Сделай сам, 1994 № 02

Щепной товар

Совсем редки стали в наше время деревянные чашки, корыта, лопаты, коромысла, дуплянки и другая подобная нехитрая, но удобная и нужная в хозяйстве утварь, без которой еще несколько десятков лет назад не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, да и в городе она не была в диковинку. Конечно, сейчас в деревянном корыте вряд ли кто стирает белье, как это делала вечно недовольная всеми и всем старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», а вот сечкой порубить капусту в небольшом деревянном корытце — сплошное удовольствие даже в самой современной городской квартире. Да и интерьер кухни украсит симпатичный предмет в стиле ретро. А если установить еще на полочке несколько дуплянок (долбленых кадочек со вставным дном), в которых будете хранить соль, муку, крупу, или расставите на видных местах деревянные миски с деревянными же ложками, укрепите на стене резную доску со скалкой, разделочной доской, толкушкой и т. д., то восхищение гостей вам обеспечено.

Как следует из названия статьи, разговор в ней пойдет о щепном товаре. Так вот, к щепному товару и относятся вышеупомянутые корыта, корытца, дуплянки, чашки, ложки, коромысла, сапожные колодки, штукатурная дранка и многие другие предметы, изготовляемые из осины. Да-да, из той осины, которая, как говорится, и на дрова-то не годится. Причем из осины не только «баклуши бьют», то есть колют заготовки для ложек и другой мелочи, но и делают лыжи, вырубают легкие и прочные лодки, кладут холодные дворы и теплые избы, которые стоят многие-многие десятки лет.

Кстати, у осины легкая и мягкая древесина, которая не сильно усыхает, мало растрескивается. Распаренная в кипящей воде заготовка из осины очень легко обрабатывается острым ножом Но если сырая осина и режется, и рубится без труда, то высохнув, она становится крепче дуба. Редкий мастер согласится вязать венцы сруба из хорошо просохших осиновых бревен. Рубить такую осину — одно мученье! Замучаешься топор точить, а тупым топором работать — только древесину мять и мозоли на руках набивать.

Ну а теперь расскажем, что и как делают из древесины этого полезного и пока еще доступного дерева.

Дуплянки, как уже говорилось, — это небольшие долбленые кадки со вставным дном В отличие от другого щепного товара на дуплянки идут деревья с трухлявой сердцевиной. И чем сильнее сгнила сердцевина — тем лучше, так как работы с дуплянкой будет меньше. Подходящую для дуплянок осину выбирают, постукивая деревья обухом топора. Если звук звонкий, то дерево это крепкое и сгодится для других целей. А вот если звук глухой — это то, что надо! Кстати, чтобы избежать ошибки при определении «на звук» состояния дерева, лучше ударять топором не по коре, а по предварительно сделанному затесу на стволе.

Выбрав и срубив дерево, двуручной пилой выпиливают отрезки ствола с трещинами, прогнившие насквозь, с гнилыми сучками и другими пороками, а оставшиеся части ствола, пригодные для дуплянок, чурбанят, то есть распиливают на заготовки нужной длины. Какая высота будет у дуплянки, зависит только от вашего желания. Учтите однако, что слишком высокие дуплянки и делать сложнее, и в обращении они менее удобны. Также решите, с ручкой будет дуплянка или нет. Если с ручкой, то соответственно увеличьте длину заготовки на длину этой ручки.

Раньше часто дуплянки приспосабливали в качестве мерки, то есть емкости определенной вместимости Так, в крестьянских хозяйствах всегда имелись дуплянки-пудовки, вмещающие примерно 16 кг пшеницы или ржи

Итак, заготовки напилены и можно приступать к непосредственному изготовлению дуплянки. Сначала из отрезка ствола удаляют гнилую сердцевину, для чего используют стамеску (долото) с полукруглым острием, насаженным на длинную ручку (рис. 1).

Рис. 1. Полукруглая стамеска для выдалбливания чурбака

Стамеску такую в магазине не купишь, придется заказывать ее на стороне или сделать самому, согнув из 3…4-миллиметровой стали (желательно углеродистой чтобы лезвие потом можно было закалить). В конце концов самому проще всего такую стамеску выполнить из какой-либо подходящей трубы.

Выбрав трухлявую внутренность стамеской, этой же стамеской утоньшают изнутри стенки до нужной толщины. Обычно при диаметре дуплянки до 20 см толщина стенки составляет 0,8…1 см, стенка толщиной в 1,5…2 см обеспечит крепость дуплянки диаметром в 40…45 см.

Теперь с выдолбленных заготовок аккуратно снимаем кору и приступаем к окончательной отделке внутренней поверхности дуплянки, для чего понадобится одноручный скобель (рис. 2).

Рис. 2. Одноручный скобель

Со скобелем, как и с полукруглым долотом, та же история! В продаже их не встретишь и надо этот нехитрый инструмент делать самому. Изготовить одноручный скобель не очень сложно. Следует вырубить зубилом заготовку из листовой стали с хвостовиками под ручку, согнуть ее на круглой оправке, закалить и насадить на хвостовики деревянную ручку. Толщина листовой стали 2…3 мм.

