В.А. Волков
ЗАГАДКА
Длинные. Короткие.
Узкие. Широкие.
Острые. Тупые.
Грубые. Личные…
Пилят. Режут.
Писк и скрежет…
Напильники — это инструмент для заточки режущих кромок, зачистки контактных поверхностей, распиловки отверстий, снятия заусенцев и т. п. Материал напильников — сталь в форме брусков различного сечения с правильно расположенными на плоских или кривых поверхностях мелкими, острыми зубцами, называемыми насечкой. Насечка наносится вручную или на специальных станках на одной, двух, трех или четырех поверхностях напильника в зависимости от его назначения и формы сечения.
Напильники бывают различной формы и различных размеров и, кроме того,
Различаются родом насечки (рис. 1).
Рис. 1. Виды напильников прошлых лет
Против каждого напильника показана форма его сечения.
По размерам напильники могут сильно отличаться друг от друга. Изготовляют напильники, начиная с самых мелких длиной 80 мм и кончая крупными длиной до 500 мм, иногда до 550 мм и весом до 8 кг. При измерении длины напильника длина «хвоста», загоняемого в черенок, или длина надетого на хвост черенка не принимается во внимание. Напильники из мягкой стали применяются в исключительных случаях для обработки мягких металлов. Стальным напильникам при изготовлении дают самую твердую закалку без отпуска. Отпускают только хвост, чтобы он не ломался при заколачивании в черенок. Хорошие напильники имеют светло-серую окраску. Напильники насекаются до закалки.
Насечка бывает одинарная и двойная (рис. 2).
Рис. 2. Насечки (нарезки) напильников:
а — одинарная; б — зубья в сечении; в — двойная; г — двойная на плоском тупоносом напильнике; д — рашпильная; е — дуговая; ж — двойная; з — двойная и одинарная для затачивания пил по дереву
По числу насечек на 10 мм длины, судя по таблицам 1 и 2, напильники даже одного типа могут разделяться на несколько номеров (рис. 2). Так, напильники с насечкой № 0 и 1 (драчевые) имеют наиболее крупные зубья и служат для грубого опиливания, когда требуется удалить слой металла в 0,5…1 мм. Точность обработки этим напильником не превышает 0,2…0,5 мм. Для чистового опиливания с точностью 0,02…0,15 используют напильники с насечкой № 2 (личные или шлифные). Снимаемый слой металла не превышает 0,1..0,3 мм. Напильники с насечкой № 3, 4, 5 мм (бархатные) предназначены для окончательной отделки поверхности. Ими удаляют слой толщиной не более 0,025…0,5 мм при точности обработки 0,01…0,005 мм под последующую шлифовку, шабровку или окраску. Плоские драчевые напильники порой делают с насечкой только на двух гранях, боковые оставляют гладкими. В ножовочных напильниках одну сторону иногда оставляют гладкой на случай опиловки лишь одной плоскости в очень малых углах. Из тех же соображений подчас в небольших полукруглых напильниках оставляют ненасеченной выпуклую часть.
Напильники с одной насечкой (рис. 2, з, исполнение 2) применяются главным образом в тех случаях, когда опиливаемая поверхность значительно уже ширины самого напильника. Такое сочетание встречаем, например, при заточке зубьев пил по дереву (рис. 3, б, таблица 4).
Рис. 3. Напильники:
а — для твердых металлов и материалов; б — для затачивания пил по дереву; в — рашпили для мягких материалов; г — надфили прямые для выпиливания малых отверстий и доводочных работ; д — надфили фасонные;
1 — плоский тупоносый; 2 — плоский остроносый; 3 — квадратный; 4 — трехгранный; 5 — круглый; 6 — полукруглый; 7 — ромбический; 8 — ножовочный; 9 — плоский; 10 — трехгранный остроносый; 11 — трехгранный тупоносый; 12 — ромбический для заточки пил; 13 — круглый для заточки пил
Но снимаемый слой металла такими напильниками меньше, чем при наличии на напильнике двойной насечки. Поэтому, в частности, напильники для затачивания пил по дереву могут выпускаться в двух исполнениях. Характерной особенностью этих напильников является и закругление или затупление утла схождения граней, чтобы предохранить от подрезки основание зубьев пил.
