Замена верхних венцов деревянного дома. Монтаж кухонной вытяжки... (Сделай сам" №1∙2018)

Фен с мужским характером

Как выбрать строительный фен и не ошибиться

Существует масса работ, которые может выполнять строительный фен. В частности, он:

• Высушит клей, шпатлевку, стыки кафельных плиток или лепнины, места соединений материала перед прокладыванием изоляции.

• Уберет с окон, пола и мебели остатки лака или краски, шпона или обоев, плитки или паркета. Для этого используются горячий воздух и шпатель-скребок.

• Сформирует поливинилхлоридные и полистирольные изделия (при 300°). Ну, а при 500° можно и с акрилом работать, и с оргстеклом. Отлично справляется строительный фен с трубами и стержнями из полиуретана.

• Разморозит обледеневшие водостоки, трубы, замки, уберет лед со ступенек и проводов.

• Продезинфицирует древесину, убив жучков и микроорганизмы, уничтожит муравейники, построенные в каменной стене или отмостке.

• Склеит большие детали с помощью контактного клея, увеличивая период выдержки и нагревая места соединений. Кроме того, строительный фен поможет ускорить схватывание двухкомпонентных клеев, удалить наклейки из ПВХ, вывинтить винт, закрепленный на клею.

• Запрессует и спаяет в горячем виде поливинилхлоридные трубы, даст рукояткам и шлангам нужную усадку.

• Сварит внахлест куски поливинилхлоридной пленки, брезента. Куски напольных покрытий из ПВХ термофен соединит сварочным прутком. Расплавив битум, можно с помощью термопистолета отремонтировать крышу, а битумный картон и рубероид — разрезать или сварить.

• Запаяет трубы, применяя оловянный или серебряный припой. Для последнего нужна температура не ниже 400°. Водопроводные трубы из меди, провода и наконечники.

Защита шнуфа литания от излома ники кабелей можно легко запаять (или распаять) строительным феном.

Как видите, области применения пистолета горячего воздуха достаточно обширным, поэтому иметь такой инструмент в хозяйстве крайне полезно. А теперь рассмотрим на какие его свойства и характеристики необходимо обратить внимание при покупке.

В общем-то, конструктивно все модели промышленных фенов почти не отличаются друг от друга. Изолятор из керамики вместе с расположенным на нем нагревательным элементом (спиралью) находится в прочном пластиковом корпусе, стойком к высоким температурам. Еще имеется электрический мотор с одной или двумя крыльчатками, работающий на высоких оборотах. Его задача — перегонять к соплу нагреваемый спиралью воздух, где он и начинает работать, попадя на направляемые поверхности. Далее рассмотрим основные технические параметры прибора которые необходимо учитывать при его выборе.

Предельно допустимая температура при работе у большинства моделей будет 600 или 650°. Хотя встречаются и весьма мощные экземпляры, у которых данный параметр доходит до 750 или 800°.

Объем воздуха, пропускаемого через термофен за единицу времени, определяет его производительность. У моделей среднего класса эта величина колеблется от 200 до 650 литров в одну минуту. Данный параметр напрямую связан с температурой нагрева. При увеличении производительности и температуры нагрева, аппарат будет иметь больше возможностей. Его мощность, составленная из мощностей спирали и вентилятора, также возрастет. Варьируется мощность от 500 до 2500 ватт. Если он более 2000 ватт, готовьтесь к тому, что прибор окажется габаритным, тяжелым и дорогим, поэтому если вы выбираете прибор для домашнего использования, то смотрите на модели с мощностью до 2000 ватт.

Устройство строительного фена

Фен с возможностью регулировки объема нагнетаемого воздуха

Строительный фен со ступенчатой регулировкой температуры нагнетаемого воздуха

Регулировка объема нагнетаемого воздуха

Важным показателем является регулировка объема нагнетаемого воздуха. Такая регулировка есть не во всех моделях, но она может быть крайне полезна если перегрев всей поверхности, с которой производится работа, не желателен или деталь подвергаемая обработке очень легкая и может быть попросту сдута потоком воздуха.

Регулировка температуры нагрева

Возможность регулирования температуры — важный параметр. Он дает мастеру возможность приспособить устройство к работе с различными материалами. Если фен имеет класс «хобби», то регулировка эта будет ступенчатого типа (имеется 2 или 3 фиксированных значения).

У профессиональных моделей регулировка поинтереснее — плавная. Им подвластен любой материал, даже весьма сложный в обработке. Способ регулировки может быть электронным или ползунковым.

Плавная регулировка температуры воздуха.

Электронная система поддержания температуры

Система поддержания определенной температуры (иначе, стабилизации теплового потока) выполнена на электронной схеме. Она позволяет поддерживать постоянную температуру вылетающего воздуха и сберегает нагревательную спираль от преждевременного износа. Как правило в таких приборах имеется встроенная память, которая запоминает температуру до следующего включения. Работать с подобными устройствами комфортнее и быстрее, но это обычно профессиональные модели, стоящие дорого. Поэтому если вы выбираете инструмент для домашних работ, то это не ваш вариант.

Обдув холодным воздухом

Наличие холодного обдува — немалый плюс. Остудив, к примеру, прохладным воздухом место спайки труб из пластика, можно сократить общее время работ. Ведь ждать, пока горячее место остынет само, не придется. В зависимости от модели и производителя, конструктивно это осуществляют двумя способами: выключением спирали или наличием второго сопла. Второй способ более современный и «продвинутый», зато первый позволяет быстро остудить спираль после работы, упаковав прибор. Кроме этого наличие в приборе второго сопла с холодным обдувом, позволяет производить склейку термопластичных материалов, когда первое сопло будет разогревать, а второе сразу остужать склеенную поверхность.