Хорошо заточенным скобелем выравнивают внутреннюю боковую поверхность будущей дуплянки и получают пустотелый цилиндр с нужной толщиной стенки. Остается в этот цилиндр вставить дно, и дуплянка готова. Но с дном придется повозиться.

Сначала на расстоянии примерно 2 см от нижнего края корпуса будущей дуплянки с внутренней стороны прорезают неглубокую круговую канавку, так называемый заутор (рис. 3).

Рис. 3. Заготовка дуплянки с заутором для крепления дна

Затем дуплянку около часа распаривают в горячей воде, отчего заготовка расширяется. Из сосны или ели вырезают донышко толщиной 1…1.5 см и заостряют у него края. Не заслабьте при этом диаметр донышка — оно должно без зазоров входить в распаренную заготовку. Подогнав донышко, его вставляют в заготовку и располагают (с помощью подкладок, например) точно против канавки-заутора. Высыхая, дуплянка уменьшается в размерах и края донышка оказываются зафиксированными в зауторе. Теперь донышко уже не вынешь, даже распаривая дуплянку, так как при «распарке» одновременно увеличиваются размеры и полости дуплянки, и дна!

Только при сушке не ставьте дуплянку близко к огню, сушите ее лучше во дворе под навесом (летом) или дома подальше от печки (зимой).

Как уже говорилось, дуплянку можно сделать с ручкой (рис. 4) или предусмотреть для нее деревянную крышку.

Рис. 4. Дуплянка с ручкой

Лопаты из осины удобные, легкие, крепкие. Конечно, землю ими копать не станешь, ну а для уборки снега они незаменимы. Если хотите сделать себе такую лопату, об осине для нее необходимо позаботиться зимой. При этом дерево должно быть абсолютно здоровым и желательно с волнистыми слоями. Тогда вашей будущей лопате сноса не будет!

Итак, подбираем крепкое дерево, не слишком сучковатое, без следов гниения, сухобокости и других пороков. Но не обязательно прямое, так как для лопат подходят и искривленные экземпляры — ведь лопаты сами с изгибом. Чтобы лопасти лопат не вышли слишком узкими, диаметр осины на высоте груди не должен быть менее 30 см.

Срубленное дерево очищают от сучьев и отрубают вершину в том месте, где толщина ствола составляет 18…20 см. Обрубать сучья следует очень аккуратно, чтобы не повредить кору во избежание появления трещин в древесине. Бревно распиливают на отрезки (чурбаки) длиной 140…145 см (обычная длина лопаты). Из одного отрезка получают 5…7 лопат, для чего его распиливают на заготовки. Учтите, что лопасть лопаты несколько отогнута от ручки, поэтому заготовку для лопаты формируют за 2 пила — сначала с одного конца, затем с другого, а чтобы не ошибиться при распиловке, чурбаки предварительно размечают, отбивая ходы пилы шнурком, натертым мелом (рис. 5).

Рис. 5. Чурбак с нанесенными ходами для пилы

При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка — 100…102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5 см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5…7,5 см.

Вообще-то 2…3 заготовки из чурбака можно выпилить и обычной двуручной пилой, а вот если требуется большее число плах, придется соорудить высокие козлы, как для пилки теса (один человек внизу, а другой наверху) и работать маховой пилой — двуручной пилой с перпендикулярными к плоскости пилы ручками.

На (рис. 6, вверху), изображена заготовка — плаха для лопаты, которая, как уже говорилось, выпиливается с 2 концов. Выпиленную плаху начерно обтесывают топором (рис. 6, в центре), до окончательной формы лопаты (рис 6, внизу) доводят обычным одинарным рубанком и стружком-горбачом.

Рис. 6. Последовательность изготовления лопаты

У последнего — криволинейная нижняя постель (рис. 7) и он предназначен для обработки вогнутых поверхностей. Таким образом, с помощью горбача отделываем внутреннюю поверхность лопасти, а наружную поверхность и черенок — рубанком.

Рис. 7. Стружок-горбач

Оптимальная толщина лопасти около 1 см, толщина «перехода» черенка в лопасть 6…7 см, а диаметр черенка в верхнем конце 3.5…4 см.

Готовую лопату сразу же необходимо промазать жидкой подогретой смолой, можно олифой, и подсушить под навесом или в сарае. Как видите, для изготовления деревянной лопаты не требуется особое умение и не нужны какие-то специальные инструменты. Правда, не у всех мастеров есть стружок, но его не очень сложно сделать и из обычного деревянного рубанка, приделав к нему изогнутую постель (см. рис. 7).

Раньше выделкой деревянных корыт занимались в основном крестьяне в свободное от полевых работ зимнее время. И было это дело достаточно выгодным. Сейчас, конечно, смешно говорить о возрождении «корытного» ремесла в прежнем масштабе, но для шинковки капусты и в качестве сувенира небольшие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что описание процесса изготовления деревянных корыт наверняка пригодится умельцам, стремящимся найти свою нишу среди производителей щепного товара.

Как известно, массовое производство того или иного изделия гораздо экономичнее индивидуального. Поэтому предложенная ниже технология будет соответствовать технологии массового производства корыт. Итак, все о деревянном корыте.

Смотришь на такое корыто, и возникает вопрос — что это за дерево, из которого сделана такая достаточно большая вещь, притом легкая и очень прочная. В народе даже об этом поговорка сложилась: «Чудно дерево корыто, где-то оно выросло?»

