Властелин бензопилы. Как обустроить офис в квартире... ("Сделай сам" №2∙2014)

Вжик, вжик, вжик… уноси готовенькую

Скульптуры с помощью бормашинки: мастер-класс Влада Костенко

Создание эскиза

Эскиз рисуют в самом эффектном ракурсе. Потом из специального скульптурного пластилина делают макет скульптуры в натуральную величину (2): лицевая сторона — строго по эскизу, а облик обратной становится виден в процессе лепки. Работают подручными средствами — ножом, стеками, иногда находит применение даже обычная чайная ложка. Чтобы модель не деформировалась под своим весом, используют проволочный каркас.

Перенос эскиза на материал

Подбирают брус необходимого размера, чтобы скульптура в него вписалась. Клееный брус лучше не применять из-за сложности подбора текстуры, не позволяющей скрыть клеевой шов. К тому же цельная скульптура ценится значительно выше, нежели набранная из частей.

Силуэт отрисовывают на брусе, а затем уточняют штангенциркулем и линейками. Все лишнее срезают по контуру ленточной пилой. При этом все параллельные упоры со стола пилы надо убрать — заготовку приходится вести просто руками, что требует большой осторожности. Я пользуюсь пилой Энкор Корвет 35 с самым узким мелкозубым полотном. Чем уже полотно, тем меньше радиус закругления.

И только теперь начинается работа бормашинкой. Их скульптору нужно как минимум две: одна — мощная высокоскоростная подвесного типа со сменными наконечниками, вторая — ручная бесшлангового типа. Сменных наконечников желательно тоже иметь два: для грубых боров (они характеризуются большими биениями вала) и для тонких работ.

Машины подвесного типа с рукавом (шлангом) годятся только для грубой работы, так как рукав дает вибрацию и неудобен, ограничивая подвижность мастера. Для тонких операций подходят лишь те, у которых двигатель «в руке». Какие бы тяжелые они ни были, это не проблема — вес можно скомпенсировать подвесом из резиновых нитей, как показано на фото (3). Конструкция на вид грубоватая, но работать удобно, а это главное.

Черновая обработка заготовки, предварительно опиленной на ленточной пиле, делается цилиндрическими борами в высокоскоростной мощной бормашине подвесного типа. Затем настает черед ручной бормашинки с регулируемой скоростью. Несмотря на небольшой вес инструмента, я снабдил его резиновым подвесом, уменьшающим усталость. По моему мнению, высокопроизводительные машины со скоростями более 40 000 об/мин для скульптуры не подходят — они режут дерево, как масло, что не позволяет чувствовать материал и работать с желаемой точностью.

Скорость вращения шпинделя у моих бормашинок — 10 000 оборотов и ниже. Это обеспечивает более тщательный контроль за работой и меньший шум.

Подобная резка — процесс скрупулезный и медленный, с минимальным съемом материала. Именно так достигаются необходимая точность и достоверность передачи замысла скульптора. На маленьких скоростях можно шлифовать и полировать, но чем больше обороты, тем сильнее бор стремится заглубиться. Кстати, шлифовать дерево удобно затупленным бором.

Другая особенность скульптурной резьбы бормашинкой — вылет бора из машинки устанавливается максимально допустимый, лишь бы бор не вываливался. Это дает возможность подходить к материалу с разных сторон и резать под разными углами разными участками бора, имеющими разную кривизну. Желательно использовать только твердосплавные боры с крупным зубом, иначе смолистая древесина засоряет оснастку, и она перестает резать.

На фото (4) представлены виды боров, необходимых для скульптуры: цилиндрические, шарообразные, конусные, конусные с полусферическим наконечником, обратноконусные, бор-иголка.

Сначала силуэт уточняется каплевидным бором, который еще называется обратноконусным с полусферическим концом. Затем применяются различные другие боры в соответствии с видом работы, замыслом скульптора и обрабатываемой частью заготовки (5).

Последний этап — уточнение мельчайших деталей, таких как шерсть, глаза, уши, чешуя. Все эти элементы имеют острые углубления, а потому здесь используют боры-иголки. Подобная работа занимает много времени, примерно от трети до половины от общего, в зависимости от сложности фактуры поверхности.

К слову, боры-иголки я изготавливаю самостоятельно: в одну бормашинку вставляю бор-«заготовку», а в другую — алмазный диск, которым-то из бора и вытачиваю отцентрованный конус с желаемым углом при вершине (разные задачи, естественно, требуют разных углов). Потом конус затачиваю на плоскости на трехгранную пирамиду

Бор-иголка обладает очень широкими изобразительными возможностями. К примеру, чтобы изобразить шерсть (6), проводят параллельные волнистые линии сообразно форме скульптуры.

