Загадки раскрылись

Книга четвертая Краткое описание наиболее интересных в природно-ландшафтном и историческом отношении туристических маршрутов по Юго-Восточному Казахстану (Семиречью)

Юго-Восточный Казахстан — наиболее живописная территория республики, к тому же расположенная вблизи столицы и поэтому наиболее удобная для посещения туристами. С юга и с востока эта территория ограничена могучими горными хребтами Тянь-Шаня и Джугарского Алатау, с севера и с запада простираются различные равнинные, песчаные, каменистые, солончаковые и лёссовые пустыни. Местами они прорезаны тугайными зарослями приречных лесов, а также небольшими хребтиками сильно расчлененных скалистых гор или сильно сглаженными каменистыми холмами-сопками. С юга простирается северный хребет могучей горной страны Тянь-Шаня — Заилийский Алатау.

По средствам передвижения маршруты могут быть разделены на пешеходные, на лошадях, на автотранспорте, и водные — на различных плавучих средствах.

Пешеходные и конные походы по-своему хороши в горах, но рекомендовать их можно главным образом молодежи. Путешествия по громадным, часто безводным просторам пустынь, доступны только на автомототранспорте.

Территории для посещения туристов, в общем, могут быть условно разделены на горные и пустынные. И те, и другие хороши и своеобразны. Горы хороши для поездок в наиболее жаркое время года с июля по средину августа, когда в пустыне, да и в самом городе царит изнурительная жара и духота. В горах — обширнейшие возможности для тех, кто силен и не боится пешеходных путешествий. Но зимою, когда горы покрыты снегами, она малодоступна путешественникам, а иногда и опасна снежными лавинами и грязекаменными потоками. Пустыни прекрасны весной и осенью. Но для пешеходных путешествий они негодны: уж слишком они обширны, велики, и далеко не всегда и везде в ней можно найти воду. Зато она — прекрасна возможностью преодоления во всех направлениях на автомобилях. Весна в пустыне — наиболее красочное время года по изобилию цветущих растений и оживлению животного мира, хотя погода иногда сопровождается похолоданиями и дождями. Зато осень, как правило, стоит сухая, ясная, с теплым солнцем и прохладными ночами. И зимою она интересна, но только в саксауловых лесах, при наличии большой палатки с маленьким жестяным каминком и кошмою, постеленной на пол.

Горы, предгорья, пустыни — все хороши по своему необыкновенному богатству и своеобразию природы, красоте ландшафтов, миру растений и животных.

Природа горного района живописна и разнородна и зависит с одной стороны от высоты над уровнем моря, с другой — от положения склона рельефа по отношению к солнцу. На северной (теневой) и южной (солнечной) сторонах мир животных и растений различен. Начиная подъем в горы, мы сначала вступаем в пустынно-степной пояс (600–800 м. н. у. м). Здесь разнотравье с доминированием полыни, реже типчака, ковыля, полукустарников вроде изеня и терескена, луки, тюльпанов. Этот пояс почти повсеместно распахан. Затем идет пояс злаково-разнотравных лугов и степей (900–1700 м) где развита сомкнутая высокотравная луговая растительность со злаками, вейником, костером безостным, ежей. По долинам эта растительность проникает в лесную зону. Еще выше в горы (1200–1300 м) простирается лесолуговой пояс. Леса опускаются до 600–1300 м. Верхняя их граница — 2600–3000 м. Горные еловые леса расположены в виде сплошных полос по теневым склонам. Только на них ель может здесь существовать, защищенная от горячих лучей южного солнца. Она по своему давнему происхождению северянка, и когда-то, миллионы лет тому назад, проникла сюда, когда в этой местности выросли высокие горы. Тянь-шаньская ель, красивое высокое стройное дерево. В нижней части елового леса располагаются широколиственные редколесья из дикой яблони, груши, урюка, березы, осины, боярышника с кустарниковыми зарослями барбариса, шиповника смородины.

Выше зоны лесов расположен субальпийский пояс. Он занимает высоты 2400–3200 м. Здесь развита низкорослая злаково-разнотравная растительность из горной осоки, герани, мятлика и многих яркоцветных высокогорных растений. Характерны многочисленные подушки стелющегося туркестанского арчевника.

Еще выше расположен пояс альпийский лугов (2600–3200 м) с низкорослыми злаками, разнотравьем и множеством ярко цветущих растений. Завершает эту поясность выше 3200 м скально-ледниковый пояс с царством скал, ледников и щебня.

Животный мир гор разнообразен. В предгорьях обитают различные грызуны, обыкновенный скворец, галки, жаворонки, пустельга, воробьи. В зоне лиственного леса — дикобраз, лесная соня лесная и полевая, мыши, ласка, лисица, барсуки, косули, изредка кабаны. Из птиц — фазан, совка-сплюшка. В зоне еловых лесов живут кедровки, клесты, пищухи, синички, трехпалый дятел, горихвостка, мохноногий сыч, и многие другие птицы. Из млекопитающих — домашняя и лесная мыши, барсуки, медведи, рыси. У верхней границы леса в арчевниках обитают горные козлы, архары, сурки, снежные барсы, медведи. В последние годы из-за усиленного выпаса скота, прогрессирующей засушливости, а также охоты, разнообразие и численность животных заметно сократились.

Природа равнинных и пустынных ландшафтов очень разнообразна. Пустыни Средней Азии подразделяются на четыре типа: глинистая или эфемерная, каменистая, солончаковая и песчаная. Чаще всего эти типы пустынь перемежаются друг с другом в зависимости от почвенных условий, образуя своеобразную мозаику, хотя и существуют местами и их большие массивы.

Для глинистой пустыни наиболее характерна полынь белоземельная, являющаяся ландшафтным растением. Кроме того, в ней произрастает анабазис солончаковый, анабазис безлистный, черный саксаул, терескен, изень, мятлик луковичный, маки, астрагалы, тюльпаны и многие другие растения. Песчаная пустыня наиболее богата растениями. В ней растут песчаная акация, белый саксаул, чингиль, несколько видов джузгуна, осока вздутая, злак селин. В солончаковой пустыне, образующейся в бессточных впадинах, а также по берегам водоемов, где близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, растения сочные, зеленые, толстостебельные с редуцированными листьями. Их видовой состав очень беден. Характерен для этого типа пустынь солерос, сарсазан и другие виды солянок. Также бедна каменистая пустыня, для которой характерен небольшой кустарничек боялыш. Но в многочисленных сухих руслах дождевых и селевых потоков произрастают многие другие растения, в том числе и зайсанский саксаул, а также растения, характерные для различных типов пустынь.

Животный мир пустынь, несмотря на жаркое лето, холодную зиму, недостаток влаги — очень разнообразен. В ней обитают несколько видов ящериц-круглоголовок, быстрая ящерица, гекконы, безногая ящерица желтопузик, агама, черепаха. Из змей в пустыне живут степная гадюка, стрела-змея, степной удавчик, полозы. Многочисленны грызуны, и из них наиболее обычна большая песчанка, песчанки тамарисковая, полуденная, желтый суслик, суслик тонкопалый, несколько видов тушканчиков. Ранее был весьма обыденен заяц, из хищных — волк и лисица, хорек степной и хорек-перевязка, барсук, четыре вида диких кошек, еж. Украшают пустыню элегантная газель джейран, недавно акклиматизированный из Туркмении взамен уничтоженного кулан. Не менее многочисленны и птицы. Из них наиболее обыденна каменка-плясунья, саксауловая сойка, несколько видов жаворонков, пустынная славка, саксауловый воробей, пустынный сорокопут, авдотка, сизоворонка, щурка, пустынный ворон, саджа и два вида степных рябков, степной орел, пустельга. Для тугайной растительности характерны соловей, галки, грачи, скопа, орлан белохвост. Очень редок черный аист, фазан, кабан, косуля, камышовый кот.

Разумеется, выбор территории путешествия требует соответствующего снаряжения. Оно должно быть также соответствующим при однодневных или многодневных маршрутах.

Все описанные маршруты начинаются от города Алма-Ата.

Город Алма-Ата расположен в непосредственной близости к хребту Заилийский Алатау. Здесь наиболее обыденны однодневные или двух — трехдневные маршруты по предгорьям и отрогам этого хребта.

Протяженность маршрута около шестидесяти километров. Поездка может быть однодневной или многодневной с несколькими ночлегами. Прежде это ущелье было самым популярным среди жителей Алма-Аты, и первым, где был налажен хорошо организованный отдых. Но после селевой катастрофы (о чем будет рассказано ниже) посещение его резко сократилось. Между тем оно, пожалуй, самое живописное в Заилийском Алатау.

Дорога в ущелье из города вначале идет по Кульджинскому тракту и от него километрах в 30 от города сворачивает в большое селение Иссык. Здесь после переезда через мост над горной рекой Иссык, и после первого же светофора сворот кверху к горам. Далее путь продолжается через селение и за ним вскоре идет по склонам левой стороны ущелья, забираясь, все выше и выше. Одна из прелестей этого ущелья в этой дороге в том, что с нее со значительной высоты хорошо просматривается все ущелье. Оно широкое, в какой-то мере раздольное, с узким ложем, по которому бежит бурливая горная река.

После зоны широколиственных лесов наступает зона хвойного леса из тянь-шаньской ели. Здесь, немного не доходя до озера — большая площадка для автомашин. Озеро было типичного тектонического происхождения. От мощного подземного толчка, обрушившиеся камни и скалы перегородили путь реке Иссык и она, запруженная, образовала озеро, среди крутых гор, поросших еловыми лесами. По заключению геологов этот завал произошел около десяти тысячи лет назад, то есть оно было современником зарождения и расцвета древнейших цивилизаций ближнего Востока и Африки.

В 1963 году летом в воскресенье, когда на озеро приехало много отдыхающих, над одним из горных притоков, питавших озеро, пролилась большая туча. Пошел сель. Валы воды несли грязь и множество камней. Селевой поток, грохоча и подмывая берега, выплеснулся в озеро, его валы докатились до перемычки и быстро ее разрушили. Сель помчался вниз, сокрушая на своем пути приречную растительность и подмывая крутые берега, оседавшие в бурный поток.

Все отдыхавшие у самого берега озера были захвачены селем. По официальному сообщению, погибло сто человек. Эта цифра была явно занижена раза в три. Сель прошел через селение, задев лишь близко стоявшие к реке строения, и разлился в зоне предгорной пустыни ниже Кульджинского тракта. Автомобильное движение было по нему прервано на сутки. На следующий день поток все еще продолжал литься, но машины уже его смогли преодолевать. Еще через несколько дней на месте, где поток широко разлился, прекратив свой бег, светлела большая площадь, залитая жидкой грязью. По ее краям сидело множество ворон. От площади сильно несло трупным запахом. Трудно сказать, осталась ли какая-либо пожива птицам, так как могучий каменно-грязевой поток перетер все человеческие тела в кусочки.

На месте озера всю его котловину заняли камни с грязью. Кое-где местами вырывалось что-то подобное небольшим гейзерам. Это были газы от погребенных органических веществ (трупы погибших, деревья и прочая растительность). От горящей спички над гейзерами вспыхивали огоньки. Затихшая речка струилась узкой полоской среди грязи и камней.

Сейчас на месте озера небольшой и мелкий водоем. Река прошла от него в стороне к тому месту, где когда-то был завал. По грунтовой дороге можно проехать до места, где ущелье проходит через высокие, почти вертикальные и громадные обнажения скал. Здесь среди этих «щек», сейчас построена из бетона внушительных размеров ловушка для селя.

Ранее там, где кончалась дорога, на берегу озера было построено немало пансионатов, небольших домов отдыха. Теперь от них ничего не осталось. Их постепенно разобрали. Восстановление озера, начатое после катастрофы, было прервано перестройкой экономической жизни страны.

И все же, несмотря на произошедшую катастрофу, ущелье Иссык не потеряло своего обаяния, и среди всех ущелий Заилийского Алатау: Тургенского, Малоалмаатинского, Большого Алма-Атинского, Аксайского и Каскеленского продолжает оставаться самым интересным и привлекательным. В нем удивительно красиво сочетаются широкие раздолья с крутыми хребтами, а также отлично просматриваемое с дороги, идущей по склоны ущелья, разнообразие горных ландшафтов.

Придет время — и озеро будет восстановлено, восстановлено и все то, что было прежде возле него, и оно вновь привлечет к себе любителей природы.

В Джунгарском Алатау, в восьмистах километрах от Алма-Аты, в двадцати километрах выше старинного казачьего поселения Лепсинска, в верховьях реки Аганкаты, в горах есть озеро Жасыкуль. Оно тоже тектонического происхождения и поразительно похоже на бывшее озеро Иссык: такое же небольшое, среди крутых склонов гор, поросших густыми еловыми лесами. Об этом была опубликована заметка П. И. Мариковского (газета «Огни Алатау», 9 октября, 1965 года — «Двойник Иссыка», Алма-Ата). Кончается эта заметка так: «Всем похож Жасыкуль на Иссык, похож настолько, что тот, кто знал исчезнувшее озеро, невольно поражается этой игре природы. Озеро находится в совершенно безлюдной и дикой местности. Здесь можно встретить красавца-марала, из-под ног с шумом взлетают тетерева, а со скалистых вершин, застыв как изваяния, смотрят на редких посетителей горные козлы». Сохранилась ли природа Жасыкуля, и что с ним стало за шестьдесят лет нашего бурного цивилизованного мира?

Протяженность маршрута около 500 км. Из них по асфальту около 350 км. Можно, торопясь, совершить поездку часть маршрута за один день. Но для всего маршрута желательно располагать несколькими днями с ночлегами.

Последовательность пути такова: Алма-Ата. Кульджинский тракт, не доезжая до селения Тургень — сворот в горы в ущелье Тургень. Вскоре среди лиственного леса слева на горе покажется голый светлый обрыв. Он — последствие землетрясения 1898 года. Там — густые заросли трав и кустарников, деревьев, можно устроить и ночлег. В конце лета в тих местах — отличный сбор ягод барбариса, диких яблонь, рябины.

Далее путь идет по ущелью Тургень, минуя шлагбаум, где уже берут за проезд деньги. По асфальту путь продолжается кверху вдоль ручья Тургень, уже в зоне елового леса. На пути крошечное поселение Батан (23 км) и сразу же за ним справа — приток Левого Талгара, несущего больше воды, чем Талгар Правый. Обе реки типично горные, бурливые, несущие свои воды через валуны мимо скал.

При однодневной поездке здесь следует повернуть направо. Дорога идет вдоль Левого Талгара, сперва по асфальту, а потом по гравийному пути. Через несколько километров остановка и недалекий путь пешком в горы влево: там живописный водопад. В ущельях у реки много цветов, пышная травяная растительность. Под водопадом нельзя купаться, сверху может свалиться камень.

Путь по главной трассе вдоль Правого Талгара, минуя еловые леса, все время переходит по мостам с одной стороны реки на другую, рядом со скалистыми крутыми обрывами. Через 15 км — выезд на высокогорное плато Ассы. Здесь местность называется Чимтургень. После узкого ущелья, поросшего темным еловым лесом, поражают обширные просторы высокогорья, прохлада (сказывается высота уже более двух тысяч метров над уровнем моря). На небе разгуливают облака, вдали заснеженные вершины далеких горных хребтов. Солнце зайдет за тучку и сразу же становится холодно, выглянет — жарко. Если растительность не стравлена скотом, то поражает изобилием цветов. Далее дорога гравийная (асфальт заканчивается километров за 12 до въезда на урочище). Это и есть урочище Ассы, одно из обширных мест для летнего выпаса скота.

Через километров пять дорога резко поворачивает налево и преодолевает подъем. Там еще правее на высоте виднеется вычурное здание астрономической обсерватории. Главный ее корпус высокий, около пятиэтажного здания. Вокруг много подсобных строений и большая батарея солнечного обогрева воды. Ныне обсерватория бездействует из-за экономических трудностей, переживаемых страной.

Далее путь все время идет на восток вдоль реки Ассы главным образом с ее левой стороны. Летом здесь пастбища овец и лошадей, пригоняемых с пустынь на сочные альпийские луга.