А все объясняется очень просто. Дерево, из которого выполнено корыто, — самая обыкновенная осина, обитательница наших лесов При этом выделка корыта ничего мудреного собой не представляет, не требует никаких сложных инструментов и никаких специальных мастерских. Для корыт подходят осины среднего качества, допускается небольшой краснослой древесины, некоторая кривизна ствола тоже не мешает. Однако гниль, косослой, сучки и трещины внутри ствола недопустимы.

Самое удобное время для выделки корыт — зима. Для корыт заготавливают осиновые бревна разных размеров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для изготовления корыт — 3,5 м. Из каждого такого бревна выходит 5 корыт пяти размеров. Таким образом, теоретически 1-я от комля заготовка (для самого большого корыта) будет иметь длину 106 см; 2-я — 88 см; 3-я — 70 см; 4-я — 52 см; и 5-я — 34 см (в действительности размеры эти меньше на 0,5 толщины пила каждый). Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин.

Наколов соответствующее число пластин, приступают к предварительной их обработке. Сначала формируют торцы будущего корыта, для чего пластину кладут вверх «горбом» и стесывают под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4…6 см (рис. 8,а), которые затем тем же топором можно превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия, как показано на рис. 8,б.

Рис. 8. Формирование торцов корыта:

_{a — предварительная обработка; б — окончательная обработка (корыто лежит вверх дном)}

Углубление в пластине вчерне вырубают топором или теслом (рис. 9) и только затем снимают с пластины кору. Так обрабатывают все пластины, причем эту и все предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе.

Рис. 9. Корыто, выдолбленное вчерне (а) и корыто, полностью обработанное (б)

А вот последующая обработка будущих корыт осуществляется обычно в помещении. Здесь двуручным скобелем (рис. 10) сначала обстругивают корпус корыта снаружи, затем скобелем же снимают горб, теслом аккуратно вытесывают внутреннюю поверхность корыта, которую окончательно выравнивают одноручным скобелем. Толщину стенок доводят до 1,5 см, а дна и торцевых стенок до 3 см Корыто готово!

Рис. 10. Двуручный скобель

Раньше для перевозки корыта складывались по 5 штук (друг в друга) и связывались бечевкой (рис. 11), причем на телегу помещалось 12 таких стоп. Считалось, что одному человеку за один день по силам сделать комплект корыт из 5 штук.

Рис. 11. Комплект корыт (5 штук), сделанных из 3,5-метрового осинового бревна

Не сомневаюсь, вы, придирчивый читатель, уже улыбаетесь. Какие лодки из осины в наше время! Ведь есть и складные лодки для охотников и рыболовов, и быстрые байдарки для туристов, вместительные и надежные лодки алюминиевые типа «Прогресс» для более солидных и комфортных путешествий. Но не торопитесь с выводами. Во-первых, осиновые долблёнки и сейчас на плаву в отдаленных районах нашей страны, во-вторых, попробуйте приобрести какое-нибудь плавсредство, имея зарплату рядового инженера или служащего государственного предприятия, а в-третьих, интересно же в конце концов!

А сделать лодку из осины даже не опытному корабелу удастся всего за 10…12 дней. Кстати, такие лодки делают и сейчас. Так, в верховьях Пинеги всего 6…7 лет назад стоимость изготовленной на заказ долблёнки (там их называют стружками) равнялась примерно зарплате лаборанта.

Так может стоит попробовать? Тем более технология выделки осиновых лодок опробована веками!

Все осиновые долблёнки имеют небольшие размеры: длина от 3,5 до 6 м, ширина посередине от 70 до 105 см. Такие лодки очень легкие, вес их колеблется от 40 до 80 кг, так что один человек может в случае необходимости перетащить лодку на расстояние в несколько сот метров, например, из озера в озеро. Лодки выдерживают до четырех человек… Иногда для увеличения грузоподъемности по бокам однодревки пришивают по тонкой доске. Такая лодка (набойница) в состоянии поднять уже 6…8 человек.

Осина для долбленки выбирается только самого высокого качества: прямая, без гнили и щелей, «кореньговатая» (с волнистыми слоями, благодаря чему древесина не дает щелей), комлевая Толщина осины желательна не менее 40 см. При определении длины будущей долблёнки руководствуются соответствием части ствола предъявляемым требованиям. Но повторяем, что короче 3,5 м лодку не делают. так как такая лодка слишком мала и неудобна для плавания. Конечно, желательна лодка побольше, но удлинять её за счет «сомнительной» части ствола не следует. Поэтому лучше вначале подстраховаться и обрезать сомнительные 0,5…1 м, чем потом делать новую лодку!

Теперь, когда вы полностью уверены в каждом сантиметре выбранного осинового бревна, снимайте с него кору (очень аккуратно!) и принимайтесь за формирование кормы (из комлевой части) и носа (рис. 12). При маломальском умении работать топором, у вас не уйдет на это много времени.

Рис. 12. Осиновое бревно (а) и заготовка лодки с носом и кормой (б)

Теперь предстоит выполнить задачу потруднее, то есть вырубить древесину внутри корпуса лодки. Для этого понадобится топор, а также пазник — инструмент, напоминающий тесло, но с изогнутым в дугу острием (рис. 13).

