Азы домашнего шитья. Кулинарные пристрастия великих... ("Сделай сам" №2∙1995)

Как подружиться со швейной машиной!

В.П. Монастырная

Как вы помните, в предыдущем номере мы вели речь о том, как устроить и чем оснастить домашнюю швейную мастерскую. Теперь поговорим отдельно и подробно о самом главном — конечно, о швейной машине. Есть она почти в каждом доме, и я уверена, что многие хозяйки, матери семейств, домашние портнихи считают ее почти живым существом, доброй помощницей и кормилицей, вроде сказочной буренки. Мы и называем ее ласково — просто «машинка».

История ее происхождения долгая и интересная. Мы не будем слишком отвлекаться, но упомянем хотя бы некоторые факты. Представьте себе — уже среди проектов великого Леонардо да Винчи был механизм для шитья одежды! А основатель знаменитой, процветающей и поныне, фирмы американец Исаак Зингер только усовершенствовал прежние конструкции; зато он сумел так описать идею, что она и теперь считается образцом патентной заявки: «механическое соединение при помощи иглы с отверстием у острия». С тех пор созданы бесчисленные модели самых удивительных назначений, но все они отвечают этому принципу.

А какая машинка у вас? Какую выбрать, если нет никакой?

Безусловно, привлекательны новейшие марки с современным дизайном, электроникой и автоматикой, с десятками операций. Если вы уверены, что вам все это необходимо, — в добрый час, желаем удачного приобретения.

Правда, никакая самая замечательная машинка не заменит мастерства, которое дается одним лишь опытом. Если вы еще не очень разбираетесь что к чему, попросите знающего человека помочь вам при выборе. Не спеша познакомьтесь с инструкцией, попробуйте машину в магазине — или пусть вам ее продемонстрируют в работе, покажут основные особенности: делает ли машина «зигзаг», какие к ней требуются иглы, шпульки; имеются ли два стержня (для двух бобин с нитками) и три диска-шайбы натяжения (для двух ниток одновременно) — это нужно при строчке сдвоенной иглой; есть ли встроенное освещение, какие лампочки (лучше сразу взять запасные). Если возможно, приобретите запасной челнок, приводные ремни для мотора и механизма, другие запчасти — может быть, они понадобятся через тридцать лет, но уж тогда-то вряд ли их удастся отыскать даже в мастерских.

Выясните, как обстоит дело с гарантией, с ремонтом. Дотошно проверьте комплектность, наличие всех упомянутых в техническом паспорте специальных лапок и прочих мелочей. Ни в коем случае не стесняйтесь — лучше оказаться придирой, чем недотепой; тем более, что подобная покупка — весьма серьезная статья расхода в вашем бюджете.

Однако не будем отворачиваться и от наших верных, хотя и не новых, порой чуть ли не музейных, «старушек». Здесь мы встретим большое разнообразие: от патриархальных ручных и ножных «Зингеров» (кое-кто с успехом шьет даже на машинах с длинным веретенообразным челноком) и «подольских» (тоже, кстати, бывший «Зингер») разного возраста до современных «Чаек»; у кого-то еще жива «Тула»; здравствуют и многие зарубежные модели, которые у нас продавались: «Лада», «Кёлер», «Паннония», «Радом», «Фрея», «Тикка», «Колумба» и другие, вплоть до самой популярной — «Веритас». Среди них есть варианты с тумбочкой, настольные, портативные, бывают даже вмонтированные в письменный стол.

Основная разница между ними в том, что старые машины шьют только прямо, а более новые делают «зигзаг». Все другие операции — это разнообразные сочетания «зигзага» и обычной строчки. Так называемая приставка-зигзаг — это скорее игрушка, вроде детской или «карманной» машинки. Пусть не обижаются ее авторы — все это не для настоящей работы.

Специальные работы могут делать только определенные спецмашины, на производстве. Тем, кто шьет «всерьез», есть смысл иметь 3—4-ниточный оверлок; если он совмещен с цепной строчкой, особо прочной и в то же время эластичной, то это уже почти предел мечтаний.

У большинства современных машин рабочая платформа узкая, так называемая рукавная, а широкую приставляют по мере надобности. Всевозможные приспособления, конечно, облегчают многие работы, позволяют справляться с любыми материалами. Однако согласитесь — ведь большинство из вас садятся за машинку от случая к случаю, и множество хитроумных строчек так и остаются неосвоенными. Очень хорошо, если есть устройство для обработки прорезных петель — но вот пришивать пуговицы советуем все же вручную: это и правильнее, и надежнее.

Так что не горюйте, если у вас «простая» машинка — главное, чтобы она была ухожена. Как правило, весь наш «машинный парк» до сих пор способен работать — ну, может быть, не совсем исправен. Кто шьет, тех не надо убеждать, что в заботливых руках любая машина служит долго и надежно.

Надо еще сказать, что швейная машина, принадлежащая, кстати, к классу высокоточных механизмов, любит иметь одного хозяина или хозяйку. Дело даже не в том, что хозяйка шьет батист, а хозяин — брезент; машина, даром что железная, а, кажется, чувствует человека, реагирует на «чужие руки», начинает капризничать. А если она задвинута в пыльный угол, на ней и даже в ней громоздятся посторонние вещи, принадлежности потеряны — нечего и требовать от нее хорошей службы; как тут не вспомнить «Федорино горе»…

Содержать машину в порядке совсем не трудно — неважно, много вы шьете или мало. Прежде всего, как ни банально это звучит, надо самым добросовестным образом освоить инструкцию; если вы совсем новичок, попросите кого-нибудь помочь, все сразу окажется куда проще, чем вы думали. Хотелось бы вообще подчеркнуть — все наши советы только дополняют, но ни в коем случае не заменяют руководства к вашей машине.

Откладывая работу на завтра, смахните пыль с поверхности; челночное устройство надо почистить специальной щеточкой или небольшой плоской щетинной кистью. Под лапку положите тонкую ткань (толстая может постепенно ослабить пружину лапки), опустите иглу и лапку. Снимая верхнюю бобину, оставьте от нитки «хвост» — в следующий раз к нему привяжем «портновским» узелком новую и легко, без ошибок, проведем до самого ушка иглы. Накройте машину ее собственным футляром или просто накидкой, самодельным чехлом из ткани, клеенки, дерматина.

Тяжелое основание лучше ставить не прямо на стол, а на коврик по размеру платформы, вырезанный из войлока, фетра, остатков паласа, драпа — так мы убережем стол от царапин и приглушим звук. А под ножную электрическую педаль можно положить подушечку из поролона, пенопласта — чтобы не скользила по полу. Ножки чугунной станины можно поставить на резиновые хоккейные шайбы — они амортизируют вибрацию, уменьшают шум, но сами могут оставить пятна на полу.

Само собой, особого внимания требует изоляция электрических машин, проводки, розетки. Окончив работу или занимаясь чисткой, отключите машину от сети.