Далеко справа покажется небольшой поселок ныне бездействующей метеорологической станции. Зимою из-за глубоких снегов сообщение с нею было только вертолетами. Высокое плоскогорье суживается, река уходит в узкое ущелье-каньон. Дорога начинает петлять по правой стороне реки по красным холмам. Это остатки донных отложений древнего моря, поднявшиеся вместе с выросшими горами. Местами они сильно изрезаны дождевыми потоками, образуя причудливые фигуры, и остроконечные выступы. В нескольких местах есть съезды к реке, текущей в глубоком каньоне.

Потом следуют крутые извилистые спуски, и, наконец, показывается кордон лесника и шлагбаум. Это место называется «Пилорама», а старинное название — «Ущелье плохого дома». Такое название возникло якобы из-за гибели обитателей дома от чумы, которой заразились от сурков. Отсюда через пару километров река, резко поворачивая налево, уходит в глубокий каньон и покидает местность. Здесь в месте поворота можно переехать реку и перед каньоном открывается чудесная обширная полянка, недосягаемая для выпасов. На ней заросли трав и кустарников, обильно плодоносит шиповник, хороша рыбная ловля. А на склонах берега реки громоздятся черные валуны с древними наскальными рисунками.

Растительность и животный мир этой части маршрута характерны для зоны гор.

Далее от полянки дорога одна — на гору круто вверх, проходит мимо каких-то двух домиков, выходит на плато и раздваивается: одна идет прямо, другая поворачивает направо. Надо ехать по правой, левая оказывается разрушенной.

Вскоре открывается вид на далекую пустыню Сюгатинской равнины и горы Турайгыр. Дорога спускается вниз. Слева будет старая зимовка скота. Появляется река Чилик, текущая к далекой реке Или, дорога идет через большой мост через реку. Далее после моста следует повернуть налево вдоль реки Чилик, минуя затопленное урочище Бартугай.

В урочище Бартугай следует наведаться к плотине, посмотреть громадный, хотя и короткий тоннель, взглянуть на воду, круто падающую из Бартугайского водохранилища в свое русло. В пене и каскаде брызг она кажется громадным водопадом.

Когда-то на месте водохранилища рос превосходный дремучий лес, тугай горного типа. В нем обитало множество фазанов, зайцев, небольшое стадо пятнистых оленей, масса разнообразных птиц. Олени после затопления урочища разбрелись по пустыне, и пропали, став добычей браконьеров. Уничтожение Бартугая — большая потеря для природы Семиречья. Ныне канал из Бартугая идет по бетонному ложу через весь город, протянувшись около 150 километров до западных окраин города, где орошает сельскохозяйственные угодья.

За зимы 2003–2004-х годов выпало много осадков в горах, и паводки нанесли в Бартугайское водохранилище много песка и камней, а его емкость значительно уменьшилась. Если будет еще несколько таких паводков, то водохранилище превратится в мелководную лужу.

От Бартугая по асфальту дорога идет на восток и вливается в основной тракт. Отсюда, минуя Кокпекское ущелье, городок Чилик и многочисленные поселения предгорной зоны вдоль Заилийского Алатау на запад дорога доводит до Алма-Аты, отстоящей в километрах 150 от места соединения с нею дороги из Бартугая.

Протяжение маршрута около 250 километров. Маршрут желательно сделать двух-трехдневным, хотя возможен и за один длинный летний день. Алма-Ата. Путь на восток по так называемому Кульджинскому тракту через километров 120 до города Чилик, затем километров через 30 за ним Сюгатинское ущелье.

Не доезжая до него, на крутом повороте дорога вправо, километров в тридцати от города Чилик, там ручей Чингиль-су. Проселочная дорога вдоль ручья ведет на поселок Нурлы. По ней можно продолжить маршрут через километров 70 на Красные горы и местность называемую Аяккалкан.

Асфальтовое шоссе идет далеко, почти до границы с Китаем. Вскоре, въехав в Сюгатинское ущелье, которое пересекает западные отроги Заилийского Алатау — горы Сюгаты, слева будет ущелье с водой. Это Яблочная щель. Такое название оно получило за то, что вдоль ручья растут кое-где дикие яблони. Здесь можно сделать привал, отдых. Здесь же, оставив машины, можно направиться в ущелье, стоящее прямо напротив Яблочной щели и по нему пройти ровно на юг. Путь здесь километра три-четыре идет по живописному месту среди скалистых гор, кое-где есть ниши, ручей то появляется, то исчезает.

После пересечения Сюгатинской щели, открывается просторная Сюгатинская равнина, она тянется от реки Чилик почти до селения Чарын километров 70. Впереди по дороге на горизонте виднеется небольшой хребет, тянущийся с запада на восток, его название — Турайгыр («Пестрый жеребец»). До него километров 20.

Перед тем, как подняться на горный перевал чрез Турайгыр (он невысокий) видна торная проселочная дорога. Она ведет в известное горожанам место живописных каньонов реки Чарын. Если ехать по ней, то через 16 километров дорога раздваивается. Оба развилка ведут на каньоны Чарына. Описание этого места опускаю, оно хорошо известно. Сюда в выходные дни из города приезжает много машин, к сожалению, посетители изрядно замусоривают это живописное место.

Поднимаемся на хребет Турайгыр. Через несколько километров, как только начнется спуск, с шоссейной дороги видна слева проселочная дорога. Если по ней спуститься, то она приведет прямо к реке Чарын в небольшой тугай (иногда весною эту дорогу заносит камнями, тогда приходится их убирать с дороги). Место здесь очень живописное. Но большой автобус не пройдет. Здесь можно переночевать, в реке половить рыбу. Здесь же — могила трех молодых людей, решившихся спуститься на лодке по невероятно бурливой реке Чарын.

Возвращаемся обратно на асфальтовый путь. Продолжаем спуск (путь все время идет на юг) с хребта Турайгыр. Открывается широкая Джаланашская равнина. Она тянется от реки Чилик с запада до каньона Чарына на востоке. На горизонте показываются слева горы Кетмень, справа — могучий хребет Кунгей Алатау, за которым находится высокогорное озеро Иссык-Куль, расположенное уже на территории Киргизии.

После спуска с хребта Турайгыр, пересекаем Джаланашскую равнину, доезжаем до реки Чарын, через нее большой мост, переезжаем через него, асфальт сворачивает налево на восток. От сворота через два-три километра слева показываются величественные Глиняные каньоны. Это ущелье называется Узунбулак (Длинный ручей). Он течет с гор Кетмень, уходит под землю, появляется в пяти километрах ниже асфальтового пути. Здесь находится незаметный съезд в ущелье. Пробираемся по нему пять километров. Там, где кончается проселочная дорога, слева в овраге течет прозрачный ручей. Здесь — остановка, ночлег.

Глиняные горы живописны. Это донные отложения большого озера, существовавшего около 25–30 миллионов лет назад. На обрывистых склонах ущелья видно чередование глинистых отложений с щебнистыми. Первые были в засушливые периоды, вторые — во влажные, когда селевые ручьи приносили на дно озера вместе с бурными ручьями щебень. В ущелье растут тамариск, саксаул, селитрянка, ломонос, иногда эфедра, различные пустынные травы.

Отсюда можно сделать три маршрута. Первый — вдоль ручья мимо узких скалистых гор, минуя тугайные заросли из ив, лавролистного тополя, дойти до реки Чарын. Она — в полутора километрах. Второй путь — перейдя ручей направо, посетить ответвления оврагов. Они также очень живописны. Путь третий: пройдя немного вниз по ущелью подняться (надо найти тропинку подъема и идти только по ней) на горы и затем взобраться на ее вершину. Здесь откроется обширное плоскогорье с отличнейшим видом на панораму глиняных гор и ущелий. Отсюда же видна и река Чарын, текущая в узком, крутом и глубоком ущелье. В одном месте подъема надо быть очень осторожным, там, где путь идет по глинистому голому откосу, спускающемуся в крутой обрыв. Тут не поскользнуться! Пройти это место можно только по сухой почве и ни в коей мере после дождя. На этом плоскогорье можно найти скопления съедобного лишайника. Посещением этой крутой горы с плоскогорьем заканчивается осмотр местности маршрута.

Можно отправиться и в еще дальнее путешествие — с одной стороны на юг, мимо села Кегень, на громадную соленую гору и на горячее озеро, где вода температуры 40 и выше градусов, с другой стороны — на восток, до каньонов Темирлика, также очень живописных, и далее до села Чунджа, откуда, перейдя на асфальтированное шоссе, проделать обратный путь.

Маршрут на каньоны Чарына можно усложнить, особенно в жаркое время года, посещением Бартугайского водохранилища, отстоящего в стороне от поселка Кокпек в двадцати километрах на запад. Путь туда — по асфальту.

Дальность маршрута — около 300 километров, продолжительность — одна или несколько ночевок. Из города путь идет через село Чилик, Сюгатинское ущелье, горы Турайгыр, спускаясь с них, пересекает обширную Джаланашскую межгорную равнину, расположенную между горами Турайгыр с севера и горами Кунгей Алатау с юга, где, не доезжая до реки Чилик и моста через него, следует повернуть прямо на запад, по направлению до села Джаланаш.

Далее справа — река Чилик и тугай Алгабас, очень живописный, поросший лохом, лавролистным тополем, кленом Семенова, и полукустарниками. Здесь возможна остановка. Далее с пути, ведущего в районное селение Джаланаш сворот к селению Алгабас. Переезжаем через это село, по мосту пересекаем реку Чилик и затем путь идет к югу по правому берегу Чилика, пока не встретится речка, бегущая с запада в реку Чилик. Это — река Женишке. Ехать по ней в ущелье Женишке. Ущелье живописное со скалистыми красноватыми скалами в нишах, тугайными зарослями и своеобразной смесью пустынно-горной растительности.

По пути будет небольшой поселочек Женишке. Дорога идет далеко кверху. Еще встретится большое пустующее здание заброшенной гидроэлектростанции, которую закрыли, когда началось затопление Капчагайского водохранилища. Предполагали, что электростанция на этом водохранилище покроет нужды горных селений в электроэнергии, что оказалось ошибкой. Ущелье Женишке безлюдное, нетронутое деятельностью человека, интересное.

Кое-где возможны пещеры. По рассказам населения в одной пещере была найдена старинная рукопись. Где она находится сейчас — неизвестно.

Этот маршрут проходит частично как по пустыне, так и по высокогорью.

Дальность маршрута около 260–300 км в один конец. Продолжительность — не менее двух дней, желательно — около пяти-семи дней. Путь вначале идет также как и в предыдущем маршруте до урочища Женишке, то есть через город Чилик, село Кокпек, пересечение хребта Турайгыр. За ним — Джаланашская равнина и сворот на юг налево до районного села Джаланаш. Здесь река Чилик, ранее направлявшаяся на юг, резко поворачивает на запад и протекает между хребтами Заилийский Алатау и Кунгей Алатау расположенным на территории Киргизии вдоль высокогорного озера Иссык. Путь идет далее на запад до села Саты и после него, километров через 5, поворот налево, после чего, через километров 8 покажется озеро Кульсай.

Также как и все высокогорные озера, это озеро тектонического происхождения, располагается в сравнительно узком ущелье, поросшем густым еловым лесом. Озеро небольшое, но очень красивое, и особенно привлекает внимание необыкновенно синей окраской. Оно усиленно посещается туристами и, судя по всему, здесь будет построена не одна туристическая база.

Отсюда же виден оголенный склон большой горы. Это след землетрясения, произошедшего в 1898 году. Вблизи озера можно сделать ночевку. Далее следует продолжить путь к реке Чилик, к ее верховьям. Для этого повернуть до основной дороги и ехать вблизи реки на запад. Дорога становится хуже, местность глуше, девственней, красивее. Встретится кордон лесников. За ним можно проехать не более десяти километров. Далее дороги нет.

Район озера Кульсай и верховье реки Чилик — высокогорье, в еловых лесах, роскошных луговых травах и разнотравье.

Этот маршрут короток. От Алма-Аты по верхнему кольцу, идущему через поселение Каменка, километрах в 10 от города — сворот в ущелье Аксай вдоль горной реки одноименного названия, обрамленной широколиственными деревьями: абрикосом, облепихой, тополями, ивами, а на северных склонах — лесами из тянь-шаньской ели. Через восемь километров по асфальтовому шоссе (изрядно разбитому), не доезжая кордона лесника и конца асфальта — остановка на лесной поляне.

Далее по тропе — поход на громадный обвал, скосивший половину высокого склона гор. Этот обвал произошел во время землетрясения 1898 года. По сохранившимся рассказам старожилов, он полностью закрыл собою две больших пасеки. Этот обвал до сих пор не зарос растительностью, так как очень крут и обрывист.

В этом же ущелье, проехав далее за шлагбаум лесника и оставив там машину, пройти пешком по тропинке километра три в горы, можно посетить уединенный скит монахов-отшельников православных христиан, существующий с дореволюционных времен на месте когда-то убитых там в то время разбойниками нескольких монахов-отшельников.

При посещения скита следует быть очень вежливыми и деликатными, и ни в коем случае не проявлять назойливость. Хорошо бы принести с собою и отдать монахам какие-либо продукты питания (муку, хлеб, сахар). Жители скита, если к ним войти в доверие, расскажут об истории его существования и о своем быте.

Ущелье Аксай расположено в средней части Заилийского Алатау.

Путь к этому своеобразному месту идет через селение Узунагач, расположенному в 50 километрах от Алма-Аты, от него — поворот на село Каракастек. Затем путь по ущелью того же названия. Оно тянется в горы вдоль ручья. Дорога неважная, заброшенная, автомобили ходят редко, но горный ландшафт красив и своеобразен: каждое ущелье Заилийского Алатау имеет свое особенное сочетание гор и ущелий между ними.

Вскоре дорога выводит на пологие холмы высокогорья, по которым можно легко проехать в разные стороны. Здесь летние выпаса, джайляу. С них открывается вид на реку Кеминь, протекающую между хребтами Заилийский Алатау и Кунгей Алатау. Это уже Киргизия. Кеминь впадает в реку Чу, конец которой теряется не доходя до песков Моинтыкум. С самого перевала Каракастек с дороги видно селение Быстровка. Туда и направляется слабо проторенный и ныне заброшенный путь.

Перевал Каракастек, назовем его так — один из древних ответвлений пути через Заилийский Алатау из долины реки Или в долину реки Чу. Наибольший интерес этого маршрута представляет сам по себе перевал. Здесь следы небольшого поселения, очевидно, караван-сарая, служившего для шелкового пути. Здесь всюду видны оплывшие следы построек, где, очевидно, жили и зимой, когда перевал периодически во время похолодания закрывался весной или осенью и окончательно уходил под глубокие снега. Между отдельными постройками существовали коридоры сообщений.

Удивительная особенность этого места — множество курганов, под которыми, по-видимому, похоронены те, кто не мог перенести тяжести пути или зимовки, застигнутый снегами. Как будто курганы не несут следы ограбления. Это место не обследовано нашим археологами и, вероятно, им неизвестно.

Среди нагромождений камней здесь находится, затронутое временем, интересное изваяние громадной каменной головы.

Таким образом, перевал Каракастек представляет исторический интерес. Кроме того, через него может быть также проложен пешеходный туристический маршрут. Он несложен и не труден.

Природа этой территории обычна для зоны хвойного леса и высокогорий с альпийскими лугами.

По всей вероятности, с этим караван-сараем связаны остатки в виде валов другого караван-сарая, расположенного на этой же реке, но на выходе ее из гор. Проехать к нему можно по пути: Узунагач, село Прудки, село Талат, от него в трех километрах село Кастек и от этого села к горам у реки метрах в 800 — городище.

Ущелье Каракастек — типично горное путешествие. Приводим краткое описание мира растений и животных этого ландшафта. В последние годы из-за усиленного выпаса скота, прогрессирующей засушливости, а также охоты разнообразие и численность животных заметно сократилась.

