Замена верхних венцов деревянного дома. Монтаж кухонной вытяжки... (Сделай сам" №1∙2018)

Покраска входных дверей

В наше неспокойное время входные двери чаще устанавливают металлические. Они не только надёжнее защищают загородные дома, часто пустующие неделями, а зимой

— и дольше, но и меньше подвержены погодным воздействиям. Да и сделаны такие двери в большинстве своём в заводских условиях и не требуют особого внимания в плане ремонта.

Но всё же и сегодня в дачных и сельских домах можно встретить щитовые входные двери, а в более ранних постройках — и филёнчатые.

Филёнчатые двери состоят из обвязки-каркаса и планок-филёнок, которые вставляются в каркас двери по системе «шип-паз». При этом используемые филёнки не обязательно деревянные. Вставки могут быть сделаны и из других материалов, например, из стекла.

Более распространённый тип — щитовые двери. Их каркас из брусьев обшит листовым материалом. Снаружи на такую дверь часто набивают вагонку.

И те и другие деревянные двери надёжно несут свою службу, но требуют регулярно го ремонта. И в первую очередь — периодической покраски дверей. Особенно это актуально для входных дверей, на которые оказывают губительное влияние погодные условия. Лакокрасочное покрытие дополнительно защищает от постоянных воздействий снега, солнца, дождя, продлевая срок жизни конструкции.

Для покраски входной двери понадобятся флейцы шириной 75 и 25 мм и филёночная кисть, а из материалов — краска или лак, морилка, растворитель для очистки кистей (если используются лакокрасочные материалы на основе растворителей).

Двери раньше красили чаще всего в белый цвет, но теперь имеется богатый выбор цветов и оттенков.

При окрашивании двери или покрытии их лаком выбирают подходящий тип лакокрасочного материала.

Внутри помещения лучше использовать водоэмульсионные краски без запаха, а снаружи — краску, устойчивую к атмосферным воздействиям. Обычно краску наносят в три слоя (грунтовка — подстилающий слой — финишный слой).

Чтобы подчеркнуть текстуру материала новой двери, можно покрыть её лаком.

Для входных дверей используют атмосферостойкие лаки и морилки.

Перед началом работ с дверей снимают фурнитуру и устраняют видимые дефекты.

Поверхности новых дверей шлифуют, со старых — счищают потрескавшуюся краску и тоже шлифуют.

Покрывать межкомнатные двери лаком или краской надо до их остекления.

Новую входную дверь, если это предусматривается, перед окрашиванием нужно застеклить и дать замазке высохнуть в течение недели.

Окрашивание филенчатой двери

1. Если дверь остеклена, начинают покраску со штапиков и горбыльков филёночной кистью, стараясь не запачкать стекло. Не рекомендуется набирать на кисть слишком много краски.

2. После остеклённой части переходят к покраске деталей вертикальной обвязки с обеих сторон дверного полотна (и центральной перемычки, если таковая имеется), работая сверху вниз.

3. Затем переходят к горизонтальным элементам каркаса и последовательно окрашивают их, начиная с верхнего.

4. Окрашивают самую верхнюю филёнку и окружающие её профили. Переходят к остальным филёнкам, работая в направлении сверху вниз.

5. Приоткрыв дверь, окрашивают верхний и нижний торцы входной двери и верхний торец межкомнатной двери, если он виден с лестницы.

6. Наконец, работая сверху вниз, окрашивают дверную коробку.

Окрашивание щитовой двери

1. Чтобы избежать потёков краски, большие поверхности окрашивают участками, соблюдая последовательность движений.

2. Начинают обычно в верхнем левом углу. Наносят краску флейцем горизонтальными мазками. Чтобы тщательно растушевать горизонтальные мазки, слегка обмакивают кисть в краску и, начиная сверху, красят участок вертикальными мазками.

3. Затем сразу переходят ко второму участку рядом с первым. Начиная окрашивать следующий участок, захватывают нижний край первого участка.

4. Границу между участками растушёвывают короткими вертикальными мазками. Затем покрывают краской этот участок горизонтальными мазками.

5. Переходя от участка к участку, окрашивают всё дверное полотно.

6. Более узкой филёночной кистью наносят краску на оставшиеся неокрашенными боковые кромки дверного полотна, начиная сверху.

7. У входной двери окрашивают также верхнюю и нижнюю кромки. Если верхняя кромка межкомнатной двери видна с лестницы, окрашивают и её.

8. Затем переходят к отделке коробки, работая в направлении сверху вниз.