Более серьезный «косметический сеанс» требуется нашей «буренке» по мере ухудшения работы, появления лязга, стука в механизме или перед долгим хранением. Если вы работаете много, особенно с такими материалами, как бархат, драп, то не мешает даже после одного рабочего дня удалить пыль, ворс, мусор не только из челнока, но также из-под платформы и изо всех доступных уголков. Время от времени надо заглянуть и под кожух мотора, где тоже скапливаются сор и пыль. Снаружи протрем корпус тряпочкой с небольшим количеством моющего средства или спиртового состава, затем досуха, а то нарядное и светлое «чудо техники» быстро приобретет неряшливый вид.

Смазывать ходовые части следует только в указанных местах и только специальным бытовым машинным маслом. Чтобы точнее его дозировать, можно на хоботок масленки надеть толстую медицинскую иглу для инъекций. Излишняя или застывшая от холода смазка (тем более «не то» масло) превращается в грязь, помеху. Удалять ее надо осторожно, применяя керосин или ацетон. Смазывают только хорошо вычищенный механизм; после смазки протирают корпус, чтобы не запачкать работу. Смазав челнок, прострочим любую тряпочку, пока на ткани и нитках не исчезнут жирные следы. Такую проверку надо сделать и перед началом любой работы, особенно со светлой тканью.

Ни в коем случае масло не должно попадать на резиновые и пластиковые детали — от этого они перестают работать, портятся, разрушаются.

Если в машине есть крупные неисправности, все же придется отдать ее в мастерскую или вызвать механика на дом. Увы, на работу мастеров порой жалуются, но учтите, что им тоже отлично видно, как вы сами относитесь к своей машинке.

Итак, наша машинка исправна, смазана и, что называется, на ходу. Что касается наладки, то этим надо будет заниматься перед каждой работой, даже несколько раз для одной вещи, то есть подбирать иглу и нитки, регулировать натяжение нитей, давление лапки, величину стежков. Если строчить все подряд одной иглой, не меняя ниток, трудно рассчитывать на успех.

Начнем с иголок. Как и ручных, надо иметь их побольше и разнообразных. Не поскупитесь, запасите их столько, чтобы не случилось остановки в срочной работе из-за поломанной иглы.

Как это ни обидно, но приходится предупредить, что лучше выбрать любые импортные иглы; к сожалению, среди отечественных то и дело встречаются плохо отполированные и заточенные, с шероховатостями в отверстии — они с трудом входят в ткань, рвут верхнюю нитку.

Заодно оговоримся, что, кроме тупых иголок и сантиметров без делений («односторонних»), в эту «коллекцию бессмыслиц» надо добавить разноцветные пластмассовые шпульки — вроде бы они предназначены для подольской машины, но в колпачок не влезают; так что ищите лучше металлические. К слову сказать, шпулек надо много, чтобы не наматывать нитки одни на другие, чтобы всегда иметь наготове пустые, чтобы были в запасе все ходовые цвета; а черных и белых советуем держать по 2–3 штуки с нитками № 60, 50, 40.

К большинству машин подходят универсальные иглы. Они имеют свою нумерацию, причем импортные — двойную, и соответствуют ниткам разной толщины. Вот эти номера, начиная с более толстых:,

— № 110/18 или 100/16 — для ниток № 40 или равных им по толщине синтетических; ткани — драп, сукно, джинсовка, брезент;

— № 90/14 — для ниток № 50, можно для шелковых, смотря какая ткань; можно шить костюмные, платьевые ткани из шерсти, хлопка, шелка натурального и искусственного; вообще это сочетание иглы и нитки, пожалуй, самое универсальное для самых распространенных работ — от зимней юбки до пляжного сарафана;

— № 80/12, иногда 11 — для ниток № 60 и шелковых, тонких полиэфирных; ткани тоже тонкие; бывает полезно взять тонкие иглы и нитки для сатина, ситца, чтобы грубая игла не прорубала, не секла материал;

— № 70/10, иногда 9 — для ниток № 80 и самого тонкого шелка; ткани — самые нежные, воздушные, а также шелковый бархат, трикотин.

Бывают отечественные иглы № 65, 75, то есть самые тонкие. Номера 120, 130 в домашнем шитье редко понадобятся, разве что для таких вещей, как походное снаряжение, пояса, сумки, кожа.

Впрочем, для кожи, джинсовки лучше иметь иглы особой заточки, граненые. Их назначение всегда указано на упаковке. Для трикотажных полотен выпускаются иглы с чуть округленным острием, чтобы не рвать петли. Бывают сдвоенные иглы с разными интервалами между остриями, но подходят они только к машинам, имеющим на пластинке и лапке широкую прорезь под «зигзаг», два стержня для двух бобин и три диска-шайбы для натяжения двух верхних нитей. Существуют еще около десятка специализированных игл, если они вам попадутся, постарайтесь разобраться в надписях или картинках (рис 1).

Рис. 1. Иглы специальной заточки и характер стежков; двойная игла

Самое главное, чтобы игла была качественная и правильно установлена.

Если игла сечет, задергивает материал, проверьте подушечкой пальца, краешком ногтя, нет ли зазубрины на острие. Небольшую шероховатость можно зачистить, протянув прижатую иглу вдоль по мягкому точильному бруску или по маникюрной пилочке с алмазной пылью, с одновременным вращением. Как уже говорилось, может помочь и замена иглы на более тонкую. Однако при работе с некоторыми толстыми или плотными тканями их сопротивление тормозит ход нитки; тогда, наоборот, возьмем иглу потолще, чтобы нитке было просторно в желобке. В каждом случае надо «пораскинуть умом», попробовать, найти подход.

Чтобы не сломать иглу во время шитья, надо придерживаться нехитрых правил:

— прежде всего укрепить ее надежно, до упора, и правильно, то есть нужной стороной (в прямострочных машинах длинный желобок для нитки смотрит вправо; только в машине 1-го класса ПМЗ — влево; в «зигзаговых» — на работающего); соответственно и нить заправляют только со стороны длинного желобка; «лыска» — стесанная часть утолщенной «колбочки» — находится с другой стороны, где малая выемка на игле (рис. 2);

Рис. 2. Машинная игла

— ткань не тянуть, не задерживать, не дергать — игла попадет на пластинку, погнется или сломается;

— все манипуляции с тканью (повернуть строчку на уголке, расправить и переложить материал и т. д.) производить только при глубоко опущенной игле и поднятой лапке; после остановки снова опустить лапку, сделать первые стежки плавно, поворачивая маховик рукой, затем строчить дальше. Кстати, маховик домашних машин надо вращать всегда на себя, иначе может запутаться нить, даже сломаться игла или заклинит челнок;

— на толстых многослойных участках или около «молнии» строчить осторожно, не спеша, иной раз вручную; здесь очень пригодится однорожковая лапка;

— старайтесь не строчить по булавкам, особенно не имея навыка; если все-таки сломалась игла или булавка, соберите все кусочки и только тогда выбросьте; остерегайтесь попадания обломков в лицо, в глаза.

Теперь разберемся в некоторых сложностях, возникающих в самом начале строчки: часто именно тут путается и рвется нитка то верхняя, то нижняя. Первым делом проверим, правильно ли стоит игла (см. выше); убедимся, что весь путь заправки верхней нити пройден без ошибок, точно по схеме, что нитка не застряла на бобине, не намоталась на стержень. Если сверху стоит шпулька (например, при перемотке с «промышленной» бобины), то надо поставить на нее грузик (обычную катушку), — иначе нитка может запутаться. Прежде чем начать строчку, отведем концы ниток под лапку, от себя (длина свободных концов не менее 6–8 см). Перед началом строчки нитепритягиватель стоит в верхнем положении; теперь опускаем сначала иглу, точно в нужное место начала шва, затем лапку, придержим концы ниток; сделаем первые 2–3 стежка, вращая маховик рукой, и только после этого плавно пустим машину педалью на полный ход (или будем вращать рукоятку).