Наличие фильтра для входящего воздуха

Фильтр для входящего воздуха хорош тогда, когда предполагается использовать устройство часто там где полно строительной пыли. Она, попадая внутрь строительного фена вместе с воздухом, может очень быстро вывести из строя спираль. Если же воздух проходит через легко снимаемый фильтр, то этой проблемы не будет.

Наличие контрольной индикации

При выполнении тонких работ перегрев или недостаточный нагрев заготовки может испортить деталь. В этом случае требуется постоянно производить контроль температуры воздушного потока. Контрольная индикация может быть сделана при помощи небольшого экрана, а также при помощи светодиодной подсветки.

Защита от перегрева

Функция «термостоп» отключает термоэлемент при перегреве. А случиться такое может тогда, когда технический фен работает перпендикулярно к поверхности материала. Поток воздуха идет сначала к обрабатываемой поверхности, а затем отталкивается от нее, оказываясь на спирали. Это и ведет к перегреву.

Наличие термозащитного кожуха

Кожух для теплозащиты находится на трубе, через которую в прибор поступает воздух. Он может быть как съемного, так и несъемного типа. В первом случае этот кожух в некоторых ситуациях можно снять. Например, чтобы добраться в какую-нибудь щель. При этом работать нужно аккуратно, чтобы ожогов не получить и материал не повредить. Корпус строительного фена всегда делают из материала, обладающего теплоизолирующими свойствами.

Форма рукоятки и ее тип

В основном рукоятки у данных приборов имеют форму пистолета. Однако это неудобно, если применение строительного фена предполагает работу в труднодоступном месте. И тогда лучше использовать цилиндрическую рукоятку прямой формы. Бывают и модели с поворотной рукояткой. Хорошо, когда на ручке имеются накладки против скольжения. Также рукоятка может быть открытого и закрытого типа. Второй вариант предпочтительнее, так как в нем имеется защита рабочего от раскаленных частиц и горячего воздуха.

Способы парковки

Данный прибор достаточно «нежен» — при его падении часто бьется керамический элемент или лопается спираль. Делая перерыв, вертикально строительный фен не оставишь, да и боком не положишь — проблема. Поэтому хорошо, когда на сетевом шнуре имеется петля, позволяющая повесить прибор на крючок или гвоздь. Есть и другие варианты — иногда на корпусе термопистолета специально сделаны опоры и зацепы. Тогда он может быть установлен на любое плоское основание.

1. Термофен с открытой ручкой в виде пистолета

2. Рукоятка закрытого типа для защиты от горячего воздуха

3. Технический фен с круглой ручкой, которая может устанавливаться под любым углом

4. Поворотная ручка позволяет работать в труднодоступных местах.

О весе, габаритах, шнуре питания

Обычно такие приборы весят от 500 г до 1 кг. Не стоит брать более легкое устройство, так как это может сказаться на качестве корпуса и рукоятки. Да и мощность будет слишком мала — не хватит ее для хорошей работы. Шнур, идущий от сети, нужен трехметровый, не меньше.

Подбираем вариант комплектации

Насадки, прилагаемые к строительному фену, именуют соплами, форсунками или дюзами. В основном они дешевые, и при необходимости всегда можно докупить нужную. Вот перечень основных насадок.

1. Круглые фокусирующие сопла нужны для работы с медными трубами и сварочной лентой.

2. Плоскими насадками удаляют старую краску, лак, обои, деформируют листы пластика.

3. Рефлекторное сопло с фронтальным скругленным отводом используют для изгибания труб из полимера.

4. Щелевые насадки сварят внахлест куски ПВХ.

5. Режущее сопло имеет вид сплющенной трубки, им раскраивают пенопласт.

6. Боковые сопла (с защитой стекол) помогут очистить раму окна, не нагревая само стекло.

7. Зеркальными соплами сваривают пластик.

Еще термопистолет может комплектоваться добавочными рукоятками, скребками и валиками, стержнями для сварки и переходниками (для присоединения тонких форсунок). Всё это укладывается в чемоданчик. Неплохо, если он сделан из металла — ведь подобные приборы весьма хрупкие.

Решая, какой строительный фен выбрать, нужно четко знать, для чего будет использоваться прибор. Строительные фены, равно как и любые другие инструменты можно разделить на две категории, это бытовые и профессиональные.

Любительский технический фен подойдет если:

• время беспрерывной работы, которое вам необходимо не превышает 15 минут;

• требуемая максимальная температура нагрева воздуха не превышает 560 °C;

• нет необходимости в плавной регулировке температуры.

Здесь главное, чтобы бренд был надежный. Хороши устройства от фирм Bosch и Makita, AEG, Steinel и Skill, Metabo, Kress, Sparki, DeWalt, Black& Decker.

Профессиональный строительный фен необходим если вам нужны:

• функция плавной регулировки температуры;

• функция электронной системы стабилизации температуры;

• наличие съемного теплозащитного кожуха;

• наличие закрытой рукоятки.

Что касается производителей, то в данном сегменте рынка лучше всех себя зарекомендовали такие производители как: Bosch, DeWALT, Makita, Metabo, Steinel.

1. Чтобы термоэлемент не вышел из строя, направляйте воздух под углом в 45°. По некоторым данным 95 % всех поломок строительных фенов происходит по причине их перегрева, поэтому данным инструментом важно уметь правильно пользоваться.

2. Не работайте рядом с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями.

3. Следите, чтобы прибор и поверхность обработки не перегревались. Но рукой температуру воздуха не проверяйте — ожог получите.

4. После работы дайте термофену остыть — не трогайте его рабочие поверхности. Учтите, что в сильно жаркий день детали прибора могут остывать длительное время.

