Азы домашнего шитья. Кулинарные пристрастия великих... ("Сделай сам" №2∙1995)

Ирландское кружево

Вопрос

Белова Л.И. г. Ульяновск

Различные виды плетения существуют издавна. Для плетения можно использовать самые разнообразные материалы (нитки, веревки, тесьму и т. д.). Плести можно предметы быта (покрывала, скатерти, хлебницы и др.), украшения (кулоны, колье и др.), дополнения к одежде (воротники, пояса и т. д.).

Самым древним из всех известных считают игольное кружево. Это кружево, выполняемое только иглой и ниткой. К этому виду кружев относятся: венецианское кружево, вышивка «худебо», а еще ирландское или ленточное кружево.

В последнее время ирландское кружево незаслуженно забыто, а напрасно. Оно очень легкое в исполнении. Получают такое кружево по комбинированной технологии. Еще его относят к шитому кружеву.

Этот вид кружева создается посредством формирования рисунка изгибами ленточки, которая может быть тканой, вязаной, плетеной (все виды тесьмы, шнурка, ленты), и закрепления ее, а также дополнительного украшения этой ленточки посредством шиться.

Ленточка, благодаря своей плотной структуре, создает сам рисунок.

Техника ирландского или ленточного кружева проста и изысканна. Все желающие могут убедиться в этом, изготовив в этой технике воротники с манжетами, вставки или рукава для платья, косынки, безрукавки, салфетки.

Большинство рисунков этого кружева состоят из двойных линий, между которыми располагается ленточка (тесьма). Между ленточками выполняют бриды и кружевные переплетения (рис. 1). Виды простейших брид — рис. 1, а, б, в. Виды кружевных швов — рис. 1, г, д.

Рис. 1. Выполнение брид:

_{а — простая брида; б — утолщенная брида; в — брида с петельнымм стежками. Кружевные швы: г — простой русский шов; д — крученый русский шов}

Для выполнения ирландского кружева в первую очередь необходимо скопировать рисунок. Узор переведите на плотную бумагу, положите его на кальку или пленку и скрепите по краям тонкими булавками или сшейте небольшими наметочными стежками, чтобы не сместился рисунок. Затем прикрепленный к клеенке рисунок положите на кусок войлока или сукна так, чтобы узор был наверху, и на расстоянии 2 мм друг от друга сделайте проколы тонким шилом или толстой иглой. Шило или иглу держите перпендикулярно рисунку, чтобы не было искажения. Если нужно получить несколько рисунков, т. к. каждый рисунок после вышивки приходит в негодность, то подложите и проколите несколько слоев пергаментной бумаги или пленки. Проколотую бумагу или пленку положите на сложенный вдвое кусок плотной ткани и закрепите.

Первая рабочая операция — прикрепление ленточки (тесьмы) к узору швом «вперед иголку» через подложку. На изнаночной стороне стежки делайте более короткими. Стежки идут по середине ленточки, а места закругления ленточки прометывают по наружной стороне края. Внутреннюю сторону стягивают тонкими нитками через край, благодаря чему ленточка красиво ляжет по рисунку. Ленточки укладывают по линиям рисунка участок за участком непосредственно перед прошиванием. Если надо сделать острый угол в кружеве, то тесьму на углах нужно перегнуть или перевернуть на другую сторону. Она может быть обращена вверх то лицевой, то изнаночной стороной. На закруглениях отдельные участки ленточки можно укладывать друг на друга. Если ленточка идет по спирали, ее нужно подвести под ранее прикрепленные участки так, чтобы не повредить шва. На местах скрещивания или соприкосновения ленточек производят их закрепление швом «назад иголку». Благодаря этим складочкам кружево приобретает известную декоративность.

Вторая операция исполнения кружев — отделка эффектами шитого кружева: бридовыми соединениями, дужками, фестончиками, паутинками и другими кружевными переплетениями. При этом дополнение петельным стежком и сеткой встречаются редко. Бриды и другие кружевные заполнения необходимы, чтобы кружево не потеряло свою форму (они закрепляют кружево). При выполнении бриды нитки укладывают от одной детали к другой 4 раза и обвивают. Когда брида будет сформирована, игла с нитью возвращается в исходное положение, и работа продолжается. Рисунок кружева составляется так, что ленточка проходит непрерывной линией от точки «начало» к точке «конец», в которой ленточку отрезают и ее конец несколькими стежками закрепляют (рис. 2).