Если верхняя нить снова рвется, возможно, ушко иглы шероховатое; заменим иглу. Может быть и так, что нить, например, полиэфирная, не подходит к данной машине или ткани. На производстве применяют особые смазки, содержащие силикон; но их надо как минимум иметь, да еще знать, как обращаться. Лучше подобрать нитки из имеющихся запасов (шелк, тонкий хлопок).

Причиной неполадок в начале строчки может быть неправильная заправка шпульки в колпачок, колпачка в челнок. Проверяем по схеме: обратите внимание, в какую сторону направлена нить со шпульки (по часовой стрелке или против); надевая шпульный колпачок на ось челнока, придержите нитку, чтобы она не попала в челнок; проследите, чтобы колпачок занял нужное положение в челноке и защелкнулся, и все это делаем при крайнем верхнем положении иглы. Затем, придерживая конец верхней нитки, вручную опускаем иглу, производим сцепление ниток и поднимаем иглу, а за ней выходит наверх нитка из шпульки. Все это время челнок был открыт, теперь захлопываем откидную дверцу или задвигаем пластинку и опять пробуем начать строчку.

Если нет сцепления, идут пропуски, это уже другая проблема, об этом пойдет речь немного погодя.

А пока будем считать, что с началом строчки у нас все в порядке.

Здесь уместно дать такой совет: если вы только учитесь шить, возьмите любую ткань, старую вещь и строчите ее — сначала «пустой» иглой, привыкая к действиям, к скорости; затем с нитками, добиваясь ровной строчки, тренируясь в пуске, остановке, поворотах.

Наконец мы приступаем к рабочей строчке. Как правило, шов в начале и в конце закрепляют. При необходимости, для особо аккуратной обработки, верхнюю нить уводят на изнанку, связывают с нижней, затем оба конца прячут с помощью ручной иглы. Можно и просто обрезать хвостики узелка, оставив не менее 1 см.

Если строчка не отделочная, то вначале и в конце делают закрепки (рис. 3).

Рис. 3. Способы закрепления концов строчки

Для этого применяем один из способов: сделать 3–4 возвратных стежка при помощи рычажка обратного хода, или путем поворота ткани, или с перебросом нитки; можно начать шов минимальными, «бисерными» стежками, на отрезке 1–1,5 см, далее идут нормальные стежки среднего размера, а в конце опять «бисерные»; стачивая (или обметывая) несколько деталей подряд, используйте непрерывную строчку, то есть следом за одной тут же подложите под лапку другую — строчка продолжается; вместо закрепок можно завязать нитки на самых краях, на срезах одним из способов. Окончив строчку, поднимем лапку, затем иглу — до самого верхнего положения, потом чуть-чуть вниз и плавно, без рывков, вытянем работу, обрежем нити.

Понятное дело, между началом и концом строчки тоже могут возникнуть какие-нибудь осложнения. Позволим себе поделиться некоторыми наблюдениями из собственного и чужого опыта. Это, конечно, не «директивные» указания, а только подсказки и дополнения к основному руководству по эксплуатации, которые надо добросовестно освоить, а уж после этого находить общий язык со своей машинкой. У кого-то она старая, даже разболтанная; у кого-то совсем новая, еще не разработанная; так что и затруднения у каждого будут свои.

Строчка считается хорошей, если верхняя и нижняя нити имеют одинаковое натяжение, ни в коем случае не тугое, но и не ослабленное; сцепление их расположено ровно в середине сшиваемых слоев; само собой, стежки равномерные, без пропусков, без петляния. Заметим, что иногда, особенно на отделочной строчке, можно отладить машину так, чтобы верхняя нить была чуть слабее, тогда стежки будут рельефными, «зернистыми».

Перед началом новой работы сделайте пробные строчки на лоскутах этой же ткани в 1, 2, 3 слоя, вдоль, поперек, по диагонали. Некоторые материалы (например, трикотажные полотна) ведут себя довольно непредсказуемо.

Итак, некоторые проблемы с машинной строчкой, прежде всего, с натяжением. Подбираем номер иглы и нити; если шов соединительный, то обе нитки одинаковые по толщине. Разные нити ставят для отделки: например, сверху — шелк № 33, 65; снизу — хлопок № 60, 80. Или: на шпульке — крученый, гарусный шелк, верхняя нить — № 40, 50, а работу держат лицом вниз; в этом случае натяжение регулируют особо.

Но мы говорим об основной строчке, для стачивания. Натяжение верхней нити надо пробовать при опущенной лапке, когда диски-шайбы регулятора сжаты пружиной, т. е. находятся в рабочем положении. Натяжение нижней нити у хорошо отлаженной машины должно быть удовлетворительным и без частой регулировки. Но при необходимости можно слегка поворачивать крошечный крепежный винтик на упругой прижимной пластинке шпульного колпачка. Степень поворота минимальная, буквально «на волосок», вы скоро запомните наилучшее положение винта при разных работах. Вместо отвертки можно употребить собственный ноготок.

Как правило, стачивают два слоя ткани, а при отстрочке бывает и больше. По одному слою строчат для припосадки срезов, для присборивания оборок, рюшей. Вот тут как раз надо слегка ослабить верхнюю нить, а потом потянуть за нижнюю. Чтобы сборки сделать равномерными, удобно проложить две параллельные строчки через 8—10 мм одна от другой, по обе стороны от намеченной линии пришива.

Чуть ослабленной крупной строчкой иногда пользуются для прокладывания наметки, для сметывания сильно облегающих изделий.

При шитье тонкими нитками, казалось бы, надо посильнее сжать диски верхнего натяжения; но на деле получается, что более толстая нить как бы раздвигает их и требует большего сжатия, а для тонкой нити, наоборот, надо ослабить усилие. Во всяком случае, поэкспериментируйте и посмотрите, что при этом происходит именно с вашей машинкой.

Верхняя нить «петляет», образует снизу ткани «бороду» — чаще всего дело в том, что игла установлена или не той стороной, или не до упора; или не сжаты шайбы натяжения — проверьте, не слишком ли они ослаблены, вполне ли опущен рычаг лапки. Может быть, расшаталось крепление лапки, тогда затянем винт.

Еще неполадка: машина «не тянет» верхнюю нить. Может быть, застопорилось вращение бобины. Проверим это. Надо учитывать, что весь механизм рассчитан на бытовые катушки, бобины; а покупать иногда приходится и крупные (мы уже говорили, что нитки на них к тому же более качественные). Как быть? Либо устроить какое-то самодельное приспособление для схода нитки с бобины (вроде тех, что в ателье), либо перемотать, хотя бы вручную, на пустую катушку, трубочку, шпульку.

Бывает, что верхняя нить стопорится в конце строчки. Возможно, рычаг лапки поднят не до конца, диски не разжались.