5. Краску или лак удаляйте только скребком (идет в комплекте), при этом наденьте респиратор.

6. Работать лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении.

7. Без присмотра включенный в сеть технический фен оставлять нельзя.

_{http://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/149-kak-vybrat-stroitelnyj-fen.html}

В чем отличие ударной дрели от перфоратора

Чтобы ответить максимально конкретно на этот вопрос, следует провести сравнительный анализ сверлильных машин. Так, перфораторы предназначены для устройства отверстий в бетоне, горной породе, кирпиче и т. п. На этом этапе очевидно сходство этого инструмента с ударной дрелью, так как оба относятся к ручным машинам ударно-вращательного действия. Однако при более внимательном взгляде оказывается, что принцип действия у этих инструментов имеет кардинальные отличия.

Историческая справка

Как известно, первые перфораторы разработаны были впервые в 1851 году для использования в горнодобывающей промышленности. Первые перфораторы — поршневые машины, использующие энергию сжатого воздуха. Почти через сто лет появился перфоратор, работающий от электричества. Тогда же использование этого инструмента распространилось и на ремонтно-строительные работы. Бурения камня, монтажные работы, образование отверстий в твердом материале — с этим перфораторы справляются уже много лет. Специализация данного инструмента не позволяет назвать его сугубо бытовым инструментом. Поэтому свободную нишу и призваны занять ударные дрели. Меньший, по сравнению с перфоратором, вес, дешевизна — эти немаловажные факторы всегда учитываются при выборе инструмента. Ударная дрель, кроме этих параметров, имеет еще и более расширенную область действия, нежели обычные дрели. Вообще, наличие ударного принципа действия в данных инструментах нужно для повышения потребительских характеристик, их функциональности.

Небольшой ликбез

Прежде, чем привести сравнительные характеристики данных инструментов, не лишним будет разобраться в определениях.

ДРЕЛЬ — (от нем. Drillbohrer), это ручная машина, предназначенная для устройства отверстий в древесине, металле и других материалах. Имеет пневматический или электрический привод.

СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — инструменты, имеющие одну, две или больше скоростей для сверления отверстий. Имеются реверсивные и нереверсивные машины. В эту же группу входят машины, использующие ударно-вращательное действие. Данные инструменты успешно применяются для образования отверстий в бетоне, кирпиче и подобных им по твердости материалов.

МОЛОТКИ И ДРУГИЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ.

При ведении горнодобывающих работ, в разных отраслях промышленности, для разрушения большой массы горной породы и бетона применяются отбойные молотки. А для образования крупных отверстий используются особые перфораторы, которые имеют ударно-вращательный принцип работы.

Принцип действия ударной дрели

Отличия ударной дрели от перфоратора заложены в самом принципе действия. Перечислим их. Итак, обычная ударная дрель производит ударное действие за счет механического зацепления двух плоских шестерен, которые называются «трещотками». Их задача — в преобразовании части вращательного движения вала, силы давления оператора в ударную энергию. Это разрушающе сказывается не только, например, на камне, но и на самой дрели. Усиление ударного эффекта достигается здесь приложением усилия на ударную дрель.

Как работает перфоратор

Принцип действия перфоратора совершенно другой. Он имеет встроенный электромагнитный или электропневматический ударный механизм, а его электропривод запускает возвратно-поступательное движение поршня, что активизирует «боек». «Боек», в свою очередь, наносит удар по хвостовику перфоратора. Продолжительный эксплуатационный срок увеличивается за счет создания воздушной прослойки между «бойком» и поршнем. Этим облегчается и работа, ведь энергия удара не нуждается в усилении давления на сам инструмент.

Технические характеристики

Полезно сравнить основные технические характеристики рассматриваемых нами инструментов. Так, ударная дрель производит в минуту 30000-40000 ударов, в то время как перфоратор сделает около 7500 ударов. Однако количество и здесь не означает ничего, кроме количества. Ведь сила удара перфоратора намного больше (в десятки раз!). Из этого следует, что вес — не основное, на что следует обращать внимание при выборе инструмента. Комфортность выполнения ремонтно-строительных работ зависит не столько от легкости инструмента, сколько от качества выполнения этих работ.

Что насчет люфта?

При необходимости устройства небольших отверстий, когда необходима особая точность, перфоратор не может обеспечить «ювелирной» точности, так как не имеет необходимой для этого осевой стабильности. Ударная дрель, имея узел со свободным ходом, тоже имеют осевой люфт, но он меньше, чем у перфоратора.

Как видно, между этими инструментами имеется существенное различие. И, как это часто бывает, в проведении ремонтно-строительных работ эти инструменты играют взаимодополняющую роль. Мощность одного инструмента выгодно дополняется «деликатностью» другого. Таким образом, можно осуществить быстро и качественно весь необходимый объем монтажных, ремонтно-строительных работ.

_{http://samsdelay.ru/content/v-chem-otlichie-udamoi-dreli-ot-perforatora}

Покупаем инструмент правильно

Эпоха дефицитных болгарок и дрелей осталась в прошлом. Теперь всё просто, электрический инструмент продают в любом строительном магазине, можно даже заказать машинку через Интернет, не выходя из дома. За покупателя вовсю сражаются больше десятка именитых брендов из дальнего зарубежья, втянулись в «боевые действия» и ранее нейтральные отечественные производители, но настоящий штурм наших кошельков устроили ребята из Поднебесной, вернее те, кто там затаривается. Возникла новая проблема — неискушённому потребителю сложно определиться с конкретной моделью, которая будет полностью удовлетворять всем требованиям.