Рис. 2. Технология выполнения кружева:

_{а — подача ленточки, б — простегивание ленточки, в — закрепление изгибов, г — отделка кружевными переплетениями, д — отделка края глазками из петельных стежков}

Когда кружево готово, его отделяют от ткани. Для этого переворачивают работу на изнаночную сторону, разрезают каждый второй или третий стежок шва наметки ленточки, выполненный швом «вперед иголку». Затем освобождают кружево от плотной ткани, которую подкладывали под работу. При этом соединительные стежки выскакивают. Пинцетом или пальцами выдергивают оставшиеся кусочки ниток. После этого кружево свободно отделяют от узора, смачивают его водой и разглаживают с изнаночной стороны, подложив мягкую ткань.

Несколько советов:

— Перед началом работы тесьму, ленточки следует намочить, высушить и прогладить по всей длине, т. к. тесьма и лента при стирке дают сильную усадку.

— Нитки для сшивания ленточек в кружево — обычные катушечные № 60 или № 80, конечно, того же цвета, что и лента.

— При выполнении брид рекомендуется делать швы, держа иголку ушком вперед, концом к внешней стороне. Это позволит избежать ошибочного вкалывания иглы в материал подложки.

— Если необходимо взять новую ленточку, ее незаметно соединяют с первой при стачивании кусков.

Боксерская груша

Вопрос:

Зуев А.В., Нижегородская обл.

Отвечая на вопрос читателя Скопина И. из Рязанской области об изготовлении боксерской груши предлагаю способ, которым неоднократно пользовался сам.

При описании специально опускаю размеры и массу снаряда, так как это полностью зависит от потребностей и возможностей занимающегося.

Для изготовления груши понадобятся обрезки плотной ткани (бязь, брезент, и т. п.), кожа или дермантин, швейные принадлежности, ремни, а также песок, конский волос и обыкновенные сухие опилки.

Основное требование к снаряду — достаточная масса и оптимальная плотность набивки, чтобы не поранить руки. Именно поэтому грушу приходится делать из двух частей различного размера (внутренней и внешней). Причем внутренняя часть создает массу, а внешняя — плотность снаряда.

На рис. 1 изображена такая двухслойная конструкция. Внутренняя часть («ядро») сшивается из плотной ткани (лучше в 2 слоя) на швейной машинке или вручную. Желательно придать ей форму, близкую к шару (рис. 2), оставив небольшую горловину.

Рис. 1

Шов должен быть двойным, а вместо ниток можно использовать тонкую леску. В качестве ядра» можно использовать обычный детский мячик, но тогда для него придется сшить специальный мешочек для подвешивания внутри груши.

«Ядро» засыпаем сухим песком, а горловину перевязываем крепкой веревкой или ремнем, как показано на рис 2.

Рис. 2

Затем изготавливаем наружный мешок. Идеальным материалом для него служит натуральная кожа, но можно обойтись плотной тканью или дермантином. (В последнем случае занятия с такой грушей возможны только в боксерских перчатках или с бинтовкой рук эластичным бинтом. Голыми руками такая оболочка будет довольно быстро повреждена.) Сначала из листа картона вырезаем шаблон грушевидной формы (рис. 3). С помощью этого шаблона наносим на материал и вырезаем 4 одинаковых «лепестка». «Лепестки» сшиваем между собой двойным швом, но не до конца, а так, чтобы в образовавшееся отверстие можно было опустить «ядро» и сделать набивку.

Рис. 3

Заготовку мешка выворачиваем швами внутрь, на дно ее укладываем слой конского волоса, а при его отсутствии — насыпаем обычные сухие опилки. На образованное ложе укладываем «ядро» и закладываем (засыпаем) все промежутки между ним и мешком (рис. 4).

Рис. 4

После этого зашиваем оставшиеся концы «лепестков» снаружи, одновременно прихватывая и ремень, идущий от «ядра». Получим готовую грушу (рис. 5).