«Не идет» нижняя нить — это может случиться, если на шпульке слишком много ниток, она не может вращаться (отмотаем лишние). Главное, чтобы колпачок со шпулькой стоял правильно (см. выше).

Собственно, с натяжением нитей мы как будто разобрались. Но качество строчки зависит еще и от правильного расположения ткани. Что это значит? Вся работа, особенно громоздкая, тяжелая, должна просторно лежать на рабочем столе, слева от машины. Расправляя материал, обязательно проследите, чтобы снизу не попал посторонний кусочек ткани. Рабочий участок, где непосредственно строчим, свободен, открыт (иной раз это не просто, но нужно постараться создать себе максимум удобства, чтобы материал не падал, не полз и т. д.). Может быть, даже позволительно сравнение с операционным полем для хирурга. Кстати, такое же непременное условие — хорошее освещение.

Очень важно выбрать нужную степень давления лапки: чем плотнее сжата ткань, тем легче пройдет сквозь нее игла с нитью. Используйте все возможности вашей машины — усильте нажим лапки (у многих моделей он регулируется), поднимите повыше зубчатую рейку («щеточку»), которая прижимает и продвигает материал снизу. Иногда можно улучшить качество строчки, переключив положение иглы (правее или левее), но это возможно только на «зигзаговых» машинах с широкой прорезью в пластинке. Если механизм изношенный, то приходится даже слегка придерживать лапку рукой, конечно, очень осторожно, при ручном вращении маховика, чтобы не пораниться. Вообще домашние машины, особенно миниатюрные «белошвейки», на грубую работу не рассчитаны. Нормальное, среднее положение лапки и рейки — универсальное, почти для всего. Для вышивания лапку снимают, рейку опускают, ткань передвигают вручную, а натяжение ткани обеспечивают пяльцами.

Не только участок под самой иглой, но и все наше шитье должно быть плотно прижато к платформе машины. Проследите за собой и вы обнаружите, что очень часто, даже не замечая, мы невольно приподнимаем ткань; из-за этого ослабевает давление лапки, может получиться петляние строчки снизу.

Кроме того, во время строчки ткань надо не только прижать, но и слегка натянуть. Для чего? Во-первых, это мешает нежелательному стягиванию при посадке. Во-вторых, помогает игле войти в ткань, не вдавить ее.

И прижимать, и натягивать работу особенно удобно на узкой «рукавной» платформе; на ручной машине это делают свободной левой рукой, на ножных и электрических — обеими, имея навык скорого шитья. Если сразу не получится скоро и хорошо, не спешите, качество важнее быстроты. Еще раз напомним, что нельзя тащить материал под лапку, резко дергать — рискуем сломать иглу.

Заканчивая на этом разговор о швейной машинке, скажем, что это еще далеко не все, что можно сказать о ее возможностях, о характере, о трудностях в работе и о том, как их преодолевать. Но пока этого достаточно, чтобы усвоить элементарную грамоту обращения с нашим основным «орудием производства». В дальнейшем будет идти речь о разных технологических приемах, всегда с попутными советами относительно строчки, наладки и т. д.

Перейдем теперь к самым распространенным видам работ, которые встречаются практически в каждом изделии.

Машинная строчка почти всегда идет по линии сметывания; кроме того, бывает контурная наметка или «силки». Во время примерок могли быть исправления, наметок стало несколько. Так вот, перед тем, как стачивать, оставьте только одну, окончательную линию сметки. А строчить надо не прямо по ней, но очень близко рядом, как говорят, за нитку, чтобы потом легче выдергивать. При этом можно вести шов чуть левее или правее наметки, от этого объем готовой вещи немного уменьшится или увеличится. Сметка должна быть точная, аккуратная, чтобы слои ткани не смещались.

Если даже после стачивания выяснилось, что опять надо перестрочить, никогда не оставляйте лишних строчек, распорите все, кроме одной, правильной, и выровняйте припуски шва.

Кстати, пороть тоже надо правильно. Наметку на длинных линиях сначала разрезают на участки не более 20 см, затем вытаскивают с помощью колышка, толстой иглы. Машинную строчку лучше пороть не лезвием или ножницами, рискуя прорезать ткань, а той же иглой, либо специальным распарывателем. Сначала острием разрежем стежки на одной стороне через 1,5–2,5 см, затем потянем за целую нитку. Рывком можно разъединить только детали из крепкой ткани — слабая или ветхая может разорваться. После распарывания непременно удалите все остатки ниток (стряхните, вытащите пинцетом, сотрите поролоном, щеточкой).

Опытная швея может стачивать и без наметки; а несложные, прямые линии — даже и без скалывания. Если вы шьете по булавкам, проследите, чтобы они не попали под удар иглы. Тут нужны булавки самые тонкие, с петелькой; вколоть их лучше концами к срезам (рис. 4), чтобы под лапкой оказались только острия. Ставим булавки только поперек линии шва, как и при сметывании (вдоль шва вкалывать булавки удобно на примерке).

Рис. 4. Строчка с булавками

Чтобы строчка была идеально ровная, проведем по линейке, по выкройке, по специальному твердому лекалу точную линию, даже если есть наметка. Для этого нужен обмылок с заточенным краем.

Когда детали выкроены из плотной ткани, со строго определенными припусками (обычно 1–1,5 см), можно строчить без наметки и без линии: просто вести строчку на заданном расстоянии от среза. При этом следим глазами не за мелькающей иглой, а за краем ткани и лапки. Многие машинки снабжены линеечками на игольной пластинке, разными устройствами для выравнивания шва, для параллельных строчек.

Как быть, если надо узко подрубить или обметать уголок, например, носового платка? Ведь при этом очень трудно делать первые стежки после поворота уголок мнется, не идет из-под лапки. Специальная лапка-«рубильник» поможет только на прямых линиях, скажем, на краю простыни. А узкую подрубку платка (или скругленный низ блузы) надо очень тщательно заметать, слегка приутюжить. Ручной иглой с ниткой зацепим самый уголок изделия; на повороте оттянем ниткой уголок и продолжим строчку (рис. 5). Поворачиваем, как всегда, на опущенной игле, подняв лапку.

Рис. 5. Узкая подрубка уголка.

Когда мы соединяем детали с крупными или мелкими складками, их сгибы иногда нечаянно завертываются. Чтобы этого избежать, надо во время сметывания прихватить отдельным стежком каждый сгиб складки, вытачки (рис. 6).

Рис. 6. Приметывание и притачивание складок.

Постарайтесь при стачивании положить работу так, чтобы складки были сверху, на виду, сгибами «ко мне» (заранее прикиньте, в какую сторону их заложить, если возможен выбор).

Особенно трудно бывает приспособиться к новым тканям, трикотажным и эластичным полотнам, материалам с разными покрытиями. Вот некоторые приемы, чтобы перехитрить сложные материалы. Шелковый бархат (или панбархат), скользящие атласы, трикотины и другие «непослушные ткани» сметывают не в одну, а в три ручные строчки; одна — по линии стачивания, еще две — по обе стороны от нее, отступя по 5–6 мм; сметочные стежки частые (рис. 7).

Рис. 7. Сметывание и стачивание бархата, атласа.

