Там, где шумит океан и царит вечное лето

НАГОРЬЕ ФУТА-ДЖАЛЛОН

От Киндии через Маму в Далаба. Автобус подан. Мы садимся в него и начинаем наш путь из Киндии через Маму в Далаба.

Расстояние между Киндией и Далаба довольно значительное, но, несмотря на это, о соединяющей их дороге, особенно до Маму, много не расскажешь — до такой степени однообразен и безличен ландшафт, по которому пролегает путь.

Тянется ровная, скучная саванна, ограниченная невысокими и пологими склонами довольно близких гор. Асфальтированная, гладкая дорога бежит перед нашим автобусом все вперед и вперед, без устали прорезая заросли слоновой травы, над которой время от времени поднимаются верхушки деревьев паркии. Казы разбросаны группами по две-четыре, а иногда даже по пятнадцати.

Деревья капока увешаны созревшими и растрескавшимися плодами, из которых выглядывают белые как снег или грязно-серовато-желтые «шары» пуха-капока. Этот пух носится по воздуху и, оседая, скапливается по обочинам дороги.

Только светлым золотом горящие небольшие деревья-кустарники, сплошь покрытые поникшими крупными кистями ярко-желтых цветов птерокарпуса (Pterocarpus erinaceus, сем. мотыльковых — Papilionaceae), оживляют изредка наш однообразный путь через саванну. Много гарей с лофирой. Попадаются, правда, и участки саванны, сильно озелененные деревьями, но немало и участков с бесплодной, белёсой почвой и выходами на поверхность латеритов в виде темных камней.

Такие участки часто совершенно лишены растительности или покрыты лишь чахлой травой.

Вдали в тумане видны большие горы. Минуем реку Конкуре. За ней слоновые травы доходят в высоту до трех метров. Встречаются банановые плантации, одиночные деревья папайи около каз. Пух капока носится в таких количествах, что иногда покрывает крыши каз словно снегом.

Казн встречаются то поодиночке, то группами до двадцати вместе. Много антоклейсты, особенно у дороги. Кругом в дымке на некотором расстоянии горы.

Мы приехали в Маму.

Маму — небольшой, чистенький городок, где рядом с домиками встречается немало каз. Зеленые, покрытые лесом, невысокие склоны гор спускаются к городку.

Мы торопимся. Мы должны ночевать в Далаба, и нам надо успеть сделать еще пятьдесят пять километров до темноты.

Наскоро обедаем в маленькой закусочной, расположенной тут же на проезжей дороге, и продолжаем свой путь. Теперь перед нами лежит огромная территория горной Гвинеи, где нам предстоит провести несколько интересных дней.

Что же нового увидели и почувствовали мы, проехав до Далаба?

Прежде всего, изменился ландшафт. Затем мы ощутили перемену в климате. Стало прохладнее — ведь мы были приблизительно на высоте тысячи метров. Но о снижении температуры можно было судить и по другим признакам. Растительность стала обильнее и гуще, появились редкие леса, а также новые виды деревьев. Население тоже изменилось. Вместо народности сусу, которая преобладала в Нижней Гвинее, на плоскогорье Фута-Джаллон мы впервые познакомились с народностью фульбе.

От местных жителей мы узнали, что на Фута-Джаллоне кроме обычных для Гвинеи маниока, батата, ямса и других корнеплодов начинают сажать картофель, который в низине из-за высокой температуры не растет.

Обратило на себя внимание, что изредка стал встречаться свободно пасущийся скот, чего раньше мы нигде не наблюдали. Это и понятно — температура снизилась и появился хороший корм в виде мягкой, сочной травы (фульбе издавна занимались скотоводством). В животном мире тоже произошла перемена. В районах Далаба и Маму встречаются дикие слоны и шимпанзе. На слонов даже охотятся. Для этой охоты требуется особое разрешение, охота же на шимпанзе свободна. Это объясняется тем, что огромные обезьяны приносят большой вред человеку, воруя и уничтожая урожай на полях.

И последнее — изменилась форма каз. Фульбе делают стены каз более высокими, а крыши более остроконечными.

Таковы были наши первые кратковременные наблюдения.

Незабываемая Далаба. Мы приехали в Далаба вечером и остановились в отеле «Фута-Джаллон».

Я с нетерпением ждала наступления следующего дня, чтобы поскорее увидеть, что меня окружает.