Доступный ассортимент загоняет простого человека в тупик. А если подумать о том, сколько контрафакта находится на прилавках, то грамотный выбор инструмента вообще похож на ходьбу по минному полю. Но так ли всё безнадёжно? Конечно, нет, сейчас мы во всём разберёмся.

Многие скажут, не задумываясь — «Там, где дешевле!» Ответ не совсем правильный. Покупать нужно там, где лучшие условия, а их могут предоставить только авторизированные точки продажи, официальные дилеры (их адреса и контакты можно найти на сайтах производителя). В этом случае практически на сто процентов можно быть уверенным, что инструмент и оснастка подлинные, что доступными будут: стандартная гарантия, сертифицированные запасные части, качественный сервис.

Заметим, что для гарантии неважно, где вы купили инструмент — серьёзные производители не отказывают в бесплатном ремонте агрегата:

• если он оригинальный;

• легально ввезён в страну;

• вы имеете все необходимые документы, и они правильно заполнены (об этом позже).

Что касается интернет-магазинов, то здесь существует определённый риск из-за предоплаты. Поэтому лучше иметь дело с теми онлайновыми торговыми точками, которые уже не один год работают на рынке и имеют хорошую репутацию. Наличие в штате шустрых консультантов, восторженные отзывы счастливых клиентов и высокие позиции во всевозможных рейтингах — это хорошо, но, по ряду причин, далеко не главное. Компания должна специализироваться на инструменте, а не торговать всем подряд, начиная от бижутерии и заканчивая вертолётами. Отдайте предпочтение магазину, который предлагает вариант оплаты наложенным платежом, когда вы рассчитываетесь за товар после его получения и осмотра. Очевидно, что покупать инструмент через веб-магазин стоит, только если вы точно определились с моделью в реале, ибо прямой контакт («потрях») — важнейший этап выбора.

Пополняя свой арсенал на базаре или «с рук», вы рискуете больше всего. Инструмент «с выставочных стендов», от гастарбайтеров, «уезжающих домой», «цыганские болгарки» — не только опасные и недолговечные, они могут быть попросту краденными.

К сожалению, откровенными подделками и «серой» продукцией торгуют даже крупные специализированные или универ сальные магазины, и во многих случаях нам придётся воспользоваться серьёзными знаниями или даже интуицией, чтобы не ошибиться с выбором. Также сложно сказать, кого подделывают больше. Если раньше объектом копирования были более-менее дорогие машины именитых брендов, то теперь под удар попали и товары бюджетного сегмента, в том числе и ходовые отечественные модели от таких фирм, как «Интерскол» и «Фиолент».

Неоригинальный инструмент изготавливается из низкосортных материалов в секретных подпольных мастерских. Рассчитывать на его надёжность не стоит — все эти экземпляры будут одноразовыми. Ни один серьезный сервисный центр не возьмётся за их ремонт, ни о какой гарантии не может быть и речи. Хорошо, если все проблемы ограничатся пустой тратой средств из-за быстрого выхода машины из строя. Но не забывайте об опасности, которую таит в себе любой агрегат кустарного производства. Здесь зачастую отсутствует двойная изоляция мотора, защищающая от поражения электрическим током, нет нормальной балансировки подвижных элементов, некорректно работают системы контроля и защиты, их может не быть вовсе. И это, не говоря уже о поддельной оснастке (диски, полотна, ножи, буры, свёрла…), именно она травмирует человека.

Как правило, контрафакт можно легко определить по внешнему виду изделия. К счастью, пираты не могут полностью воссоздать оригинал, а также снабдить свои «самоделки» настоящим пакетом документов, что нам как раз и на руку. Попробуем перечислить основные отличительные моменты:

• Детали корпуса плохо подогнаны и закреплены. Есть зазоры, наплывы, нестыковки, неоднородная текстура, скрипы.

• Пластик имеет нефтяной запах (применено вторсырьё).

• Отличается цвет изделия, форма, размеры (это заметят те, кто имеет оригинальный инструмент соответствующей фирмы).

• Металлические детали плохо обработаны, имеют следы коррозии (стволы, шпиндели, штоки…).

• На корпусе и рукоятках вместо прорезиненных вставок, отвечающих за снижение уровня вибрации и предупреждение скольжения, используется глянцевый пластик или чёрная краска.

• Шнур питания короткий, тонкий, слишком жёсткий или слишком мягкий. Защитная гильза на входе короткая или выпадает. Вилка необычная, имеет дополнительную резинку.

• Есть неприятный запах при работе двигателя, искрение щёток.

• Пыльники жёсткие и блестящие.

• Вместо надписей краской, тиснения и объёмных букв на корпусе применяются бумажные наклейки.

• Шильдик приклеен криво, плохо, перевернуто.

• Отсутствует паспорт, или нет информации на русском языке. Руководство — нечитаемо, составлено некорректно, имеются ошибки, опечатки и прочие несуразицы.

• Упаковочная коробка некачественная или сильно отличается от оригинала. Обратите внимание на надписи и изображения.

• Инструмент укомплектован некачественной оснасткой, совсем хилым кейсом, или перед вами набор из нескольких инструментов в одном ящике.

• Информация на табличке неправильная: отсутствует значок сертификации Евросоюза СЕ, нет даты изготовления (в том числе её кода), нет знака РСТ. Имеются ошибки в характеристиках, серийный номер без изменений повторяется на нескольких изделиях.

• Название модели не значится в каталогах производителя. Они могут быть просто выдуманы пиратами.

• Продавец затрудняется предоставить сертификаты. Сертификации подлежит весь инструмент — и профессиональный, и бытовой, что свидетельствует о соответствии изделия заявленным паспортным данным.

• Цена чрезвычайно выгодная.

И, конечно, намного больше может показать «вскрытие», но такая возможность появляется уже после неудачного приобретения, когда машинка направляется на свалку.