Если материал эластичный, можно сметывать редкими стежками «назад иголку», чтобы не мешать растяжению. Если найдете, можно применять специальные фиксирующие ленты для временного склеивания (конечно, это не изолента и не «скоч»), либо клеевую «паутинку», которая остается и после стачивания.

Трикотаж надо посильнее натягивать во время строчки, чтобы швы (продольные) падали свободно. Попробуйте установить для стачивания не прямую, а слегка зигзагообразную строчку. Зато плечевые швы лучше укреплять тесьмой, как на готовых изделиях, и прострочить дважды строчки одна вплотную к другой (рис. 8).

Рис. 8. Стачивание трикотажа с тесьмой

Конечно машина очень упрямится, ни за что не хочет строчить, пропускает стежки, петляет, одним словом, не берет материал, примените уже известное средство; замените иглу и нить на более тонкие. Еще можно подложить снизу (а иногда и поверх работы) полоску бумаги (газетной, папиросной, кальки); потом ее отрывают. Переместите иглу в крайнее правое или левое положение. Можно даже пойти на то, чтобы из какой-нибудь старой или реденькой ткани нарезать узких полосок (косых или уточных, то есть поперек полотна) и приметать их одновременно со сметыванием; после стачивания можно их удалить (выдернуть «по ниточкам») или оставить.

Если уж никакие ухищрения не помогают, иной раз приходится стачивать швы вручную, имитируя машинную строчку, частыми стежками «назад иголку» или «тамбурными». В самом крайнем случае отыскать ателье, где можно это сделать на спецмашине.

До сих пор мы говорили о прямой строчке. Теперь несколько слов о «зигзаге», имея в виду обметывание срезов. Что касается трикотажа, то на нем срезы швов надо обработать на «оверлоке», в крайнем случае вручную, или не обметывать совсем: некоторые виды полотен этого не требуют. Но «зигзаг» только растягивает и деформирует края швов. Между прочим, оверлок всего лишь повторяет старинную обвязку края крючком; попробуйте, получается вполне «фирменно» (и на трикотаже, и на ткани). Новейшие машинки делают много комбинированных строчек (вариантов «зигзага»), пригодных для трикотажа и для других сложных материалов. Обычный «зигзаг» годится для тканей средней плотности из хлопка, шерсти, смесовых. Тонкие, шелковые — более привередливы. Тут может потребоваться оверлок или закрытые швы, где срезы спрятаны. У вещей с подкладкой швы вообще не обметывают.

Итак, для «зигзага» отрегулируем натяжение нитей немного слабее, чем для прямой строчки. Нитки — те же, какими стачивали, или более тонкие. Хороший «зигзаг» не слишком частый, не слишком редкий; ширину и шаг стежков выбираем, смотря с чем работаем. Не надо, чтобы «зигзаг» напоминал тугой шнурочек; затянутый, сморщенный край — это брак, придется распороть и переделать (а так как это очень вредно для изделия, лучше заранее наладить шов на лоскутке и работать уверенно). Когда обметываем детали со скошенными срезами (например, юбки из клиньев), положим их на платформу таким образом, чтобы срезы входили под лапку как бы «по шерсти», не топорщились (рис. 9).

Рис. 9. Обметывание скошенных срезов

Обметывать можно по одному слою (тогда лучше до стачивания деталей) или два среза вместе, после стачивания и подравнивания. Можно сочетать «зигзаг» и обычную строчку — получится по виду вроде оверлока (это хорошо выглядит на плотных материалах — бязи, плащевке и подобных)(рис. 10)

Рис. 10. Обметывание «зигзагом» в сочетании с прямой строчкой

Часто встает вопрос: выравнивать срез до или после обработки «зигзагом»? Как правило, лучше сначала срезать ткань (тем более когда детали вообще не требуют подрезки). На очень рыхлых, сыпучих тканях можно дать увеличенные припуски, обметать их на расстоянии 1,5 см от стачного шва, затем срезать излишки. Правда, при этом трудно не задеть «зигзаг». Можно предложить такой выход: после стачивания проложить по припуску прямую строчку на расстоянии 1,2 см от основной, затем срезать припуски на 3–4 мм от этой строчки; теперь обметать «зигзагом».

Теперь заглянем в наши шкафчики, комоды и прочие «сусеки»: что там накопилось, куда это приспособить, чем пополнить?

Для начала вспомним, что в портновском деле существуют такие понятия: материалы основные (или верхние) и дополнительные (прокладка, подкладка, утеплитель), а также приклад (это все, что необходимо для полной технологической обработки изделия; сюда можно отнести и ту же прокладку, а также корсаж, технологическую тесьму, шнур, резинки, липучку «велкро» — «репейник», специальные косточки для вечерних платьев, поролон для подплечников и прочее, в т. ч. нитки). Наконец, есть еще фурнитура (это, прежде всего, застежки — пуговицы, пряжки, кнопки, крючки, блочки, «молнии» и подобные функциональные предметы, которые, вместе с тем, служат декоративным элементом). Кроме того, есть отделочные материалы — это, можно сказать, безбрежное море: сюда попадут и отделочные ткани, и нитки, и многие пуговицы, и всякие металлические «побрякушки», и басонная галантерея (то есть ленты, красивая тесьма, всякие шнуры, сутаж, плетенки, бахрома, кисти, в общем, все, что можно измерить аршином, ярдом или метром); затем — кружева, ручные обвязки из пряжи; стразы, блестки, бисер, стеклярус — вообще все, что способно блестеть; готовые нашивки-аппликации; кожа, замша, мех, перья, фетр, трикотаж; дальше, пожалуй, продолжите сами — несть им числа.

Что касается основных материалов, как говорили еще не так давно, мануфактуры, это, конечно, совершенно необъятная тема, в которой можно утонуть, то погружаясь в глубины веков, то ныряя в бесконечном, даже утомительном многообразии сегодняшней текстильной продукции. Впрочем, далеко не все материалы, сходящие с фабричных станов, следует называть тканями; существуют нетканые полотна, образованные не привычным переплетением основы и утка, а другими способами; есть трикотажные полотна, пленочные материалы; для скрепления элементов может применяться клей, например, в искусственных мехах. Неутомимая творческая мысль дизайнеров то т дело нас изумляет и заставляет раскошеливаться на что-нибудь самое-самое…

Впрочем, с этим не стоит слишком спешить, надо прежде прикинуть, насколько новое будет совместимо с вашим гардеробом, с вашей личностью, как удастся сладить с неизвестным материалом, какова его пластика (плотность, тяжесть, жесткость, воздушность, мягкость, драпируемость, эластичность), каковы практические свойства (прочность, окраска, сыпучесть, сминаемость, отношение к утюжке и стирке, какие к нему нужны нитки и прочие принадлежности); есть еще один термин — «туше», это слово французское, означает ощущение кожей, прикосновение; ведь правда, мы всегда должны потрогать материал, чтобы узнать о нем сразу очень многое?

Те запасы, которые у вас имеются, рассортируйте по составу (хлопок, шерсть, шелк, смесовые), по цветам, по назначению (для верхней одежды, легкие, подкладочные). Не пренебрегайте и «нафталиновыми» отрезами, и старыми вещами — рано или поздно все пойдет в дело.