И вот это желанное утро пришло. От нетерпения я встала, конечно, первой. Было только пять часов утра. Температура — плюс восемнадцать градусов. Страшно холодно. В Конакри же в это время бывает плюс двадцать четыре — двадцать семь градусов.

Я очень озябла и сразу же надела теплую куртку, которую предусмотрительно захватила с собой и в дальнейшем, в течение тех двух дней, которые мы провели в Далаба, неизменно надевала ее, как только садилось солнце.

Это было так необычно по сравнению с Конакри и тем более с Москвой, где мы при такой температуре в тени ходим в одних платьях.

Наш отель — одноэтажная деревянная постройка продолговатой формы. От крылечка сразу начинается коридор, в который выходят двери номеров. Номер — небольшая комната с окном, холодным душем и подвесным умывальником элементарного устройства. Кровать, небольшой стол и стул. Я выглянула в окно и в утренней дымке увидела развалы бесчисленных плосковерхих гор, уходящих в безвестную даль, а прямо подо мной зияющий вертикальный провал в ущелье и одинокое дерево на самом краю.

А за этим деревом вся бескрайняя даль — целое море покрытых темно-зеленым лесом гор. Они, перекрывая друг друга, спускались вниз в просвечивающий, тонкий туман. И такая тишина, и такой чудесный покой были кругом…

Ботанический сад Огюста Шевалье. Около нашей гостиницы наряду с многочисленными агавами я с удивлением заметила несколько сосен. Агавы, вывезенные из Америки, уже давно повсеместно разводятся в Африке, но откуда же здесь появилась сосна? Ведь известно же, что в Гвинее хвойные представлены очень слабо и среди них сосна не упоминается[44]. На этот вопрос я нашла ответ, только вернувшись в Москву, где познакомилась с соответствующей литературой.

Оказывается, Гвинея тому, что сосна украшает теперь ее владения, обязана французскому ботанику почетному президенту Французской Академии наук Огюсту Шевалье, который ввез сюда сосну из Европы. Этот крупный ученый и неутомимый труженик посвятил всю свою жизнь изучению флоры Африки, и особенно ее тропических растениеводческих ресурсов.

Им написан ряд монографий и большое количество объемистых статей, касающихся особенностей тропического растениеводства на Африканском континенте. Огюст Шевалье до конца своих дней не прекращал научную работу (скончался в 1953 г.) и, как правило, проводил в своей парижской лаборатории не менее четырнадцати часов в день, а иногда оставался там и ночевать.

В 1907 году Огюст Шевалье в семи километрах от Далаба закладывает Ботанический сад. При активной помощи и руководстве Шевалье сотрудники сада собирают богатые коллекции растений местной и иноземной флоры с целью начать акклиматизацию в Гвинее тех видов растений, которые смогли бы быть полезны для страны. Многое было уже сделано, когда разразилась первая мировая война 1914 года и сад был заброшен и лишен охраны.

Когда в 1930 году О. Шевалье снова вернулся в Гвинею, он был поражен, что большое число ввезенных им деревьев выжили, несмотря на полное отсутствие заботы о них.

Шевалье добился в то время, чтобы сад был взят под охрану Управлением вод и лесов Гвинеи.

У нас было слишком мало времени для того, чтобы подробнее осмотреть широко известный сад Шевалье, но и то, что мы увидели, показалось нам поразительным. Мы убедились, что многие растения из разных частей земного шара прекрасно акклиматизировались в Гвинее.

Мы встретили в саду камфарное дерево, привезенное из Юго-Восточной Азии, австралийские эвкалипты, достигшие пятидесяти-шестидесяти метров высоты, чайные кусты с Цейлона и Индонезии, различные, выведенные Шевалье сорта бананов, дерево кассию, что дает чернила, различные породы деревьев, пригодных для постройки судов, и др.

Но, конечно, больше всего нас заинтересовали наши сосны, достигающие в саду Шевалье высоты двадцати-двадцати пяти метров. И не только в самом саду. Подъезжая к нему, мы могли восхищаться длинной аллеей из сосен, ведшей к входу в сад.

Мы заметили также небольшую сосновую рощу вблизи от дороги, по которой мы проезжали, а при выходе из сада мне довелось погулять по парковому сосновому лесу, где прямые и стройные красавицы сосны достигали до двадцати пяти-тридцати метров высоты.

Рядом же, составляя яркий контраст с сосной, рос непроходимый бамбук. За пятнадцать лет со времени его посадки он достиг двадцати метров высоты при диаметре стволов в двенадцать сантиметров.