Отдельного внимания заслуживают поддельные запасные части. Иногда нерадивые ремонтники советуют пользователю сэкономить, и, если вы принимаете данное предложение, то имеете все шансы «угробить» даже надёжную подлинную технику. Обращайтесь за запчастями только в официальные сервисные центры, которые снабжаются производителем. Хотим обратить ваше внимание, что, например, фирма Bosh, после снятия конкретной модели с производства, ещё 7 лет поставляет для неё запчасти.

Что такое «серый» инструмент

Производители инструмента, которые у всех на слуху, обычно, являются крупными транснациональными компаниям и работают во многих странах. Они имеют множество заводов, расположенных в различных уголках мира, в том числе и в Китае. Сразу заметим, что на всех производствах обеспечивается многоступенчатый контроль качества, необходимое тестирование и испытания. Именно поэтому никто из них не скрывает реальное место производства. Другое дело, что, например, концерн Makita не ввозит в Россию продукцию с бразильского завода, который снабжает Северную и Южную Америку. И, кстати, эта фирма не имеет производственных мощностей в РФ и государствах бывшего СНГ, нет здесь и «крупноузловой» сборки.

Однако к нам регулярно «окольными путями» попадает инструмент, предназначенный для других стран. Такие машины несколько дешевле, так как дельцам удаётся избежать уплаты таможенного сбора. Они изготовлены на официальных заводах, они не менее качественные, вот только конкретный агрегат может быть рассчитан под другие условия, допустим, в США бытовое напряжение составляет 110 В, а частота 60 Гц. Выживет ли американский агрегат у нас — не факт. В итоге, купив недорогой (экономия может составить до 30 %) «серый» инструмент, вы не можете рассчитывать на гарантийный ремонт в авторизованном сервисном центре, несертифицированные машины там просто не обслуживают.

Идентифицировать оригинальный, но не совсем легальный инструмент сложнее, чем откровенную подделку, но всё-таки реально. Во-первых, следует попросить продавца предъявить сертификаты, но возможна подстава «серого» экземпляра к официальной партии. Во-вторых, проверяем наличие русскоязычного руководства. В-третьих, внимательно читаем шильдик: должен быть знак РСТ, указывающий, что агрегат одобрен для применения в России, параметры электрической сети должны быть такие — 230 V, 50 Hz.

Какой инструмент купить: бытовой или профи

Многие считают, что основное отличие профессионального и любительского инструмента заключается в цене и качестве. Это не совсем так. Действительно, инструмент для домашней мастерской изготавливают из менее стойких материалов, он имеет упрощённую конструкцию и меньший ресурс — снижается себестоимость. Правильно, расчёт на то, что для нерегулярного применения простому пользователю можно обойтись более дешёвой моделью. И это работает — часто бывает так, что инструмент класса хобби дома служит дольше, чем professional на стройплощадке. Но есть и другие особенности.

Особенности профессионального инструмента:

1. Способен работать 7–8 часов без перерыва. Имеет высокую мощность и производительность.

2. Устойчив к сильной запылённости, влажности, вибрациям. Менее восприимчив к ударам и падениям.

3. Имеет больший ресурс и межсервисные промежутки, серьёзную ремонтопригодность.

4. Обладает узкой специализацией, высоким качеством и точностью выполняемой работы.

5. Большое количество опций и высокотехнологичных систем.

6. Унификация оснастки и расходников (даже от других производителей), а также источников питания (для аккумуляторных технологий).

7. Повышенная эргономичность.

Особенности бытового инструмента:

1. Работать нужно с перерывами (20–30 минут эксплуатация — столько же отдых).

2. Малый вес, обусловленный меньшей мощностью и минимумом металлических деталей.

3. Более высокая степень безопасности. Функция foolproof (защита от глупца) — подразумевает, что работать инструментом будет неопытный, плохо подготовленный оператор.

4. Нет необходимости в частом и регулярном ТО. Иногда оно вовсе не предусмотрено, то есть отсутствуют эксплуатационные расходы.

5. Более широкая специализация (часто в комплекте идёт большое количество дополнительных насадок и приспособлений).

6. Большая гарантия (в среднем 2 года против 1 года для аппаратов «профи»).

7. Демократичная цена.

Отличить любительский инструмент (DIY, hobby) от профессионального несложно. Обычно производители указывают бытовое назначение агрегата прямо, у многих компаний есть целые линейки машин для домашних мастеров, их даже разделяют по цвету корпусов (у Bosch — синий и зелёный). Но самый главный признак — это «коэффициент использования», а именно, сколько агрегат может непрерывно функционировать без потери работоспособности. Тут придётся погрузиться в изучения паспорта. Многие эксперты к любительскому классу относят целые бренды, как иностранные (Sparky, Hitachi, Skil, Black & Decker, RYOBI), так и отечественные (Rebir, «Фиолент», «Интерскол»). Где-то они правы, но всех стричь под одну гребёнку всё же не стоит, у каждой из этих фирм есть очень удачные модели, способные в жёстких условиях стройплощадки конкурировать с признанными авторитетами.

Аккумуляторный или сетевой

Инструмент с автономным источником питания избавился от большинства «детских болезней». Производительность и надёжность аккумуляторного инструмента теперь может сравниться с сетевыми аналогами. Серьёзно увеличилось время работы на одной зарядке. Батарея, да и технология в целом стала более практичной. Несмотря на пока ещё довольно высокую цену, многие мастера-профессионалы уже полностью перешли на беспроводные машины и получили в своё распоряжение мобильный, безопасный, эргономичный инструмент.

