Сделай сам, 1994 № 02

3-этажный теремок-конструктор

Н. Пьянков, В. Марьясов

Как известно, получение садового участка ставит перед новоиспеченными землевладельцами массу проблем, из которых самая, пожалуй, серьезная — строительная С одной стороны, без домика на дачном участке не обойтись. С другой — цены на стройматериалы с каждым днем растут и на какой-либо размах в строительстве рассчитывать все труднее и труднее, поэтому задача создания максимально комфортного жилья при минимуме затрат стоит как никогда остро. В связи с этим мы хотим предложить на суд читателям конструкцию дачного домика, в котором достаточно высокий уровень комфорта удачно сочетается с невысокой стоимостью. Домик эстетичен, оригинально вписывается в дачный ландшафт, имеет

Строить — не ломать приличную площадь, занимая в то же время мало места на участке, жить в нем удобно и взрослым и детям Кстати, домик имеет достаточные резервы комфортности без кардинальной перестройки, а конструкция домика предусматривает выполнение значительной части работы по его строительству в домашних условиях, то есть можно изготовить его основные детали дома, а непосредственно на участке быстро собрать из них домик по аналогии с детской игрой «Конструктор».

Архитектурная «изюминка» домика в том, что он, во-первых, 3-х этажный (рис. 1).

Рис. 1. Трехэтажный теремок

Во-вторых, он имеет поднятую на уровень 2-го этажа большую открытую террасу. Развитие конструкции по вертикали позволило удобно разделить функциональные зоны сооружения. Так как доступность помещений пропорционально частоте их посещений в течение суток, наиболее часто посещаемое помещение, кухонно-хозяйственное, занимает 1-й этаж. Зоны периодического отдыха — терраса и гостиная — находятся на 2-м этаже Ну, а спальня, посещаемая редко, но основательно — на самом верху. Высота домика не только позволяет любоваться видом окружающей природы (в особенности своими драгоценными сотками), но и отлично изолирует спальную зону от шума на участке хозяйственного этажа, что позволяет уставшему члену семьи спокойно подремать, не нарушая трудового ритма остальных.

Высоко расположенная терраса придает «воздушность» конструкции, нейтрализует «скворечную» архитектуру жилой части строения и одновременно образует под собой крытое пространство для сушки плодоовощной продукции, хранения стройматериалов или парковки автомобиля, снимая тем самым необходимость постройки специального навеса или гаража. Такая терраса оказалась и надежным местом для спасения от расплодившейся в последнее время в средней полосе мошки, слабые крылышки которой не позволяют высоко залетать, впрочем, и комары здесь донимают меньше, чем внизу.

1-й этаж домика — изолированный, то есть с отдельным входом. На 2-й этаж вход с террасы, на которую ведут 2 лестницы: парадная — с крыльца и рабочая — с тыльной стороны. В жилом помещении 2-го этажа предусмотрена лестница на 3-й этаж с балконом.

Площади 1-го и 2-го этажей жилой части — по 8,8 м², площадь 3-го этажа — 7,1 м², террасы и подтеррасного пространства — по 11,25 м², балкона —2,1 м². Высота домика по коньку — 7,65 м. С крыльцом и отмосткой домик занимает территорию около 30 м².

Обращает внимание небольшая для «трехэтажки» высота нашего домика. Это связано с тем, что высота потолков на 1-м и 2-м этажах по 2 м, на 3-м — 1,9 м. Конечно, низковато даже для привычных к «хрущевским» малометражкам, однако никто из наших друзей и родственников головой потолок не цепляет, небольшой размер помещений отчасти скрадывает оптически высоту потолка, а 3-й этаж вообще наши дети «застолбили» еще на стадии проектирования. Заметим, с увеличением высоты потолков резко возрастает общая высота домика и сразу нарушается архитектурная гармония, домик начинает напоминать миниатюрную водонапорную башню (проверено на макетах), растет ветровая нагрузка на стены. Поэтому увеличить высоту потолков, учитывая эти факторы, можно с одновременным укрупнением общих размеров домика.

Теперь подробней о деталях конструкции, технологии строительства

Фундамент домика состоит из 10 бетонных столбов под жилой частью и 5 стальных труб, на которые опирается терраса. Разметка фундамента приведена на рис. 2. Аккуратное и точное выполнение разметки — залог быстрой и успешной сборки домика.