Особое место по характеру насечки занимают рашпили. Их насечка (рис. 2, д) состоит из отдельных заершин, расположенных правильными наклонными и параллельными рядами. Рашпилями (таблица 5) опиливают легкие металлы (свинец, цинк), кожу, дерево, пластмассу.
Напильники для выпиливания малых отверстий и т. п. работ называются надфилями (рис. 3, г). Обычный размер этих напильников 100,120 и 160 мм. Они бывают разных сечений, как и обыкновенные напильники. Самая крупная насечка надфилей очень мелка. Нужно иметь в виду, что названия крупная, средняя и мелкая насечка относительны, и мелкая насечка крупного напильника может оказаться крупнее самой крупной насечки мелкого, и наоборот. Напильник длиной 500 мм с самой грубой насечкой имеет приблизительно 5 насечек на длине 10 мм, а напильник длиной 100 мм причисляется к напильникам с очень крупной насечкой, если на длине в 10 мм имеется приблизительно 14 насечек.
Насечка не всегда наносится на все поверхности напильника.
Плоские остроносые напильники насекаются на всех гранях, а плоские тупоносые обыкновенно имеют одну узкую грань ненасеченной и одну насеченную для возможности опиловки в узкой щели (в шпоночных пазах и пр.).
В обыкновенной насечке каждый зубец (рис. 2, б) представляет собой резец, снимающий небольшую стружку. Углы зубцов выбираются так, чтобы они по возможности не так скоро притупились и легче резали. Впадина между зубцами должна быть настолько глубока, чтобы не забивалась сразу опилками. Удовлетворить в большей или меньшей степени этим требованиям можно, если переднюю режущую часть зубца насечь под углом приблизительно 77° к основанию зубца, а затылочную грань — под углом в 25…35°.
Напильники больших размеров с крупной насечкой применяются в тех случаях, когда нужно с наименьшей затратой времени снять возможно большее количество металла. За счет производительности ухудшается вид опиленной поверхности. После такой обработки почти всегда требуется дальнейшая обработка напильниками с менее крупной полуличной или шлифной насечкой.
Что касается выбора формы напильника для различных работ, то в этом ничего сложного нет. Даже неопытный человек поймет, что для круглого отверстия надо взять круглый или полукруглый напильник, а для квадратного отверстия — квадратный или плоский. На рис. 4 приведено несколько случаев опиловки напильниками отверстий, углов и поверхностей.
Рис. 4. Выбор формы напильника
Приобретая напильник, надо уметь определить его качество. Последнее зависит от качества стали, правильной обработки поверхности или правильной закалки.
Качество стали и закалки определяется по цвету, звуку, пробе твердости и испытанием в работе.
Цвет хорошего напильника — светло-серый. Твердость стали напильника можно определить, попробовав получить на нем след от опиловки ребром другого напильника, определенно хорошего, а еще лучше, если имеется для этой цели под рукой сломанный напильник с острым ребром или острым выступом на изломе. Если после пробы на насечке испытуемого напильника не останется следа в виде царапины или блестящей полосы, то сталь его не уступает качеству стали хорошего напильника.
Твердость закалки можно проверить, попробовав опиливать кусок слегка закаленной стали. При мягкой закалке напильника зубцы его залоснятся, а при слишком твердой — будут выкрашиваться, то и другое не годится.
При неправильной и неудачной закалке могут появиться трещины в напильниках или поверхность напильника может быть покороблена.
Чтобы узнать, нет ли трещин, ударяют по подвешенному на шнурке напильнику куском железа. Если при этом звук получится чистый и ясный, то напильник цел, если же получится глухой, дребезжащий звук, то в напильнике несомненно есть трещина.
Чтобы сберечь напильник и не привести его быстро в негодность, нужен правильный уход за ним и правильное обращение.
Прежде всего во время работы не следует нажимать напильником на обрабатываемую поверхность больше, чем это требуется характером обработки. Сила нажима должна быть тем меньше, чем мельче насечка. Излишний нажим ведет к быстрому притуплению зубцов, и кроме того, впадины быстро забиваются уплотненными опилками. Нельзя пробовать пилить слишком твердый металл, особенно если он тверже самого напильника или даже равен ему по твердости.