Технические характеристики. Учимся читать паспорт

Последним пунктом нашей теоретической подготовки будет определение необходимых технических параметров. Основной вопрос: где брать информацию? Варианта два: либо на официальном сайте производителя, либо из руководства пользователя. Вариант третий (описание товара в веб-магазине) является ошибочным, так как мало кто из торговцев утруждает себя поиском абсолютно достоверной информации и проверкой напечатанного текста. Найти грамотного и честного консультанта — ещё сложнее.

Итак, что нам нужно знать, чтобы составить список претендентов на покупку? Обычно мы смотрим на мощность изделия, его скорость (количество оборотов или ходов за единицу времени), крутящий момент — всё это хорошо, но куда красноречивее выглядят показатели производительности (глубина обработки) для различных материалов или величина максимально допустимой оснастки.

Следующий момент — это продолжительность непрерывной работы. Как мы уже говорили, коэффициент применения является основным показателем «профессиональности», выносливости агрегата. Действительно, есть ли толк от супермощного мотора, если после пяти минут нагруженной работы инструмент должен 10 минут «перекуривать» (даже такое бывает). Существуют крайне расплывчатые формулировки типа «для продолжительной работы» или «инструмент может эксплуатироваться 8-часовую смену, но не больше 240 минут в день». Некоторые производители деликатно умалчивают о режимах работы вовсе.

Периодичность технического обслуживания — этот момент не всегда указан в документации, так как конкретные сроки напрямую зависят от нагрузок на инструмент. Однако если вам говорят, что через три десятка часов работы в машине необходимо заменить внутреннюю смазку — то выходит, что при четырёхчасовой работе в день, раз в неделю придётся ехать на ТО в сервис. Обязательно обратите внимание на частоту замены щёток, точнее, на их средний (потому что зависит от нагрузки) срок службы. Кстати, правильный инструмент проектируется так, что когда вырабатываются щётки, тогда и наступает момент делать полномасштабное ТО.

Не упускайте из виду любые эксплуатационные ограничения (допустимые нагрузки, запылённость, влажность, температуры, вибрации, шумы…), прописанные для агрегата в паспорте — чем их больше, тем менее надёжный и безопасный аппарат перед вами. Это относится только к фирменному инструменту, в руководствах к моделям «нонейм» обычно говорится о безоговорочной универсальности. Бывает наоборот, малоизвестные бренды предлагают потребителю внимательно следить за своим инструментом: периодически разбирать корпус для замены быстроизнашивающихся деталей и щёток, для чистки коллектора от окислов меди и т. д. и т. п. Понятно, что нам придётся искать их сервис, так как во время гарантийного срока пломбы трогать нельзя. Представьте себе аккумуляторный шуруповёрт, которым нельзя работать при температуре ниже нуля, или болгарку, предназначенную только для эксплуатации внутри помещения.

Очевидно, что агрегаты одного класса (со сходными эксплуатационными характеристиками) стоят примерно одинаково. То есть, чем дешевле модель, тем она проще, возможно, предназначена для некоммерческого применения. Правда, бывают приятные исключения, например, если в авторизованной торговой точке решили быстро избавиться от некоторого количества товара, допустим, для высвобождения средств под закупку новой партии. Не стоит бояться акций и спецпредложений, при условии что продавец не вызывает сомнения. Также отметим, что крупные магазины на большом обороте и прямых поставках могут себе позволить несколько снизить розничную цену. Более того, на периферии стоимость инструмента и особенно оснастки и расходников — значительно выше. Серьёзно влияют на денежный вопрос некоторые вспомогательные элементы — кейсы и полезные приспособления, дополнительные насадки и аккумуляторные батареи, быстрые зарядные устройства, сменные патроны, заводская смазка. Иногда логичнее купить «голый» аппарат и укомплектовать его по-настоящему нужными вещами.

Итак, мы хорошо подготовились теоретически, и даже выбрали по каталогам несколько моделей, которые, по вашему мнению, справятся с поставленными задачами. Теперь их следует протестировать. Попросите продавца извлечь товар из упаковки и предоставить вам возможность запитать инструмент.

Прислушайтесь к его работе, шум должен быть умеренным и монотонным, без рывков и провалов. Особенно полезно послушать механику после отключения, когда узлы движутся по инерции. Чем более «громкий» инструмент — тем хуже он собран. Сильные шумы могут говорить о плохой смазке, некачественных подшипниках, отсутствии балансировок.

Прогоните агрегат на малых оборотах и оцените биение шпинделя, отклонения штока. Попросите поставить оснастку и проделайте то же самое с ней. Обратите внимание, насколько быстро останавливается оснастка после отключения питания (если модель не оснащена электродинамическим тормозом). Резкая остановка указывает на проблемную сборку.

Нагрузите инструмент в разных режимах, именно так можно понять истинную мощность агрегата, качество выполняемой работы. В официальных торговых точках обычно позволяют испытать инструмент в действии, вам без проблем предоставят заготовку, оснастку и специально отведённое место.

Проверьте, как работают вспомогательные системы и опции, кнопки и переключатели. Ощутите силу потока воздуха, охлаждающего мотор.

Один момент: что бы вы ни выбирали, сравнивайте только одноклассников со схожими характеристиками.

Если ходовые испытания прошли успешно, можно приступить к поверхностному осмотру:

• Оцените эргономику инструмента — удобство рукояток, габариты, компоновку, доступность органов управления.

• Обратите внимание, насколько быстро меняется оснастка, насколько надёжно она фиксируется.

• «Потрясите» машину, сделайте акцент на её сбалансированности.

• Взвесьте инструмент руками. Будьте внимательны. Небольшая масса — это, с одной стороны, плюс, но, с другой, может говорить о малом количестве металлических деталей. Поэтому сравниваем только прямых конкурентов по классу.

