириной 385–630 мм. В неотапливаемых гаражах устанавливают «холодные» системы из одинарных секций. Двойные панели используют для «тёплых» ворот.

Хорошей теплоизоляцией такие секции обязаны прослойке из вспененного полиуретана. Толщина утеплённых панелей — около 40 мм (40 мм — у ворот Normstahl, 42 мм — у Hermann, 45 мм — у «Алютех»).

Поставляются и «тёплые» модели со средней толщиной панели 20 мм (EPU 40 от Hermann толщиной 42/20 мм). Секции изготавливают из высококачественной оцинкованной стали с полимерным защитно-декоративным покрытием.

Панели ворот соединены между собой при помощи шарнирных петель.

В закрытом положении секции плотно прилегают друг к другу, образуя непроницаемую стенку. Некоторые модели двойных панелей имеют дополнительное уплотнение.

Чтобы исключить промерзание в зоне примыкания полотна к коробке, по периметру монтируют особый уплотняющий профиль из атмосферостойкой резины.

Секция поднимается по вертикали вверх и располагается непосредственно под потолком параллельно земле (бывают как стандартные, повышенные, вертикальные и пониженные подъёмы).

При такой конструкции ворот, весь гараж может быть задействован в максимальном а передвижение автомобиля очень удобным, как выезд так и заезд не представляют трудностей и не требуют какого либо маневрирования.

Такая схема ворот благодаря конструкции состоящей из тяговых и торсионных пружин, роликов и тросов обладает повышенной бесшумностью и плавностью.

Ворота с секционной конструкцией можно устанавливать как в сложные сегментные и арочные проемы и перемычки, так и в обычные — прямоугольные.

Качественные системы промышленного производства безупречно сбалансированы, что положительно сказывается на сроке их службы. К тому же уравновешенная конструкция проста в обращении. Поднять довольно тяжёлое полотно (его масса может достигать 500 кг) под силу даже ребёнку.

Безопасность эксплуатации обеспечивают разные приспособления.

Так за то чтобы ворота попросту не упали, отвечают предусмотренные в схеме сдвоенные тросы и пружинный механизм.

Движение неисправной подвесной системы останавливают специальные блокираторы. Стабильное положение полотна гарантирует точно выверенная схема из кронштейнов и направляющих шин.

Снаружи и изнутри гаражные ворота снабжены защитой от защемления пальцев.

Конструкция и устройство секционных гаражных ворот

_{1. Поворотная панель. 2. Радиусный профиль. 3. Задняя перемычка. 4. Стойка с вертикальной направляющей. 5. Горизонтальная направляющая. 6. Засов. 7. Вал. 8. Регулируемый подвес. 9. Пружина с наконечником. 10. Тросовый барабан.}

Структура секционной панели

_{1. Защитно-декоративное полиуретановое покрытие — 20–25 мкм. 2. Сталь — 0,4 мм. 3. Цинк — 16 мкм. 4. Грунт — 5–7 мкм. 5. Адгезионный лак — 12 мкм. 6. Вспененный полиуретан — 45 мм.}

Секционные ворота для гаража с торционными пружинами

Роллетные ворота — устройство

Роллетные (рулонные) ворота, также как их ближайшие родственники рольставни, собираются из алюминиевых или стальных ламелей шириной до 140 мм. Ламели соединяются друг с другом шарнирно и образуют гибкую панцирную конструкцию, который поставляется в готовом виде намотанной на специальный вал.

Рулонные ворота в основном устанавливаются в неотапливаемых гаражах. Правда, при производстве подобных конструкций используются и ламели с теплоизоляционной полиуретановой прослойкой, но они мало подходят для наших суровых зим, которые правда становятся все теплее. Если всё же хозяева решили использовать роллетные ворота в тёплом гараже, то им следует рассмотреть вариант с утеплённым промышленным рулоном (стоит дороже).

При открывании полотно движется по направляющим и наматывается на вал, помещённый в металлический короб. Для повышения надёжности, взломостойкости и герметичности конструкцию располагают с внутренней стороны проёма. Впрочем, возможна установка и снаружи.

Специальные приспособления удерживают полотно в строго вертикальном положении, не позволяя ему отклоняться при наматывании на вал. В противном случае рулонный панцирь будет греметь и быстро истираться. Герметичное прилегание полотна к боковым направляющим обеспечивается щёточным уплотнением. Кстати, роллетные ворота хорошо адаптируются к геометрическим погрешностям проёма. И вдобавок конструкцию можно регулировать по высоте, подгоняя под существующий уровень.