Рис. 2. Разметка фундамента дома и террасы (красным цветом выделены брусья нижней обвязки дома):

_{1 — деревянные стулья рабочей лестницы; 2 — стальные трубы диаметром 150 мм (фундамент террасы); 3 — бетонные столбы диаметром 160…180 мм (фундамент дома); 4 — «замок»; 5 — деревянные стулья крыльца; 6 — брус рамы крыльца}

Столбы фундамента отлиты прямо в грунте. Для этого на месте будущего столбика делается яма глубиной 50 см, в которой стандартным садовым буром строго вертикально сверлится скважина метровой глубины. В нижней части скважины небольшой лопаткой на длинной ручке или заостренной палкой делается уширение с целью уменьшить в 2…3 раза удельное давление фундамента на грунт и предотвратить возможность выворачивания столбов под действием ветровой нагрузки на стены. В верхней части скважины устанавливается опалубка в виде трубы, свернутой из пластиката, линолеума или рубероида и скрепленной мягкой проволокой (рис. 3).

Рис. 3. Бетонные столбы фундамента дома:

_{а — на ровном месте; б — в низине; 1 — анкерный болт; 2 — опалубка из рубероида; 3 — ватерпас; 4 — засыпной грунт; 5 — уширение; 6 — закрутка из проволоки}

Верхние срезы опалубок выравниваются по горизонтали на уровень 30…35 см над поверхностью земли. В качестве ватерпаса удобно использовать заполненную водой резиновую трубку длиной 5…6 м со стеклянными трубочками на концах (работают с таким ватерпасом вдвоем). После выравнивания опалубок в скважину опускается анкерный болт с резьбой на верхнем конце, выступающем над срезом опалубки на 15…16 см, и в опалубку заливается жидкий бетон до верхнего среза. После схватывания бетона проволоку разматывают, опалубку снимают и яму засыпают. Заметим, что анкерный болт играет заодно роль арматуры (не лишне опустить в скважину еще 2…3 арматурных прута).

При изготовлении фундамента вполне вероятны отклонёния анкерных болтов от положений, приведенных на рис. 2, поэтому отверстия под них в брусьях нижней обвязки обычно сверлят по месту. Для этого внутри фундамента вдоль продольной оси домика размещаются временные подставки, например, из тех же подходящих деталей домика, так, чтобы верхние грани подставок были выше анкерных болтов на 2…3 мм. На подставки укладывают в соответствующем порядке детали основания, собирая их в раму, которая тщательно выставляется в соответствии с размерами, приведенными на рис. 2. Снизу на брусьях размечают отверстия под анкерные болты, затем раму разбирают и собирают на каком-нибудь ровном месте, но уже «вверх ногами». Плотницким буравом высверливают по разметке отверстия одновременно в двух сопрягающихся деталях, стараясь выдерживать отверстие строго вертикально. После сверления в местах выхода анкерных болтов из бруса стамеской выбирают углубления соответствующих размеров под гайки с шайбами (рис. 4).

Рис. 4. Крепление брусьев нижней обвязки

Все детали обвязки (А1…А4) хорошо пропитывают горячим битумом, после чего нижнюю обвязку собирают на фундаменте. Гайки заворачивают, что называется, «от души» (не забудьте заготовить торцовый ключ, чтобы в ответственный момент не искать грузовик или трактор).

Каркас собирается в последовательности снизу вверх (рис. 5).

Рис. 5. Каркас дома

Конструктивная особенность дома в том, что при сборке используется в основном болтовое соединение, лишь некоторые узлы скрепляются гвоздями и скобками. Причем готовится заранее комплект скоб (рис. 6), что ускоряет сборку. (Чертежи деталей каркаса приведены на рис. 10).

Рис. 6. Скобы для крепления деталей каркаса:

_{а — угловых стоек к нижней обвязке (4 штуки); б — средних стоек к нижней обвязке (6 штук); в — стоек и перекрытий террасы (12 штук)}