Эксперименты Огюста Шевалье особенно интересны потому, что они быстро вышли за пределы искусственно создаваемых условий и сосна, с его легкой руки, начала распространяться по стране.

Мы ее отметили во многих местах — в городе Далаба и его окрестностях, в районах городов Пита, Лабе и др.

Правда, сосна в Гвинее не дичает и самостоятельно не размножается, но, насажденная, прекрасно развивается, украшая гвинейский ландшафт.

В дальнейшем, путешествуя по стране, мы обратили внимание, что в Гвинее можно различить два вида этого дерева.

Одни сосны отличаются своеобразной длинной, мягкой, тонкой и редкой хвоей, а их молодые верхушечные побеги начинают развиваться в виде одиночных, вертикально стоящих отростков, окруженных тоже длинной, вверх торчащей хвоей, что делает их похожими на «ерши», которыми раньше чистили ламповые стекла. И это выглядит очень своеобразно и красиво.

Но наряду с такими, так сказать, длинно-, тонкохвойными соснами существуют и другие, с более короткой, твердой, толстой, грубой и густой хвоей. Эти сосны больше похожи на наши.

Оказывается, Шевалье ввез в Гвинею два вида сосен, которые прекрасно здесь акклиматизировались, разрастаясь в целые рощи.

Из сада Шевалье мы проехали на огороды, расположенные рядом. На них росли крупные кочаны капусты, салат, морковь, томаты и наша земляника (сорт «Виктория»). Это тоже было наследие Огюста Шевалье.

Особенности экологического характера, которые отличают Фута-Джаллон как горное плато от Нижней Гвинеи, настолько резко отражаются на его растительном покрове, что это могло быть замечено даже за время нашего кратковременного пребывания на этом нагорье.

На Фута-Джаллоне мы, как правило, не видели ни пальм, ни сейб — им холодно здесь. Паркия селилась и цвела только в понижениях по закрытым местам, где было теплее. Антоклейста стала редкой. Сосны же, ввезенные Шевалье, прекрасно акклиматизировались и вошли в растительный покров нагорья.

В отличие от Конакри, где, когда мы уезжали, многие деревья уже успели сбросить к сухому периоду листву и стояли обнаженными, на Фута-Джаллоне немалое число из тех же видов оказались еще покрытыми густыми кронами листьев.

Что же касается времени цветения, то оно происходи- j до на Фута-Джаллоне позднее, чем в Конакри.

Таким образом, в первый же день нашего пребывания в Далаба Фута-Джаллон продемонстрировал нам в природных условиях познавательно интереснейший эколого-географический материал.

Посещение государственной животноводческо-молочной фермы в Дитинне. Вторая половина первого дня нашего пребывания в Далаба была занята посещением государственной животноводческой и молочной фермы, находящейся в двадцати километрах от Дитинна.

После осмотра фермы нас угостили завтраком, а затем в нашу честь были организованы народные танцы.

Та торжественная встреча, которую нам оказали в Дитинне, была для нас неожиданна. Когда мы приехали, все население поселка выстроилось по обеим сторонам длинной дороги, по которой мы должны были пройти. Праздничные белые бубу мужчин красиво декорировали этот путь. Все аплодировали — и те, кто встречал нас, 1 и мы — гости.

После встречи начался осмотр фермы. Специальный провожатый давал объяснения.

Ферма занимает двести восемьдесят семь гектаров. Но пока она себя не окупает. Коровы дают слишком мало молока, в среднем только один-два литра и лишь в виде исключения четыре-шесть.

До настоящего времени неясно, от чего это зависит.

В качестве корма для скота Гвинея в свое время акклиматизировала выписанный ею из схожей по климату Гватемалы какой-то злак вроде маиса, и есть предположение, что, возможно, этот корм малопитателен из-за недостаточного количества содержащихся в нем белков.

В целях улучшения качества корма начали теперь вносить в почву соответствующие удобрения.

Но не исключена возможность, что такая низкая удойность гвинейских коров, как говорилось, зависит от неправильно выбранной породы скота, которая требует улучшения путем скрещивания. Учитывая сказанное, Гвинейская Республика уже выписала быков из Советского Союза. Но пока определенных и ясных результатов по обоим мероприятиям еще не получено.

Мы долго ходили по ферме, нам показывали скот, давали пробовать и молоко, и сметану, и простоквашу.

Но температура была плюс тридцать семь градусов в тени, и мы с удовольствием приняли приглашение к завтраку.