Рис. 13. Пазник (тесло) с изогнутым острием

Но не спешите врубаться в мягкую осиновую древесину острым топором. Сначала придется на верхней стороне обтесанной заготовки топором наметить своеобразную растянутую «восьмёрку», и только потом браться за топор, выбирая древесину через внутреннюю часть «восьмёрки» (рис. 14)

Рис. 14. Верх заготовки лодки «восьмёркой» (последняя с нанесенной заштрихована)

Выдалбливание корпуса однодревки через «восьмёрку» значительно усложняет работу. Ведь середина лодки оказывается прикрытой двумя боковинами — частями верхней поверхности бревна, не попавшими в «восьмёрку» (см. рис. 14). В дальнейшем эти боковины будут развёрнуты что позволит увеличить ширину лодки. Но пока продолжаем выбирать древесину из корпуса лодки, используя все подходящие инструменты: и топор, и пазник, и описанную выше полукруглую стамеску на длинной ручке (см рис. 1).

Главное при долблении— вовремя остановиться и не пробить насквозь стенки лодки. Вообще-то оптимальная толщина стенок 2 с м. но, работая топором, следует завершить работу, достигнув 4…5-сантиметровой толщины стенок И продолжать отделку пазником, а в необходимых случаях — одноручным скобелем.

Но как контролировать толщину стенки, чтобы она была не больше и не меньше желаемого размера? Для достижения необходимой толщины существует такой способ. Сначала мастер двуручным стругом выравнивает наружную поверхность выделываемой лодки до окончательной формы и наносит на эту поверхность карандашом поперечные (через каждые 35…40 см) линии от борта до борта (рис. 15).

Рис. 15. Разметка лодки для сверления отверстий под сторожки

Затем по поперечным линиям через каждые 10 см сверлят сквозные отверстия диаметром около 1 см (не забудьте, что толщина стенок после черновой обработки не менее 4 см). Из коры осокоря (черного тополя) выстругивают необходимое число палочек (сторожков) длиной 2 см, а диаметром чуть больше диаметра отверстий в стенках, и заколачивают сторожки снаружи в отверстия заподлицо. Теперь можно смело начинать окончательную внутреннюю отделку лодки — верхушка сторожка просигнализирует о достижении необходимой толщины стенок. Заметим, что установка сторожков не ослабит крепости лодки, а сами сторожки держатся в стенках достаточно надежно так как кора осокоря очень упруга и в объёме не уменьшается.

После доводки внутренней поверхности корпуса получается лодка с загнутыми боковинами, как бы свернутая, и теперь настало время её развернуть. Это самая трудная и кропотливая операция при изготовлении лодки. Если начать разворачивать боковины, превращая их в борта, без предварительной обработки, то наверняка в бортах появятся трещины. Поэтому стенки однодревки сначала распаривают и только после этого пытаются придать лодке нужную форму.

Для подобной тепловой обработки долблёнку, завалив немного набок, укрепляют в горизонтальном положении на высоте примерно 0,5 м от земли, наливают в лодку воду и разводят под ней огонь (рис. 16).

Рис. 16. Распаривание бортов лодки на костре

В процессе нагрева следите, чтобы древесина не только не загорелась, но и не обуглилась. Поэтому постоянно смачивайте нагреваемый борт мочальной кистью на длинной рукоятке. Через 30…40 мин древесина борта достаточно распарится, станет мягкой, гибкой, и можно борт осторожно отогнуть, вставив распорки (рис. 17).

Рис. 17. Лодка с расправленным бортом, удерживаемым распорками

Повернув лодку к огню другим боком, распаривают и развертывают другой бок (второй борт), заменяя распорки на более длинные. Если требуется ещё больше расширить борта, бока лодки распаривают еще по разу, растягивая их распорками необходимой длины Вся операция по распарке и разводке бортов лодки длится от 4 до 6 ч.

Из подсохшей лодки вынимают распорки и устанавливают вместо них «упруги», то есть шпангоуты, изогнутые из корней ели, сосны, пихты, осины. Всего «упругов» потребуется 4 штуки (рис. 18).

Рис. 18. Лодка со вставленными с набитыми шпангоутами — «упругами»

Назначение «упругов» — поддерживать постоянное положение бортов, не давая им свертываться и раздаваться. Крепят «упруги» к бортам лыком или веревками, привязывая их к специальным выступам с отверстиями (выступы на стенках предусматривают при выдалбливании лодки). В конце концов можно «упруги» к бортам притянуть болтами, лучше латунными.

Если необходимо повысить «мореходные» качества речной однодревки, к её бортам прибивают по еловой (сосновой) доске шириной 20 см и толщиной 2 см. (рис. 19). Место стыковки доски и борта промазывается смолой, а большие трещины заливают варом. Через 1…2 дня лодку снаружи обильно покрывают разогретой смолой и выставляют лодку на солнце. Когда смола полностью впитается древесиной, можно пускаться в плавание.

Рис. 19. Лодка с набитыми по бортам досками — набойница

Как видите, не такое уж сложное это дело — соорудить долблёнку. Опытный мастер тратит на её изготовление 6…7 дней, ну а новичок справится дней за десять. Напомним, что осиновые лодки легкие, эластичные, прочные. Если такую лодку ежегодно смолить, то она прослужит не менее 10…12 лет.