Болты М12…М16 берут либо с большой головкой, либо под головку подкладывается шайба (под гайкой шайба обязательна). Чтобы не мешать обшивке, головки болтов утапливаются в заранее выбранных стамеской углублениях. Если невозможно изготовить или заказать болты с головкой, несложно сделать их из стального прутка диаметром 12…16 мм, загнув один конец длиной 45…50 мм под прямым углом (буквой «Г») и нарезав резьбу на другом. Если же и это вызывает затруднения — нет, например, большой плашки или прутка, то не отчаивайтесь — почти на каждой свалке, в оврагах, лесах, парках и вообще везде в нашей богатой стране валяются пустые кабельные катушки. Щечки у катушек стянуты 4 или 6 шпильками с резьбой на одном или обоих концах (с гайками и шайбами!). Из каждой шпильки выходит два соединительных или один анкерный болт. Длина болта должна быть не менее 200 мм, иначе с толстой шайбой, да еще при поведенных брусьях переживете немало неприятных минут, пытаясь поймать гайкой хотя бы одну нитку резьбы на болте. Так что не экономьте, лучше потом отпилить лишнее ножовкой по металлу. Под Г-образный конец в брусе стамеской (обязательно поперек волокон во избежание раскалывания древесины!) выбирается паз, в котором конец болта утапливается заподлицо с поверхностью. Глубина паза равна диаметру болта или чуть больше. Все углубления под болты опять-таки делаются заранее.

Сборка каркаса начинается с установки несущих стоек (Б1…Б10). Стойки с имеющимся на их концах запилом в полдерева устанавливаются в «замки» нижней обвязки, выравниваются по отвесу и крепятся к нижней обвязке гвоздями и скобами. Одновременно стойки фиксируются подкосами из доски толщиной 40…50 мм. Подкосы заготавливаются заранее, концы их запиливаются под углом 45° с помощью стусла. Требуется: 6 подкосов длиной 1760 мм для задней и передней стен (в дверном проеме подкосы не ставят), 8 подкосов длиной 1480 мм для крайних проемов боковых стен и 4 подкоса длиной 1550 мм для центральных проемов боковых стен.

После установки подкосов на болтах крепят затяжные брусья В1 и перекрытия В2, ВЗ 2-го этажа. Затем на болтах устанавливаются затяжные брусья Г1 и Г2 3-го этажа, причем брус Г1 крепится снаружи, чтобы уменьшить длину плеч балок, образующих основу балкона. Следующий этап — установка мауэрлатов Г3 и Г7, которые одновременно являются и крайними половыми балками. Мауэрлаты укладываются в замки стоек Б2, БЗ и Б6, Б7. Стойки Б1 и Б5 короче остальных, поэтому мауэрлаты просто лежат на их торцах. Способы крепления мауэрлатов показаны на рис. 7,а, б, в.

Рис. 7. Крепление мауэрлатов (ГЗ и Г7) и центральной балки (Г5) 3-го этажа к несущим стойкам:

_{а — к стойкам Б4, Б8 и Б10; б — к стойкам Б1, Б5,Б9; в — к стойкам Б2, Б3 и Б6, Б7}

Вслед за мауэрлатами устанавливаются балки Г5 и Г6. Балка Г6 крепится болтами, центральная балка Г5 по аналогии с мауэрлатами (стойка Б9 так же, как и стойки Б1 и Б5, на 100 мм короче прочих в результате отсутствия замка) гвоздями и скобами. От замковых соединений балок ГЗ, Г5 и Г7 со стойками Б1, Б5 и Б9 отказались, чтобы не прославлять опять же плечи балок, образующих основу балкона. Между деталями ГЗ и Г5 устанавливается ригель, к которому крепится задний конец балки Г4, передний ее конец крепится к затяжному брусу Г1 болтом. Места соединения ригеля Г8 и балок Г3…Г5 (гвоздями под углом) усилены накладками из стального уголка 50x50 мм длиной 100 мм (всего накладок 6 штук). Установкой ригеля формируется проем под вход-люк на 3-й этаж.

Конструкция каркаса достаточно жесткая, однако не лишне после его сборки везде, где не предусмотрены оконные и дверные проемы, установить подкосы из любого подручного материала (мы использовали жерди, оставшиеся после расчистки участка).