Длинный стол был накрыт под сенью кофейных деревьев, ветви которых были обсыпаны плодами кофе величиной с вишню. Я в первый раз видела кофе, растущий в виде высоких деревьев: на плантациях в Восточной Африке обычно кофе разводят в виде крупного кустарника.

Вслед за завтраком начались танцы. Они были очень своеобразны и продемонстрировали самый высокий уровень хореографического искусства. Женщины плясали прекрасно, а мужчины под музыку исполняли изумительные акробатические номера.

Один из выступавших поражал зрителей тем, что неожиданно застывал на месте и ежеминутно изображал на своем лице любые гримасы. Под конец же выступал танцор, так называемый человек-птица или «уэнилегаги» в костюме, сплошь покрытом перьями.

Фута-Джаллон — «отец рек», говорят в Африке. Действительно с его склонов, обращенных внутрь материка, стекают река Сенегал и некоторые притоки крупнейшей реки Западной Африки — Нигера, а по более крутому склону, обращенному к Атлантическому океану, спускаются вниз тоже значительное число больших и малых рек. С огромных каменных уступов, словно по ступеням гигантской лестницы, к океану бурно несутся потоки скопляющихся на нагорье вод.

Но много есть на Фута-Джаллоне и одиночных отвесных, вертикальных обрывов, и с них также срываются белые, бурлящие, водяные ленты, падая в каменные провалы.

Так возникают большие и малые водопады, которым здесь, на нагорье нет счета, и кто не видал эти водопады, не знает полностью ни Фута-Джаллона, ни гвинейских красот.

Одна особенность отличает водопады и горные речки Фута-Джаллона. Они очень часто бывают красиво убраны деревьями или густыми зарослями травянистых растений.

Так, постоянно, по речкам можно видеть, как канделябровый панданус (Pandanus candelabrum)[45] поднимает свои «канделябры» из длинных мечевидных листьев, нередко над самой водой и тут же рядом непроходимые чащи образуются из его ходульных корней.

Кроме того, по берегам рек и около водопадов часто встречается знакомая нам сансевьеоа (Sanseviera guineensis) с красивыми, прямостоящими, тоже мечевидными, выходящими без стеблей, прямо из земли, листьями, украшенными расплывчатым белым рисунком.

Водопады Дитинн. На Фута-Джаллоне нам удалось повидать водопады Дитинн, водопад «Кинкон» и водопады на реке Сала.

Водопады Дитинн расположены в двадцати четырех километрах от Далаба, и если направляться к ним прямо из города на автобусе, то это займет менее часа времени. Но вплотную подъехать к водопадам невозможно, и приходится пройти до них около получаса узким, сильно заросшим растительностью ущельем, ограниченным с обеих сторон отвесными стенами.

Водопады не поражают величием. Падают они с высоты восьмидесяти километров, но количество воды незначительно, и издали они смотрятся как две узкие белые ленты, стремящиеся вниз. Но нижняя часть водопада впечатляет сильно. И не мощь, и не красота форм, развернувшегося перед вами пейзажа захватывает вас, а то глубоко волнующее сочетание падающих светлых струй и мрачного, среди отвесных угрюмых скал, бассейна застывшей, неподвижной, «мертвой», точно заколдованной воды, куда они стремятся.

Город Пита и водопад «Кинкон». Вторым водопадом, который мы увидали на Фута-Джаллоне, был водопад «Кинкон». Для этого нам надо было сделать семикилометровый заезд в сторону.

По дороге проезжаем мимо насаженного еще при Огюсте Шевалье соснового леса и крупных, лиловыми и желтыми цветами покрытых деревьев. Часто попадаются единичные антоклейсты. Пересекаем речку-ручей, который течет точно в объятиях элегантного пандануса, покрывающего его берега.

На защищенном от ветра спуске в лощину, где всегда теплее, приютились три зябкие сейбы, единственные, которые я видела за время пребывания на Фута-Джаллоне, и довольно много, тоже более чувствительных к прохладной температуре паркий — микрорельеф имеет значение для растительного населения высокого нагорья.

Вдали показывается Пита. Въезжаем в город. Одна главная улица. Казы и домики. В самом городе небольшая сосновая рощица. Не останавливаясь, едем дальше, и вот мы около строящейся плотины, которая должна перегородить реку Куби, спускающуюся через водопад «Кинкон» вниз.