Радиодетали, ремонт и техника безопасности

В. Смирнов

Извлечь радиодетали, вышедшие из строя, и установить новые — операции сравнительно простые, но требующие некоторых практических навыков. При желании их можно освоить и производить несложный ремонт самому, не прибегая к помощи специалиста.

Вот некоторые из них.

Замена предохранителей — самый простой и часто встречающийся вид ремонта. Предохранитель представляет собой отрезок проволоки малого сечения, заключенный в стеклянную трубочку, имеющую с двух сторон металлические наконечники. При превышении током допустимого значения проволока плавится, разрывая цепь. Цифра, выбитая на цилиндрической части одного из наконечников, означает нормальную величину тока, при которой предохранитель работает длительное время.

Иногда телевизор отказывает из-за плохого контакта между держателем и предохранителем. Для улучшения контакта следует извлечь предохранитель, чуть-чуть сжать пластинчатую пружину держателя и вновь установить предохранитель на место.

Перегоревший предохранитель легко обнаружить — обрыв проволоки хорошо виден. Если же проволока цела, а исправность предохранителя вызывает сомнение, то его надо проверить, используя тестер, или при помощи батарейки и лампочки от карманного фонаря, включая предохранитель последовательно по схеме. батарея — лампочка — предохранитель — батарея. Отсутствие свечения лампочки указывает на неисправность предохранителя

Замена ламп является тем видом ремонта, который полезно и желательно освоить любому владельцу телевизора. Лампы с простейшими повреждениями зачастую удается определить по внешнему виду баллонов и степени их нагрева. Так, исправные приемно-усилительные лампы, а также лампы задающих генераторов строчной и кадровой развертки при работе сильно нагреваются. К таким «горячим» лампам относятся лампы 6Ф1П, 6Ф4П, 6Ф5П, 6Н1П, 6Н2П, 6НЗП, 6Н14П, 6П14П, 6П15П, 6Ж1П, 6ЖЗП, 6Ж5П, 6К13П, 6Р4П, 6П43ПЕ, 6Х2П, 6П36С, 6П47С, 6П49С, 6Д20П, 6Ж52П и другие.

Стеклянные радиолампы с незначительной трещиной баллона тоже иногда нагреваются. Но при потере вакуума на внутренней стенке появляется белый налет. Лампы с нарушенным вакуумом следует заменять без колебания.

Холодная лампа, которая должна нагреваться, подлежит замене. Однако надо учесть, что при обрыве цепи накала в схеме телевизора лампа тоже не будет нагреваться. Подобный дефект характеризуется отсутствием свечения ламп телевизора.

Признаками неисправности лампы являются также заметное искрение, ярко-малиновое или зеленовато-голубое свечение внутри ее баллона.

Характер свечения ламп наблюдается через отверстия на задней стенке телевизора. Некоторые лампы заключены в алюминиевые экраны. Для снятия экрана его надо слегка поджать и повернуть против часовой стрелки. Чтобы оценить свечение ламп строчной развертки, приходится снимать общий экран, который имеет вид перфорированной фасонной коробки.

В пальчиковых лампах металлические штырьки выведены непосредственно из стеклянного баллона. С течением времени нередко нарушается контакт штырьков с лепестками панели. Для устранения этого дефекта лампу следует извлечь из панели и слегка подогнуть металлические штырьки внутрь, то есть к центру, после чего штырьки должны с небольшим усилием войти в отверстия ламповой панели. Делают это достаточно осторожно — при чрезмерном изгибе штырька может расколоться стеклянный баллон лампы.

Ориентировка при установке пальчиковых ламп обеспечивается двумя штырьками, которые находятся на большем расстоянии друг от друга, чем остальные. Извлекая лампы, запомните, в каком направлении относительно близ расположенных деталей был промежуток между этими штырьками. Вставляя лампу на место, надо точно придерживаться этого направления. Погнутые штырьки следует предварительно осторожно выправить.

Дефектная лампа легко выявляется заменой ее заведомо исправной. Для такой проверки ламп подходят как запасные лампы, так и однотипные, имеющиеся в других каскадах проверяемого телевизора. Например, в телевизоре «Рубин—205» в усилителе низкой частоты звукового канала и в каскаде кадровой развертки установлены одинаковые лампы 6Ф5П. Если лампа в каскаде кадровой развертки неисправна, то при перестановке этих ламп в телевизоре появится растр, но одновременно исчезнет звуковое сопровождение.

Замена конденсаторов имеет свои особенности. По внешнему виду неисправный конденсатор ничем не отличается от работоспособного. В редких случаях на конденсаторах видны темные места подгара, а электролитические (они же оксидные) иногда бывают вспучены.

Частично неисправные конденсаторы определяются с помощью любого универсального тестера. Сопротивление конденсаторов постоянному току (за исключением электролитических) составляет десятки и сотни МОм. Поэтому измерение столь больших величин с помощью тестера не даст результатов. При измерении сопротивления конденсаторов малой емкости стрелка прибора будет неподвижна. Лишь начиная с емкости 0,01 мкФ и более, стрелка прибора рывком отклонится на несколько делений, что соответствует заряду конденсатора, и возвратится в первоначальное положение. Если выводы прибора поменять местами, то прибор сработает аналогично.