Рис. 5

Можно сделать и более сложную конструкцию из двух грушевидных мешков разных размеров. Последовательность работы такая же, как и в первом варианте, и лишь на заключительном этапе горловины внутреннего и внешнего мешков прошиваются вместе. Одновременно к ним пришиваем и ремень из сложенной в несколько слоев плотной ткани (рис. 6).

Рис. 6

Изготовленные таким образом снаряды удобно использовать в комплекте с разборной перекладиной, устанавливаемой в дверном проеме. Тогда подготовка места и его уборка будут занимать буквально несколько секунд. В ограниченной площади наших квартир это не столь уж бесполезное качество.

Для изготовления перекладины понадобится отрезок водопроводной трубы длиной равной ширине дверного проема (обычно около 76 см), элементарные слесарные навыки и небольшие токарные работы. Размеры изделия можно изменить, исходя из своих потребностей.

Основной «изюминкой» конструкции являются концевые упоры турника. Если один из них неподвижен и закрепляется в трубе заклепками (для этого подойдут обычные гвозди), то другой может перемещаться в продольном и поперечном направлениях подобно затвору винтовки. Именно «затвор» позволяет одним движением устанавливать снимать турник. Конструкция и принцип действия этого узла понятны из чертежа (рис. 7). Г-образный паз в трубе высверливается и обрабатывается напильником.

Рис. 7

Для установки турника в дверном проеме необходимо в косяках высверлить или выбрать стамеской отверстия по диаметру упоров. Для большей надежности надо укрепить эти отверстия специальными накладками из листового железа толщиной 1,5–2 мм, как показано на рис. 8.

Рис. 8

Сделав на косяках несколько пар таких отверстий, можно очень быстро устанавливать турник на требуемую для занятий высоту.

Об «оживлении» засохших кистей

Вопрос:

Кубасов Е.В., г. Набережные Челны

Успех «оживления» кистей зависит от тех лаков и красок, какими пользовались при работе. Все краски можно разделить на три основные группы — водоэмульсионные, масляные и нитрокраски.

Легче всего поддаются отмывке кисти, которыми наносили нитролаки и нитрокраски. Для удаления засохшей краски их заливают одним из нитрорастворителей, например 646, 647 или ацетоном. Так как эти растворители очень летучи, банку надо накрыть полиэтиленовым пакетом, мешком и плотно перевязать. Через несколько часов засохшие кисти размягчатся. После двух-трехразовой смены растворителя кисти будут как новые. Использованный растворитель выливать не надо. Его можно употребить для разбавления загустевших нитрокрасок (близких по цвету).

Сложнее отмыть кисти с засохшей масляной краской, так как эта группа красок размягчается труднее. Лучше всего воспользоваться скипидаром. Можно, но с худшим результатом, применить один из растворителей (разбавителей) для масляных красок и лаков. Например РС-1, уайт-спирит и др. Керосин также может размягчить засохшую краску. Следует учесть, что ни один из растворителей полностью масляную краску не растворит, только размягчит. Размокание кистей может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Размокшую кисть лучше расчесывать стальной проволочной щеткой, удаляя хлопья краски. После этого промыть стиральным порошком, снова расчесывая щеткой.

Кисти с засохшей масляной краской можно также отмачивать в растворе щелочи — едкого натра или калия, соблюдая осторожность. Только нужно учесть, что некоторые кисти из синтетического волоса в растворе щелочи могут прийти в негодность.

Совсем сложно восстановить кисти, засохшие после работы с водоэмульсионными красками. Как правило, они не поддаются размачиванию и очистке. Проще и дешевле их выбросить. Одно из правил при работе с водоэмульсионными красками — ни на минуту не откладывать промывку инструмента (кисти, валики) теплой водой.

Восстановление водоотталкивающих свойств тканей

Вопрос:

Кубасов Е.В., г. Набережные Челны

Один из способов восстановления водоотталкивающих свойств изделий из брезента: приготовьте два раствора.

А. 1 килограмм (один) мелконаструганного хозяйственного мыла растворите в 10 литрах горячей воды.

Б. 1 килограмм алюмокалиевых (алюминиевых) квасцов растворите также в 10 литрах горячей воды.