Плотина имеет двести пятнадцать метров в ширину и двадцать один метр в высоту. Складывают ее из так называемого гри. Это смесь песка и кремнезема, которые добываются в окрестностях. Начали строить плотину 2 июля 1964 года. Высота падения воды — шестьдесят метров.

После осмотра плотины отправляемся на самый водопад. Он по соседству, рядом. Приятный, но самый шаблонный водопад. Он прокладывает себе дорогу через густой лес и падает по каменным уступам тремя каскадами вниз, а затем течет одной полосой в очень узком и высоком каньоне, сложенном из буро-желтых пород.

Надо отметить, что количество воды в водопаде «Кинкон» наибольшее по сравнению со всеми остальными, которые мы видели, но во всех случаях надо учитывать, что идет март месяц — время сухого периода, в течение которого все гвинейские реки сильно мелеют.

Город Лабе и водопады на реке Сала. После поездки на водопад «Кинкон» наш путь по Фута-Джаллону приближается к концу. Нам оставалось посетить город Лабе с водопадами на реке Сала, расположенными невдалеке.

Итак, направляемся из Пита в Лабе, расположенный на высоте 1045 метров.

Пока едем окрестностями Пита, часто встречаем сосны. Их «ерши» на вершинах деревьев красиво поднимаются кверху.

На деревьях лиственных пород часто висят огромные пчелиные ульи. Издали кажется, будто прикреплены к деревьям целые колоды — громадные чурбаны, нарезанные из толстых стволов деревьев длиной в один метр при диаметре приблизительно в сорок сантиметров. Но вблизи можно рассмотреть, что основу таких ульев-чурбанов составляет сравнительно легкий деревянный каркас, крытый сверху соломой.

Едем дальше по слабоволнистой, бесплодной, белесой равнине с чахлой травой и выходами больших сероватых камней. Немало паркий, немного антоклейсты. Однообразно, скучно. Скучно даже рыжей обезьяне, которая нехотя пересекает нам дорогу. Через сорок минут пути попадаем в Лабе.

Я очень стремилась в Лабе, ведь это столица Фута-Джаллона, и мне казалось, что этот город должен поразить колоритностью, оригинальностью и своего внешнего облика, и своего быта, и новым для нас составом населения, и природой. Но этого не случилось. Город, правда, по размерам применительно к масштабам Гвинеи не маленький, но какой-то суетливый, беспорядочный, скученный и не очень опрятный. В общем, в соответствии со своими личными вкусами и требованиями я разместила бы города Гвинеи в таком порядке. На первом месте, по-моему, надо поставить Конакри, на втором Киндию, на третьем Далаба, на четвертом Пита и в самом конце Лабе.

В Лабе мы ночевали. Остановились в отеле для туристов — небольшом, одноэтажном, деревянном особнячке со скромными, небольшими комнатами, чистенькими, но без европейских удобств. Напротив отеля через дорогу помещался небольшой базарчик, а налево перед входом в отель стояло огромное дерево, покрытое сплошным ковром чудесных фиолетовых цветов. Мне сказали, что такие деревья завезли в Гвинею американцы.

Когда ближе к вечеру мы вышли погулять по городу, то прежде всего подивились, как тесно перемежаются европейские домики с занимающими огромные площади казами. На отдаленной от центра улице мы залюбовались «фиолетовыми» деревьями, одно из которых впервые увидали около нашего отеля.

В сумерках легкие фиолетовые цветы на деревьях сливались вместе, окутывая их в фиолетовый туман, окантованный вечерней белесой дымкой, и казалось, что деревья стоят словно в фиолетовых ореолах, созданных излучениями их цветов…

Вечером температура спустилась до плюс девятнадцати градусов. Утром, проснувшись от холода, я увидела, что термометр показывает снаружи плюс пятнадцать градусов, а в комнате всего только плюс девятнадцать.

В девять часов мы выехали из Лабе на расположенные недалеко от города водопады на реке Сала. Сала — приток крупной реки Конкуре, впадающей в океан (между прочим, в Конкуре водится много рыбы).

Проехали мимо небольшой деревеньки, помещающейся на голом месте без всякой зелени, а вслед за этим перед нашим автобусом побежали небольшие, чередующиеся между собой участки и озелененной саванны, и саванны с бесплодной почвой, и саванны с выходами на поверхность латеритов, либо совершенно лишенной растительности, либо покрытой лишь чахлой травой. Вдали появился «забор» невысоких гор.