Устройство и конструкция роллетных гаражных ворот

_{1. Защитный короб. 2. Ригель. 3. Боковые крышки. 4. Направляющий ролик. 5. Октогональный вал. 6. Боковой замок. 7. Роллетный профиль. 8. Концевой профиль. 9. Направляющая шина}

Как уже было сказано, современные гаражные ворота без усилий открываются вручную. Однако лучше всё-таки призвать на помощь электрику и автоматику. Вы решите сразу две важные задачи. Во-первых, повысите неприступность ворот, а во-вторых, упростите эксплуатацию гаража в целом.

Базовый компонент системы автоматизации — электромеханический привод. Он включает в себя блок управления, тяговый механизм (механизм трансмиссии), электрический двигатель.

В том случае если электричество вдруг отключилось и электродвигатель вы задействовать не можете то на этот случай предусмотрен механизм ручной разблокировки, который позволит вам открыть и закрыть ворота своими руками.

С этой целью используются и батареи аварийного питания.

Если вы хотите установить ворота своими руками, то электропривод необходимо будет смонтировать на направляющих после чего подключить его к электрической сети. Учитывайте тот факт, что, как правило, автоматика, поставляемая в комплекте с воротами обходится дешевле, иногда намного.

Проще всего использовать кнопочный выключатель (электромеханический блок) с позициями закрыть/открыть.

Самый популярный вариант — пульт дистанционного управления. Также применяются разнообразные кодовые замки, в последнее время все чаще имеющие беспроводную схему.

Для разблокировки бесконтактных замков нужно лишь поднести ключ на расстояние 2 см.

Система автоматизации повышает безопасность ворот.

Взломать секционные ворота с электроприводом очень трудно. Например, при попытке поддеть и поднять полотно ворот снизу с помощью, скажем, лома тяга начинает упираться в рейку. К тому же при намёке на взлом подъёмный механизм автоматически блокируется. Ворота оснащаются механическими запорными устройствами: самозапирающимся замком с диском-защёлкой и напольной блокировкой.

На гаражные ворота ставят всевозможные датчики, которые контролируют окружающую обстановку и в случае обнаружения чего-либо подозрительного отдают соответствующие команды. Например, оптические сенсоры следят за движением в проёме. Обнаружив препятствие, они мгновенно останавливают полотно.

Установку гаражных ворот обычно производят в течение одного рабочего дня, при условии, что проём подготовлен по всем правилам (выровнен, усилен и проч.)

Ворота в гараже можно без больших затруднений установить своими руками, а можно поручить монтаж бригаде установщиков, которая есть практически у каждого производителя или фирмы продавца. В чем выигрыш последнего варианта.

Дело в том что, как правило, на монтажные работы предоставляется годовая гарантия. Кроме того, ворота любого типа нуждаются в периодическом осмотре и плановом ремонте, сделать своими руками который, труднее чем установить новые ворота, в связи, например с покупкой запасных частей вышедших из строя из-за износа. Подобные услуги предоставляются в рамках договора на после гарантийное обслуживание. Современные воротные системы имеют большой рабочий ресурс (25 000 циклов открывания и закрывания и более). Чтобы не допустить случайной поломки, хозяевам следует внимательно изучить и затем соблюдать инструкции по эксплуатации ворот, электропривода и других устройств.

Ворота разных точек зрения

Определиться с выбором ворот следует ещё в ходе проектирования гаража, иначе в дальнейшем приглянувшаяся модель может не вписаться в планировку строения. А подъёмно-поворотные системы ко всему прочему влияют на длину подъездного пути. Приближаться к ним на машине вплотную нельзя. При открывании полотно выдвигается на 50-150 см наружу. Чтобы обеспечить свободное передвижение легкового автомобиля, открытые ворота должны иметь ширину (в свету) не менее 230 см и высоту не менее 200 см. К этим показателям нужно прибавить высоту притолоки (расстояние от потолка до нижней грани балки, перекрывающей проём) и ширину простенков. Проектировать гараж следует по возможности с запасом. Что если по завершении строительства хозяева передумают и выберут другой тип гаражных ворот? Ведь, скажем, подъёмно-поворотные конструкции при установке в створ проёма уменьшают ширину проезда (в свету) на 18–20 см.

Кстати, при открывании таких ворот высота сокращается на 15–20 см.

Для удобства в гаражах устанавливают стандартные входные двери. Чтобы поддержать стилистическое решение фасада, ворота заказывают вместе с входными дверными блоками, причём не только для гаражной пристройки, но и для загородного дома. Двери-компаньоны включены в модельные линейки всех ведущих производителей. Если в отдельном входе нет надобности, можно установить гаражные ворота с вмонтированной в полотно калиткой.