По верхней полукольцевой дороге, расположенной выше города Алма-Ата, из города на запад, минуя селение Каменку, Кыргаулды, мост через реку Чемолган, на 45 километре от города, к югу, по направлению к Заилийскому Алатау идет дорога. Через несколько километров она вскоре же поднимается крутыми серпантинами на горы и выводит на обширное, холмистое, поросшее степными травами, плоскогорье, называемое Ушканур. Путь проходит через небольшое поселение, с зимовками скота, затем появляется небольшое озеро, образованное искусственной дамбой, перегородившей понижение между холмами.

По холмам протянуты в разных направлениях проселочные дороги. Слева видно ущелье с рекой Чемолган. Впереди к югу видны горы Кунгей Алатау Киргизии, с покрывающими их вершины ледниками и снежниками. За хребтом Кунгей Алатау и расположено озеро Иссык-Куль. Одна из дорог идет в направлении заснеженных хребтов и через десяток километров кончается, переходя в тропу. Там, через несколько километров, находится глубокое завальное озеро. Кроме того, есть еще правее его другое небольшое озеро.

На урочище Ушканур проведена неплохая дорога, здесь предполагалось создать крупный массив посадок картофеля: холмы покрыты полуметровым слоем чернозема. Но наступающая засушливость климата, а также перестройка экономики страны, задержала осуществление этого проекта.

Ушканур — раздолье высокогорных степей с густыми травами, изобилием различных цветов. Здесь, на солнечных склонах холмов преобладают типчак, на северных — различные злаки. Поражают обширные поля ромашки, а также лечебной травы зизифоры.

Здесь кое-где видны колонии полевок, иногда выделяются на зеленом фоне холмики земли у нор сурков. В воздухе парят орлы, трепещет на одном месте, высматривая добычу пустельга. В отдалении к горам водятся маралы, заветная мечта браконьеров.

Отсюда с одной стороны видно величие хребта Кунгей Алатау, с другой — обширнейшая равнина пустыни, тянущаяся до озера Балхаш. Большая высота, около двух тысяч метров над уровнем моря, и отличная просматриваемость, особенно в сторону подгорной равнины Заилийского Алатау, создает впечатление полета на самолете.

Зимою здесь отличнейшие места для лыжных прогулок, и если в одном из пустующих домиков оборудовать теплое помещение для отдыха лыжников, то Ушканур может стать идеальным местом для любителей зимнего спорта.

В этом маршруте сочетаются ландшафты высокогорья с пустынями. Маршрут длительный, не менее семи дней, его можно растянуть, при наличии времени, на дней десять или даже более. Дальность маршрута около одной тысячи километров. Машины желательно вездеходы или автобусы типа «ПАЗ».

Путь таков: из Алма-Аты по дороге на восток по Кульджинскому тракту до сворота на Иссык на верхнюю дорогу и по ней до селения Тургень — 60 км. Там в управлении Лесхоза получить пропуск на высокогорье Ассы. Возвратиться из села обратно несколько километров до асфальтированной дороги на Ассы. По ней проехать около 20 км минуя зону широколиственных лесов, яблони, тополей, ив, осин, кое-где берез. Дорога идет сперва в предгорьях, затем вступает в зону хвойного леса вдоль бурной горной речки Тургень.

Если выезд из города был поздний, то можно через 15 км пути вдоль реки сделать остановку на раздвоении дороги, отходящей от ручья Правого Тургеня вдоль притока его Левого Тургеня.

По высокогорью Ассы дорога проселочная. Альпийские луга, много старинных курганов. Летние выпаса овец и лошадей. Через км 10 можно свернуть к виднеющейся в стороне направо астрономической обсерватории Академии Наук. Здесь также можно переночевать, если выезд из города был поздним. Сотрудники обсерватории могут показать свое учреждение. У них даже есть небольшая гостиница. Только, к сожалению, большая часть времени обсерватория из-за экономических затруднений бездействует.

Затем возвращение на главную дорогу из обсерватории. Путь вдоль урочища Ассы. Удивительны пейзажи с останцами древних донных морских отложений, поднявшихся вместе с горами на высоту более двух тысяч метров. Обилие цветов, если только поездка не позднее конца июля. Крутые овраги. Путь вдоль небольшой реки Ассы.

Через километров 50 урочище Ассы кончается. Далее спуск с высокогорья, кордон лесника «Пилорама». Другое старое и почти забытое название этого места — «Ущелье плохого дома». Оно возникло из-за гибели жителей дома, вызванной чумою, очагом которой в то время были сурки на которых охотились ради шкуры и мяса.

Километрах в пяти ниже — речка Ассы уходит влево в ущелье. Здесь следует переехать речку и остановиться на ночлег в замечательном уголке природы. Тут же на скалах и валунах есть наскальные рисунки, нанесенные во втором-первом тысячелетии до новой эры.

После ночлега подъем на урочище Ортатау. На нем повстречается развилка дорог. Ехать по правому пути. Вскоре с гор покажется далекая Сюгатинская равнина и вдали хребет Турайгыр. Спуск вниз. Переезд по мосту через реку Чилик. Путь влево на асфальт, ведущий к Бартугайскому водохранилищу. Здесь можно сделать короткую остановку, попросить показать длинный тоннель и место, где вниз извергается с шумом река Чилик. Затем по асфальту путь через километров 20 до магистрального пути на Кегень-Нарын-Чунджу. Выезд на поселочек Кокпек.

Это место упоминается ранее в маршруте номер… От Кокпека через километров 20 путь через перевал на горы Турайгыр (это место записано в маршруте), если потребуется — провести краткое посещение каньонов Чарына, отстоящих в стороне за восточным концом хребта Турайгыр. Тогда следует сделать возле них остановку на ночлег, и затем возвратиться на асфальтовую дорогу через хребет Турайгыр. Возможен заезд с него на тугайчик у реки Чарын. Дорога к нему с последнего возвышения с хребта, после которого идет уже спуск. Но дрога туда периодически слегка заваливается камнями из-за ливневых потоков.

Спустившись с Турайгыра, переезд через реку Чарын по мосту, после него по левой дороге через пару километров съезд в урочище Узунбулак в Глиняные каньоны описанные в маршруте…

Здесь рекомендуется двухдневная остановка. Поход вдоль ручья к реке Чарын. Поход на левой стороне на большую гору с плоскогорьем. Поход влево по каньонам.

Далее выезд обратно на шоссе, путь на запад. Через километров 45 — поселение Аксу, переезд каньона и каньон Темирлик. Здесь рекомендуется сделать остановку. Для этого надо перед спуском на переезд через реку уехать влево на север километров 10 и спуститься по дороге в каньон.

По каньону интересно побродить, дойти до реки Чарын. Красивые пейзажи обрывов из донных осадков древнего моря. Каньон зарос реликтовым деревом ясень реколюбивый, лавролистными тополями, кленом Семенова, ивами, тамарисками, чингилем, а вдали от ручья — саксаулом, илийским барбарисом.

После Темирлика, его можно еще посетить переехав мост и проехав по дороге вдоль каньона уже по правой его стороне, до самого устья и там спуститься в него к реке Чарын пешком. Потом путь около 40 км к районному поселению Чундже. Далее за ним надо проехать км 50 к мосту через реку Или — Борохудзир. Не переезжая реку съехать с дороги и по проселочным путям вдоль реки найти место ночлега. Познакомиться с тугайной растительностью у реки, с самой рекой. На песчаных грядах растет саксаул, песчаная акация, дзжузгун, различные злаки. Здесь много ящериц. Ночные зверьки оставляют массу следов своего пребывания, весь песок утрами исписан ими.

Переезд через реку Или. Путь к большому поселению Коктал 25 км. Заправка бензином. Здесь конечный путь движения к востоку может быть закончен. Теперь дорога будет идти на запад.

Но можно маршрут продолжить далее к востоку, посетив близко расположенные от селения Коктал реки Борохудзир и, главное, реки Усек-Первый, Второй, Третий. Они очень живописны и расположены в каньонах глиняных гор. Удлинение маршрута небольшое, себя полностью окупить пребыванием в чудесном и нетронутым человеком уголке природы. Посещение рек Усек можно совершить за счет исключения из пути территории национального парка Алтын-Эмель и Поющей горы.

На обратном направлении вскоре за Кокталом появятся красивые донные морские отложения. Здесь можно выбрать место ночлега или проехать около 50 км до селения Конуролен. От этого села надо проехать километров 20 к югу, так, чтобы оказаться на реке Актерек. Не доезжая этой реки, в ущелье, на черных выходах скал — интересное скопление наскальных рисунков, относящееся ко второму, первому векам до новой эры.

Спустившись с гор у реки Актерек можно поставить бивак и на следующий день двинуться на Белые горы. Место это изумительное по своему колориту разноцветных глин, глубоких ущелий неземной обстановке. Но проехать Белые горы можно только зная местность. Белые горы — прекрасный сюжет для цветной фотографии. Тянутся они километров 20 вдоль реки Или и отстоят от нее в километрах 10–15. С западного конца Белых гор можно выехать по слабо торным дорогам, проделанным в свое время геологами, прямо на север и выехать на асфальтовую дорогу, ведущую через перевал Алтын-Эмель, являющийся продолжением западных отрогов Джунгарского Алатау, затем через селение Сарыозек в город Алма-Ата (смотри маршрут номер…). От перевала до города Алма-Ата — около 180 км. Но можно, проехав от Белых гор на восток (дорога идет вдали от реки Или), попасть на оазис с селениями Первомайка, Басчий и через них выехать на перевал Алтын-Эмель и — в Алма-Ату, или же продолжить путь на Поющий бархан, описанный в маршруте…, только в обратном направлении по местности, подробно описанной в книге П. Мариковского «Заповеди Поющего бархана». Можно и вернуться назад через Конуролен на асфальт. К описанному пути есть подробный указатель расстояний. Этот маршрут провел Мариковский с большой группой туристов в 1993 году. Им же составлен указатель расстояний.

Между Белыми горами и оазисом сел Первомайка и Басчий, в горах находится искусственная вырубленная в скалах пещера длиной около 15 метров с остатками жилища отшельника. Ранее проселочная дорога проходила близко от пещеры, но сейчас эту дорогу размыли сели, образовав овраги. Найти ее поэтому трудно. Кому принадлежала пещера, какова ее история — неизвестно. Она описана в статье П. Мариковского («Тайна Катутау», Ленинская смена, 1965 г. Алма-Ата.) В этом маршруте часто переплетаются ландшафты всего Семиречья как пустыни так и гор.

Маршрут далекий, от Алма-Аты до районного села Кегень — 250 км. От него через 15 км поворот на село Актасты (есть указатель). У этого села через 2–3 км на восток есть дорога в село Чушкалы. Здесь на пути маленькое озерко и горы с нишами. А метрах в 500 от него есть большая пещера. Дорога тяжелая, доступна только вездеходу. Местность очень живописная.

Далее дорога идет до селения Сарыджас и от него через 5 км сворот на село Карасаз и уже от него через 20 км озеро Тюзкуль. Оно лежит в бессточной котловине между гор, в него с гор доходят небольшие, питающие озеро, ручейки. Озеро густо соленое. Возле него гнездятся журавли-красавки, утки атайки. Вокруг озера на заболоченных берегах живут красные лягушки, считающиеся целебными от злокачественных опухолей с древних пор в Китайской, тибетской и японской медицине.

Озеро и окружающие его горы очень живописны. Ранее оно находилось в пограничной зоне, недоступное для людей, было богато растениями и животными. Ныне вокруг него пасется много скота.

Далее, возвратившись к селу Кегень, можно направиться по дороге, идущей на Иссык-Куль в Киргизию. В селении Каркара, недалеко от него, предварительно узнав от местных жителей дорогу, следует посетить два удивительных места. Первое из них — громадная соленая гора, образующаяся от ручейка, вытекающего из-под земли, очевидно, омывающего залежи каменной соли.

Другое — горячее озеро, в котором местное население лечится от болезней суставов. Через озеро протянута проволока, за нее держатся лечащиеся. Температура озера колеблется. Иногда оно настолько горячее, что погрузиться в воду его невозможно. Оба уголка природы находятся в нетронутой человеком местности, среди крутых холмов, среди разнотравья, очень живописны. Размеры озера небольшие, в диаметре оно около двухсот метров.

Состав воды озера, его лечебные свойства не изучены.

Местность, описанная в маршруте, в общем проходит в полупустынной и степной зоне страны. Далее идут поездки только по пустыням.

Дальность — 170 км в один конец. Продолжительность — один-два дня. Путь вначале идет по асфальтированному шоссе, направляющемуся в Бишкек на запад вдоль Заилийского Алатау по его всхолмленным предгорьям, полустепям-полупустыням, состоящими из лёсса. Весной предгорья покрыты обильными цветами, быстро отцветающими к наступлению жары.

На 102 километре указатель сворота на станцию Копа. Путь идет прямо на север до станции Копа. До нее около 24 км. Эта станция Туркестано-сибирской железной дороги, связывающей Ташкент с Новосибирском. В одном месте — небольшое озерко, образовавшееся от возведения плотины. Купаться в нем не следует, дно сильно илистое, вода — нечистая. По существу местность до станции Копа — подгорная равнина, очень полого опускающаяся от Заилийского Алатау к низине перед станцией. Здесь протекает небольшая речка Копа среди засоленной местности, покрытой солончаками. Равнина занята периодическими посевами зерновых культур, в сухие годы пустующая и зарастающая сорняками.

За станцией Копа — легкий едва заметный подъем, здесь начинаются типичные для Казахстана небольшие округлые каменистые холмы, названные Казахским мелкосопочником. Фактически это каменистая пустыня, поросшая между холмами более богатой растительностью, а на сопках, на покрытой мелким щебнем почве растут характерные для каменистой пустыни солянки боялыш. Километров через 20–30 появляется небольшой поселок Карабастау. В нем слева от дороги находится колодец со струящейся из трубы водой. Следует ею заполнить емкости для воды.

Через три-пять километров у края дороги стоит указатель «Тамгалытас» и влево идет проселочная дорога, через несколько сотен метров вступающая в некрутое ущелье. По нему в дождливые годы течет небольшой ручей. Через сотню метров вправо видны черные камни на склоне ущелья, на них и расположены основные наскальные рисунки. Еще рисунки есть на противоположной стороне ущелья чуть дальше.

Вокруг этого места простирается на значительные расстояния пустыня — пастбища, но воды на ней близко нет. Очевидно, это послужило тому, что в это водное ущелье с давних времен сходились на различные празднества и свершения ритуалов древние жители страны.

Рисунков много. Почти все они принадлежат эпохе раннего железа, концу второго тысячелетия до новой эры. Нанесены они андроновцами, принадлежавшими к арийскому племени — русоголовому, голубоглазому, пришедшему из Европы. Но есть рисунки и более поздние, принадлежащие потомкам андроновцев сакам (скифам) и усуням, а также небольшое число — древним тюркам.

Несколько кратких и общих замечаний о народах-обитателях Средней Азии и Казахстана, территории, обследованной автором.

Примерно в пятом тысячелетии до новой эры между Дунаем и Волгой сформировалась группа охотников и рыболовов, принадлежавших протославянским, германским, романским и иранским языкам и получивших название ариев. В третьем тысячелетии до новой эры начался распад этой группы и миграция ее членов на юг и восток. Затем в южной Сибири, Казахстане возникла группа индоевропейцев, получившая название андроновцев. Она просуществовала, в общем, от семнадцатого до двенадцатого-девятого веков до н. э. Это уже были скотоводы, ведшие почти оседлый образ жизни. Создается впечатление, будто наибольший расцвет наскального изобразительного искусства принадлежит именно племенам андроновцев. На смену этим ариям Средней Азии и Казахстана в пятом — втором веках до новой эры сформировались племена саков — прямых потомков андроновцев, скотоводческих племен, обитавших от Причерноморья до Китая. Древние иранцы их называли саками, а древние греки скифами.

В первые века нашей эры саков сменил близкий этнос усуни, таких же голубоглазых и рыжеволосых азиатских европеоидов. По-видимому, в этот период наскальное искусство начинает постепенно угасать.