Более подробный разговор будет у нас о материалах дополнительных, вспомогательных, подсобных.

Начнем с подкладочных тканей. Конечно, мы не ставим задачу все их перечислить, остановимся на основных разновидностях. Классический, традиционный материал на подкладку — это разные сорта саржи, атласа. Назначение подкладки двоякое: она прикрывает с изнанки всю «кухню» шитья и дает скольжение, чтобы легче надевать и снимать одежду. При выборе подкладки нас прежде всего интересует цвет (в тон, немного темнее или светлее, цветная, контрастная, переливчатая — «шанжан», узорчатая, набивная). Особенно тщательно надо выбирать подкладку к вещам из белой, светлой ткани, которая просвечивает. Затем мы выясняем ширину подкладки и начинаем вычислять, сколько ее понадобится. Дать здесь какие-то однозначные рекомендации трудно; если вы шьете по готовым выкройкам, при них есть указания о метраже тканей; если вы кроите самостоятельно, используйте самый точный способ: отметьте на полу, на газетах ширину ткани или подкладки и разложите все лекала (то же можно сделать в масштабе 1:4, как делают учебные чертежи).

Напомним о главных отличиях лекал подкладки от основных деталей. У пальто и пиджака подкладка полочек доходит только до подбортов; зато на спинке делают складку для свободного объема; двухшовные рукава кроятся иначе, чем «верхние». Подкладка брюк кроится в поперечном направлении, т. е. долевая по горизонтали; на брюки нужно 1,3–1,5 м подкладки, если из нее же будут карманы (для них бывают и специальные прочные ткани, от простых хлопковых до элегантных нейлоновых). Подкладка юбки может быть короче и можно обойтись одним швом, но если она не проходит по ширине, то не пытайтесь кроить поперек — для юбки это будет неправильно, все равно придется купить две длины.

Вообще в любом случае лучше взять подкладки больше, чем необходимо, конечно, это расход, но куда обиднее столкнуться с нехваткой десяти сантиметров; остатки всегда пригодятся.

Вот несколько приемов, которые облегчат раскрой[1] подкладки из скользящей ткани. На столе (или на полу) расстелите байковое одеяло, полотно, брезент. Отрез сложите лицом внутрь (иногда удобнее лицом наружу, если материал уж очень скользкий). Согнуть можно вдоль, если ширина 120 см и более, а если меньше, возможно, лучше согнуть поперек, чтобы выгоднее разместить лекала; какая-нибудь деталь может занять место и на самом сгибе, когда мы выкроим все остальное и развернем остаток. Ткань приколоть к настилу, аккуратно совмещая кромки и следя за совпадением уточной нити (при этом на концах отреза могут получиться перекосы и потери, вот почему еще всегда надо покупать не «в обрез», а с запасом); разложить и приколоть лекала. Обвести контуры тонким мелом или резцом (зубчатым колесиком), который оставит след сразу на двух слоях ткани — не понадобится переводить; впрочем если лекала точные, то стачивать подкладку можно, ориентируясь на срезы — с припусками 1,5 см (или по указаниям). Зарубежные рекомендации предлагают кроить, не снимая лекал; по строгим портновским правилам полагается после обмелки снять лекала, опять сколоть детали внутри контуров и только после этого вырезать. Выберите, что вам больше нравится, главное, чтобы детали были строго одинаковые, с ровными, точными срезами. Кроить самыми острыми ножницами; можно применить зубчатые («зигзаг») и даже попробовать хозяйственные, с мелко зазубренными лезвиями. Помните: нижнее лезвие не должно отрываться от поверхности стола, настила.

Кроме оттенка и количества, совсем не безразлично, какова подкладка по плотности, мягкости, скользкости. Пока мы говорим только о саржах и атласах: они бывают чисто шелковые (вискозные) или пополам с хлопком. Последние выглядят попроще, подходят для вещей подешевле. Среди шелковых выберите такие, чтобы не были уж слишком скользящими, непослушными (будет трудно кроить и шить, если нет хорошего навыка). Кроме гладкой саржи и атласа, бывает «альпак» с вытканными узорами, цветами (однотонный); его не стоит использовать в вещах строгого стиля.

Теперешние подкладки часто бывают синтетическими — легкими и тонкими, почти прозрачными; напоминающими старинную тафту. Они, конечно, больше подходят к облегченным верхним тканям. При всей внешней привлекательности они могут проявить неприятные свойства: электризуются от трения, липнут (можно обработать антистатиком), скатываются в шарики, махрятся.

Помните: подкладочные ткани не надо, даже нельзя, декатировать, т. е. увлажнять для усадки. Дело в том, что они предназначены для вещей, которые обычно отдают в чистку. Кроме того, после стирки подкладка теряет фабричную упругость, становится вялой, как тряпка, и ее очень трудно кроить и шить. Вдобавок некоторые подкладки боятся воды, даже от неаккуратной утюжки могут появиться разводы и пятна.

Помимо специальных тканей, в качестве подкладки можно использовать все, что вам понравится — сатин (кстати, он тоже относится к традиционным подкладкам), ситец, фланель, шотландку, любые цветные узорные шелка и прочее, даже трикотаж и тюль, и, вообще, что угодно, лишь бы это было уместно и удобно. Эти материалы можно и продекатировать, тогда должен быть запас метража на усадку.

Кроме подкладок, которые шьются отдельно и затем присоединяются к изделию, есть еще один способ обработки деталей — дублюр; он как бы совмещает функции прокладки и подкладки, применяется в костюмах для сцены; но ничто не мешает пользоваться таким приемом и в обычной одежде.

Коротко: дублюр кроится совершенно одинаково с каждой верхней деталью и составляет с ней единое целое; такие двухслойные детали лучше заранее обметать, а затем соединить между собой. Особенно полезен такой прием для тканей, требующих чехла, — прозрачного капрона, гипюра и подобных им: тогда снаружи не будет виден ни один шов (то есть его изнанка). В качестве дублюра можно брать что угодно — под гипюр обычно ставят атлас, а под другие ткани — соответственно их фактуре, плотности. Нейлоновый тюль разной степени жесткости поможет придать воздушность, пышность, сохраняя прозрачность. Можно даже простой летний сарафан из ситца посадить на батист, мадаполам, ситец, бязь, и лиф будет сидеть как влитой. Хлопковые ткани продекатировать заранее, до раскроя.

Кстати, само слово «дублировать» означает и проклейку деталей клеевыми материалами (вышеупомянутый дублюр, конечно, без всякого клея).

А мы как раз и займемся собственно прокладочными материалами. К ним относятся как «допотопные», так и вполне современные. Попробуем разобраться в тех и других.

Когда-то при шитье верхней одежды было невозможно обойтись без парусины и волоса, то есть плотного льняного полотна, и льняной же ткани, где утком служил натуральный конский волос. С помощью многослойных (стеганых) прокладок, ваты и даже пакли создавались монументальные скульптурные формы не только знаменитой шинели Акакия Акакиевича, но и парадных военных мундиров наших времен.