Показания тестера в сотни кОм или единицы МОм свидетельствует об утечке конденсатора, то есть о его неисправности. Отсутствие заряда указывает на другой дефект конденсатора — обрыв. В условиях домашнего ремонта исправность конденсаторов емкостью до 0,01 мкФ определяют временной заменой его заведомо исправным конденсатором. После продолжительной эксплуатации электролитических конденсаторов характерным для них дефектом является потеря емкости. В таком случае при измерении сопротивления стрелка прибора либо покажет незначительный заряд, либо укажет конечное сопротивление.

Для замены дефектного конденсатора необходим новый, точно такой же емкости и того же рабочего напряжения. Если таковой подобрать трудно, то возможны некоторые отступления по этим характеристикам. Заметим, что большая точность подбора емкости нужна лишь при замене конденсатора, входящего в состав настроенного контура или блокинг-генератора.

К конденсаторам, которые служат разделительными или шунтируют резисторы по переменной составляющей, предъявляются менее жесткие требования. Например, замена переходной емкости, установленной в канале изображения телевизора, конденсатором емкостью, отличающейся на 40…50 % от номинала, практически на работу схемы не влияет. Наибольшие отклонения от параметров возможны при замене электролитических конденсаторов. Таким образом, те или иные отклонения емкости нового конденсатора от вышедшего из строя вполне допустимы, однако следует учитывать особенности работы данного конденсатора в схеме и возможные последствия установки нового конденсатора с измененной емкостью.

Нельзя снижать электропрочность вновь устанавливаемого конденсатора по сравнению с той, что предусмотрена схемой. В противном случае он скоро будет пробит.

Перед установкой нового конденсатора следует убедиться в его исправности, или по крайней мере в том, что он не пробит.

Некоторые эпектролитические конденсаторы имеют на положительном электроде втулку с резьбой. Втулка проходит сквозь отверстие в плате или шасси телевизора и конденсатор фиксируется гайкой, навинчиваемой на втулку. Своим алюминиевым корпусом он либо непосредственно соприкасается с шасси, либо под корпус подкладывается кольцевая изолирующая шайба. В обоих случаях гайка должна быть плотно завернута. Замечено, что распространенным дефектом является неплотный контакт между корпусом конденсатора и платой (или шасси).

Замена резисторов в теле- или радиоаппаратуре аналогична замене конденсаторов. Однако в отличие от конденсаторов неисправные резисторы внешне резко отличаются от работоспособных: «сгорая», они либо чернеют, либо становятся белесыми. Исключение составляют резисторы с дефектом «обрыв». Такие резисторы сохраняют нормальный внешний вид, но при «прозванивании» тестером не отклоняют его стрелку даже на самом большом пределе измерения.

Обрыв — дефект, наиболее характерный для постоянных проволочных эмалированных резисторов типа ПЭ. Изредка подобный дефект встречается у потенциометров, вне зависимости от их типа. Безошибочно выявить обрыв можно только измерением сопротивления.

У потенциометра есть подвижная часть, при вращении которой из-за плохого контакта возникает «шуршание». Это нарушает плавность регулировки в цепи, где работает данный потенциометр. Такой дефект особенно заметен у регулятора громкости по возникающему треску. «Шуршащий» потенциометр желательно заменить. Однако если невозможно подобрать подходящий потенциометр, его можно отремонтировать путем чистки контактов бензином с последующим смазыванием тонким слоем технического вазелина.

При отсутствии резистора необходимого номинала требуемую величину сопротивления получают последовательным или параллельным соединением 2…3 резисторов.

Замена полупроводниковых диодов имеет ряд особенностей. Их проверка с помощью батареи от карманного фонаря и электролампочки, что иногда делают в радиолюбительской практике, нецелесообразна. Пробник тоже дает слишком приблизительные результаты;; Необходим омметр с пределом измерения хотя бы до 1 МОм.

Исправность диода проверяют тестером на прямое и обратное сопротивление. В прямом направлении сопротивление составляет 10 Ом…10 кОм, а в обратном — от 50 кОм до 1…4 МОм.

Практически проверка полупроводниковых диодов происходит следующим образом. Тестер подготавливают для измерений по шкале омов и проверяют прямое сопротивление. Некоторые типы диодов, например, Д226, имеют прямое сопротивление порядка 10 кОм, потому и замерять это сопротивление целесообразно на наибольшей шкале. На этой же шкале у всех диодов измеряют обратное сопротивление. Проверка диода без выпаивания его из схемы вполне допустима. В этом случае величина прямого сопротивления диода скорее всего будет мало отличаться от той величины, какую дал бы при замере данный диод вне схемы. Обратное сопротивление диода без отпайки из схемы может существенно изменяться. Это объясняется влиянием параллельных цепей и емкостей большой величины, которые присутствуют в любой радиосхеме.

Диоды, применяющиеся в промышленной и любительской радио- и телевизионной аппаратуре, выходят из строя в результате следующих причин: пробоя, обрыва, утечки и нарушения герметичности корпуса.

При пробое диода его прямое и обратное сопротивление будут равны и составят несколько Ом. При обрыве как прямое, так и обратное сопротивление дадут величины порядка несколько десятков МОм.