В конце первого тысячелетия до н. э., — начале первого тысячелетия н. э. началось постепенная миграция различных народов востока, прототюркских племен гуннов, древних тюрков, и других, завершившаяся нашествием монголов в тринадцатом веке нашей эры. Это переселение народов, сопровождавшееся войнами и геноцидом, не способствовало развитию и совершенствованию изобразительного искусства на скалах, а при нашествии арабов и установлением ислама рисунки на скалах исчезают вовсе: эта религия запрещала изображения людей и животных.

Наскальные рисунки Средней Азии и Казахстана слабо изучены, ими стали заниматься только после Второй мировой войны. Поэтому датировка рисунков, также как и расшифровка их сюжетов, очень сложны и указаны ориентировочно.

Рисунков очень много, некоторые из них очень плохо заметны. Рисунки становятся почти неразличимыми во время дождя, когда камни мокрые.

Тематика рисунков разнообразна. Очень много изображений животных — лошадей, верблюдов, сцен охоты. Особенно интересны рисунки ритуальных танцев, изображения жрецов, солнцеподобных людей.

Это ущелье привлекало внимание многих археологов и хорошо изучено. Приезжали сюда также и из-за границы. Многочисленные попытки перерисовок рисунков, с применением различных манипуляций, а также пересъемки на кино и фото, а также, возможно, кислотные дожди стали сильно сказываться на их сохранности.

Справа у входа в ущелье расположено несколько, вскрытых археологами, курганов с сохранившимися погребальными ямами, выложенными плоскими камнями.

Еще немного далее этих курганов сохранился курган с грядками, который, как было доказано П. Мариковским, представляет собою простейший астрономический прибор для определения солнцестояний и равноденствий. Он представляет собою курган, от которого к востоку тянутся слегка изогнутые две, сложенные из камней, грядки. Посредине их и впереди обычно располагается далеко не всегда сохранившийся ориентирный камень. Линия с центра кургана через ориентирный камень, протянутая на восток, указывает на горизонте восход солнца в день весеннего и осеннего равноденствий, линия с конца левой ветви через ориентирный камень указывает на место восхода солнца в день летнего солнцестояния. Линия с конца правой грядки через ориентирный камень указывает на место восхода солнца в день зимнего солнцестояния.

Далее асфальтовая дорога, идущая мимо этого урочища, кончается у поселения Колшенгиль, стоящего на дороге из Алма-Ата в Караганду. Так что этот маршрут можно использовать при поездке в город Балхаш, озеро Балхаш, Центральный Казахстан. Или, кроме того, из Колшенгиля проехать до селения Акши и оттуда в Капчагай и возвратиться в Алма-Ату, по пути увидев небольшое водохранилище Курты. На пересечении реки Курты хорошая остановка. Далее — большое сточное озеро Сорбулак. Но возвращение через Колшенгиль дальше на 60 км, чем обратное.

Общая протяженность пути при кольцевом маршруте 370–380 километров.

Маршрут в это место пересекает участки каменистой, лессовой и отчасти солончаковой пустынь.

Дальность маршрута — 135 километров. Продолжительность — один день.

Путь идет по асфальтированному шоссе до города Капчагай, отстоящему от Алма-Аты в 70 километрах по подгорной равнине Заилийского Алатау на север, постепенно понижающемуся к Илийской впадине с рекою пустыни Или. Равнина сплошь занята посевами сельскохозяйственных культур и небольшими поселениями.

Миновав город Капчагайск, пересекаем плотину, перегородившую реку Или и образовавшую обширное «Капчагайское» водохранилище, и далее в нескольких километрах от города дорога раздваивается: одна идет до города Талдыкурган и далее до Новосибирска, другая — до районного селения Баканас, стоящего на реке Или. Путь продолжается по дороге, идущей до Баканаса. Также как и прежде, на север и поднимается на обширное плоскогорье Карой. Оно стоит на высоте около 800 километров над уровнем моря, то есть находится на той же высоте, что и город Алма-Ата. Но, окруженное пустынями, оно носит характер полупустыни или даже пустыни. Здесь пастбища и кое-где посевы зерновых культур, дающие урожай в годы, богатые дождями. Растительность преимущественно белоземельная, и как всегда приятно пахнущая, полынь, с примесью других трав и полукустарничков. Ранее на этом плоскогорье было очень много черепах. Но после усиленной заготовки этого животного Зооцентром, численность черепах очень сильно сократилась.

Урочище Карой безлюдно, лишь кое-где вдали видны помещения зимовок скота. На сотом километре, справа от дороги, появляется хорошо заметный, отстоящий в метрах трехстах от пути магазин для проезжающих. Здесь, напротив магазина, надо свернуть на проселочную дорогу, но не ту, что перед мостиком, а сразу же за ним.

Теперь проселочная дорога идет почти прямо к ущелью Капчагая, что по-казахски означает «Река, текущая в ущелье». Будет в одном месте сворот налево, его надо миновать. Через километров 5 дорога начнет спускаться в ущелье вначале по участку сыпучего песка (на обратном пути будет другой выезд). Этого участка, трудного для поднимающихся наверх машин, опасаться не следует.

Вскоре перед ложем реки Или перед одинокой горой надо ехать налево, миную правую дорогу. Отсюда километра через два расположены большие обрушившиеся вниз из-за подземного толчка, крупные скалы. На них и расположено большое изображение пяти будд-ламаистов.

Это изображение было расшифровано еще в бытность генерала-губернатора города Верного (так назывался ранее город Алма-Ата). О его содержании более полно написано в статье П. Мариковского («Будда в Казахстане» 11.12.1993 г) в газете «Экспресс». Приводим его описание.

На очень крутом, почти отвесном обрыве, образовавшемся после землетрясения, альпинисты устраивают соревнования и свои съезды. Немного дальше изображений будд, метрах в ста на скале деятели кино выбили на скале различные письмена и фигуру, похожую на космонавта. Эта фальсификация вводит многих туристов в заблуждения.

Можно проехать немного далее по берегу реки Или, посетив участки песчаной пустыни, небольшие рощицы деревьев возле реки.

Возвращаться обратно следует минуя то место, где спустились и, проехав около 6–8 километров, перед тем местом, где прибрежные скалы подходят к берегу, подняться наверх по хорошей дороге. Она выведет вскоре (не сворачивать на дороги, идущие влево) на асфальт и возвратиться в город Алма-Ата.

На обратном пути, особенно в жаркую погоду, доехав до того места, откуда ответвляется дорога на Баканас продолжить короткий пробег далее, миновав путь под мостом. После надо ехать по ответвлению — небольшому асфальтику на юг к реке Или. На этом ответвлении указатель: «Зона отдыха МВД». По нему проехать прямо, не сворачивая, почти до железной дороги, повернуть по асфальту под прямым углом на север, проехать под железнодорожный мост, и далее, миновав подъем, через километра 3–4 свернуть вправо возле какого-то объявления, от которого осталась только железная опора. Здесь дорога не доходит до реки. Машина оставляется и метрах в двухстах — отличнейший песчаный пляж, получивший название «Дикого».

Этот же маршрут и «Дикий» пляж можно использовать после маршрутов на горы Актау или после поездки по национальному парку Алтынэмель, или после поездки в пустыню Сарыесикотырау.

Дальность этого маршрута 150 километров в один конец. Его можно совместить с поездкой на изображения будд, если только выехать рано утром и в длинные дни, чтобы возвратиться засветло.

Путь идет так же, как и по маршруту номер 2, но только не сворачивая с баканасской дороги против расположенного в поле магазина, а ехать далее. Вскоре на горизонте на севере покажется узкая полоска хребта Малайсары. Это самый западный конец Джунгарского Алатау.

Примерно на 111 километре, когда почти кончится плоскогорье Карой, хребет Малайсары будет весь на виду, а перед ним откроется межгорная равнина Кербулак, надо свернуть вправо и, проехав половину километра, остановиться среди холмов у одного из обнажений песка, хорошо заметного среди пустыни, покрытой травкой. Такие обнажения, где песок открылся и выдувается ветрами, образуя воронки, очень интересно обследовать и поискать на них предметы, освободившиеся из-под песка. Здесь часто можно найти даже небольшие метеориты, обломки камней от которых люди каменного века отбивали ножички, камни от балло, различную, в том числе и очень древнюю, керамику.

Возвратившись на асфальт обратно, надо спуститься в равнину. Слева дороги появится бетонированный высокий арык. Через него только два переезда. Надо, доехав до второго переехать влево через арык и потом держаться пути ближе к концам хребта Малайсары. Астрономический курган находится на самом конце хребта.

Вскоре покажутся красные глинистые горы, здесь обратите внимание на большие норы. Когда-то во время войны здесь брали глину, из нее делали гончарную посуду. Дорога пойдет вблизи реки Или у самых гор. Надо пропустить один съезд крутой прямо в горы, он идет на зимовку скота. Подняться в горы надо на втором подъезде и тут не спутать дороги, их несколько. Надо держаться поближе к левому краю гор, обрывающемуся к реке Или и добраться до виднеющейся топографической вышке. Тут, метрах в двухстах от нее, на ровной глинистой дороге покажется пересекающая путь гряда камней, сильно сглаженная временем. Это и есть древнейший астрономический курган, сооруженный, примерно, в шестом веке до новой эры.

Сам курган очень старый, что видно по полузанесенным почвой камням. Этот курган, как было доказано П. Мариковским, представляет собою простейший астрономический прибор для определения солнцестояний и равноденствий. Он представляет собою курган, от которого к востоку тянутся слегка изогнутые две, сложенные из камней, грядки. Посредине их и впереди обычно располагается далеко не всегда сохранившийся ориентирный камень. Здесь ориентирный камень заменяет небольшой курганчик.

Линия с центра кургана через ориентирный камень, протянутая на восток, указывает на горизонте восход солнца в день весеннего и осеннего равноденствий. Линия с конца левой ветви через ориентирный камень указывает на место восхода солнца в день летнего солнцестояния. Линия с конца правой грядки через ориентирный камень указывает на место восхода солнца в день зимнего солнцестояния.

Подробно о курганах с грядками, кроме научных публикаций П. Мариковского, упоминания о них в книгах, можно узнать по последней газетной статье, опубликованной в газете «Наука Казахстана» («Астрономические курганы Семиречья», 31 марта 1996 года).

Различные типы пустынь можно проследить на этом маршруте. Приводим их описание.

Пустыни Средней Азии подразделяются на четыре типа: глинистая или эфемерная каменистая, солончаковая и песчаная. Чаще всего эти типы перемежаются друг с другом в зависимости от почвенных условий, образуя своеобразную мозаику, хотя и существуют местами и их большие массивы.

Для глинистой пустыни наиболее характерна полынь белоземельная, являющаяся ландшафтным растением. Кроме того, в ней произрастает анабазис солончаковый, анабазис безлистный, черный саксаул, терескен, изень, мятлик луковичный, маки, астрагалы, тюльпаны и многие друге растения. Песчаная пустыня наиболее богата растениями. В ней растут песчаная акация, белый саксаул, чингиль, несколько видов джузгуна, осока вздутая, злак селин. В солончаковой пустыне, образующейся в бессточных впадинах, а также по берегам водоемов, где близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, растения сочные, зеленые, толстостебельные с редуцированными листьями. Их видовой состав очень беден. Характерен для этого типа пустынь солерос, сарсазан и другие виды солянок. Также бедна каменистая пустыня, для которой характерен небольшой кустарничек боялыш. Но в многочисленных сухих руслах дождевых и селевых потоков произрастают многие другие растения, в том числе и зайсанский саксаул, а также растения, характерные для различных типов пустынь.

Животный мир пустынь, несмотря на жаркое лето, холодную зиму, недостаток влаги очень разнообразен. В ней обитают несколько видов ящериц-круглоголовок, быстрая ящерица, гекконы, безногая ящерица желтопузик, агама, черепаха. Из змей в пустыне живут степная гадюка, стрела-змея, степной удавчик, полозы. Многочисленны грызуны и из них наиболее обычна большая песчанка, песчанки тамарисковая, полуденная, желтый суслик, суслик тонкопалый, несколько видов тушканчиков. Ранее был весьма обыденен заяц, из хищных — волк и лисица, хорек степной и хорек-перевязка, барсук, четыре вида диких кошек, еж. Украшают пустыню элегантная газель джейран, недавно акклиматизированный из Туркмении взамен уничтоженного кулан. Не менее многочисленны и птицы. Из них наиболее обыденна каменка-плясунья, саксауловая сойка, несколько видов жаворонков, пустынная славка, саксауловый воробей, пустынный сорокопут, авдотка, сизоворонка, щурка, пустынный ворон, саджа и два вида степных рябков, степной орел, пустельга.

Дальность поездки — около двухсот километров в один конец, продолжительность — один или два дня.

Путь из города Алма-Ата идет по так называемому Кульджинскому тракту на восток вдоль хребта Заилийский Алатау. На пути — различные села, посевы сельхозкультур, небольшие разрывы между поселениями. Заилийский Алатау все время понижается, видны самые восточные его отроги — горы Богуты.

На пути небольшой город Чилик. За ним сразу же переезжаем мост через реку Чилик, за мостом асфальтовая дорога раздваивается: направо идет путь далеко в крупные селения Чунджа, Кегень, Нарын, налево — в поселок Масак и далее по пустыне до села Чунджа.

Наш путь налево. Тот час же минуем село Масак. Далее дорога идет по безлюдной подгорной равнине гор Богуты, понижающейся к реке Или, до которой километров 20–25. Подгорная равнина местами каменистая, местами слегка засоленная — солончаковая, местами песчаная, в общем — мозаичная.

Появляется мелкий зайсанский саксаул, известное дерево пустыни, засухоустойчивое и с очень крепкой и жаркой древесиной, различные солянки, чингиль, иногда на участках песка виднеются небольшие деревца разнолистного тополя-каратуранги.

Вскоре показывается поворот на урочище Аяккалкан. На горизонте уже хорошо видна по реке зеленая полоска тугаев — лесов пустыни, расположенных по берегам озер и рек. За рекою Или хорошо различимы две горы и Большой и Малый Калканы и между ними проглядывает знаменитые поющие пески «Поющий бархан». А далеко к северу за ними видны западные отроги Джунгарского Алатау, на подгорной равнине которого расположен Национальный парк Алтын-Эмель (Золотой перевал) и далее к востоку проглядывает могучий хребет Джунгарский Алатау не входящий в систему Тянь-Шаня.

Появляется указатель и сворот на проселочную дорогу по направлению к Поющему бархану. Путь виляет между барханами. Здесь очень близки грунтовые воды и местами проглядывают лужицы соленой воды, которые следует объезжать стороной из-за опасения застрять в вязком солончаке.

Через километров 20 показывается река Или в обрамлении приречного леса, состоящего из лоха, разнолистного тополя, саксаула, чингиля, кое-где песчаной акации, джузгуна и других более мелких кустарничков. Часто встречаются шаровидные кусты селитрянки. Летом на них зреют черные, солоноватые, со своеобразным вкусом, вполне съедобные ягоды.

Отсюда хорошо видна Поющая гора. Она расположена на территории Национального парка Алтын-Эмель. На ней несложно побывать. Для этого у бакенщика Исаенко надо взять лодку и на ней переехать реку Или. От берега до песчаной горы около пяти километров. Поход на гору отнимает значительную часть дня. Подробности об этом чуде природы можно прочесть в недавно изданной книге П. Мариковского «Заповеди песчаного бархана».

Сама Поющая гора сложена из перевеянного ветрами речного песка. В этом месте обычно дующие по долине реки Или два ветра, один восточный, другой западный, приостанавливаемые горами Калканами, оставляют наметенный песок на самом хребте Поющего бархана. Скопившись, он начинает тихо сползать вниз по крутому склону горы и тогда возникает звучание, «пение» горы. Оно напоминает очень сильно рев моторов реактивного самолета и поэтому не производит большого впечатления на современного человека, но казался очень странным или даже страшным в глубокой древности.