Краска для металлических дверей и особенности ее выбора — один из нюансов, с которым в первую очередь столкнется хозяин, приступая к окрашиванию поверхности.

Покраска входных дверей из металла — это хороший вариант отделки основного материала конструкции, способный гарантировать должную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды, а также метод по приданию стильного и красивого вида изделию.

К выбору краски стоит подойти серьезно, так как неправильно подобранное покрытие не предоставит должной защиты и в скором времени начнет отслаиваться от поверхности, что крайне нежелательно, с практической и эстетической точек зрения.

В настоящее время в изготовлении дверей применяется большое разнообразие сплавов, совершенно непохожих по внешнему виду и физико-химическим показателям. Основной задачей потребителя, исходя из перечисленных критериев, становится правильный подбор краски с необходимой адгезией, совместимой с имеющимся типом материала входной двери.

Правильно подобранная краска, преобразит изделие не только внешне, но и:

• создаст надежную защиту от влаги;

• откорректирует некоторые дефекты металлической поверхности;

• заполнит имеющиеся пустоты в материале;

• предотвратит появление коррозии.

Какие бывают входные двери?

Производители металлических дверей стараются все время угождать потребителям, и для этих целей они совершенствуют свою продукцию, стараясь продлить срок ее эксплуатации разными способами. Не последнюю роль в данном вопросе играет внешняя отделка.

Помимо покрытия обычными лакокрасочными материалами, сравнительно недавно фирмы-изготовители стали использовать порошковое напыление металлических уличных дверей. Изделия с напылением порошково-полимерного типа гарантированно сохраняют внешний эстетичный вид в течение длительного времени.

Уникальные свойства и безукоризненное качество данного покрытия обусловлены строгим соблюдением технологических режимов в процессе полимеризации при высоких температурах.

Двери с покрытием надежно защищены от вредного воздействия различных факторов. Подобные технические характеристики металлических дверей с напылением позволяют применять их в качестве наружных. Зачастую их устанавливают на улице, на входах в частные строения, в офисные помещения, в различные общественные здания. Большинство владельцев монтируют конструкции с таким напылением и в квартирах, в целях предохранения от мелких механических повреждений, а также от легкого проникновения воров.

Виды краски для металла

Место установки входной двери играет немаловажную роль в выборе краски. Для того чтобы определиться, какой состав нужно приобрести, необходимо знать, какие бывают разновидности данных покрытий и чем они отличаются друг от друга.

На сегодняшний день ассортимент красок достаточно велик, но существует несколько основных видов:

Нитроэмаль. Достаточно востребованный вариант, так как защищает материал от коррозии, имеет небольшую стоимость, достаточно быстро сохнет, независимо от погодных условий и может наноситься различными методами. Из недостатков — недолговечность, быстро теряет глянец, при интенсивном использовании через пару лет придётся обновлять покрытие.

Данная эмаль содержит токсические вещества, поэтому покраску необходимо проводить в хорошо проветриваемом месте.

Масляная краска или ПФ. Самое оптимальное решение, идеальное соотношение цены и качества, обладает рядом преимуществ:

• покрытие имеет хорошую адгезию с металлом, что обеспечивает долговечность покраски;

• обладает приятным глянцем, который сохраняется на долгое время; покрашенное изделие защищено от влаги и УФ лучей;

• имеет значительную стойкость к механическим повреждениям.

У данного покрытия есть также и минусы. Наиболее существенный — это долгий период высыхания, напрямую зависящий от погодных условий.

Еще одним недостатком является наличие большого числа подделок, обусловленное популярностью ПФ.

Битумные составы. Приемлемый вариант для хозпостроек, окрашивают поверхность в черный цвет, имеют неприглядный эстетичный вид (есть матовые или полуглянцевые варианты), но пользуются спросом благодаря отличной стойкости после высыхания и антикоррозийным свойствам.

Акриловая водоэмульсионная краска. Не содержит токсических веществ, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, легко наносится. Данный тип краски нежелателен для наружного применения, используется в качестве интерьерной отделки.

Нитроцеллюлозная краска. Еще один вариант для покрытия внутренней стороны двери, неустойчив к различным химическим, а также термическим воздействиям.

Алкидная эмаль. Довольно устойчивое к атмосферным воздействиям покрытие, придает поверхности глянцевый блеск. В составе содержит алкидные смолы, благодаря которым быстро высыхает и хорошо сохраняет цвет.

Молотковая эмаль. Относится к краскам повышенной устойчивости, обеспечивает изделию замечательный внешний вид. Данное покрытие долговечное, очень крепкое и может противостоять различного рода внешним воздействиям, что гарантирует надежную защиту металла. Наносить ее можно любым способом.