В домашней практике вы вряд ли столкнетесь с применением волоса (теперь вместо него в полотно вплетают тонкую леску) или простегиванием полотна в два-три слоя. Саму же бортовку вполне можно использовать для пальто или жакета из драпа, для пояса юбки, брюк. Современная бортовка, или суровое полотно, бывает различной толщины, плотности. Часто она имеет точечное («набрызгом») клеевое покрытие. Иногда полотно не чисто льняное, а с примесью синтетики (признак неоднородного состава любой ткани — в кромке идет одна или несколько нитей «чужого» цвета) — такое лучше не брать, потому что оно боится утюга, а без хорошей влажно-тепловой обработки бортовка не эффективна; это полотно пригодно для производственного применения.

Существуют также прокладочные ткани из хлопка — это обычная бязь или мадаполам, более плотное простынное полотно, тонкий и упругий батист, реденький миткаль (марлевка), более рыхлые и объемные материалы типа тарной ткани, фланели. Все их можно применять и без клеевого покрытия; но для горячей обработки они бывают покрыты клеем — точечно, насыпью, или пленочно, сплошным накатом. Последние требуют фабричной обработки; можно поэкспериментировать и дома. Выпускается узкая клеевая кромка из долевой бязи.

Теперь перейдем к нетканым прокладкам. Это могут быть нетканые ниточные полотна разных структур (по виду они несколько напоминают трикотаж, но тянутся не более, чем обычные ткани); собственно трикотаж; флизелин (он же прокламилин), похожий на промокательную или папиросную бумагу.

Все они имеют разную толщину, плотность, гибкость, упругость. Особенно разнообразен флизелин — от «паутинки» до «фетра», с клеем и без клея, белый, серый, черный, цветной. Выпускаются специальные ленточные флизелины — плотный, с перфорацией по сгибам, для поясов, планок, манжет (рис. 11); двухсторонняя «паутинка» для подгиба низа без подшивания. Но ни один вид флизелина, даже самый жесткий и плотный, не годится в качестве кромки для бортов, шлиц, карманов, т. к. он имеет рыхлую структуру и не может удержать край от растяжения. Для этого нужно применять или специальную льняную кромочную тесьму без клея (предварительно декатировать), или долевые полоски клеевой бязи, или срезанные кромки любой тонкой хлопковой ткани — сатина, поплина (шириной 1 см, обязательно ровные, не волнистые и не лохматые; декатировать, подбирать по цвету, чтобы не линяли).

Рис. 11. Прокладки для поясов, планок, манжет

Подведем итог всему сказанному об ассортименте прокладок. Итак, они бывают: тканые (в основном лен, хлопок) и нетканые — «нетканки», трикотаж, флизелин (как правило, из синтетических волокон); при этом разной толщины, плотности, гибкости; а также клеевые и неклеевые. Вот и все — не так уж сложно.

Как их выбрать (если, конечно, есть выбор) и как с ними работать? Прежде всего учитываем свойства основной ткани, назначение изделия: если это «серьезное» пальто из драпа — прокладки поплотнее, поустойчивее (но при современном подходе к одежде давно отказались от «бронированных футляров»; тем более в облегченных, молодежных моделях не нужны массивные прокладки); слишком грубая, негибкая прокладка покоробит изделие, лишит ткань ее пластичности. Жесткая, иногда строченая вдвое-втрое основа нужна для обтяжного пояса-ремня.

Если мы шьем крепдешин, шифон, искусственный шелк, батист и маркизет — можно подойти по-разному: когда воротничок, планка, манжеты нужны плотнее всего остального — возьмем прокладки средние по толщине; а когда нужно сохранить мягкость и в то же время укрепить детали — выберем наиболее рыхлые. Повторим — и те, и другие могут быть с клеем и без него; просто будет разница в технологии обработки. К трикотажу можно подобрать эластичную прокладку, тоже трикотажную.

Вообще в разных частях вещи могут быть разные прокладки. Несколько слов о прокладках для самых тонких, воздушных, прозрачных тканей. Если есть возможность — поищите специальные, тоненькие, полупрозрачные, сдержанно-цветные; они бывают (в основном зарубежные) всех видов по составу, фактуре, с клеем и без. Если ничего такого нет — найдите батист, маркизет (то-есть используйте основной материал и как прокладку); для синтетической ткани подойдет тонкий капрон, нейлон, в том числе старые вещи. Можно слегка тонировать прокладку — чаем, кофе, отваром дубовой коры, других растений, слабым раствором анилина (с учетом будущей стирки).

Иногда мода предписывает, чтобы вещь была «вялая» или мятая — тут опять можно взять на прокладку «собственный» материал или другой мягкий текстиль без клея; а то и обойтись без всяких прокладок.

Никогда не берите для тонкой ткани грубую, жесткую прокладку — если нужна значительная жесткость, попробуйте наклеить поочередно два слоя тонкой, одну с припусками на швы, другую без них. Еще одно: точки клея могут проступить на лице ткани — заменяем неклеевым материалом; или приклеиваем к нижним, невидимым частям, деталям; или склеиваем вдвое, клей на клей, два тонких слоя и используем прокладку как неклеевую.

Основная разница в работе с клеевыми и неклеевыми прокладками: клеевые, как правило, выкраивают без припусков на швы, наклеивают на изнанку основной детали и затем стачивают с другой деталью, пользуясь контуром прокладки как линией строчки (сама прокладка в шов не входит); в некоторых случаях прокладку продлевают до самых срезов, чтобы укрепить низ рукава, шлицу (рис. 12) без дополнительных слоев; неклеевые прокладки выкраивают одного размера с основными деталями, стачивают вместе с ними, затем припуск прокладки срезают у самой строчки, оставляя не более 1 мм; конечно, их заранее приметывают.

Рис. 12. Прокладка двухшовного рукава.

Работа с неклеевыми прокладками требует большего умения — многослойные детали при вывертывании, перегибании будут деформироваться, если не соблюсти определенных правил кроя, сметывания, стачивания (об этом в дальнейшем будет рассказано подробнее).

Остерегайтесь поставить утюг на клеевую сторону — отдраивать придется долго и с трудом!

Можно ли, нужно ли клеевые прокладки декатировать? Вопрос, как говорится, интересный. С одной стороны — это крайне нежелательно. С другой стороны, бывает, что при наклеивании на крупную деталь прокладка из бязи или миткаля вдруг «съеживается» на глазах — приходится ее немедленно отдирать и искать выход. Вот несколько рекомендаций — но если их и применять, то с большой осторожностью, с обязательными пробами.

Бязь, «марлевка», «нетканка»: расстелить весь отрез (для одного изделия, с запасом от 10 до 20 % метража) на пленке, клеенке, пластиковом столе клеем вниз и равномерно сбрызнуть из пульверизатора. Дождаться, пока материал просохнет. Для интереса замерьте — сколько было и сколько стало. Не исключено, что клеевая «насыпь» несколько поредеет.

Другой вариант для тех же материалов: расстелить клеем вниз на простыне, любой светлой ткани; провести над прокладкой, на высоте 2,5–5 см утюгом с пароувлажнителем или специальным низкотемпературным пластиковым утюгом-отпаривателем; дать просохнуть.