Существует несколько теорий объясняющих звучание песка. Наиболее достоверной, к которой склоняется большинство ученых, является объяснение П. Мариковского. Сущность его следующая. На глубине полутора, одного или даже более метров (в зависимости от иссушения грунта) располагается небольшой слой слегка влажного и плотного песка. Когда лавина песка течет вниз, то верхние песчинки обгоняют нижележащие слои, из-за чего возникает волнистая поверхность катящегося вниз песка хорошо заметная глазами. Она и служит причиной вибрации катящегося слоя песка. Эта вибрация передается на влажный слой песка, одевающий песчаную гору. Он, как дека музыкального инструмента начинает вибрировать, генерируя звук очень низкого тона. Звучанию горы способствует то, что она как бы сидит на коренной скалистой породе, то есть имеет твердый фундамент. По-видимому, имеет значение также и идеальная чистота и однородность перевеянного ветрами песка.

Влажная Песчаная гора не поет. Молчит она также и зимою. Участки мелких поющих песков известны на дюнах в нескольких местах Земного шара. Но такая гора — единственная, если не считать подобную гору в Китае в провинции Каньсу.

Если маршрут совершается после посещения национального парка, то посещение Поющего бархана можно отложить и тогда посетить интересные Красные горы с гипсовыми кристаллами. В противном случае их повидать не удастся или удастся только в случае двухдневной поездки. Но ночлег рекомендуется уже сделать возле Красной горы, так как у реки Или надоедают комары, омрачающие общение человека с природой.

Возвращаться на асфальт надо по той же дороге, к дорогам проселочным тут надо относиться с осторожностью, можно попасть в тяжелый солончак, из которого не выбраться без помощи трактора.

Возвратившись на асфальт, он очень мало используется машинами и был проведен в стратегическом отношении, когда были напряженные отношения с Китаем. Продолжаем путь далее к востоку. Покажется довольно большой поселок Нурлы из прекрасных домов, ныне пустующий, с выбитыми окнами и дверьми.

Когда-то, не рассчитав, как следует, решили здесь освоить большой сельхоз район. Но почва оказалась очень малоплодородной и засоленной. Поселок оказался ни к чему, никто жить в нем не захотел.

Еще километров 70 от селения Масак покажется большое и широкое сухое русло дождевых потоков красного цвета. Над ним на дороге сооружен мост. Тут следует съехать с асфальта и ехать, не смущаясь тем, что дороги нет, по гладкому сухому руслу потока, следуя его извилинами. Слева будет сразу видна большая светлая глинистая гора. Надо свернуть с потока, выбрав другой малый впадающий слева. По нему можно близко подъехать к светлой горке. Она — остаток когда-то большого озера, вся состоит из слоев осажденной на дно пластами глины. Здесь следует основательно побродить, поднимая пласты окаменевшей глины, можно иногда наткнуться на останки окаменевших животных.

Вообще эта гора производит своеобразное впечатление своей дремучестью. Да и вся эта довольно большая территория длиной около ста километров, совершенно безлюдна. Кое-когда на ней можно встретить усиленно истребляемых грациозных антилоп пустыни — джейранов. Местами глиняная гора усыпана крупной галькой совершенно черных, вернее почерневших на солнце камней. Они — следы разрушенных очень давно скалистых гор. Но как они оказались на глинистой горе, оставшейся после озера — загадка.

После глинистой горы надо возвратиться назад на большое русло, проехать по нему немного и вскоре свернуть налево к показавшимся Красным горам. Красные горы усеяны крупными гипсовыми кристаллами. Если их отмыть от земли и красной глины, можно получить чудесное большое украшение. Встречаются и своеобразные «гипсовые розы», напоминающие по своей структуре и расположению цветок розы.

С этого места вновь надо возвратиться до крупного сухого русла и по нему проехать далее. Показывается громадная Красная гора. Это остаток уже морских донных отложений. Их возраст около 30 миллионов лет, они относятся к поздним третичным и ранним четвертичным отложениям. Красная гора производит особенно сильное впечатление своими грандиозными размерами, причудливыми фигурами отложений, преображенных водами и ветрами, совершенно необычным «неземным» ландшафтом.

Побродив по ней и поискав кристаллы и гипсовые розы, можно возвратиться обратно по сухому руслу назад к мосту и, попав на асфальт, поехать в обратном направлении. До города Алма-Ата отсюда примерно около 180 километров.

Но путь этот, в расчете на многодневную поездку, можно продолжать до села Чунджа, затем по пустыням и асфальтированной дороге до каньонов Чарына, каньонов Темирлика, которые описаны уже в другом маршруте.

Маршрут проходит в основном по глинистой пустыни, но участками встречаются пустыни песчаные и солончаковые. Приводим описание мира животных и растений пустынь.

Этот маршрут идет по правому берегу Капчагайского водохранилища в подгорной пустыне, между этим водохранилищем и хребтом Чулак, протянувшемся с востока на запад. Этот хребет — западные отроги Джунгарского Алатау. Начинается парк в ста километрах от Алма-Аты и заканчивается после большого поющего бархана километрах в 280. Это пространство идет по проселочной твердой дороге, но изрядно холмистой, поэтому для длинных автобусов непреодолимо.

Продолжительность поездки разная, от самого короткого знакомства, которое можно совершить за один-три дня, до семидневной поездки.

Вся эта местность подробно и хорошо описана в книжке натуралиста профессора П. Мариковского «Заповеди Поющего бархана», по ней можно проследить всю природу и памятники древности.

Маршрут: Алма-Ата, через 70 км — город Капчагайск, затем, через 30 км — селение Чингильды, по трассе Алма-Ата — Талдыкурган. Сворот с трассы по асфальту до конца, идущего на восток по левому берегу водохранилища 20 км. Здесь резкий сворот на север по проселку в ущелье Караспе — 8 км. Подняться по ущелью км 5–7, остановиться не доезжая метров 200 до рощицы деревьев (ущелье с ручьем). Здесь знакомство с рисунками наскальными.

По всему маршруту во всех ущельях гор Чулак довольно много наскальных рисунков. Они чаще всего располагаются на порфиритах, черных от загара пустыни и блестящих от лака пустыни. Рисунки древние. Самым древним, пожалуй, несколько тысячелетий до новой эры, принадлежат они различным этносам, нанесены они андроновцами, принадлежавшими к арийскому племени, русоголовому, голубоглазому, пришедшему из Европы. Более поздние — потомками андроновцев сакам (скифам) и усуням, а также небольшое число — древним тюркам.

Несколько кратких и общих замечаний о народах-обитателях Средней Азии и Казахстана, которым принадлежат рисунки.

Примерно в пятом тысячелетии до новой эры между Дунаем и Волгой сформировалась группа охотников и рыболовов, принадлежавших протославянским, германским, романским и иранским языкам и получивших название ариев. В третьем тысячелетии до новой эры начался распад этой группы и миграция ее членов на юг и восток. Затем в южной Сибири, Казахстане возникла группа индоевропейцев, получившая название андроновцев. Она просуществовала, в общем, от семнадцатого до двенадцатого-девятого веков до н. э. Это уже были скотоводы, ведшие почти оседлый образ жизни. Создается впечатление, будто наибольший,расцвет наскального изобразительного искусства принадлежит именно племенам андроновцев. На смену этим ариям Средней Азии и Казахстана в пятом — втором веках до новой эры сформировались племена саков — прямых потомков андроновцев, скотоводческих племен, обитавших от Причерноморья до Китая. Древние иранцы их называли саками, а древние греки скифами.

В первые века нашей эры саков сменил близкий этнос усуни, таких же голубоглазых и рыжеволосых азиатских европеоидов. По-видимому, в этот период наскальное искусство начинает постепенно угасать.

В конце первого тысячелетия до н. э. — начале первого тысячелетия н. э. началась постепенная миграция различных народов востока, прототюркских племен гуннов, древних тюрков, и других, завершившаяся нашествием монголов в тринадцатом веке нашей эры. Это переселение народов, сопровождавшееся войнами и геноцидом, не способствовало развитию и совершенствованию изобразительного искусства на скалах, а при нашествии арабов и установлением ислама рисунки на скалах исчезают вовсе: эта религия запрещала изображения людей и животных.

Наскальные рисунки Средней Азии и Казахстана слабо изучены, ими стали заниматься только после Второй мировой войны. Поэтому датировка рисунков, также как и расшифровка их сюжетов, очень сложны и указаны ориентировочно.

Рисунков очень много, некоторые из них очень плохо заметны. Рисунки становятся почти неразличимыми во время дождя, когда камни мокрые.

Тематика рисунков разнообразна. Очень много изображений животных — лошадей, верблюдов, сцен охоты. Особенно интересны рисунки ритуальных танцев, изображения жрецов, солнцеподобных людей. Интересны также рисунки животных давно обитавших на этой территории и ныне исчезнувших.

Обратно вниз: под горами идет верхняя дорога. Путь по ней. Всюду заезды в горы на зимние, теперь пустующие стоянки. Тут несколько небольших ущелий под общим названием Иргизень. Здесь несколько черных гряд, пересекающих горы с рисунками наскальными. Основательно по ним полазить. Затем, спустившись на подгорную дорогу, путь по ней до большого ущелья Чулакджигде, тоже водного. Здесь осмотреть зеленый большой бугор, высящийся среди выгоревших под солнцем голых каменистых холмов. Под бугром существует родник. В ущелье большой егерский пост. Можно заехать к егерю.

Далее, не выезжая из ущелья, пересечь холм и попасть в ущелье Тайгак, тоже водное. На скалах ущелья тоже рисунки.

Из Тайгака дорога спускается вниз почти к берегу водохранилища. Оттуда подъем в живописное ущелье Кзылаус (Красный рот). Там большой кордон. Большой ручей. Рисунков мало. Опять спуск вниз и потом снова подъем в ущелье Теректы. Там есть рисунки и тоже вода. Затем спуск вниз до берега водохранилища. Тут кордон. У егеря можно купить рыбу.

Вновь подъем в горы, подъехав к ним, спуск по неторной дороге на грандиозную каменную ритуальную ограду, сложенную саками (скифами) примерно на границе старого и нового века. После осмотра ограды возвращение на дорогу подгорную (дорог вдоль водохранилища нет, они размыты оврагами), проехать мимо ущелья Талдысай, потом ущелья Челбыр. Оба с водой. Заезжать в них не следует, дорога идет недалеко, сильно каменистая. После ущелья Челбыр дорога спускается вниз к водохранилищу. Здесь посещение знаменитых громадных каменных «Царских» курганов сакского времени, сложенных из черных камней.

Во всей средней Азии эти курганы, пожалуй самые грандиозные. Местное население называет их Бешатыр, то есть пять шатров. Издалека видно, действительно, пять самых больших курганов. Их коническая форма напоминает шатры. Каждый большой курган окружен громадными камнями — восьмикаменными гнездами. В каждом гнезде четыре больших, стоящих вертикально камня и четыре валунообразных, меньшего размера. Многие камни упали, очевидно, от подземных толчков, многие сильно разрушены временем, но значительная часть их сохранилась.

Кроме кольца восмикаменных гнезд вокруг больших курганов заметны и следы рва.

В этом пантеоне есть и мелкие курганы. К большому сожалению, три самых больших кургана разрушены археологами при помощи современной техники — бульдозерами. Раскопка эта ничего не дала: все курганы были ограблены еще в древности. Под одним курганом оказались подземные ходы. Какое их былое назначение — неясно. Внутри курганов было построено из стволов елей что-то подобное дому с входом. Курганы были так основательно ограблена, что даже кости усопших не остались целыми. Так что раскопки курганов сейчас производят впечатление разрушенного бомбежкой пантеона.

Прежде эти величественные курганы, расположенные в каменистой пустыне, производили огромное впечатление. С места их положения вдали виднелась река Или в обрамлении зеленых тугаев, за ними красовался заснеженный хребет Заилийский Алатау. Не подумали археологи о том, что они разрушают красоту. Теперь они носятся с планами восстановления курганов. Но затея эта очень трудоемкая и дорогостоящая и в наше трудное время неосуществимая.

С места положения курганов уже хорошо видны справа к юго-востоку две больших плоских одиноких горы Большой и Малый Калканы. Между ними «Поющий бархан». До Поющего бархана около 60 километров. Вообще же от города до бархана 220 км.

По пути встретится кордон. От него идет дорога на юг к Поющей горе. Между горами в тростниках вода. Здесь — остановка. Далее путь к бархану. Подъезжать к нему близко нельзя, можно загрузнуть в сыпучих песках. Лучше от источника воды сходить к нему пешком, пройтись по его верху, повидать просторы пустыни.

После посещения Поющего Бархана, похода по Большому Калкану, возвратиться по дороге обратно к кордону и оттуда по дороге продолжить путь на запад, к селениям, тянущимся от гор с севера на юг (Первомайка, Басчий). Здесь — сворот через них по асфальту и выезд на большую асфальтовую дорогу, идущую направо в Джаркент, а налево — в Алма-Ату.

По асфальту, перевалив через горы Алтын-Эмель, через большое селение Сарыозек — возвращение в Алма-Ату. Незадолго до Капчагая посетить так называемый Дикий пляж, где можно хорошо покупаться и почистить одежду. Затем Капчагайск, Алма-Ата.

Обратный путь через Сарыозек в Алма-Ата дальше километров на 80–90.

О природе этой местности, о Поющем бархане все написано в уже упомянутой книге «Заповеди Поющего бархана».

По этому маршруту встречаются все типы пустынь, но более всего-каменистая пустыня. Приводим описание мира пустынь.

Южная часть Семиречья сохранила многочисленные остатки донных отложений большого соленого озера, существовавшего примерно около 45 миллионов лет назад. Они расположены участками по пустыне, немногие поднялись вместе с горами Тянь-Шаня на высоту до трех тысяч метров над уровнем моря. Из них наиболее крупный массив отложений сохранился по правому берегу реки Или в среднем ее течении в подгорной равнине гор Катутау, одном из западных отрогов Джунгарского Алатау, так называемые «Белые горы» — Актау. Они тянутся массивом около 30 километров длины и десяти километров ширины. Значительная часть этих озерных отложений закрыта продуктами разрушения составляющих подгорную равнину гор Катутау.

Белые горы голые, растительность на них почти отсутствует и развилась только в многочисленных ущельях, на почвах, частично промытых атмосферными осадками. Это типичные, по классификации почвоведов, Бедланд то есть Плохие земли. Здесь растут преимущественно саксаул, различные виды солянок. Мир животных и растений очень беден.

Белые горы сильно размыты дождями, расчленены глубокими ущельями, и изобилуют различными, подчас причудливыми фигурами, созданными дождями и ветрами. Кроме того, они сложены из чередующихся друг над другом отложений глины белой, серой, желтой, оранжевой, ярко-красной и синеватой окраски. Все это придает местности удивительно своеобразный, необычайный, как бы неземной вид, и своими фантастическими очертаниями производит сильное впечатление.

Белые горы — благодатнейший материал для цветной фотографии, их богатая разными цветами, причудливыми формами внешность хороша для постановки научных, научно-фантастических и приключенческих фильмов.

Расположены Белые горы в 345 километрах от Алма-Ата в восточном от нее направлении. Экскурсии на это место желательно вести не менее двух-семи дней. Ливневые дожди, быстро скатывающиеся с голых склонов гор, создают селевую опасность, которую следует учитывать при установке биваков. Время посещения их желательно с июля по октябрь.

Путь до гор следующий. Алма-Ата — Капчагай — 70 км. Поселение Сарыозек — 100 км. Дорога на Джаркент, перевал Алтын-Эмель — 60 км. Поселок Конуролен — 60 км. Далее, покинув асфальт, следует повернуть в Конуролене вдоль горной речки Коктерек, до того места, где она, направляясь на юг, перерезает горы Катутау. Дорога отходит от реки недалеко и слева идет с холма на холм. А в одном месте она раздваивается, надо ехать по правой дороге.