Высыхает быстро (не дольше 4 часов), перед покраской не нужно подготавливать поверхность. Металл, покрытый такой смесью, очень сложно повредить, но если это удалось сделать, то восстановить покрытие практически невозможно. В таком случае придется полностью снимать всю краску, а потом наносить ее снова.

Кузнечная краска. Долговечное покрытие, практически неуязвимое, очень устойчивое к различным воздействиям. Приобрести ее возможно только в специализированных магазинах. Она имеет сильнейшую адгезию, впитывается в поверхность металла и становится с материалом единым целым. Естественно, цена ее очень высока и некоторые потребители относят это к негативным моментам.

Порошковая краска. На сегодняшний день лучшее покрытие, самое надежное и сверхдолговечное. У данного красящего состава достаточно доступная цена и высокий эстетический эффект. Недостатком является то, что для порошковой покраски необходимы высокотемпературные камеры, это исключает возможность покрытия данным составом в домашних условиях.

Как выбрать?

У каждой краски имеются свои особенности, ряд преимуществ и недостатков. Подбирать необходимый вариант следует, отталкиваясь от каждого определенного случая. Кто-то хочет иметь дверь, наиболее устойчивую к коррозии, кому-то надо, чтобы она обладала устойчивостью к внешним негативным воздействиям. Есть люди, которым важны только внешние привлекательные данные изделия.

Также нужно учитывать, на какую поверхность будет нанесено покрытие: на слой предыдущей краски или непосредственно на металл. Акриловую краску и нитроэмаль нельзя наносить поверх старого слоя, так как водоэмульсионная краска начнет отшелушиваться, а нитроэмаль будет просвечивать предыдущее покрытие. Чем именно будет покрашена металлическая дверь, решать необходимо исходя из творческой идеи, а также финансовых возможностей.

Наиболее простой вариант окрашивания металлической поверхности — при помощи баллончика с аэрозольной краской. На современном рынке представлен огромный ассортимент цветов и оттенков с различными эффектами. Слой краски можно закрепить акриловым аэрозольным лаком.

Для декора можно использовать различные трафареты, с помощью которых можно нанести на изделие определенные изображения.

Как подготовить поверхность?

При подготовке двери к покраске, в первую очередь, необходимо снять всю снимающуюся фурнитуру и элементы декора, чтобы данные детали не испачкались красящим составом, а основное изделие хорошо прокрасилось. После чего нужно качественно зачистить наждачной бумагой дверное полотно от старого слоя краски, избавить его от ржавчины и хорошо отмыть. Затем необходимо нанести слой грунтовки.

Последним этапом подготовки к покраске является обезжиривание поверхности специальным составом.

Как покрасить самостоятельно?

Выполнять покраску необходимо в определенной последовательности начиная с верхней части конструкции. В первую очередь окрашивают панель, затем горизонтальные поверхности и только потом все вертикальные части. Работать необходимо быстро, чтобы краска не успела высохнуть, и не осталось следов от кисти. Все манипуляции необходимо проводить аккуратно, наносить равномерный слой на абсолютно сухую поверхность.

Существует несколько способов покраски двери своими руками:

С помощью распылителя или аэрозольного баллончика — подходящий вариант для большой площади окрашиваемой поверхности, нанесение быстрое и равномерное.

С помощью валика — хороший помощник в собственноручной покраске изделия. Нанесение достаточно быстрое, но в труднодоступных местах придется докрашивать кисточкой.

Покраска кистью — классический, самый доступный и дешевый способ. Наносить краску на поверхность, необходимо хотя бы в два слоя, каждый предыдущий должен хорошо просохнуть. При нанесении последующего слоя следует менять направление движения инструмента.

Процесс покраски не отнимет много времени и не доставит хлопот, если все делать правильно. Для защиты окружающих предметов следует использовать пленку, а для собственной — рекомендуется использование перчаток, респиратора и спецодежды.

Чем оттереть краску с металлической двери?

Если так получилось, что на металлической двери образовались следы краски,

то удалить их можно с помощью мягкой тряпки, однако, на ручках или накладках оттереть такие следы одной ветошью будет проблематично, поэтому в данном случае возникает необходимость использования специального вещества (растворителя).

Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Что делать, если китайская дверь облезла?

Не очень качественные китайские двери имеют свойство быстро терять красивый внешний вид. В данном случае порошковое покрытие можно обновить, если дверное полотно хорошо загрунтовать, обезжирить и нанести обычную бытовую глянцевую краску, возможно применение автоэмали.