Этим же бором рисуют чешую рептилий и рыб, трещины на камнях и деревьях. Секрет работы «иголкой» в том, что ее нужно держать не перпендикулярно обрабатываемой поверхности и всегда вести к себе или по ходу вращения — в общем, прием похож на рисование карандашом. Сначала проходят канавку под более острым углом, а затем, увеличивая угол, подчищают края.

В последнюю очередь скульптуру шлифуют войлочным диском, например абразивом Dialux, и промывают скипидаром. Полировкой выделяют желаемые части скульптуры — полированное дерево темнее шлифованного, и это свойство удобно использовать как художественный прием. Так, в скульптуре «Пантера на дереве» полировкой с помощью войлочного круга можно «отделить» зверя от дерева, на котором он отдыхает. Полировка придает скульптуре объем, делая ее более эффектной.

Чтобы научиться делать скульптуру, сначала надо научиться лепить объемную форму из того же скульптурного пластилина. Дело в том, что иногда приходится отказываться от эскиза: то, что хорошо на плоскости, не всегда смотрится в объеме.

Важнейший навык — пространственное воображение. Нужно уметь представить себе готовую скульптуру в объеме заготовки, а дальше постепенно резать, удаляя все лишнее. Кстати, некоторые резчики даже рисовать толком не умеют, то есть они не могут карандашом выразить свой замысел, зато в объеме — лепкой — все без исключения способны осуществить свои идеи, поскольку у всех развито чувство объема.

Стоит ли начинать учиться резьбе на мягких породах дерева? Наверное, нет. Например, липу невозможно резать бормашинкой, ее древесина сразу забивает боры, и они выходят из строя. К тому же из-за мягкости липы вырезанную из нее скульптуру легко повредить даже ногтем.

Для резьбы бормашинкой годятся твердые, бестекстурные породы древесины. Это черное дерево, ограниченно годится орех. К слову, с отечественными породами я вообще не работаю, предпочитая кость и близкие к ней по твердости тропические сорта древесины.

Для скульптуры также играют роль такие свойства дерева, как отсутствие склонности к скалыванию и вязкость. При этом важная особенность древесины как материала для резьбы бормашиной заключается в том, что каждая порода имеет свой «характер» — пригодность для резания вдоль и поперек волокон, к движению бора по волокнам или навстречу им. У разных сортов различаются усилие резки и оптимальная скорость. Наилучшим образом для резьбы подходят те виды дерева, которые при обработке против волокон не дают задиров.

В общем, учиться работать на одной породе с тем, чтобы затем резать из другой, не выйдет. Именно поэтому столь важна роль эскиза и лепки модели — с куска дерева материал можно только удалить, но не прибавить. Да и цена его немалая: на черном дереве много не поучишься.

Учась лепке, начинать нужно с несложных объектов. Не стоит сразу браться за скульптурный портрет человека. Сначала следует развить глазомер и художественные навыки, ведь инструмент — лишь средство. Можно пробовать копировать фигурки нэцке — здесь вам и сюжет, и хорошее упражнение по стилизации, что особенно важно для пластики малых форм. Еще один пример хорошей модели — домашние животные, особенно холоднокровные, из-за их природной склонности застывать в неподвижности.

Эскиз лучше учиться рисовать на глаз без измерения объекта. А вот переносить эскиз на дерево или кость (с рисунка или с пластилина) рекомендуется с помощью инструментов — штангенциркуля, циркуля, линейки.

Обрабатывать дерево в скульптуре маслом не стоит — черное дерево, например, под влиянием олифы превращается в подобие пластика. С маслами вообще нужно быть осторожнее, они убирают само впечатление от дерева. Скульптура — вещь не утилитарная, в руки ее часто не берут, так что пропитки ради защиты от влаги она не требует.

Текстура древесины не должна мешать восприятию формы. Попытка подогнать скульптуру под фактуру дерева, как правило, обречена на неудачу. Дерево с ярко выраженной текстурой хорошо смотрится на гладких поверхностях изделий — курительных трубках, ручках ножей.

Кроме дерева, можно обрабатывать известняк, а также уральские поделочные камни. Ноборы на них будут тупиться очень быстро. В общем, дерзайте!

_{http://www.master-forum.ru/electrical-masterclass?Id=1379}

Полочная позиция

Свободно парящие книги были разве что у волшебника Гарри Поттера, а теперь они могут «летать» и в вашей квартире.