Правда, с роллетной конструкцией такой номер не пройдёт. А вот подъёмно-поворотные и секционные ворота с калитками весьма популярны (доплата за дверцу — от 3 тыс. руб.).

Гаражи обычно строят без окон, в лучшем случае устраивают горизонтальные щели-бойницы. Между тем дневное освещение улучшает восприятие скудного гаражного интерьера и снижает расходы на электроэнергию. Проблема легко решается за счёт гаражных ворот с окошками. В полотна секционных конструкций вставляют панели со светопрозрачными элементами разной формы (круглой, квадратной, прямоугольной и др.). Роллетные ворота комплектуют ламелями с продолговатыми прорезями, заполненными акриловым стеклом или другим прозрачным пластиком.

Боковой откат

Если панели перевернуть, то получится полотно для боковых секционных ворот (их ещё называют воротами бокового отката). Для установки такой модели нужен, по крайней мере, один достаточно широкий простенок (минимум для стандартного варианта — 40 см). При открывании боковые ворота описывают дугу и задвигаются на примыкающую стену. Полотно перемещается по верхней и нижней направляющим. Чтобы пройти или въехать в гараж, достаточно лишь слегка сдвинуть ворота на нужную ширину прохода или въезда.

При монтаже нижнюю направляющую утапливают в пол так, чтобы она не препятствовала движению автомобиля (в том числе тяжёлого). При этом попавшие в нижний рельс пыль, листва и другой уличный сор не затрудняют лёгкое скольжение боковых ворот.

Сварные распашные ворота

При всей своей архаичности сварные распашные ворота пользуются стабильным спросом. Главное их преимущество — низкая стоимость. Ценовые предложения берут начало от 3–4 тыс. руб. Конструкция распашных ворот состоит из сварной коробки и двух полотен, которые представляют собой раму, обшитую с одной стороны стальным листом толщиной 2–3 мм. Дальнейшая комплектация зависит от воли заказчика.

Ворота усиливают рёбрами жёсткости, оборудуют калиткой, утепляют и обшивают изнутри фанерой или вагонкой. На коробку и створки устанавливают различные запорные устройства (блокираторы с уголка, поворотные засовы, гаражные засовы и т. д.).

Многие хозяева предпочитают запирать гараж изнутри и покидать строение через чёрный ход. О какой-либо автоматике никто и не помышляет. Электропривод обойдётся дороже самих ворот. Сварные распашные ворота неудобны в использовании, негерметичны, а их взломостойкость вызывает большие сомнения.

Т.Гагарина

_{http://kak-svoimi-rukami.соm/2012/06/montazh-vorot-v-garazhe%E2%80%93vidy-konstrukcii-i-ustrojstva-garazhnyx-vorot/}

Все под рукой

В машине всегда следует иметь минимальный набор инструментов и приспособлений:

— исправный домкрат со всеми принадлежностями;

— кусок доски длиной 30 см, шириной 15 см, который подкладывают под домкрат;

— деревянный клин, который подкладывают под исправное колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии места доску и клин можно поместить внутрь запасного колеса);

— электрический фонарь;

— торцовый ключ для отвертывания гаек колеса;

— путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю;

— шлицевую и крестообразную отвертку;

— лампу-переноску с проводами и зажимами;

— пассатижи;

— клейкую ленту, провод, наждак, чистую ветошь.

Опытный водитель с помощью этого набора способен устранить почти все неисправности. Неумелый водитель с его же помощью способен совершить кучу ошибок: сломать болт или шпильку, затягивая маленькую гайку гаечным ключом, сорвать грани болтов и гаек. Поэтому начинающим водителям мы советуем не скупиться на более полный комплект инструментов: свечной ключ;

— пять плоских ключей 6-17 мм;

— гаечный разводной ключ;

— шесть торцовых ключей 8-17 мм;

— четыре отвертки различных размеров;

— молоток весом около 300 г;

— специальные раздвижные универсальные плоскогубцы;

— набор щупов и бородок; напильник.

В гараже хранится все необходимое для обслуживания автомобиля, а также более основательного ремонта.

Желательно иметь:

— устройство для зарядки аккумулятора;

— деревянную подставку, позволяющую вывесить автомобиль для регулировки стояночного тормоза или сцепления без помощи домкрата;

— маленькие тиски, а если возможно, то целый верстак;

— масленку, воронку, кисть, запас масел, тормозной и охлаждающей жидкости;

— коврик, позволяющий лечь под авто.