При утечке диод в прямом направлении покажет нормальное сопротивление. Но при переключении прибора на измерение обратного сопротивления показания будут нормальными только в первые секунды. Затем сопротивление начнет медленно уменьшаться. Например, сопротивление упадет с 80 кОм до 10…15 кОм, после чего стрелка прибора остановится. После отключения прибора и при повторном замере процесс повторится.

Диоды с обрывом, а также «пробитые» являются совершенно негодными. Диод с наличием утечки будет работать, но недолго; он окажется пробитым через несколько часов или дней после установки. Поэтому диоды с утечкой также следует по возможности заменять.

Любой диод перед установкой в схему обязательно проверяют на прямое и обратное сопротивление. Заменяя диод, нужно избегать его перегрева. Неисправный диод целесообразно не выпаивать, а отрезать у самого корпуса. Выводы нового диода припаивают к оставшимся выводным концам, при этом жало паяльника в месте пайки держат не более 3…4 с. Во время пайки для теплоотвода выводы вновь устанавливаемого диода держат пинцетом. Лучше с этой целью применять медный пинцет, быстро отводящий тепло. Хорошо пользоваться также специальным теплоотводящим пинцетом и паяльником небольшой мощности (до 40 Вт). При этом пинцет не убирают до полного остывания места пайки.

Полупроводниковые диоды необратимо разрушаются даже при кратковременном их нагревании до температуры выше 150 °C. В связи с этим рекомендуется использовать припои с возможно низкой температурой плавления. Перегретый при пайке диод выходит из строя (пробивается) через несколько часов или дней работы. Диод, подвергшийся длительному нагреванию, как правило, выходит из строя сразу же после включения схемы.

Замена транзисторов, так же как и замена полупроводниковых диодов, имеет свои особенности. Проверка транзистора с помощью универсального прибора путем измерения сопротивления между его выводами совершенно недопустима. Дело в том, что батарея омметра может иметь такое напряжение, что транзистор будет выведен из строя в момент замера. Проверяют транзисторы специальными приборами, описания которых приведены во многих книгах по радиоделу.

Транзисторы в неменьшей степени, чем диоды, следует оберегать от перегрева. Транзисторы, имеющие гибкие выводы, допускается паять на расстоянии не менее 10 мм от корпуса, а изгиб выводов должен быть не ближе 5 мм от корпуса. Пайку обычно начинают с эмиттерного или базового вывода. Коллекторный вывод припаивается последним. Включать схему следует после полного остывания транзистора.

В транзисторных приемниках после замены транзистора, как правило, приходится подбирать резистор смещения (между базой и коллектором). Подбор можно осуществить следующим образом. Выпаивают старый резистор и вместо него ставят делитель (рис.), который состоит из двух постоянных резисторов и переменного резистора типа СПО с номиналом порядка 100 кОм. Затем включают приемник и, медленно поворачивая движок переменного сопротивления, добиваются максимального усиления, одновременно не допуская шума, который свидетельствует о самовозбуждении каскада. Поэтому, когда прослушивается шум, общее сопротивление следует увеличить. При отключенном питании приемника полученное значение сопротивления следует замерить.

Принципиальная электрическая схема делителя напряжения для подбора резистора смещения (между базой и коллектором)

Включение напряжения питания в обратной полярности недопустимо для любой пары электродов транзистора.

При ремонте телевизионной и другой радиоэлектронной аппаратуры в домашних условиях необходимо выполнять правила техники безопасности. Радиолюбитель, пренебрегающий основными правилами безопасности, рискует своим здоровьем, а то и самой жизнью.

Основные правила, соблюдение которых обеспечивает безопасность работ, включает следующие требования:

— До начала работ тщательно проверяется состояние инструмента. Отвертки, кусачки, плоскогубцы, пинцет, щупы должны иметь надежные изолирующие ручки. Тестер обязательно комплектуют проводами с неповрежденной по всей длине изоляцией.

— На время ремонта следует надеть одежду из плотного материала, а на руки — обычные канцелярские нарукавники с резинками. Наручные часы целесообразно снять. Под ноги желательно положить резиновый коврик. (Даже когда пол сухой и комната, в которой осуществляется ремонт, находится выше второго этажа).

— Ни в коем случае не ремонтируйте аппаратуру в сыром помещении или в комнате с токопроводящим полом.

— Недопустимо включать аппаратуру в сеть оголенными проводами без вилки. Паяльник кладут только на изоляционную подставку.

— Независимо от характера повреждения перед включением аппаратуры в сеть должны быть проверены наличие и номиналы предохранителей (согласно паспортным данным) и соответствие их питающей сети.

— Не оставляйте без присмотра включенные электропаяльник, телевизор и другую ремонтируемую радиоэлектронную аппаратуру.

— Во всех случаях работы с включенной аппаратурой, когда имеется опасность прикосновения к токонесущим частям, надо действовать только одной рукой.

— Особо тщательно соблюдайте правила техники безопасности при ремонте телевизоров. Простое выключение телевизора отнюдь не дает гарантии безопасности. После его выключения нужно отверткой с длинным лезвием снять заряды с кинескопа и конденсаторов фильтров выпрямителей. При этом следует коснуться отверткой шасси и затем высоковольтного ввода кинескопа. Электролитические конденсаторы фильтров выпрямителей разряжают аналогично, коснувшись отверткой сначала шасси, затем контактного лепестка конденсатора. Необходимо учесть, что любое снятие зарядов производят не одним, а многократными касаниями. Лишь после снятия зарядов доступ к деталям схемы будет безопасным.