В качестве покрытия использовано настоящее переплетное полотно, его наклеили на своеобразный каркас книги, изготовленный из деревянных брусков и картона.

Насколько поразительно впечатление, настолько и несложно можно его добиться, если соблюдать некоторые простые правила переплетно-брошюровочных работ. Но это только первая из трех попыток заставить полку «исчезнуть».

И все это без обмана и фокусов…

Конечно полной невидимости полкам придать не удастся, однако придется присмотреться очень внимательно, чтобы обнаружить эти самодельные полки.

Полотно для переплетных целей и картон толщиной 3 мм в качестве подложки придадут полочке для книг абсолютно натуральный вид. Наши помощники: вращающийся нож и гладилка.

Полка в виде книги

При всей легкости изготовления макета книги особое внимание следует уделить точности обработки переплетного полотна. Подчеркиваем: клей наносится на полотно, а картон кладется на него сверху, а не наоборот. И если картон уже положили, то его нельзя смещать. Все должно получиться с первого раза!

1. Каркас полки представляет собой простую деревянную конструкцию, на которую пойдут планки толщиной 1х4 см и бруски толщиной 4x4 см. При этом каждой планке в торце придаем выпуклую и вогнутую форму, чтобы усилить впечатление формы книги. В брусках делаем отверстия, через которые полка будет привинчиваться к стене.

2. Детали склеиваем небольшим количеством клея и закрепляем струбциной.

3. А теперь красим видимые стороны светло-серой краской, а возникшие за счет закругления «полоски тени» — темно-серой. Поскольку серой краски понадобится совсем немного, лучше всего самому смешать нужные серые тона в небольших количествах.

4. Книжный переплет состоит из трех частей: двух обложек из серого картона толщиной 3 мм и корешка из гофрированного картона (желтого). Сначала склеиваем эти части небольшим количеством клея с помощью маленьких остатков переплетного полотна (красного). Затем выкраиваем полотно, оставляя припуск по краю около 2 см, уголки срезаем под углом 45° и наклеиваем подложку с помощью разбавленного клея для дерева.

5. Первую обложку соединяем с деревянным каркасом с помощью двухсторонней липкой ленты.

6-7. Закрепляем полку посредством шурупов и дюбелей, удаляем защитную пленку липкой ленты и плотно прижимаем вторую обложку.

У вас наверняка есть старые книги, которые и выбросить рука не поднимается, и деть некуда. Их переплеты пригодятся для изготовления таких полок. Просто покройте переплет защитным лаком.

Для приклеивания переплетного полотна не обязательно иметь специальный переплетный клей: разбавьте клей для дерева приблизительно на 10 % водой.

Полка для гурманов

1. Для декора этой полочки можно разобрать настоящий старый журнал, либо просто скопировать на цветном ксероксе титульную и последнюю страницы, а также два корешка этого журнала. При копировании корешков журнала понадобятся два деревянных бруска и две струбцины, так как с их помощью можно без труда скопировать два корешка журнала без сдвигов.

2. Когда копии сделаны, можно отправляться в магазин стройматериалов, чтобы приобрести там листы фанеры, вырезанные по точным размерам.

Если есть такая возможность, собственноручно вырежьте из листа фанеры заготовки точных размеров.

3. Полку красим под цвет стены и по возможности матовой краской.

4. Распылив клей, сначала наклеиваем копию (или оригинал) корешка журнала, затем копии (или оригиналы) первой и последней страниц обложки.

5. Когда клей высохнет, поверхности необходимо обработать и прозрачным лаком, чтобы предотвратить стирание краски.

6. В завершение полку закрепляем на стене под углом 30° с помощью шурупов и дюбелей. Наклон обеспечивает стабильное положение книг.

Мастеру на заметку

• Если предстоит кроить ткани, тонкую бумагу, переплетное полотно, то это удобно делать с помощью вращающегося ножа. Лезвие режет, вращаясь, поэтому материал при раскрое не сдвигается. Благодаря этому получается точная выкройка с ровными краями. Простой вращающийся нож хорошего качества можно купить в галантерейных магазинах.

• Для изготовления макета книги достаточно любого белого клея. Можно обойтись остатками водоустойчивого клея для дерева, клея моментального действия или лака-клея, если развести его водой. Показателем хорошей степени разведения является консистенция сметаны.

Задняя стенка должна быть достаточно тонкой, чтобы полка прилегала плотнее к стене. Лучше использовать фанеру толщиной 6 мм с отверстиями для крепления

_{http://prostomaster.com/publ/dizajfi_interer_mebel/mebel/kogda_chtenie_dostavljaet_udovolstvie/39-1-0-52}