Изделие из брезента замочите в растворе мыла, не выжимая, дайте стечь излишкам. Затем погрузите в раствор Б. Опять-таки не выжимая, развесьте для просушки. Время нахождения в обоих растворах — минут по 10, до полной пропитки. Кстати, этим способом достигается водонепроницаемость и других тканей.

Обработанная ткань сохраняет водоотталкивающие свойства несколько лет.

Размягчение старой масляной краски

Вопрос:

Кубасов Е.В., г. Набережные Челны

Такие составы выпускаются химической промышленностью. Например, Новочеркасский завод синтетических продуктов выпускает средство БЭМ-2. Это средство очень хорошо размягчает любые старые лакокрасочные покрытия, в том числе и масляные. Способ применения — на этикетке. Бутылка 0,5 л стоила в «застойные» времена 65 коп. Сколько сейчас — не знаю.

Скороварка — автоклав для консервирования

Вопрос:

Кубасов Е.В., г. Набережные Челны

Изготовление автоклава своими руками дело, конечно, вполне возможное. Автоклавы промышленного изготовления имеют очень прочный корпус, надежно и герметично завинчивающиеся крышки, приборы для регулирования и измерения давления, температуры, надежные предохранительные клапанные устройства, таймеры и др. Изготавливаются, как правило, из нержавеющей стали. Все эти условия и требования должны быть выполнены, иначе пользование может привести к беде — взрыву и травмированию людей.

В качестве маленького автоклава я много лет использую скороварку «Салтанат», изготовленную в Петропавловске Северо-Казахстанской области. Скороварка типа 22Г-15П полным объемом 6 литров имеет плотно завинчиваемую крышку, предохранительный клапан, клапан регулировки температуры на 105 °C и 120 °C. Удобна тем, что в нее можно установить как раз четыре банки емкостью 0,65 л.

Консервируемый продукт в горячем виде закладываю в банки, закатываю крышками, ставлю в скороварку, заливаю кипящей водой вместе с крышками, завинчиваю крышку и ставлю на газ. Стерилизую при 12 °C не менее 30 минут после закипания воды. Больше — лучше, надежнее. Создаваемое внутри скороварки давление компенсирует давление внутри банок, поэтому крышки не срывает. Так я консервирую практически любые продукты — овощные, грибные, мясные. Приготовленные консервы не требуют содержания в холоде и сохраняются годами, так как выполняются все санитарные нормы стерилизации продуктов, особенно грибных и мясных.

Остается только поблагодарить работников г. Петропавловска, изготовивших такую прекрасную вещь, и пожелать, чтобы они освоили выпуск больших по объему скороварок.

От редакции: рекомендуем читателям еще наш журнал «Сделай сам», № 3, 1992 г., заметку А.Н.Майстренко «Автоклав для консервирования».

Ремонт электродвигателя для стиральной машины

Вопрос

Кубасов Е.В., инженер-электрик, г. Набережные Челны

Ремонт двигателей стиральных машин — дело довольно сложное. Но все же кое-что можно сделать в домашних условиях. Как правило, все однофазные и синхронные двигатели, применяемые в стиральных бытовых машинах, имеют две обмотки статора — рабочую и пусковую. Рабочая обмотка выполнена более толстым проводом, чем пусковая. Два конца обеих обмоток соединены вместе и выведены одним проводом. Таким образом, наружу выходят три провода. Во время работы двигателя рабочая обмотка подключается непосредственно к сети, пусковая может быть включена в сеть через конденсатор или без конденсатора только на время пуска при помощи кнопки или специального реле, которое отключает ее после набора двигателем номинальных оборотов. Упрощенные схемы двигателей показаны на рисунке. РО — рабочая обмотка; ПО — пусковая обмотка.

Рассмотрим возможные неисправности двигателя, могущие возникнуть при эксплуатации, предполагая, что все остальное — вилка, шнур, электропроводка, реле, кнопки, таймеры и т. д. заведомо исправны. Проверку электрических цепей желательно делать омметром, тестером или простым пробником из батарейки и лампочки. Приводной ремень надо предварительно снять и убедиться, что все вращающиеся детали ничем не застопорены и вращаются легко.