— Нельзя трогать антенный штекер, предварительно не убедившись с помощью индикатора напряжения, что на нем нет напряжения сети. Не следует ни при каких обстоятельствах касаться одновременно антенны и батареи центрального отопления.

Первая помощь каблуку

Н. Малиновский

Замена износившихся на каблуках набоек относится к мелкому ремонту обуви, легко выполнимому в домашних условиях. При желании этому очень даже просто обучиться.

Ремонт каблуков с заменой набоек имеет свои особенности, связанные с видом обуви. У резиновых формованных каблуков изношенный участок (в зависимости от того, устанавливают набойку или косячок) срезают под прямым или острым углом. У резиновых наборных каблуков удаляют старую набойку, а также изношенные флики — скрепленные друг с другом слои каблука. Толщина резиновых набоек или тыльной стороны косячков должна быть не менее 5 мм, из кожеподобной резины — не менее 4 мм. Перед наклеиванием поверхности этих деталей следует «взъерошить» в местах нанесения клея абразивной шкуркой. Наиболее подходящий клей для ремонта — «Крокус». Достаточно подсушить слой клея в течение 10…15 мин при комнатной температуре и флики, набойки или косяки можно накладывать на ремонтируемые места. Для плотного прилегания этих деталей их околачивают молотком.

Отремонтированные каблуки делают одинаковыми по форме и высоте. При постановке на горизонтальную плоскость они должны всей своей нижней поверхностью соприкасаться с ней.

Подготовку кожаных каблуков к ремонту при незначительном их износе производят, сначала подрезав ножом сносившуюся часть набойки, а затем удалив ее с помощью отвертки или клещей. При значительном износе каблуков набойки и стертые флики удаляют полностью теми же инструментами. Оставшиеся гвозди обязательно выдергивают клещами или же срезают кусачками, после чего оставшиеся каблуки околачивают молотком.

Новые флики делают и составными. Отдельные их части соединяют встык. Стыки однако нельзя располагать один под другим. Флик, непосредственно прилегающий к набойке, обязательно цельный (не составной).

Толщина кожаных и кожеподобных набоек обычно не менее 4 мм, полиуретановых — не менее 3 мм, резиновых не пористых — не менее 5 мм, толщина полукаблуков 10…12 мм.

Поверхности поднабоечного флика и набойки «взъерошивают» и наносят на них тонкий слой резинового клея, который в течение 10...15 мин подсушивают при температуре 18…20 °C. Набойки накладывают на ремонтируемое место без сдвигов и перекосов, околачивают молотком и прикрепляют по внешнему краю гвоздями № 12...14 с плоской головкой. Рас стояние гвоздей от края набойки примерно 7…8 мм, между гвоздями при кожаных набойках — 5…7 мм, при резиновых и полиуретановых — 8…10 мм, расстояние крайних гвоздей от фронтальной поверхности каблука— 3…5 мм Головки гвоздей не должны выступать над поверхностью набоек.

При ремонте пластмассовых и деревянных каблуков выполняют следующие операции: удаление изношенных набоек, подготовка каблуков к замене, прикрепление набоек

Набойки, прикрепленные гвоздями не посредственно к поднабоечной части пластмассовых и деревянных каблуков или же к деревянной пробке, закрепленной во втулке утонченных пластмассовых каблуков, удаляют отверткой и клещами. Этими же инструментами извлекают оставшиеся в пластмассовом каблуке или деревянной пробке гвозди.

Прикрепление набоек к пластмассовым каблукам (без втулки для стержня или штыря), а также к деревянным каблукам производится цилиндрическими гвоздями с плоской головкой непосредственно к поднабоечной части.

Набоики к высокому и среднему утонченному каблуку прикрепляют 3…5 гвоздями № 18. 20, к неутонченному — 5…7 гвоздями № 12…14, к низкому — 7…9 гвоздями № 10…12. Гвозди забивают наклонно внутрь каблука на расстоянии 5…6 мм от края набойки через 9.10 мм. Расстояние крайних гвоздей от передней линии каблука должно составлять 3…5 мм.

_{Картофелекопалка «Танюша». За 45 минут извлекает клубни на площади в 10 соток.}

_{Этот агрегат малой механизации предназначен для приусадебного, дачного и небольшого фермерского хозяйства. Технологичен в изготовлении даже в условиях небольшой мастерской, где имеются токарный станок и сварочный аппарат.}

_{Автор «Танюши» предлагает сотрудничество по следующим вариантам:}

_{- реализовать пакет техдокументации на изготовление картофелекопалки;}

_{- передать свои права на монопольное владение и выпуск агрегата серийно и его реализацию;}

_{- принять долевое участие в серийном выпуске агрегата на контрактной основе.}

_{659200 Алтайский кр., г. Заринск, РУС, аб/я-41}

_{Дьяченко Николай Александрович}

_{Справки об авторе по тел. 4-05 67 с 8 до 16 по местному времени.}