Как сделать железную дверь красивой?

Чтобы дверь сохраняла свой презентабельный вид длительный период времени, необходимо обеспечить должный и своевременный уход за ней. Современные покрытия металлических дверей позволяют справиться с любыми видами загрязнения в домашних условиях. К примеру, от различных пятен можно избавиться с помощью обычных моющих средств.

Очистить от штукатурки или побелки можно при помощи уксусного раствора (20 мл на 1 л воды), данное средство не оставляет белых разводов.

_{http://mainstro.ru/pokraska-vxodnyx-dverej/https://dekoriko.ru/dveri/vhodnye/metailicheskie/kraska/}

«Утопленница» — как определить?

— Замаскировать неполадки достаточно просто, осуществив косметический ремонт автомобиля, поставить новенькие шины mvo и т. д., поскольку никаких значительных нарушений целостности кузова или отдельных частей не произошло.

— О Первый и единственный способ определить «русалочку» — диагностика. Однако более эффективная диагностика на СТО обходится недешево, и отправлять туда каждую понравившуюся машину не имеет смысла.

— Самостоятельная диагностика гораздо рискованнее, именно поэтому ее стоит осуществлять в компании более опытных и надежных приятелей. Чего не увидит один — заметит другой. Такой своеобразный консилиум снизит риск приобретения автомобиля с дефектами и позволит принять разумное и взвешенное решение.

— Однако поговорим подробнее об «искупавшихся» автомобилях, которых даже летняя резина не спасла. Первое, с чего стоит начать — сесть в салон и провести там какое-то время. Особенностью утопленницы является характерный запах плесени и гнили в салоне. Дело в том, что звукоизоляция теряет целостность, поскольку сделана из войлока. Именно от нее и исходит запах.

— О Еще одним признаком тщательно замаскированной «русалочки» могут быть пятна коррозии в необычных местах, к примеру, в салоне под сидениями, где металл непокрыт ввиду отсутствия негативных внешних факторов и т. д.

— Более халатного владельца выдадут разводы на обивке, а также огрубевшая кожа салона. Такой дефект, однако, можно устранить при помощи химчистки салона с применением смягчающих средств для обивки. О Электрика также не терпит влаги, поэтому стоит тщательно проверить работу всех приборов, требующих питания.

— Выдадут «утопленницу» с первого взгляда и запотевающие фары, которые хоть и не являются определяющим фактором, тем не менее, в сумме приведут к определенным выводам.

— К сожалению, автомобиль, который побывал в аварии с утоплением, приобретает дефекты, которые практически невозможно отремонтировать, а лишь заменить их полностью.

В любом случае не стоит рисковать и приобретать тонувший автомобиль, поскольку все его системы выйдут из строя если не сразу, то через недолгое время. В таком случае автомобиль превратится в груду металла, не более.

Капитальный ремонт в этом случае неизбежен, да и он вряд ли будет выигрышным перед покупкой нового авто.

_{http://mirsovetov.ru/a/car/purchasing/dtvwncd-wheels.html}

7 правил безопасной работы болгаркой

1. Из всех прочих, есть две главные непростительные ошибки при работе с этим своенравным инструментом.

Первая — работа без защитного кожуха. Бывает так, что подходящие по размеру диски закончились, но есть диск большего размера. Его установка требует снятия защитного кожуха. Это грубейшее нарушение ТБ.

Работа с болгаркой в таком режиме опасна не просто для здоровья, но и для жизни. Скорость вращения диска огромна и отколовшиеся его части разлетаются по касательной со скоростью пули.

2. Вторая критическая ошибка — работа без защитных очков. Обычно они заменяются русским «авось». Это, запомните, до первого случая, когда травмированный глаз превратит жизнь небрежного рабочего в ад. Кроме того, поток искр принимает неуправляемые формы и может затмевать видимость. Это часто приводит к заклиниванию и раскалыванию диска.

Кроме очков обязательно нужны перчатки. Реакция на ожог искрами может быть автоматической — рука дёрнется и с быстровращающимся инструментом могут произойти неприятности. Не забудем также о защите рук и лица вообще.

3. Третье правило касается закрепления инструмента и того, что он пилит. Держать болгарку, даже самую маленькую, необходимо двумя руками. Обрабатываемый предмет должен быть либо достаточно тяжёлым, чтобы не двигаться, либо закреплённым. Ни в коем случае не принимайтесь пилить то, что после распила должно упасть, прогнуться, отвалиться (за исключением очень мелких «хвостов»). Чем крепче держится в руках инструмент, чем устойчивей объект обработки, тем безопасней ситуация. Не тянитесь в труднодоступные места, тем более, держа работающий инструмент одной рукой.