После сборки каркаса жилой части дома уточняются места расположения стоек фундамента террасы в соответствии с планом (рис. 2) Стойки представляют собой трубы диаметром 150 мм и длиной 2,5 м, установленные в скважины, пробуренные буром на глубину 1,5 м. Затем скважину снизу расширяют. После установки трубы заполняют цементным раствором до уровня земли, то есть надземная часть трубы остается пустой (перед тем, как опустить трубу в скважину, в последнюю кидают 3…4 камня, чтобы край трубы оперся на них, а снизу образовалась щель, через которую бетон заполнит уширенную нижнюю часть ствола скважины. Когда бетон схватится, в трубы заливают горячий битум и вставляют затесанные под внутренний диаметр трубы стойки Д2…Д5. Битум заполняет все полости внутри трубы, предотвращая затекание воды, и намертво фиксирует стойку в трубе. Длинная стойка Д1 входит в замок мауэрлата ГЗ и соединяется с ним гвоздями или (лучше!) коротким болтом. К несущим стойкам Б5…Б8 и стойке Д1 болтами крепится продольный брус Д6, причем гайки располагаются внутри подтеррасного пространства.

Вряд ли удастся так точно установить стойки в трубах, чтобы замки и отверстия оказались точно на заданном уровне. Поэтому эти детали лучше все-таки делать по месту. Вначале устанавливается горизонтальный брус Д7 в одной плоскости с брусом Дб, для этого еще раз понадобится наша трубка с водой — ватерпас. Прихватив брус гвоздями, сверлят в деталях Д2…Д5 отверстия по отверстиям бруса Д7 и стягивают брус со стойками болтами. Затем от верхней плоскости бруса Д7 отмеряем на стойках 1980 мм, отпиливаем лишнее, запиливаем замок (см. рис. 5), в который устанавливаем продольную стяжку из бруса 50x100 мм длиной 4600 мм. Крепится стяжка гвоздями. На стяжку укладывают стропила крыши террасы из бруса 50x100 мм длиной 3200 мм. Всего стропил 7 штук. 4 стропила укладывают вплотную к верхним выступам стоек (рис. 8), а 3 — между ними. Первые крепятся гвоздями и скобами, вторые — только гвоздями.

Имеет смысл крышу террасы сразу же и обрешетить, тогда с получившегося настила намного удобнее монтировать стропильные фермы мансардной крыши 3-го этажа.

Рис. 8. Крепление продольной стяжки и стропил к верхнему концу опорных стоек террасы:

_{1 — продольная стяжка; 2 — стропило; 3 — опорная стойка (Д2…Д5); 4 — скоба}

Мансардная крыша 3-го этажа имеет 5 стропильных ферм (рис. 9), опирающихся на мауэрлаты и скрепленных с ними скобами (рис. 10) и гвоздями.

Рис. 9. Стропильная ферма:

_{1 — коньковая часть; 2 — стропильная нога; 3 — подкос (поперечный); 4 — мауэрлат; 5 — пол; 6 — кобылка для свеса крыши с правой стороны дома}

Рис. 10. Схема установки подкосов стропильных ферм:

_{1 — подкосы коньковой части; 2 — подкосы ног стропильных (показаны только правые подкосы)}

Фермы в соответствии с приведенными размерами изготовляются дома, углы и выступающие части деталей надлежащим образом запиливаются, детали метятся и комплектуются. На дачном участке либо фермы окончательно сколачиваются внизу и затем с помощью веревки поднимаются, что, как оказалось, требует участия не менее 3 человек, либо на обрешеченную крышу террасы поднимаются детали ферм и ферма окончательно собирается уже там. Соседние стропильные ноги крепят между собой для жесткости раскосами из тонких брусьев или жердей Раскосами из того же материала соединены верхние углы и затяжки коньковой части ферм (крест-накрест через одну). Схема установки раскосов приведена на рис. 10.

Стропильные ноги также укреплены подкосами, которые опираются непосредственно на доски пола и крепятся к ним гвоздями. В связи с такой конструкцией подкосов и из-за того, что к правым поперечным подкосам крепятся кобылки для свеса крыши, обрешечивать крышу можно только после настилки пола 3-го этажа. Кстати, пол этот следует сразу крепить основательно, так как половые доски в нашей конструкции играют роль затяжки, удерживающей мауэрлаты от разъезжания под действием вертикальной нагрузки на стропильные фермы. Вторая от крыльца и последняя стропольные фермы усилены стойками, которые одновременно являются деталями коробок двери балкона и рамы окна (на рисунках не показаны). Все детали ферм, подкосы и стойки выполнены из бруса 50x100 мм.

Кровля домика изготовлена из рулонного материала, но применим и другой вид кровли. Обрешетка выполнена сплошным настилом. Если есть возможность выбора материала, то тес для обрешетки желательно заготовить длиной 5400…5600 мм с учетом свеса длиной 450…500 мм, что намного ускорит и упростит работу по настилке крыши и последняя будет прочнее.