Вскоре, километров через 8, встретится черная дайка из порфирита, исписанная множественными древнейшими наскальными рисунками, судя по всему давностью от второго тысячелетия до новой эры. Содержание этих рисунков такое же как и везде: животные, охота на них, сцены различных ритуалов, ритуальные позы.

Покинув горы Катутау, дорога выходит на правый берег Коктерека, поросший тугаями и занятый отчасти садами, принадлежащими Конуролену. Путь продолжается километров 15 к югу по направлению к реке Или. Здесь, не доезжая до реки Или километров в восьми от нее, встретится поперечная дорога идущая на запад вдоль и недалеко от подножия массива Белых гор. Подъехав к ним можно начать обследование гор, совершать походы по ущельям.

Заканчивается путешествие на западной окраине гор. Здесь следует подняться по старой дороге, проложенной геологами, на север и через десяток километров можно увидеть небольшую рощицу каратуранги (Разнолистного тополя) в глубоком ущелье.

Обратный путь лучше совершить назад до Конуролена. Но возможен более короткий путь через Катутау на асфальт, ведущий в Джаркент. Во время обследования Белых гор можно спуститься к реке Или для пополнения запасов воды, ночлега в тугаях. Но там — комары.

Желательны небольшой автобус в сопровождении вездехода, необходим запас воды. Ради осторожности следует тщательно выбирать ночлег, на месте, куда не пойдут селевые потоки. Эта предосторожность особенно важна, если небо в тучах и возможен дождь.

Для любителей путешествий по дикой природе, желающих получить интересные цветные фотографии, поездка будет очень интересна.

Общая длительность маршрута в оба конца около 700 километров.

Белые горы лежат в зоне пустынь. Приводим описание мира животных и растений этой зоны.

Один из самых популярных и недорогих маршрутов — по реке Или. Протяженность около 400 километров. Его можно совершить или на байдарках, или на надувных резиновых лодках. Лучше всего на надувных резиновых лодках с бензиновым моторчиком. Самый простой способ передвижения — на самых больших автомобильных или тракторных камерах. На них укладываются или доски, или жерди и крепятся к ним веревками. Полезно поставить навес от солнца. Хорош и разборный катамаран. При путешествии на лодках дополнительный груз можно перевозить на небольших резиновых лодках на буксире.

Лучшее время путешествия с 15 мая по сентябрь. По пути можно запастись продуктами только в районном селе Баканас или Акколе. Но лучше всего иметь полный их запас. Будет выручать рыбная ловля.

При себе следует иметь пару длинных шестов для того чтобы проходить мелкие места или сниматься с мели, которые будут попадаться по пути. Надо иметь также и весла, и обязательно насос для накачивания камер. Неплохо установить парус, которым пользоваться при попутном ветре. В пути надо зорко следить за направлением течения, особенно в ущелье Качагай, где оно стремительное, а ниже по реке Или за тем, чтобы на садится на мель.

По реке Или ныне нет ни пароходного ни катерного судоходства. Всюду следует узнавать о пути в дельте, чтобы не запутаться в многочисленных протоках.

Закончить путь можно у села Куйган, или доплыв до озера Балхаш, пробраться вдоль самого берега, чтобы неожиданная буря не унесла суденышко в открытое озеро и на забросила его на необитаемые места. В поселения Бурубайтал или Чаганак и здесь сесть на проходящий по железной дороге поезд.

Путешествие тихое, спокойное, но очень солнечное. От его ожогов следует поберечься. Одно из главных условий — уметь заранее избегать мелей, сниматься с которых бывает не всегда легко и быстро. Хорошо иметь при себе резиновый клей на случай прокола камеры или резиновой лодки.

На пути будут встречаться многочисленные водоплавающие птицы, разнообразные чайки, бакланы, пеликаны, мелкие певчие птицы, хищники. На берегах при соблюдении тишины можно встретить различных зверей: косуль, джейранов, кабанов, лисиц. Разнообразен мир грызунов; зайцы-песчаники, тушканчики, суслики. Ружья с собой брать нельзя, находящийся в охотничьих угодьях с ружьем человек считается браконьером.

Вдоль берега всюду тянутся тугайные заросли из колючего чингиля, лоха, разнолистного тополя, ив, тростника (из него хорошо делать настил на плоту), саксаула и других различных растений.

Ехать следует только днем, на ночь становиться на ночлег. Хорошо иметь палатку с засетченными дверьми и окошками, или марлевый полог.

Пить сырую воду ни в коем случае нельзя. Варить пищу можно на плоте, если только для огня оборудовать огнеопасную площадку (лист железа, земляную из дерна площадку). Это сэкономит время на передвижение.

Путешествий два варианта. Первый — из города Алма-Ата или города Капчагайска на рейсовым автобусе до села Коктал, оттуда на попутной машине до реки Или к мосту через эту реку в селе Борохудзир. Отсюда маршрут будет идти по реке Или через Капчагайское водохранилище, затем перегрузка через плотину и далее до озера Балхаш. Этот маршрут длиннее на 200 километров и скучнее. Гораздо лучше и интереснее начинать путь с города Капчагайска, где погрузиться на плавучие средства ниже плотины.

Балхаш — озеро изумительной синевы, среди дикой нетронутой природы, опаленной зноем пустыни, совершенно безлюдный особенно в восточной соленой части. Очень интересны острова, заселенные гнездящимися птицами. По берегам озера часты курганы, кое-где — древние мавзолеи.

Грунтовая дорога вдоль озера идет большей частью по каменистой пустыне, иногда попадаются небольшие участки песков, солончаки. Путешествие по северному берегу Балхаша, по жаркой пустыне в сочетании с поездками на лодке на острова, смена пути по пустыне и водному простору озера производят особенно сильное впечатление.

Маршрут таков. Из города Алма-Ата до рыбацкого поселения Бурлюбайтал (около 350 км) и в его районе посещение первых островов. Затем еще около 300 км и — город Балхаш. Далее идет наиболее интересный путь вдоль соленой части озера с частыми остановками для посещения на лодке островов. До самого восточного конца озера около 500 километров. После Балхаша через 40 км железнодорожная станция Лепсы Туркестано-Сибирской дороги и далее уже по асфальтированному тракту до Алма-Ата (966 км) с остановками на ночлег в горах Джунгарского Алатау.

Общая протяженность маршрута около двух тысяч километров. С берега Балхаша можно съездить на север в пустыню Сары-арка и взглянуть на интереснейшее скопление древнейших наскальных рисунков, затратив на эту поездку около 300 километров пути в обе стороны.

Кроме автомобиля нужна лодка, желательно надувная с моторчиком. Участники поездки должны быть оснащены палатками с засетченными входами и спальными мешками. Желательны рыболовные принадлежности, ради страховки аппарат для перегонки соленой воды, запас продуктов питания на неделю.

Маршрут может быть проделан, если очень торопиться, за неделю, но лучше всего за дней 12.

Транспортом могут служить обычные легковые машины, но лучше всего, если одна из них будет вездеходом с двумя ведущими мостами. Еще лучше автомашина типа ГАЗ-66 или небольшие автобусы. Если нет вездехода — желательна лебедка и трос для вытаскивания застрявшей машины.

Островов на Балхаше много. Они очень интересны и каждый из них своеобразен по-своему и по форме, и по берегам, и по обитающим на островах животным. На многих островах расположены птичьи колонии. К ним следует относиться с величайшей осторожностью, чтобы не беспокоить птиц. Многие птицы при посещении человека отправляют своих птенцов на воду и они там нередко тонут, особенно пуховички, молодые. Другие забрасывают свои колонии. Иногда на островах можно встретить сайгаков. Это те, что остались во время зимних кочевок. Животный мир островов — замечательное место для фотоохоты. Но она требует много времени для сооружения скрадков.

О путешествии по северному берегу Балхаша можно прочесть в книгах П. Мариковского. 1 — «По Семиречью», изд. «Мысль», Москва, 1972 г., и 2 — «Забытые острова», изд. «Мысль», Москва, 1991 г.

В этом путешествии встретятся все типы пустынь.

Протяженность маршрута 1200 километров в оба конца. Транспорт — только вездеходы. До селения по асфальтированной дороге от города Алма-Ата следует доехать, минуя районное селение Баканас до селения Акколь и после него через 23 километра съехать налево в пустыню Сарыесикотырау. Пустыня совершенно безлюдна, много старых дорог. Надо выехать на дорогу, сперва идущую на восток, а затем ровно на север. По пути будут встречаться бетонированные колодцы и валы покинутых городов, разрушенных монголами при нашествии в начале двенадцатого века.

Полезно прочесть перед путешествием книгу, посвященную этой местности (Мариковский П. И. «Там, откуда ушли реки», Москва, 1982 г. изд. «Мысль»).

Добравшись до озера, следует повернуть на запад и поехать вдоль берега до села Караой, откуда уже по асфальтированному пути возвратиться через Капчагайск до Алма-Аты.

Местность эта сложена из речных отложений, песчаные гряды чередуются с такырами, (ровные глинистые площадки, иногда совершенно голые или покрытые редкими кустиками солянок) всюду заросли саксаула, песчаной акации, разнолистного тополя, тростники, различные солянки, полыни, песчаный злак селин. Очень часто будут встречаться старые русла реки Или: по этой пустыне она много раз меняла свое русло, а также следы древнего орошения — каналы, некоторые довольно крупные. По берегам Балхаша можно встретить различных животных, приходящих из пустыни на водопой, кабанов, барсуков, косуль, джейранов, сайгаков, лисиц, волков. Нередки одичавшие верблюды, лошади. Много водоплавающих птиц: пеликаны, чайки, утки, бакланы, хищные птицы, разные мелкие птицы.

От села Куйган идет асфальтированная дорога до самого города Алма-Ата.

На весь путь по пустыне Сарыесикотырау следует иметь запас горючего.

Здесь очень легко заблудиться среди песчаных барханов и потерять ориентировку, поэтому отходить от бивака далеко ни в коем случае нельзя, а на самом биваке следует втыкать длинный шест с белой тряпкой. Легкомыслие в этом отношении недопустимо. Сырую воду нигде пить нельзя. Известны случаи, когда заблудившиеся, особенно в жару, погибали от жажды.

По этому маршруту встретятся все типы пустынь, кроме каменистой.

С северного берега озера Балхаш, да и далеко вокруг в пустыне Сарыарка, над ровным горизонтом опаленной зноем пустыни виднеется голубоватый конус. Это гранитная гора Бектауата высотой более километра над уровнем моря. Гора сложена из розового гранита, поросла карликовыми кустарничками, таволгой, боялышем, можжевельником, караганой, полынями, да серебристым ковылем. Время избороздило гору глубокими морщинами.

Вокруг горы расположились небольшие лески из осины и можжевельника, тополей, ив. Весной здесь буйство самых разнообразных цветущих растений. Тенистые лески, голубые озерки, роскошные луга вокруг горы, все обязаны Бектауата, красующейся своей острой вершиной.

В очень далекие времена, исчисляемые, быть может, миллиардами лет, расплавленная магма под давлением внедрилась в толщу земли и постепенно остыла, образовав так называемый лакколит. Потом вода, ветер и солнце сняли землю над застывшим гранитом и он, обнаженный, более стойкий к разрушению, постепенно открылся, возвысился над окружающей равниной, пронизанный многочисленными горизонтальными и вертикальными трещинами.

В одном месте горы, высоко над ее подножием находится небольшая пещера, в конце которой — прозрачное озерко. Прежде, как рассказывают старожилы, вода озерка считалась лечебной и ее пили от различных болезней. Перед тем как войти в пещеру, полагалось хорошо вымыться и надеть на себя парадную одежду.

Ранее сюда съезжалось много народа, справляли тризну.

С вершины этого удивительного творения природы открывается обширнейшие дали пустыни Сарыарка. С горы стекают многочисленные ручейки, обрамленные цветами. Гранитные камни часто разукрашены разноцветными и красивыми лишайниками.

У подножия горы построено пара лагерей для детей, дома отдыха. Но так как гора велика и ее отроги широко раскинулись во все стороны, присутствие человека здесь не чувствуется и природа кажется первозданной.

Когда-то на Бектауата водилось много архаров. Но неуемные охотники постарались их уничтожить. В остальном животный мир небогат. Несколько видов ящериц, певчих птиц. Есть щитомордники, мышевидные грызуны. Из них особенно интересна серебристая полевка — производительница мумие. Когда-то на Бектауата было особенно много мумия, и его вывозили грузовиками предприимчивые коммерсанты. О происхождении мумие существовало много различных догадок. Окончательное суждение о нем, а также одну из основных особенностей его образования изложил натуралист П. Мариковский. Оказывается, мумие — это фекалии серебристой полевки, политые мочою. Но только в том случае, когда полевка питается можжевельником, как известно обладающим лечебными свойствами. Пищуха, которую также подозревали, как производительницу этого продукта, не имеет никакого к нему отношения. (П. Мариковский, «Правда о мумие», Казахстанская правда, Алма-Ата, 12.11.82 г.).

Гора Бектауата находится всего лишь в семидесяти километрах от города Балхаша. К ней подведена асфальтовая дорога. До горы из Алма-Аты около 650 километров, и путь проходит мимо озера Балхаша.

Далека гора Бектауата, но, право, стоит потратить время для того, чтобы посетить этот удивительный незабываемый уголок природы. Но для того, чтобы там побывать, надо потратить, по меньшей мере, три полных дня. День туда, день обратно, день — на горе. А лучше всего пробыть на ней неделю. Она стоит этого.

Гора Бектауата находится в своеобразном ландшафте гранитных гор и гранитных же предгорий. Но путь к ней проходит через различные типы пустынь, описание природы которых мы и приводим.

Пустыни Средней Азии подразделяются на четыре типа: глинистая или эфемерная, каменистая, солончаковая и песчаная. Чаще всего эти типы пустынь перемежаются друг с другом в зависимости от почвенных условий, образуя своеобразную мозаику, хотя и существуют местами и их большие массивы.

Для глинистой пустыни наиболее характерна полынь белоземельная, являющаяся ландшафтным растением. Кроме того, в ней произрастает анабазис солончаковый, анабазис безлистный, черный саксаул, терескен, изень, мятлик луковичный, маки, астрагалы, тюльпаны и многие друге растения. Песчаная пустыня наиболее богата растениями. В ней растут песчаная акация, белый саксаул, чингиль, несколько видов джузгуна, осока вздутая, злак селин. В солончаковой пустыне, образующейся в бессточных впадинах, а также по берегам водоемов, где близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, растения сочные, зеленые, толстостебельные с редуцированными листьями. Их видовой состав очень беден. Характерен для этого типа пустынь солерос, сарсазан и другие виды солянок. Также бедна каменистая пустыня, для которой характерен небольшой кустарничек боялыш. Но в многочисленных сухих руслах дождевых и селевых потоков произрастают многие другие растения, в том числе и зайсанский саксаул, а также растений, характерных для различных типов пустынь.

Животный мир пустынь, несмотря на жаркое лето, холодную зиму, недостаток влаги очень разнообразен. В ней обитают несколько видов ящериц-круглоголовок, быстрая ящерица, гекконы, безногая ящерица желтопузик, агама, черепаха. Из змей в пустыне живут степная гадюка, стрела-змея, степной удавчик, полозы. Многочисленны грызуны и из них наиболее обычна большая песчанка, песчанки тамарисковая, полуденная, желтый суслик, суслик тонкопалый, несколько видов тушканчиков. Ранее был весьма обыденен заяц, из хищных — волк и лисица, хорек степной и хорек-перевязка, барсук, четыре вида диких кошек, еж. Украшают пустыню элегантная газель джейран, недавно акклиматизированный из Туркмении взамен уничтоженного кулан. Не менее многочисленны и птицы. Из них наиболее обыденна каменка-плясунья, саксауловая сойка, несколько видов жаворонков, пустынная славка, саксауловый воробей, пустынный сорокопут, авдотка, сизоворонка, щурка, пустынный ворон, саджа и два вида степных рябков, степной орел, пустельга.

Об астрономических курганах было мною опубликовано немало статей. Но они не дошли до читателя, разбросанные по разным изданиям. Но для широкого круга вкратце о них расскажу самое главное.