• Рассмотрите сетевой шнур. Он должен быть надёжно зафиксирован в инструменте, иметь длинную защитную муфту на входе и не вызывающее сомнения сечение (толщину). Длина питающего кабеля менее 3 метров небезосновательно считается моветоном. Исключение составляют сетевые цепные пилы.

• Внимательно обследуйте корпус на предмет механических повреждений (сколы, трещины, потёки смазки, потёртости, следы вскрытия). Многие из них могут стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Другие могут означать тот факт, что агрегат был в употреблении (например, для нужд магазина) или был возвращён в торговую точку, ремонтировался. В случае сомнения попросите предоставить вам другой экземпляр.

• Посмотрите, нет ли на металлических деталях следов коррозии — это признак неправильного хранения.

• Соберите все вспомогательные элементы: ограничители, подошвы, направляющие. Всё должно надёжно и точно фиксироваться, без подгибаний, подстукиваний, модернизаций.

• Проверьте все элементы агрегата на предмет люфтов. Чем меньше их будет — тем более качественное изделие вы держите в руках.

Проверяем полноту комплектации (просто сверяем содержимое кейса с соответствующим списком из руководства). Второе — контролируем правильность заполнения гарантийного талона:

• полное название инструмента;

• номер из каталога и серийный номер (свериться с шильдиком);

• номер кассового чека (чек лучше сразу прикрепить к паспорту);

• живой штамп торговой организации;

• дата продажи;

• имя и подпись продавца.

Вот теперь можно расслабиться, на данном этапе вы сделали всё, что могли. Если вы начинающий пользователь, не спешите сразу крушить и монтировать, прежде ознакомьтесь с правилами безопасной работы электроинструментом, а также с основными нюансами его эксплуатации. Желаем вам удачной работы.

_{https://www.rmnt.ru/story/mstrument/438468.htm}

Дом для инструментов

По сути, ящик для инструментов представляет собой короб с крышкой или без нее, разделенный на несколько различных по размеру и форме отсеков. Маленькие ящички предназначены для хранения крепежа, в них могут лежать сверла, наконечники или другие небольшие детали. Как правило, такие боксы разделены на несколько отделений, каждое из которых имеет отдельную крышку. Такие ящики легко переносить, ведь весят они немного.

Более габаритные кейсы необходимы для хранения и транспортировки крупного инструмента, такого как молотки, пилы, дрели или электролобзики. Совсем огромные боксы понадобятся для содержания в них перфораторов, уровней или киянок. Такие ящики для инструментов часто делают на колесах, чтобы их можно было передвигать и транспортировать.

Профессиональные ящики для инструментов могут отличаться в зависимости от квалификации мастера: так сантехнику нужен один набор оборудования, а автомеханику — совершенно другой. Найти подобные боксы можно в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, часто они продаются в комплекте с самими инструментами.

Делятся кейсы на несколько категорий. Здесь учитывается не только их размер, но и конструкция, а также, материал изготовления. Конструктивно это могут быть:

• Открытые короба с ручкой для крупных инструментов и облегчения их переноса с одного места в другое.

• Многоярусные боксы со множеством мелких и крупных отсеков для комплексного хранения рабочих деталей и их облегченной транспортировки. Такой бокс можно закинуть в багажник авто или перенести в руках.

• Компактные кейсы с эргономичной ручкой, содержащие весь инструмент, необходимый для мелкого ремонта или поездки на дачу.

• Комоды, состоящие из нескольких выдвижных отсеков, как правило, используют стационарно по месту работы.

• Пояса с инструментами нужны тем, кто работает на высоте или в труднодоступных местах.

• Тележки — своеобразные ящики для инструментов на колесах, отличающиеся большими размерами. На таких устройствах передвигают очень габаритное оборудование, типа сварочных аппаратов, буров.

Кейсы и боксы могут выполняться из различных материалов, но главное требование к ним одно — ящики должны быть легкими, так как сами инструменты весят достаточно много. Есть еще несколько нюансов, о которых нужно знать тем, кто покупает кейс для своего арсенала инструментов:

• Дно ящика должно быть максимально толстым, так как именно на него давит вся масса содержимого.

• Полный ящик при поднятии не должен деформироваться — стенки остаются перпендикулярными крышке и днищу. Если стенки прогибаются, это говорит о том, что прочность кейса недостаточная для такого набора комплектующих.

• Хорошо, если материал короба огнестойкий, тогда дорогостоящий инструментарий уцелеет даже во время пожара.

• Если в боксе будут зазоры, пыль и характерный для стройки мусор проникнут внутрь короба и загрязнят инструменты. А еще в таком случае содержимому грозит окисление и ржавчина из-за повышенной влажности.

• Долговечность — немаловажный фактор, ведь стоит профессиональный бокс совсем немало, а нагрузка на него от металлических комплектующих будет существенной.

Сегодня самыми популярными материалами для таких ящиков считаются:

Металл. Используют обычно алюминий, так как он достаточно прочный и, в то же время, легкий. Так же, для изготовления короба подойдет оцинкованное железо, толщиной более 0,3 мм. Такие боксы из металла не окисляются, служат долгие годы, не разбиваются при внезапном падении или ударе.

Пластик — современный материал, отвечающий всем принятым нормам. Он и прочный, и легкий, и очень долговечный. Боксы из пластика могут быть самыми разными, отличается как их внешний вид, конструкция, габариты, так и оттенок и толщина самого пластика. Качество пластика должно быть высоким, хорошо, если он способен выдерживать повышенные температуры, не прогорает от искр, не трескается при значительном ударе.