Полы настилаются на 3-м этаже поперек комнат, на 1-м и на 2-м этажах, а также на террасе — вдоль.

Полы 1-го этажа утепляют, для чего перед настилкой к брусьям нижней обвязки прибивают черепные бруски и на них настилают черный пол из досок толщиной 20…25 мм, который либо застилают рубероидом или картоном, либо промазывают глиной с песком. Затем черный пол засыпают шлаком или песком, не доходя 3…4 см до верхней плоскости бруса (рис. 11).

Рис. 11. Утепленный пол 1-го этажа:

_{1 — засыпка; 2 — чистый пол; 3 — изоляции (рубероид, картон, глина); 4 — черный пол; 5 — черепные бруски; 6 — брус нижней обвязки; 7 — вентиляционные пазы}

В брусьях нижней обвязки прорезают ножовкой или стамеской пазы глубиной 20 мм на расстоянии 30…40 см друг от друга для циркуляции воздуха и настилают чистый пол. В противоположных углах комнаты в половой доске высверливают несколько отверстий диаметром 10…15 мм и закрывают их решеткой. Черепные бруски и черный пол желательно просмолить горячим битумом.

Междуэтажные перекрытия утепляют (и звукоизолируют) аналогичным образом. Следует учесть, что если потолки подшивать непосредственно по балкам, то сразу же проявится недостаток нашей конструкции — низкие потолки. Если же подшивку расположить выше нижней плоскости балок, помещение будет казаться выше, хотя лимитирующее высоту расстояние от пола до балки будет неизменным.

Настилка полов отнимет немного меньше времени, если заранее заготовить обрезную, а лучше шпунтованную доску комплектами определенного размера:

• 1-й комплект (3-й этаж) — длина 2800 мм, суммарная ширина 4400 мм;

• 2-й и 3-й комплекты (1-й и 2-й этажи) — длина 3600 мм, суммарная ширина каждого комплекта — 2600 мм;

• 4-й комплект (терраса) — длина 4500 мм, суммарная ширина 2400 мм;

• 5-й комплект (крыльцо) — длина 900 мм, суммарная ширина 1400 мм.

При настилке пола в местах, где расположены стойки и подкосы, на концах досок выпиливаются соответствующие вырезы.

Окна и двери лучше готовить заранее, как прочие детали нашего «Конструктора». Ширина готовых рам с коробкой для боковых стен домика — 1100 мм, для торцевых — 1250 мм. Нижняя деталь оконной коробки выполняется из широкой доски, которая, выступая внутрь помещения, является подоконником. Конструкцию окон удается упростить и удешевить (однако увеличив время их установки на участке), если использовать в качестве деталей оконной коробки сами несущие стойки. Для этого рамы изготовляются суммарной шириной 1100 мм и 1250 мм (соответственно проемам) и их петли крепятся непосредственно к несущим стойкам. Верхние и нижние детали коробок формируются врезанием ригелей из доски (верхний — шириной 100 мм, нижний подоконник — шире). Четверть в этом случае не выбирается, а образуется прибиванием брусков сечением 30x40 мм, которые, во избежание затекания в щели воды, сажают на краску. Еще проще вариант окна, который предполагает и быструю установку — либо неоткрывающиеся рамы, либо снабженные петлями какие-нибудь внутренние фрагменты (створки, форточки, фрамуги).

Окно 3-го этажа имеет своеобразную коробку с удлиненными боковыми деталями, которые являются стойками. Балконная дверь застекленная, высота ее коробки 1900 мм, боковые детали коробки также играют роль стоек. Справа и слева от балконной двери установлены окошки трапециевидной формы. Размеры их мы умышленно не приводим, так как балконную дверь сделали узковатой (всего 0,5 м) — подвернулась готовая рама.

Двери 1-го и 2-го этажей одностворчатые, их желательно иметь в готовых коробках. Дверь 1-го этажа крепится справа к несущей стойке Б9, имеет правые петли, открывается наружу. Дверь 2-го этажа тоже с правыми петлями и открывающаяся наружу, крепится слева к несущей стойке Б7. Возможны другие варианты расположения этой двери (в центральном или ближнем к парадной лестнице проемах каркаса), каждый из них имеет свой резон, решайте сами, сообразуясь с тем, как собираетесь обставить и использовать 2-й этаж.