Мне часто приходилось путешествовать в Центральном Казахстане по своим делам натуралиста-зоолога и встречать астрономические курганы. Опишу свои находки, касающиеся того маршрута…

Начало пути

Из города Балхаш мы направляемся к селу Актогай. В приоткрытое лобовое стекло машины врывается горячий воздух.

Но остановиться нельзя, жара станет еще сильнее. Думается о том, что как относительно ощущение времени. Оно будто остановилось, а на спидометр машины лучше не смотреть, цифры пройденных километров очень медленно сменяют друг друга. Также мучительно медленно проплывают мимо и километровые столбы. Равномерное гудение мотора убаюкивает, оба моих спутника давно завалились, спят. Тянет и меня ко сну. Боюсь этого состояния, опасного за рулем, стараюсь всеми силами отвлечься от дремотного гипноза, размышляю, вспоминаю городские дела, предстоящее путешествие в Центральный Казахстан. На карте такими заманчивыми казались отдельные горы, подобные Бектауате, высящейся среди однообразного мелкосопочника.

Вокруг ровная, как стол, однообразная пустыня Джусандала. Ровная, будто проведенная по линейке, асфальтированная дорога, идущая на запад, она полыхает от зноя, и всюду ее горизонт колышется и тонет в озерах-миражах. Они маячат перед нами, но недосягаемы. Только на юге радостной голубой полоской повисли над землей, виднеются горы Анрахай. Но вскоре и они исчезают.

Но жара неожиданно меняется, пошли дожди, и мы, привыкшие к жаре и сухости, застреваем в небольшом понижении на пару дней.

Каменные курганы

Наконец мы добрались до села Актогай. В переводе на русский язык это слово означает буквально «Белый лес у реки». Быть может давно возле селения, когда оно было маленьким, на речке Токрау, протекающей вблизи, рос светлый лес. Сейчас же берега реки голые.

Районное село представляет собою большой поселок.

Здесь есть все, что нам необходимо: магазины, почта, заправка горючим для автомобилей, и наши дела были бы закончены быстро. Теперь наш путь лежит в гранитные горы Бегазы и Кзыл-рай. Но надо разузнать дорогу.

— Вон гора Бегазы, — сказал нам старик, показывая на далекий горизонт всхолмленной степи.

В той стороне, куда протянул свой кнут собеседник, виднелось много гор и одна из них, более заметная, выглядывала выше всех розовой вершиной. И вот мы едем по проселочной дороге, попадаем в их переплетение и выбираем из них те, которые как будто идут в желаемом для нас направлении. С нее мы начнем поиски древних и загадочных каменных курганов и не просто курганов, а как их называют курганов с грядками. Эти курганы давно занимают мое внимание.

Все привыкли в курганах, этих надмогильных сооружениях, видеть более или менее крупные насыпи из земли или камня. Курганы с грядками — необычные. Они выложены из камней, нередко привезенных с ближайших гор. От курганов тянутся две каменные линии, простирающиеся обычно к востоку. Они будто две гигантские руки, протянутые к дневному светилу. Археологи давно обратили внимание на курганы с грядками, многие из них раскопали и изучили содержавшиеся под ними предметы. Сейчас известно довольно много таких курганов. Но больше всего их в Центральном Казахстане, в, так называемом, Казахском мелкосопочнике. Их распространение четко ограничено с запада Улутаускими горами и верховьями реки Ишим, с севера — южными районами Кокчетавской области до Щучинска и озера Боровое, с востока — зоной плоских увалов и низкого мелкосопочника Павлодарского хребта. Южная граница простирается до северных районов Прибалхашья и Бетпакдалы. Но одиночные курганы с грядками найдены и на территории южного Казахстана, в Семиречье, а один курган был найден даже в Узбекистане и Калмыкии.

Различают несколько вариантов таких курганов. Обычно в кургане находится захоронение человека в погребальной камере ниже поверхности земли. К кургану примыкает с востока маленький курган без погребальной камеры с костьми лошади и одним — двумя глиняными сосудами. Иногда два кургана с захоронением лошади и человека расположены с севера на юг, иногда сбоку главного кургана располагается по одному или даже по два маленьких кургана. Сверху на главном кургане с захоронением человека может располагаться курган маленький с костьми лошади. Варьируют также и сами грядки. Чаще всего они сложены из наложенных друг на друга небольших камней, но иногда состоят из отдельных каменных курганчиков или из двух рядом положенных каменных плит, перегороженных поперек торцовыми плитами.

По предметам, обнаруженным при раскопках, археологам удалось довольно точно датировать эти своеобразные сооружения. Курганы с грядками характеризуют собою этап самобытной культуры, связанной с эпохой поздней бронзы примерно четвертого-третьего веков до нашей эры, то есть около 2500–3000-летней давности. Самые поздние из них датируются пятым веком нашей эры.

К этому времени на территории современного Центрального Казахстана зародилась, по существовавшему тогда уровню, высокая культура, оставившая следы поселений, рудников, поминальных сооружений и надгробных памятников. Это был центр ранних кочевников и скотоводов и древней металлургии.

Богатство инвентаря, находившегося в курганах, дало повод отнести эти сооружения к погребениям родоплеменной знати. Грядки же имели какое-то ритуальное и культовое значение. Для чего служили эти курганы никто из археологов ничего не мог сказать, да и не пытался этого делать.

Мне впервые пришлось увидеть такой курган еще в 1968, году почти сорок лет назад. Он находился на западе от города Алма-Ата по правому берегу среднего течения реки Или, почти на самом западном конце небольшого и сильно сглаженного пустынного хребта Малай Сары. Находка была необычная. Там где полагалось быть кургану, располагалось только одно кольцо из камней. Невольно подумалось, что все сооружение было приготовлено загодя до погребения того, кому оно предназначалось и до его смерти. Тогда же у меня возникла мысль о том, что само по себе это сооружение из камня представляет собою простейший астрономический календарь и предназначено для определения дней солнцестояний и равноденствий. Не знаю, почему об этом сразу не подумали археологи и астрономы. Первые — потому, что привыкли смотреть только на землю, вторые — только на небо. Вообще ученые нередко нелюбознательный народ и нередко равнодушны к тому что не касается их области занятий.

Солнцестояния и равноденствия

Тут я должен сделать отступление ради тех, кто мало посвящен в простейшие законы движения нашего главного небесного светила — солнца. Оно по мере перехода от зимы к лету каждый день восходит ближе к северу и, наконец, весной, когда день равен ночи, примерно 21 марта в день весеннего равноденствия появляется на горизонте точно на востоке и заходит точно на западе. В это время день равен ночи и назван равноденствием. Затем наше дневное светило достигает крайнего северного положения на горизонте к дню летнего солнцестояния, примерно 22 июня, в самый длинный день и самую короткую ночь. После этого начинается обратный путь и солнце восходит с каждым днем все южнее и в день осеннего равноденствия примерно 23 сентября, когда день равен ночи, восходит снова на востоке и заходит ровно на западе. Затем к зиме оно продолжает восходить все южнее и достигает самого южного положения ко времени, когда в день зимнего солнцестояния примерно 22 декабря, на земле царит самый короткий день и самая длинная ночь. Аналогично горизонту с восточной стороны от кургана те же точки равноденствий и солнцестояний отождествлены и по горизонту западной стороны кургана.

С буссолью я примчался к своей находке, проверил его ориентиры по горизонту восточной стороне от кургана, и сердце мое радостно забилось. Получалось, что линия с конца южной грядки, проведенная на маленький срединный и почти незаметный холмик по направлению соответствует точке восхода в день летнего солнцестояния, когда самая короткая ночь и самый длинный день, а линия, проведенная с конца северной грядки на маленький срединный холмик по направлению соответствует точке восхода солнца в день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь и самый короткий день. Линия же проведенная от центра круга там, где полагалось быть главному кургану на срединный холмик, будем теперь я его назвал ориентирным, точно указывала на восток, где восходит солнце в дни весеннего и осеннего равноденствий.

Те же самые ориентиры, но уже захода солнца шли и по горизонту западной стороне от кургана. По линии со срединного ориентирного курганчика (впоследствии на других курганах им всюду оказался специально уложенный камень) через главный курган на горизонт до точки захода солнца зимнего и летнего равноденствия. С ориентирного камня (курганчика) через конец северной грядки до точки захода солнца на горизонте летнего солнцестояния. Со срединного ориентирного камня (курганчика) через конец южной грядки на точку захода солнца, а в день зимнего солнцестояния.

Курганы с грядками и Стоунхендж

Прошли года со времени находки астрономического кургана на хребте Малай Сары в 1968 году, а мысль, что курганы с грядками простой астрономический календарь казалась фантастической, но для того чтобы подтвердить свое предположение следовало проверить его хотя бы еще на одном кургане. По случайному совпадению в это же время на другом континенте в Англии рождалась разгадка почти аналогичного, но более сложного сооружения, носившего название Стоунхендж и расположенного в Сользберийской равнине, а также похожего на него и вблизи расположенного подобного же сооружения Каллениж. Эта разгадка поразила мир. Узнав о ней, я тот час же вспомнил курган с грядками.

Наши рассуждения часто фильтруются через призму современной действительности. Было трудно представить, чтобы древние племена ариев-андроновцев, а также их потомки скифы мусуни, населявшие территорию современного Семиречья, где был найден мною курган с грядками, кочевники, пастухи и охотники были знакомы с основами астрономии. Человек и бронзового века был без оснований изображен дикарем. В действительности тогда человечество обладало немалой культурой и знаниями, частично утраченными из-за каких-то потрясений.

На современного человека с детства обрушивается лавина информации, связанной с техническим прогрессом. Обучение в школе, печать, радио, телевидение ежеминутным потоком заполняют и формируют его сознание. Он все дальше и дальше уходит от природы, чему еще способствует усиленная урбанизация — рост городов. Разум древнего человека был свободен от подобной загрузки и искал приложение своей любознательности в природе. Человек прошлого, конечно, лучше современного знал животных и растения, не мог и оторвать взгляда от солнца, луны и звезд. Вспомнились слова Ф. И. Тютчева:

Астрономия старая наука. Со времен глубокой древности человеку уже были известны законы видимого движения солнца, луны и планет. Эти законы казались одним из проявлений высшего начала, управлявшего окружающим миром и повелевающим судьбами человека. Об этом говорят астрономические познания древних египтян, астрономические трактаты Вавилонии, зафиксированные клинописью на глиняных табличках, астрономические наблюдательные площадки у холма Метсамор близ Еревана, древние угломерные «инструменты» предков урартов и, наконец, древнейшее астрономическое сооружение на территории Англии, Стоунхендж, воздвигнутое на рубеже каменного и бронзового веков примерно около двух тысяч лет до новой эры. Раскрытие тайны Стоунхенджа было сенсацией. По величественным камням, расположенным в определенном порядке, оказалось возможным с погрешностью менее чем на один градус определять не только восходы и заходы солнца и луны, дни равноденствий и солнцестояний, но и также, что удивительное всего, предсказывать предстоящие лунные и солнечные затмения. В 1967 году при обследовании кургана в Ирландии в графстве Мит оказалось, что в нем есть горизонтальный коридор, заканчивавшийся погребальной камерой. Этот коридор был так ориентирован, что через небольшое отверстие в кургане освещался в течение нескольких минут в день зимнего солнцестояния. Курган этот был воздвигнут 5000 лет назад. На ровной поверхности бесплодной Каменистой пустыни Наска в Перу расположены исполненные линиями гигантских размеров изображения животных, а также ориентированные на большом протяжении прямые линии.

Изучение этих уникальных сооружений древности продолжается. Но, как удалось недавно доказать, прямые линии представляли собою древний календарь, по которому определялся заход и восход солнца и луны в день летнего и зимнего солнцестояния. Сооружение принадлежало культуре Наска и имеет давность между 300 годами до нашей эры и 900 годами нашей эры, то есть существовало и использовалось более тысячи лет. На западе в горах Биг-Хорн обнаружено скопление больших камней, образующих круг, уложенных на высоте 3000 метров над уровнем моря. Тщательное изучение этого кольца, названного магическим, показало, что оно тоже имеет астрономическое значение. По его ориентирам определяется восход солнца в день солнцестояния, а также восход ярчайших звезд небосклона — Регеля, Альдебарана и Сириуса. Давность магического кольца небольшая, его построили в 1760 году аборигены так называемых «великих прерий». Подобных сооружений на земле оказалось немало, и в последнее время их стали довольно часто открывать ученые.

Грандиозный лунно-солнечный календарь Стоунхедж строили триста лет и он стоил колоссального труда. Гигантские линии пустыни Наска для их наведения требовали сложных расчетов и также поглотили немало сил и энергии. Для того, чтобы уложить большие камни на высоте 3000 метров в горах Биг-Хорн также было затрачено много усилий. Только наше сооружение по гениальной простоте могло быть построено в течение короткого времени десятком человек.

Все еще не доверяя своему открытию я решил убедиться в возможности применения этого «прибора» на практике. И побывал на Малай Сары не раз в дни осеннего и весеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния, убедившись в правильности своих предположений.

Наконец только через восемь лет в 1976 году в Центральном Казахстане мне встретился курган возле горы Толагай. Она одинока, высока, далеко видна среди холмистой местности и располагалась вблизи моего маршрута. Здесь в глухой каменистой пустыни, нетронутой человеком я и нашел курган с грядками. Он располагался недалеко от подножия горы с северной стороны и был цел, хотя и носил следы раскопки. Здесь с севера на юг от главного кургана рядом оказались два крохотных холмика. На этом кургане ориентиры удивительно точно совпали с ориентирами первой находки. Теперь сомнения рассеялись, случайное совпадение строения курганов с грядками было невозможным.

И так в сооружении курганов Малай Сары и Толагай оказалось по четыре ключевых точки для определения положения восходящего солнца. Они, точно как и прославленные Стоунхендж, Каллениж, линии пустыни Наска и многие другие сооружения, оказались своеобразной обсерваторией племен бронзового века.

Все ли курганы с грядками имеют однозначную ориентацию своих элементов и ограничивается ли их назначение только определением равноденствия и солнцестояния? Думается, что нет. Без сомнения курганы варьируют, и многие из них связаны с другими небесными телами. Кроме того, их ориентиры могут быть направлены на различные созвездия или ярчайшие звезды небосклона. Но чтобы доказать это требуются сложные расчеты, так как за тысячелетия произошло перемещение, так называемой прецессии, небесных тел по небосклону. Вот почему расшифровка Стоунхенджа потребовала использования электронно-счетной машины. Стоунхендж подавляет своим величием, громадными вкопанными вертикально камнями и производит большое впечатление своей грандиозностью. Здесь же ничего этого нет. Все гораздо проще, обыденней. Кроме того, в противоположность Стоунхенджу, главная ось курганов с грядками направлена на восход солнца в день равноденствия, тогда как в Стоунхендже эта ось направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Бикеты, строившие Стоунхедж, хоронили усопших в курганах, окруженных рвами или кольцами камней, также как и древние саки и усуни, строившие кольцевые ограды из камней вокруг курганов. Интересно также и то, что в обычае обоих этих, так далеко разрозненных друг от друга народов, рядом с умершим ставили глиняный сосуд. Круги из камней были характерны для культуры бикетов, народа жившего 2000 лет до нашей эры, также как и для скифов-саков. Тут я должен пояснить: древние греки называли потомков ариев, азиатских европеоидов скифами, персы именовали саками. По существу это одно и то же.

Стоунхендж, Малай Сары — почти современники. Они говорят о связях разноязычных и разнокультурных разрозненных племен. Эти связи являются свидетельством гигантского взаимного обмена идеями и культурой древнейших народов, несмотря на дикость, произвол, вражду, громадные просторы, разъединявшие людей и примитивные средства сообщения. Нет сомнения в том, что существовал культ поклонения солнцу, луне, звездам не только среди народов, населявших великие степи от Монголии до Заволжья.