Древесина — самый доступный материал. Ящики из дерева, чаще всего, изготавливают сами мастера. Это очень удобно, так как можно учесть местечко для каждого инструмента из своего арсенала и оставить запасное место для того инструментария, приобретение которого пока только в перспективе. Короб изготавливают по индивидуальным размерам, делают специальные отсеки, крышки и затворы. Сложность конструкции деревянного бокса напрямую зависит от желаний хозяина и его умений.

Если хозяин принял решение изготовить короб для своего инвентаря самостоятельно, в первую очередь, ему необходимо определиться с размерами, и выбрать конструкцию бокса.

Для этого нужно осмотреть весь свой инструментарий, замерив самые габаритные элементы и учитывая мелочевку (болтики, гаечки, шайбы и прочее). По этим параметрам и вычисляются размеры самого контейнера и внутренних отсеков.

Говоря о КОНСТРУКЦИИ боксов, имеют ввиду не их форму, а способ открывания и наличие дополнительных секций. Стандартными считаются такие конструкции:

Кейс — переносной ящик прямоугольной формы с ручкой. Как правило, кейсы разделены на множество отделов, имеют съемные перегородки, позволяющие самостоятельно разделять пространство внутри ящика. Масса и габариты таких кейсов обычно небольшие.

Контейнер — более крупный ящик для множества инструментов. Как правило, он имеет форму трапеции с прямоугольным днищем. Внутри этого ящика так же есть перегородки, а могут быть и отдельные короба меньшего размера (складываются по типу матрешки). Секции такого контейнера могут выдвигаться наверх и в стороны, образуя целый «трельяж» с инструментами и крепежом. Большие ящики для инструментов такого типа могут оснащаться колесами, что очень удобно и практично.

Мультибоксы располагаются вертикально и ящики в них выдвигаются по направляющим, как в обычном комоде.

Своими руками проще всего будет изготовить кейс для инструментов, ведь в этой конструкции нет сложных механизмов и шарниров, с помощью которых выезжают дополнительные секции.

Если говорить о МАТЕРИАЛЕ для самостоятельного изготовления ящика, то, конечно, проще всего работать с деревом.

Для первого опыта лучше выбрать недорогую древесину — для бокса вполне подойдет струганная доска хвойных пород.

Весь процесс изготовления ящика для инструментов состоит из нескольких этапов:

1. Составляют чертеж будущего бокса. Для этого используют обычный ватман и линейку или профессиональную программу типа «Автокад».

2. Полученный чертеж переносят на древесину с помощью простого карандаша или маркера.

3. Вырезают детали по контуру, используя электролобзик или пилу.

4. Обрабатывают дерево антисептическими средствами или морилками, чтобы предотвратить его гниение и сделать «несъедобным» для насекомых и грызунов.

5. Собирается коробка. Теперь все детали нужно соединить в единую конструкцию, согласно чертежу. Для этого лучше всего использовать столярный клей, который наносят на торцы деталей и прижимают их друг к другу на несколько секунд.

6. Лучше дополнительно зафиксировать элементы ящика саморезами, следя за тем, чтобы дерево не треснуло при ввинчивании крепежа.

7. Устанавливают крышку, используя обычные петли или другое приспособление, соответствующее типу открывания ящика.

8. Крышку оснащают ручкой для переноса и транспортировки бокса с инструментами.

9. Внутри короб размечают на секторы, учитывая схему и чертеж. Вырезают из доски дополнительные перегородки и крепят их на место с помощью клея и саморезов.

10. Стенки, дно и крышку ящика шлифуют несколькими видами шлифовальной бумаги, затем окрашивают или покрывают несколькими слоями лака.

Ящик готов к использованию, осталось лишь заполнить все его отсеки соответствующими инструментами и крепежом.

Новичкам столярного дела предлагается более простая конструкция бокса для инструментов — обычный короб с ручкой, но без крышки. Преимущество такого ящика заключается в том, что он подходит для инструментов различного размера, при желании, сюда можно поместить даже водяной уровень или перфоратор, а можно изготовить миниатюрный бокс для «квартирного» мастера.

Состоит такой короб всего из шести деталей:

• двух длинных боковых элементов;

• двух коротких сторон, высота которых должна превышать высоту длинных боковин, так как сюда будет крепиться ручка;

• днища, которое следует изготовить из цельного куска дерева, так как именно дно воспринимает нагрузку от веса инструментов;

• ручки, роль которой может сыграть брусок, планка или отрезок круглого сечения — выбор зависит от размера короба и предполагаемой массы его содержимого.

При желании, конструкцию можно дополнить внутренними перегородками или усложнить ее отсеками с крышками либо дверцами.

Все элементы собираются в одну конструкцию, фиксируются столярным клеем, затем дополнительно крепятся саморезами. Особенное внимание нужно уделить крепежу ручки — он должен быть прочным и надежным.

Самостоятельно собрать ящик для инструментов можно не только из досок, в зависимости от арсенала инструментария, может использоваться фанера, ДСП, OSB, оцинкованный металл или листовой алюминий.

Нет ничего сложного в изготовлении такого бокса, а плюсы изделия очевидны: инструменты и крепеж будут находиться в определенном месте, в любой момент достаточно достать ящик из кладовки или га ража и выполнить необходимый ремонт.

_{http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-yashtik-dlya-instrumentov-svoimi-rukami}

Саморезы, шурупы, гвозди лучше всего хранить расфасованными в нескольких баночках с крышками на резьбе. Просто прикручиваете крышку ко дну какой-либо полки и вкручиваете в неё банку с содержимым. Это вам сэкономит место и позволит всегда распознавать детали, которые находятся в банке. Тем более, они не занимают много места, и каждый мелкий болтик, шуруп или саморез можно расфасовать по размеру, диаметру и длине.