Стены домика обшиваются шпунтованными досками — «вагонкой». Доски готовят заранее в нужном количестве, которое легко рассчитывается по чертежам боковых проекций в зависимости от ширины досок и с учетом дверных и оконных проемов. Снаружи стены промазываются олифой, красятся или покрываются лаком. Торцы досок по углам домика закрываются струганной доской или рейкой.

Внутри стены обшиваются досками, фанерой, оргалитом и т. п. При использовании тонких материалов, чтобы стенка не «играла», заподлицо с несущими стойками прибивают бруски, к которым листы обшивки крепят небольшими гвоздями. Краска, обои, обжиг, лак и т. п. — на собственный вкус.

Вход на 3-й этаж представляет собой раму с люком, этакий «чердачный вариант». Люк изолирует 3-й этаж от 2-го (он даже снабжен замком) и это, по-видимому, оптимальная конструкция, так как для небольшого помещения нашего домика установка дополнительной стенки с дверью нерациональна. Люк представляет собой готовую деталь в виде рамы с крышкой и устанавливается в проем между затяжным брусом Г2 и ригелем Г8 (см. рис. 5) перед настилкой полов 3-го этажа. Конструкция и размеры люка представлены на рис. 12.

Рис. 12. Рама с люком для входа на 3-й этаж (в — толщина крышки)

Лестница на 3-й этаж довольно крутая, поэтому ее ступеньки для удобства сделаны забежными (Г-образными), длина ее 2220 мм. Ступеньки выпиливаются из доски, толстой фанеры или ДСП, выкройка ступенек приведена на рис. 13.

Рис. 13. Выкройка забежных ступенек лестницы

Крыльцо представляет собой настил из досок размером 1400x900 мм. Одним концом лежат на брусе, прибитом к брусу нижней обвязки, другим — на брусе, лежащем на 2 деревянных столбах (так называемых стульях), вкопанных в землю (см. рис. 2). Столбы, брусья и нижние поверхности досок просмолены битумом. К столбам крепят стойки из бруса 50x70 мм, к которым в свою очередь крепят перила крыльца и лестницы, а также козырек защищающий крыльцо от осадков (см. рис 1). Парадная лестница, ведущая с крыльца на террасу, имеет 11 ступенек. Длина ее 2320 мм, ширина 750 мм.

Для удобства на террасу с тыльной стороны ведет 2-я (рабочая) лестница из бруса 50x70 мм. Она самой простой конструкции, но для безопасности снабжена с одной стороны перилами и для долговечности ее нижний конец опирается на вкопанные в землю просмоленные столбики, один из которых является стойкой перил (он на 1000 мм длиннее другого). Может показаться излишеством иметь две лестницы на террасу, возможно это и так, вполне достаточно было бы и парадной, но удобства двух лестниц несомненны в том случае, когда домик стоит на красной линии к дороге. В течение рабочего дня при расположении участка за домом этой рабочей лестницей пользуются много чаще, чем парадной, но и без парадной не обойтись, так как она является неотъемлемой архитектурной деталью, без которой фасадный вид домика был бы незавершенным.

Терраса ограждена перилами из бруса 50x70 мм (гладко оструганными и покрытыми лаком). Выступающие из земли части труб соединены между собой невысоким металлическим ограждением, которое не только защищает от вытаптывания вьющиеся растения, оплетающие террасу с левой стороны, но и придает фундаментам стоек дополнительную устойчивость.

Из описания конструкции домика видно, что сравнивали мы его с игрой «Конструктор» не для красного словца. Действительно, практически все его детали легко изготовить заранее, а чтобы собрать его, достаточно двух человек, и совсем необязательно крупных строительных специалистов. Главное — соблюсти основные размеры деталей, особенно в местах их сопряжения. На рис. 14 представлены размеры и число деталей каркаса и нижней обвязки. Те детали, которые мы подробно не описываем, либо просты и их размеры легко определяются по рисункам и описанию, либо не являются определяющими.

Рис. 14. Детали каркаса

_{(Внимание! Если те или иные детали каркаса отличаются друг от друга незначительно, например, наличием замка, отверстия и т. д., на рисунке приводится только «основная» деталь, на которой рядом с «отличием» в скобках дается индекс детали с этим «отличием») Деталь А2 — зеркальное отображение детали А1}

Этот раздел носит не описательный, а скорее рекомендательный характер. Дело в том, что наша дача всего в 8 км от дома, и нам проще и быстрее добраться до квартиры со всеми удобствами, нежели устраивать эти удобства на участке. Но работая над конструкцией, мы постоянно прикидывали ее возможности и хотим поделиться своими соображениями. Впрочем, возможно, кое-что со временем мы и сами воплотим в жизнь.