Встречаются предложения — опустить клеевую ткань или трикотаж в горячую воду на 10 минут, закатать в полотенце (вместо отжимания), затем разложить на гладкой поверхности или очень ровно развесить. Но это можно делать лишь в том случае, если вы уверены в устойчивости покрытия — иначе нельзя поручиться, что после такой процедуры прокладка все еще будет клеевая…

Можно попробовать самый «мягкий» способ декатирования — развесить сухую ткань в ванной, затем устроить ей «баню», т. е. наполнить ванну или пустить струю очень горячей воды, чтобы получилась «парилка» (если не боитесь сырости, если есть горячая вода). У кого есть своя банька — тем проще; а в сырую погоду воспользуемся балконом, верандой — лишь бы на ткань прямо не попадала вода.

Несколько слов о прокладках объемных, или утеплителях. Это — шерстяной, полушерстяной или «ватный» ватин (он по структуре относится к нетканым полотнам: настил из массы волокон прошивается слабыми строчками типа «зигзаг») и современный синтепон (вспушенная, слегка сваляная масса синтетических волокон, иногда скрепленная едва заметными строчками-проколами). Оба эти материала служат и для тепла, и для создания нужных объемов (например, подплечников), и для декоративных целей. Можно простегать целиком прокладку пальто или верх куртки; при этом между наполнителем и верхней лицевой тканью надо проложить марлю или что-нибудь подобное — иначе мелкие волокна отдут проступать наружу; может понадобиться такой предохранительный слой и для того, чтобы не засорить машину — снизу, к платформе. Можно поместить синтепон между двумя любыми материалами и простегать заготовки для жилета, юбки и т. д.; запасы значительные, т. к. в стёжке площадь деталей сокращается, да еще придется подгонять где-то рисунок, линии стёжки. Соединяют детали обычно при помощи беек-окантовок: вместо ватина, синтепона можно взять, например, фланель; иногда пригодятся старые распоротые трикотажные вещи.

Блуза или платье из легкой ткани, трикотажа приобретет своеобразный вид, если, скажем, ворот и манжеты «наполнить», сделать объемными — можно и без простегивания, порой достаточно выпуклого рулика. Не забудем и эффектную аппликацию с применением тех же материалов.

Заменять утеплители сплошным поролоном или какими-нибудь техническими материалами, вроде фильтров, не стоит — они могут оказаться очень вредными из-за своего состава, пропиток. Зато поролон незаменим для подплечников — из тонкого «листового» их набирают послойно, из толстого вырезают; потом обязательно обтягивают тканью, трикотажем (старое белье).

Усвоив кое-что о подкладках и прокладках, перейдем к разным мелочам, которые как будто и не видны, но без них никак не получится ни хорошего качества, ни «щегольского» вида.

Начнем с корсажа — в ассортиментных перечнях его сурово именуют «лента корсажная». Вот простой корсаж — хлопковый, довольно толстый и плотный, шириной 5 см; цвета — белый, серый, черный, коричневый; выткан просто в репсовый рубчик или фасонно. В свое время он предназначался для брюк и юбок. При современных методах обработки такой корсаж иногда оказывается несколько грубоват, неуклюж. Но тем не менее его можно с успехом применять с плотными шерстяными тканями; учтите, что хлопковый корсаж сильно садится — покупайте на 10–15 см больше, чем нужно по мерке талии (не забудьте учесть «заход» застежки), сильно намочите, проутюжьте.

Другой, облегченный, корсаж — шириной 2,5–3,5 см, по составу смесовый (хлопок, вискоза), имеет репсовый рубчик; он тонкий, но достаточно плотный, с пропиткой, как бы туго накрахмаленный. Этот вид вполне подходит для более изящных вещей; тоже сильно садится. Надо сказать, что и тот, и другой корсажи в носке скоро теряют плотность, мнутся,

Особый вариант корсажа бывает с «дорожками» из резиновых нитей — чтобы шелковая блуза не выскальзывала из юбки. Но резина скоро портится, стареет, крошится. Попробуйте пришить к поясу с изнанки эластичный поясок от бывших колготок.

Далее — корсаж шелковый (вискоза), шириной 5 см, нарядный и упругий сначала, потом он тоже теряет упругость; кроме того, не поддается «оттяжке» утюгом, которая делается для хорошей посадки пояса.

Не очень опытная портниха может принять за корсаж шляпную репсовую ленту шириной 3–3,5 см, в мелкий поперечный рубчик или с полосками, шашечками. В качестве корсажа она не годится — слишком мягкая; зато можно у юбки из толстой ткани обработать изнанку пояса такой лентой вместо подкладочной ткани (продекатировать). Но никогда не берите для этого (а также для подшивки низа) блестящую атласную ленту или капроновую — у них совсем другие пластические свойства, они не могут хорошо ложиться по круговым объемам.

Кроме текстильных корсажных лент, есть флизелиновые прокладки для поясов (о них говорилось выше). Можно выкроить полоску нужной ширины из подходящего прокладочного материала, из любой плотной ткани — одинарной ширины или на всю ширину двойного пояса. Существует также гибкая лента разной ширины из редкой, но очень жестко пропитанной синтетической нетканки; ее не приклеивают и не втачивают, а прикрепляют вручную внутрь пояса, к изнанке ткани.

Если требуется особая, «несгибаемая» жесткость, можно прострочить вдвое любой корсаж, толстый флизелин, грубую бортовку (выкроить шире и длиннее, после стежки проутюжить с водой, затем уточнить срезы); можно использовать капроновые ремни для сумок, рюкзаков.

Теперь о некоторых видах технологической тесьмы. Это прежде всего кромка, или долевая тесьма, для внутреннего укрепления бортов пальто, пиджака — чтобы не растянулись. Напомним еще раз — для этого не годится даже самый плотный флизелин, так как он «держит форму», но «не работает» против растяжения. В самом простом варианте это ленточка шириной 1 см из сурового серого льна; бывают и более «цивилизованные» кромки, потоньше — например, «саржевая», тканая в «елочку». Можно нарезать ровными полосками, вдоль, клеевую бязь. Можно срезать кромки тканей — бязи, ситца, мадаполама, сатина, батиста, продекатировать. Если нет ничего другого — в крайнем случае подойдет репсовая ленточка шириной 1 см (но тонкая — бывают и утолщенные).

Другая необходимая специальная тесьма — брючная, или «подковка». Она представляет собой плотную хлопковую ленточку шириной 1,5 см с утолщением в виде канта по одному краю; или такую же ленту из синтетики, с одним уплотненным краем. Цвета — наиболее распространенные, применительно к традиционным материалам на брюки. Как с ней обращаться — расскажем в соответствующих разделах технологии, а пока ее лучше заранее продекатировать.

Если вы шьете юбку, понадобится сделать внутри по бокам петли-вешалки (рис. 13, вверху). Тут пойдут в дело любые ленточки шириной 5–8 мм: репсовые тонкие и двойные, атласные (двухсторонние, уплотненные), специальные, даже некоторые отделочные. Можно делать петельки из сутажа, тонкого шнурка (вроде ботиночного), но проследите, чтобы они были хорошо закреплены частыми стежками. Нет ленточек — сверните и застрочите узкую полоску из подкладочной ткани по косой или уточной нити; прострочив полоску несколько раз, получим прочную вешалку для ворота куртки, пальто (но не для пиджака — его не сдают в гардероб); как пришить — показано на рис. 13 (внизу).

Рис. 13. Вешалки юбок, пальто