4. Большую опасность представляют искры. Они с лёгкостью могут воспламенять всё, что горит. Перестрахуйтесь на этот счёт. Если есть техническая возможность, то лучше работать на улице. Берегите также шнур самого инструмента — он часть попадает по струю искр.

5. Два простых правила по режиму работы: отпилил — сразу выключи болгарку — остальное потом; диск остановился — инструмент можно положить.

6. Если вы работаете диском для распиловки, то избегайте боковой нагрузки. Не используйте его для шлифовки и зачистки поверхности. Для этого есть специальные диски.

7. Не используйте для работы диски неизвестного происхождения. Пригодный диск вряд ли выбросят или оставят.

Напоследок небольшой технический совет: не затягивайте диск ключом, как говорят «со всей дури». Затянуть его нужно обязательно, но сделать это нужно лишь слегка (ключом или рукой в перчатке, заклинив его кнопкой). При работе диск вращается именно на заклинивание. Если при установке вы как следует «помогли» ему ключом, то будут проблемы с его снятием.

_{http://samsdelay.ru/content/sem-pravil-hezopasnoi-rahoty-s-bolgarkoi}

Одеваем потолок стекло-холст

Стеклохолст — прекрасная альтернатива шпатлёвке при определённых условиях. В современном строительстве широко применяется гипсокартон, который служит лишь основой для дальнейшей отделки. Затем его либо шпатлюют мокрыми гипсовыми смесями, либо оклеивают штучным материалом — керамической плиткой, мягкими стеновыми панелями и другими материалами.

Основа под обои не обязательно должна быть нанесена слоем жидкой смеси. Существует превосходная альтернатива для выравнивания плоскости гипсокартона под обои — стеклохолст или флизелин. Оба эти материала наклеиваются примерно одинаково, но работают по-разному — стеклохолст удерживает плоскость, а флизелин растягивается при деформациях. Второй вариант хорош, если есть риск подвижности основы.

Если основа стабильная (создана заново), тогда волноваться не о чем и можно применять стеклохолст «паутинку». Это оптимальное решение, учитывая значительную разницу в цене: 1 кв. м «паутинки» X-Glass (Бельгия) стоит в среднем 0,5–0,8 у. е., но за 1 кв. м флизелина Fliz (Германия) придётся отдать 1,2–1,5 у. е.

Особая ответственность — отделка потолка из гипсокартона. Обычно там располагают встроенные светильники, которые прекрасно выявляют изъяны отделки. Поэтому шпатлёвка потолка — самый сложный этап нанесения подготовительного слоя, который делается за 3–4 раза и каждый раз зачищается. Специалисты предлагают выровнять плоскость стеклохолстом — это гораздо проще и быстрее.

Для работы понадобится минимум инструмента:

Из материалов нужен только клей (выбран QUELYD для стеклообоев, т. к. он не требует грунтовки по ГКЛ) и сам стеклохолст (Oscar, Россия, 0,7 у. е. за 1 кв. м).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Разводим клей согласно инструкции.

2. Наносим валиком грунтовочный слой по всей плоскости приклеивания — он нужен для того, чтобы связующий слой не впитывался в картон. Ждём до высыхания.

3. Наносим связующий слой клея и аккуратно прикладываем заранее отрезанный лист стеклохолста к плоскости.

Внимание! Не отрезайте холст точно в размер — гораздо проще точнее подрезать его по месту.

4. Аккуратными движениями при помощи обойного шпателя прижимаем углы.

5. Затем выглаживаем плоскость. На этом этапе нужно равномерно распределить контактный слой и выдавить лишний клей. Стеклохолст должен полностью пропитаться клеем и быть сыроватым на ощупь.

6. Последующие листы холста укладывать с нахлёстом 50 мм.

7. Подрезаем края ножом или шпателем.

После полного высыхания можно клеить обои или наносить другие последующие слои — декоративную шпатлёвку или окрашивать.

Приведённый метод не только менее трудоёмкий, он более безопасен, т. к. при шпатлёвке обязательно следует процесс шлифовки абразивами. Гипсовая пыль очень мелкая и может попасть в органы дыхания, к тому же трудно удаляется при уборке. Стеклохолст легко привезти, хранить и применять, а клей для него — на водной основе и легко смывается водой.

_{http://www.tass-sib.ru/vopros-otvet/kak-nakleit-stekloholst-na-potolok-svoimi-rukami.html}