В первую очередь, конечно, — устройство отопления. Домик с двойной обшивкой сам по себе теплый и «греет» даже зимой, если шевелиться, но спать в нем весной или осенью без печки неуютно. Кроме того, сушка обуви, одежды, да мало ли что еще — одним словом, печка нужна. Традиционный и романтичный камин великоват, требует места не только для себя самого, но и для диванчика, кресел и т. п. К тому же камин — отопительный прибор для гостиной и размещение его на первом этаже нарушит логику размещения функциональных зон в нашем домике, так как ограничит кухонно-хозяйственную функцию 1-го этажа, поэтому, задумывая установить камин, следует основательно прикинуть все «за» и «против».

Небольшая печь или плита на 1-м этаже будет уместнее. Для ее фундамента вполне найдется место между брусьев нижней обвязки. Отличный вариант отопительного прибора для дачного домика — печь-«буржуйка», тем более, что в продаже бывает несколько готовых конструкций печей. Хотя «буржуйка» имеет малую теплоемкость и быстро остывает, зато и нагревается быстро сама и помещение согревает моментально. Интересные рекомендации по установке и эксплуатации «буржуйки» опубликованы в 10-м номере журнала «Химия и жизнь» за 1991 г. Самый удобный вариант отопления — это газ или электричество, но он не экономичен во-первых, а во-вторых, нет романтики живого тепла, потрескивания горящих дров, запаха дымка, заботы о топливе, короче, нет того, что наряду с обладанием собственным клочком земли вызывает какую-то генетическую ностальгию у горожанина.

При установке печи утепляются кроме пола еще и потолок и стены. В стены между обшивками закладывается утеплитель: минеральная вата, шлак, обработанная 10 %-ным раствором железного купороса солома, пенопласт и т. п. Для защиты утеплителя от увлажнения парами воздуха со стороны помещения, между внутренней обшивкой и утеплителем располагают пароизоляцию из рубероида, толя, полиэтилена и т. п. Оконные рамы желательно предусмотреть двойные. На даче в холодное время большой компанией, как правило, не собираются, так что одного отапливаемого помещения достаточно. Но если в домике предполагается жить достаточно долгий период, то хотелось бы подкинуть очень интересную, на наш взгляд, идею установить настоящее водяное отопление на двух, а то и трех этажах. Это не так уж сложно, как кажется, нужно только установить радиаторы на этажах, расширительный бачок в коньковой части крыши и снабдить печь змеевиком для нагрева воды. Ну и вентили, краны и т.п. — как полагается. Известно, что термосифонная система отопления работает тем лучше, чем выше здание; так что наша «трехэтажка» подошла бы как нельзя лучше для подобного эксперимента. Из-за недостатка опыта более конкретных рекомендаций не даем, поэтому придется обратиться к домостроительной литературе, но представляете, каким почетом и уважением среди дачного сословия вы бы пользовались, построив дачу с водяным отоплением!

«Настоящей» канализацией дачный домик, пожалуй, даже нужно оборудовать. Это очень просто, а причина того, что не все дачные домики оборудованы канализацией, скорее всего в том, что строители просто об этом не задумываются. В кухне устанавливается раковина с краном (если ваше садовое товарищество имеет водопровод) или просто с рукомойником. От раковины труба под небольшим уклоном отводится в яму объемом 1,5…2 м³, заполненную гравием или шлаком. Емкости ямы хватит при дачном режиме пользования на долгие-долгие годы. Яма располагается не ближе 3…4 м от фундамента, засыпается грунтом и засаживается чем-либо декоративным. Так как перед крыльцом обычно разбивается цветник, то трубу желательно выводить в этом направлении и устраивать яму под цветником. Цветы, как правило, не едят и влияние на экологию и здоровье содержащихся в сточной воде компонентов мыла и порошка будет минимальным. Ни в коем случае не следует забывать о сифоне под раковиной, иначе запахи из ямы будут проникать в помещение.