Наибольшее впечатление на этом пути мы получили от круглых, красных, «бархатных», довольно крупных плодов на каких-то деревьях и от уже знакомого нам птерокарпуса. Его огромные, висящие на тридцать-сорок сантиметров вниз кисти ослепительных солнечно-желтых цветов сплошь покрывали небольшие деревца. Красивы были и густые заросли пандануса по маленьким речкам.

За четыре километра до водопадов дорога стала настолько плохой, что пришлось сменить наш автобус на грузовик.

Пожалуй, эти водопады были если и не самыми большими, то наиболее живописными из всех тех, которые нам довелось увидать в Гвинее.

Перед нами ущелье, склоны которого покрыты темнозеленым лесом. Здесь нет каменистых отвесных обрывов, нет и каменных ступеней, по которым вниз рвется вода. Ленты воды берут начало далеко на плато среди леса и постепенно спускаются через лес. Лишь в самом низу падение воды становится отвесным, но ее бурные потоки почти сразу переходят снова в успокаивающуюся тихую реку.

В заключение скажем, что, несмотря на привлекательность увиденного пейзажа, все же не водопады произвели на нас самое большое впечатление в этой поездке.

Поразил и навсегда запомнился небольшой боковой маршрут к реке Сала, сделанный после остановки на водопадах.

В чаще влажного тропического леса. Мы спустились вниз к реке Сала, образующей здесь небольшие стремнины, скорее даже пороги.

У воды живописнейшая декорация из зарослей пандануса. По временам завеса из узких длинных листьев этого растения закрывала видимость настолько, что зеркало воды лишь где-то вдалеке просвечивало сквозь зелень и блестело на солнце.

Но главное было не в этом, главное было еще впереди. Мы увидали кусочек непроходимого, слегка заболоченного, влажного тропического леса.

В чаще влажного тропического леса (река Сала). Ходульные корни

Все смешалось, все переплелось в этом лесу. Вверху нельзя было больше разобрать крон отдельных деревьев. Они сплелись вместе в общую крышу[46]. Свет не проникал через листву. Внизу было темно. Лианы висели в воздухе, качаясь и вздрагивая при колебании деревьев. Ходульные корни[47] выше человеческого роста сплетались в непроходимый хаос между собой. Невозможно было поставить ногу, чтобы не зацепиться за что-нибудь и не упасть. Все было призрачно, все волновало, поражало и восхищало.

Фотографируя, я отстала от нашей группы и была рада безмолвию и величественной тишине, которые меня окружили.

Таких потрясающих картин природы забыть невозможно.

Возвращение в Конакри. На другой день рано утром мы уезжали. Мы возвращались в Конакри тем же путем, каким приехали: снова, только в обратном порядке, пройдут перед нами Пита, Далаба, Маму и, наконец, Конакри.

После обеда в последний раз брожу по Лабе. Заглядываю на яркие, шумные базары, осматриваю в городе кустарные мастерские. Мастерские занимают значительную площадь. В центре отведенного им участка располагается большой четырехугольный двор. На этот внутренний двор выходят в виде окружающей его открытой галереи помещения различных, так сказать рабочих, цехов. В одних из них вручную ткут ткани. Для этих целей рядом, на внутреннем дворе мастерских, разматывают уже скрученные нитки. На прямоугольном участке, длиной метров в пять и шириной метра в полтора, были вбиты по углам четыре колышка, которые рабочий обходил, наматывая на них нитку.

Мы пробыли в мастерских примерно час, и рабочий при нас продолжал ходить вокруг колышков и так и не успел закончить свою работу.

В помещении, соседнем с ткацким, красились готовые ткани.

В смежном — из них шили национальную одежду.

Дальше располагались обувные мастерские, ювелирный «цех», где изготовлялись различные украшения, и многие другие «цеха», предназначенные для обслуживания бытовых нужд населения.

После осмотра мастерских забегаю в лавочки, где продают местные плетеные изделия (их плетут, как говорилось, из волокон листьев пальм, пандануса и др.). Здесь вы увидите и корзинки различных размеров — от больших до крохотных, и глубокие плошки вроде тазов и тарелок, и так называемые лефа — плетеные круги разной величины, которыми, как говорилось, закрывают тазы и другую посуду.

Вернувшись в отель, спешно укладываю свой рюкзак— и все готово к отъезду. Рано утром мы тронулись в путь. Прощай, Фута-Джаллон. Спасибо тебе за все, что ты мне показал, за все, что меня заставила понять и перечувствовать твоя необычная, строго-величественная природа.