За несколько тысячелетий до новой эры древние славяне широко отмечали солнцестояния и равноденствия и вряд ли право предположение что, впервые внимание к ним было зарождено у древних иранцев. Древние славяне праздновали весеннее равноденствие (Красная гора), летнее солнцестояние (Ярилин день), осеннее равноденствие (Овсень), зимнее солнцестояние (Коляда). Эти календарные даты сопровождались различными обычаями и, кроме того, были связаны с почитанием предков. Они сохранились в народном православии после принятия славянами христианства и дошли в какой то степени до наших дней.

Особенное значение придавалось весеннему равноденствию, празднику пробуждения природы, радостной весны, приходившей на смену трудной и долгой зимы. Этот праздник получил название Наурыз у тюркоязычных народов. Он сопровождался различными обрядами и религиозными церемониями и считался древнейшим праздником в истории мировой культуры. Без сомнения, он был важнейшим в древнейшей религии Зороастризма, и курганы с грядками, по моему глубокому убеждению, были отражением этой религии и к этому у меня накопились материалы по наскальным рисункам, просмотрев более шестидесяти тысяч и зарисовав пять тысяч. Разумеется, всем этим я занимался попутно.

Почиталось весеннее равноденствие и в Китае, где астрономия была развита с древнейших времен. Рубрук, путешествовавший в XIII веке по Азии и добравшийся до ставки правителя монголов Мату-Хань, рассказал, как при дворе этого правителя было много жрецов или, как он их назвал, прорицателей. Они имели большое влияние на жизнь монголов, как предсказатели судеб. Среди них были и шарлатаны, интриганы, и те, кто как говорит Рубрук, знал астрономию настолько, что предсказывал заранее затмения солнца и луны. Это свидетельствовало о высоком уровне развития астрономии в древнейшие времена. По указаниям жрецов люди готовились к встрече этого природного явления, и когда оно наступало, били в барабаны, поднимали большой шум.

Влияние жрецов было настолько сильным, что никто никогда не начинал войн без их совета. Знаменитый комплекс Стоунхендж строили и пользовались им, по меньшей мере, в течение одного тысячелетия, курганы с грядками, как уже говорилось, возводились от восьмого века до новой эры до пятого века новой эры, то есть их культ существовал около 1200 лет. Устойчивость культа курганов с грядками в течение столь длительного времени Казахстанские археологи объясняют существованием прочного экономического и политического объединения племен. Это заключение, мне кажется, грубо ошибочное. Жизнь древних народов сопровождалась частыми потрясениями, постоянным зарождением одних союзов и распадом других. Устойчивость же культа курганов с грядками, объясняется тем, что они принадлежали внеплеменной или сказать точнее, межплеменной касте или династии жрецов, замкнутой в особые кланы, в которые был затруднен доступ посторонним и передававшим свое искусство по наследству. Таковы были жрецы друиды, чести которых приписывается создание комплекса Стоунхендж на территории современной Англии, таковы были и волхвы в Древней Руси. Жрецы представляли собою совещательный, консультативный и прорицательный орган, столь необходимый правителям.

Особой касте жрецов и принадлежали курганы с грядками. Они строились при жизни одного из них, служили местом ритуальных и культовых обрядов и использовались как простейший календарь, имевший к тому же и практическое значение в хозяйственной деятельности человека. Жрецы были не только влиятельными, но и состоятельными. После смерти жреца хоронили в центре главного кольца и тогда складывали курган из камней. Жрецы жили среди различных народов, почему курганы с грядками и оказались распространенными не только в Центральном Казахстане, но и далеко за его пределами. Династия жрецов, строившая курганы с грядками, существовала до тех пор, пока тотальные потрясения в истории степных народов не стерли их с лица земли.

Жрецы, готовившие для своего захоронения курганы, были той горсткой, которая из поколения в поколение передавала свои знания. Возможно, они также были представителями древнего народа, исчезнувшего от какой-то катастрофы, народа с более развитой цивилизацией. Развивая свое искусство они же, вероятно, влияли и на развитие ритуалов и магии. Астрономические познания их отражали высшие для своего времени знания, утрачиваемые во время социальных катастроф. Примерами утраты древних знаний, пестрит вся история человечества. Каста жрецов, посвященная в тайны природы, хранила и оберегала их от посторонних, так как они давали преимущество перед окружающими. Жрецы переживали государства, оберегая свой клан. У египтян, например, как сообщает Диоген, лаертийский греческий историк, живший в третьем веке до нашей эры, имелись записи наблюдений 373 солнечных затмений и 832 лунных затмений. Такие наблюдения могли быть проведены только не менее чем за 10 000 лет, и вела их особая замкнутая каста.

Жреческие курганы, будем их еще называть так, строились в местах заметных. Таковы оба кургана, найденные мною. В противоположность Стоунхенджу, по поводу которого было написано столько книг, порождено множество теорий и связана масса легенд и сказаний, курганы с грядками не привлекли особенного внимания и по существу находятся в безвестности. Приходится сожалеть, что перипетии жизни придали забвению это очень простое и вместе с тем гениальное сооружение настолько, что теперь мы с трудом начинаем верить в его назначение. Мудрость древнего строителя этого храма солнца настолько велика, что знание обыденного человека современности в определенной степени стыдливо блекнут перед нею.

Создатели храма Малай Сары и Толагай, этих солнечных календарей, давно ушли из жизни и имена их навсегда исчезли. Но забытые сооружения, будем надеяться, должны начать вторую жизнь. Может стать прискорбным, если в наш прославленный век небывалого расцвета астрономии и науки о вселенной эти памятники будут преданы забвению. Сейчас же пока курганы с грядками и лежат среди безликой и молчаливой пустыни. Лишь кое-когда пропылит по неторной дороге грузовик, да прогонит отару овец пастух.

Просмотрев публикации казахстанских археологов, я обратил внимание на то, что не все курганы ориентированы строго на восток, некоторые ориентированы на другие небесные светила или, наконец, помимо прочего, имели и еще какое-то сложно скрытое значения. Моя статья о курганах с грядками (О древних астрономических курганах на территории Казахстана. Вестник АНКазССР, № 5, 1977 год, Алма-Ата) вызвала поток устного недоброжелательства и недоверия. Для публикации ее археологи отказались дать, обязательную в то время, рецензию, и если бы не доверие астрономов, то она бы не увидала свет. Описание же первых двух находок в одной из моих научно-популярных книг, не привлекло внимания и, насколько мне известно, ни археологи, ни астрономы пока что не занялись изучением этого интересного открытия.

Поиски курганов оказались делом очень сложным. В обширных просторах Центрального Казахстана каждый курган с грядками был подобен иголке в стоге сена, места их нахождения были указаны в археологическом атласе Казахстана очень приблизительно и неточно и кроме того многие курганы исчезли там, где возникли поселки, прошли дороги, линии электропередач, где подняли целину и посеяли хлеб.

За последние пятьдесят лет археологических поисков в Казахстане забыли места расположения большинства курганов. Посетить и обследовать многие курганы с грядками мне было не по силам. Для этого бы потребовалась организация специальной экспедиции на грузовых машинах, обеспеченная достаточным числом вспомогательного персонала, бензином и средствами. Я же путешествовал «сам по себе» на своем стареньком Газике. И все же найти и обследовать хотя бы еще несколько курганов, глубже прикоснуться к их загадке, еще больше привлечь внимание к этим замечательным памятникам старины, считал своей обязанностью, хотя она очень далеко стояла от моей профессии натуралиста.

Раздумья над планами курганов

Возвратившись в город, с нетерпением принимаюсь вычерчивать планы астрономических курганов, сопоставляю их друг с другом, раздумываю над ними. Вот они все передо мною, отчетливо распадаются на группы, связанную с солнцем и к какими-то другими светилами.

Простейшие курганы для определения солнцестояний и равноденствий. Они были обнаружены мною в нескольких разных местах Казахстана. Их можно назвать предтечами курганов с грядками. Возможно они существовали и среди тех, кто не был связан с жрецами. Справа — их схема и кургана с грядками.

Равноденствия и солнцестояния были хорошо известны с глубочайшей древности очень многим народам Их знали в Китае, Древнем Египте и Греции, в Месопотамии и других странах. О том, что славяне до нашей эры уже отмечали солнцестояния и равноденствия было сказано. Знакомы с глубокой древности и многие другие более детальные особенности астрономии. К примеру, даки, народ, живший на территории современной Румынии в районе Гредишья-Мунчелуй более 2050 лет назад при помощи квадратов и кругов, найденных и расшифрованных астрономами, определяли продолжительность года 365, 248, 197 суток. Календарь другой народности Нового Света — майя был, пожалуй, самый точный из всех древних календарей и устанавливал продолжительность года в 365, 242, 139 суток. Разница между обоими календарями расходилась лишь в пятом и шестом знаке после запятой! Был, наверное, календарь и у древних народов, обитавших на территории современного Центрального Казахстана.

Большое, существовавшее долгое время скифское государство до сих пор представляет жгучую загадку для историков. Сложна и плохо прослежена история народов, заселявших территорию современного Центрального Казахстана. Там жили голубоглазые русые или рыжеволосые европеоиды-кочевники Юеджи. Их же называли Дин-ли. Еще в древней истории они известны под названием Кушан. Древние персы считали их племенами, родственными скифам, а древние греки — скифам-массагетам. Они, якобы, оставили курганы с грядками. Впоследствии народы, им родственные: Кангюи и Усуни были вытеснены в пятом веке н. э. в западные отроги Тянь-Шаня. Жрецы, которым все же, по-видимому, принадлежали курганы с грядками, были связаны с этими этнически близкими народами.

Скифы не оставили письменных источников. Чем объяснить, что столь большое государство, сложное и, судя по всему, хорошо организованное не пользовалось письменностью, тогда как в те времена она уже существовала у многих народов? Почему предпочитали устную передачу поколения к поколению достояние человеческого разума. Известно, что самое древнее религиозное учение Заратуштры не разрешало письменное изложение своей веры, полагая, что его запечатление оскорбительно для Бога. Быть может так делалось умышленно, чтобы сохранить жреческую науку для своего узкого круга. Может быть, письменность была, но утеряна.

То, что курганы с грядками связаны с солнцестояниями и равноденствиями — только часть открытого мною глубокого содержания, таящегося в этих сооружениях, для возведения которых не требовалось слишком больших усилий, нежели, допустим, таких как египетские пирамиды. Сейчас они продолжают оставаться загадочными различной ориентацией, асимметрией грядок, заключающих какой-то глубокий и определенный смысл. Некоторые из курганов с грядками сопровождаются ориентирными камнями и, наверное, с какими-то особенностями рельефа горизонта. О многом свидетельствует и то, что основная концентрация курганов с грядками находится на небольшой территории Центрального Казахстана, а также одиночные курганы в Узбекистане и Калмыкии. Все же, очевидно, курганы принадлежали узкой династии жрецов, уничтоженной при их великом переселении народов с востока на запад.

Представляет загадку и хронология происхождения курганов. Курган, впервые встреченный мною близ реки Или в западной оконечности Джунгарскго Алатау, по моему мнению, самый древний, его камни сильнее погружены в почву. К тому же он заметно отличается по строению от всех других курганов с грядками. Таким же древним представляется и один курган уже в южной окраине Центрального Казахстана.

Различное положение курганов с грядками урочища Атасу. Курганы урочища Атасу

В одном месте Центрального Казахстана в урочище Атасу, где располагался древний центр металлургической промышленности, оказалось скопление курганов с грядками. И, что особенно интересно, при долженствующем одинаковом магнитном склонении, их ориентация различна. Детальным изучением этих курганов отчасти, быть может, удастся определить разницу в датах их зарождения и, кроме того, открыть ориентацию на различные небесные тела. Как известно магнитные склонения зависят от движения раскаленных жидких масс центра Земли и непостоянны. Среди этих курганов представляет особенный интерес курган Атасу-7 с пятью, возможно ориентирными, курганчиками.

Будущее курганов с грядками

Будут ли полностью расшифрованы курганы с грядками? Прошло около четырех десятилетий со времени первой моей публикации в Вестнике Академии наук КазССР об астрономическом значении курганов с грядками. Но еще никто не удосужился обратить на них пристального внимания. Полное умолчание об этом открытии было хуже, чем долженствующий, пусть критический его обзор. Впрочем, иногда до меня доходили недоброжелательные отклики в устной форме вроде того, что «Мы и так знали, что курганы с грядками направлены на солнце», или обвинения в неточности определения азимутов. Я не имел возможности, да и смелости, на скрупулезное изучение этих курганов. Оно было совершено негласно для начальства того учреждения, в котором работал. Я не имел возможности раздобыть теодолит такой, по которому можно было бы сделать поправку к компасу в соответствии с магнитными склонениями местности.

Как-то я зашел в Общество защиты памятников культуры и археологии Казахстана и вижу: молодые археологи, глядя на меня как-то странно ухмыляются.

— Что с вами? — спрашиваю.

— Мы измеряли курганы с грядками, и не совпадают азимуты с вашими расчетами, главная ось с кургана на смотровой камень, к примеру, отклоняется на восемь градусов от стрелки компаса на восток. Так что Ваша теория неверна.

— Во-первых, — отвечаю я. — Это уже не теория, а окончательно доказанный факт. Отклонение же стрелки компаса объясняется так называемым магнитным склонением. В каждой местности стрелка компаса может отклоняться в ту или иную сторону, в зависимости от магнитных линий. Во-вторых многие курганы направлены в разные стороны и на различные небесные светила. И в этом они приобретают еще большую значимость.

Молодые археологи замолчали. Что такое магнитное склонение они не знали.

Курганы с грядками исчезают с лика земли. В этом они заметно уступают знаменитому Стоунхенджу. Кроме того, уникальности курганов с грядками археологи не придают должного внимания и доверия. В этом сказывается то, что о них за шестьдесят лет с момента первого открытия в Казахстане не было опубликовано ни одного сообщения, ни в Казахстане, ни во всем бывшем Советском Союзе. Мало того — археологи часто, вскрывая курганы, полностью их уничтожают. Например, курган с грядками, расположенный в трехстах метрах от ставшего знаменитым на весь мир и попавшего в список охраняемых объектов Юнеско Тамгалытас, расположенного вблизи Алматы, был полностью археологам раскопан и уничтожен. И ни у кого не мелькнуло мысли, что этот объект мог послужить прекраснейшим дополнением к музею под небом Тамгалытас. Тогда, около десяти-пятнадцати лет тому назад, я нашел курган с грядками в пятистах метрах от Тамгалытас, и, к счастью, нанес его на план. Археологи о нем ничего не знали, хотя и работали возле него почти рядом. И представьте себе, этот курган нашел археолог, которому доверили охрану и досмотр Тамгалытас, уплатив значительную сумму. Ретивый археолог загородил с востока камнями въезд автомашин на территорию Тамгалытас, оставив ее открытой с запада. Мало того, он нашел курган, который я зарисовал на план, и что, вы думаете, он сделал? Он его решил сохранить. Но как? Собрав вместе все до единого камни, которыми был выложен курган и аккуратно снеся их в одну кучку. Откуда ему пришла в голову такая анекдотическая глупость — уму не постижимо.

Постепенно, несмотря на неустроенность человеческого общества, мир мудреет и интерес к памятникам далекой древности растет с каждым годом. Этому содействуют быстро растущие потребности в туризме. Мне остается надеяться, что вскоре будет расчищена площадка, занятая курганами урочища Атасу и вместе с раскопанным и ставшим беспризорным городищем, открытым археологом Каратаевым, и здесь будет открыт для посещения туристов, и, кто знает, быть может, он также привлечет внимание всего мира и засядет благоустроенным возле него городком. Стоунхендж ежегодно привлекает великое множество туристов. И ведь не может же быть такого совпадения, что каждый посетитель чувствует какое-то сложное духовное обогащение перед ним, и, кто знает, быть может, точно такое же чувство будут вызывать и курганы с грядками, и тоже будет стране служить на пользу душевного обновления в наш тревожный век цивилизации. Вместе с этой светлой надеждой позвольте мне, читатель, и закончить повествование о пока никому неведомых и постыдно заброшенных курганах с грядками.^[7]