Повысить комфортность и получить большой прирост жилой площади можно, превратив террасу в веранду, обшив досками и установив двери и застекленные рамы. Но такое решение следует принимать очень взвешенно, так как оплетенная вьющимися растениями терраса придает домику особый уют и колорит. Хорошо и обшить подтеррасное пространство, получив закрытый гараж или хозпомещение. В этом объеме при надлежащей гидроизоляции стены жилой части и пола террасы отлично разместится баня или сауна, а отделив специальное помещение для печи, удается получить как бы котельную, из которой с помощью водяного отопления, о котором говорилось, обогревать весь дом. Конечно, приют для вашего 4-колесного Боливара придется искать в другом месте.

Еще одна рекомендация. Небольшой размер помещений затруднит использование обычной стандартной мебели, поэтому где-то удобнее установить самодельную откидную мебель по типу той, которая используется в поездах дальнего следования: 1…2 кровати и стол на 3-м этаже, диванчик и кровать на втором и т. п. Кстати и дефицит, и цены на мебель в магазинах дают широкий простор для творчества в этом направлении. Если не предполагаете утеплять стены, то внутри каркаса лучше оборудовать шкафчики для плоского инструмента, одежды, сушки лекарственных трав. Их, к тому же, можно сделать и потайными, что не будет лишним в наше время повального дачного мародерства.

Расход стройматериалов, необходимых для сооружения нашего домика, достаточно скромный. По 2 м² бруса, половой доски, теса на обрешетку, обшивочной доски; 100 кг цемента; 5 труб; ну и немного по мелочи: окна, двери, скобы, гвозди и т. п. Стоимость не называем, так как неизвестно, какие цены будут к моменту публикации этой статьи, а те, по которым приобретались материалы, уже ни о чем не говорят и кроме ностальгии никаких чувств не вызывают. Также следует заметить, что мы описали здесь ту конструкцию, которую построили, и тот материал, который использовали. Специалист сразу же заметит, что в этой конструкции заложен большой запас прочности. В пределах предельно допустимых нагрузок многие детали можно сделать значительно легче, заменяя, например, брус 100x100 мм брусом 70x100 мм, а то и тоньше. То же касается и бруса 50 х 100 мм, который с успехом заменяется 50x70 мм и т. д. Уже такие замены приведут почти к полуторному сокращению расхода материала для каркаса. Намного меньше дерева уйдет на крышу, если крыть ее шифером. Полы дадут ощутимую экономию при использовании более тонкой доски. Но снижение веса деталей — вопрос тонкий, желательно вооружиться справочником по строительству.

Мы достаточно подробно описали свою конструкцию, постарались как можно более детально указать все размеры, технологические приемы, но менее всего хотелось бы, чтобы кто-то слепо копировал предложенное в статье. Нам очень нравится наш домик, своими идеями мы гордимся, но знаем и видим, что конструкция далека от совершенства. Надеемся, что опираясь на наш опыт; отталкиваясь от нашего архитектурного и конструкторского подхода к решаемым задачам, даже не очень-то сведущему в строительстве человеку удастся построить более интересный и отвечающий конкретным индивидуальным запросам домик. Дайте простор своей фантазии. Дача — это один из немногих заповедников, где еще сохранилась возможность проявить свой вкус, свое умение, свое упорство, свою индивидуальность. Творите на благо свое, своих родных и близких, на удивленье и восхищенье окружающих.

СЧАСТЛИВОГО ТРУДА И ОТДЫХА!

* * *

_{Для Вас, производители ТНП, работники тепличных хозяйств и садоводы-любители!}

_{100 %-ную сохранность рассады при пересадке в открытый грунт и высокую прибыль обеспечит Вам ЯЩИК РАЗБОРНЫЙ ДЛЯ РАССАДЫ из полимерных материалов, защищенный двумя патентами (получены положительные решения на выдачу патентов), применение которых позволит пересаживать рассаду различных культур в открытый грунт в торфоперегнойных горшочках без нарушения корневой системы.}

_{Возможно изготовление и применение ящика различных модификаций (типоразмеров) для выращивания рассады как в домашних условиях, так и в тепличных хозяйствах. Основные части ящика взаимозаменяемы, все комплектующие просты в изготовлении, требуют минимального места для хранения.}

_{Имеется конструкторская документация.}

_{Адрес для ведения переписки и приобретения лицензий:}

_{617400, Пермская обл., г. Кунгур, ул. К. Маркса, 22–29, Ушакову Н. А.}