Примечание к пунктам 9 и 10: определять присутствие напряжения на корпусе касанием рукой не рекомендуется. Это опасно для жизни. Для этой цели используют вольтметр переменного тока или тестер. Один щуп присоединяют к заземленному металлу (батареи отопления, водопроводный кран и др.), другой — к корпусу машины или двигателя.

Если все проверено и вы пришли к выводу, что двигатель требует перемотки, возможности замены нет, мастерской тоже, можно попробовать выполнить перемотку своими руками. Не боги — люди горшки обжигают. Двигатели тоже делают люди. Просто вы потратите гораздо больше времени, чем специалисты. Прежде всего надо запастись большим терпением и весьма внимательно, не пренебрегая никакими мелочами, выполнять все работы.

Отметьте, куда какой провод подключается, отсоедините питание и снимите двигатель. Снимите обе крышки и выньте ротор. Внимательно осмотрите обмотку, в каком состоянии она находится — обгорела, нарушена изоляция и т. д. В некоторых двигателях пусковая обмотка располагается поверх рабочей. Осмотрите ее. Возможно замены требует только она. Такое, кстати, происходит чаще всего.

Выньте полоски электрокартона из пазов статора. Они закрывают провод и не дают ему выпадать из пазов. Найдя конец обмотки, начинайте разматывать, обязательно считая количество витков, их месторасположение и направление намотки. Лучше всего нарисовать схему, где все это вы будете отмечать. Не полагайтесь на память, она может подвести при сборке. Замерьте микрометром диаметры проводов и запаситесь необходимым количеством такого же.

В заводских условиях обмотки двигателей наматывают вне статора на специальных оправках и шаблонах, затем укладывают в пазы статора.

Вам придется укладывать провод сразу в пазы. Это менее удобно, но изготовление специальных шаблонов дело еще более трудоемкое. Намотка выполняется в порядке, обратном тому, как вы разматывали. Тщательно соблюдайте целостность всех изолирующих прокладок. Поврежденные замените. Для этого можно использовать лакоткань. Провод нигде не должен касаться металла статора. Витки в пазах статора не должны перехлестываться. В противном случае обмотка просто не поместится в пазах. При намотке не натягивайте провод, не допускайте образования петель, особенно затянутых. Для разравнивания и укладки провода выстругайте деревянную лопаточку. Металлическими предметами типа шила, отвертки пользоваться нежелательно. Есть риск повреждения эмалевой изоляции провода.

По окончании намотки и выполнения всех изоляционных работ всю обмотку очень желательно пропитать шеллачным лаком с последующей горячей сушкой (можно в духовке или даже в протопленной русской печи). Предвижу вопрос — где взять шеллак? Тогда пропитайте жидкой нитрокраской. Это, конечно, несколько хуже, но все равно придаст дополнительную электропрочность и закрепит витки.

Вновь выполненную обмотку надо прозвонить высоковольтным мегометром. Мегометр должен показать сопротивление изоляции не менее 2 мегом. Прозвонка простым омметром или тестером не позволит судить об электрической прочности изоляции обмотки относительно карниза статора. А от прочности изоляции зависит безопасность эксплуатации вашей стиральной машины. Само собой разумеется, что при прозвонке один щуп вы подключаете к корпусу, другой — к одному из выводов обмотки. В короткой заметке невозможно охватить все случаи и особенности тех или иных работ. Тщательное внимание, наблюдательность, терпение и смекалка — залог успеха.

Соберите двигатель, устанавливая все детали на прежние места. Не устанавливая его в машину, попробуйте включить в сеть, собрав, разумеется, схему включения. Может оказаться, что двигатель закрутится не в ту сторону. Ничего страшного в этом нет. Просто надо переменить местами концы одной из обмоток. В момент пуска придерживайте двигатель.

В заключение о соблюдении ПТБ — правил техники безопасности. Не прикасайтесь к оголенным проводникам, находящимся под напряжением, голыми руками. Все подключения делайте в обесточенном состоянии. Работы с применением электричества лучше выполнять на сухом деревянном полу. Не лишне подложить резиновые коврики. Работайте всегда в присутствии второго человека, который всегда сможет вам помочь. Фамильярность в отношении электричества иногда жестоко наказывается.