Личным, или бархатным, напильником следует только заканчивать опиловку, предварительно удалив основное количество металла напильниками с более крупной насечкой. Следует избегать опиловки мягких металлов шлифными напильниками и вовсе не употреблять для этой цели бархатных напильников. Для обработки мягких металлов следует употреблять новый напильник и после некоторого износа применять его для стали и чугуна.
Напильники надо оберегать от пыли и особенно от наждачного порошка, зерна которого легко прилипают к их засаленной поверхности. При опиловке эти зерна царапают поверхность обрабатываемого предмета.
Чистку засаленных напильников лучше всего производить куском твердого древесного угля, которым трут поверхность напильника в направлении насечек до уничтожения следов масла. После этого напильники чистят щеткой с ворсом из синтетических волокон (рис. 5) или, если такой нет под рукой, самодельной кисточкой.
Рис. 5. Чистка напильника
Медная или твердая стальная проволока для этой цели не годится, так как стальная царапает и портит насечку, а от медной зубцы омедняются и теряют остроту. Если после очистки между зубцами все-таки застревают железные или медные опилки, их удаляют шилом или лучше железной пластинкой с тонко оттянутым на торце лезвием, проводя им вдоль насечки. Последний способ применим при крупной насечке.
После работы и при хранении напильники нужно класть рядом и не следует бросать или класть друг на друга. Нужно избегать трения одного напильника о другой, так как при этом зубцы притупляются или выкрашиваются. Если приходится хранить много напильников, а места мало, то их надо прокладывать бумагой или завертывать в бумагу каждый напильник в отдельности, как поступают с новыми напильниками, которые всегда продаются в упаковке обязательно с прокладкой бумаги между соседними напильниками или в отдельной упаковке для каждого напильника. Напильником никогда не следует ударять о металл.
Каждый человек может взять в руки напильник и опиливать металл. Но работать умело может не всякий. Для этого нужно хорошо владеть и управлять напильником. Опиловка — это искусство, требующее длительного навыка (рис. 4 и 6).
Рис. 6. Работа напильниками:
а, б — положение ног, корпуса, рук; в — распределение усилий нажима рук; г, д, е, з, и — приемы опиловки; ж — проверка прямолинейности опиловки «на просвет» и «на краску»
Успешность работы в значительной степени зависит от конструкции напильника и его состояния. Если попробовать опиливать притупившимся напильником, то и при большой затрате труда результаты получатся неудовлетворительные. Драчовым напильником можно в меньшее время снять больше металла, чем личным, но если бы на том же драчовом напильнике не было двух насечек под разными углами, а только одна, то результаты получились бы хуже.
Опытный опиловщик при работе большим напильником к концу хода постепенно автоматически уменьшает горизонтальное усилие (рис. 6, в). Вследствие этого сопротивление резанию, действующее против движения напильника, замедляет движение, пока не остановит его. Затем уже опиловщик отводит напильник обратно, преодолевая только инерцию покоя напильника и небольшое сопротивление трения при обратном холостом ходе. Трение это можно было бы устранить, если бы отнять напильник от поверхности обрабатываемого предмета, но этого не делают, чтобы не нарушить движений в одной плоскости и не тратить сил на поднятие напильника. Только прекращают вертикальный нажим, чтобы уменьшить трение. Движение напильника в одной и той же плоскости необходимо для получения правильной плоскости опиловки. Кроме того, всякие лишние движения при уклонении от плоскости, слагаясь, могут оказывать заметное влияние на утомляемость опиловщика.
Работа опиловщика зависит еще от одного важного обстоятельства. Он при работе напильником раздваивает свое усилие: 1) прижимает напильник к обрабатываемой поверхности, направляя усилие перпендикулярно к этой поверхности; 2) подает напильник вперед, направляя усилие вдоль обрабатываемой поверхности, не прекращая нажима на обрабатываемую поверхность. Чем с большей силой прижать напильник к обрабатываемой поверхности, тем большее усилие надо прилагать при опиловке одной и той же поверхности одним и тем же напильником. Если двигать напильник вдоль обрабатываемой поверхности, совсем не прижимая его к металлу, то будет снято ничтожное количество опилок только под действием собственного веса напильника. Чем больше прижимать напильник к обрабатываемой поверхности, тем больше будут вдавливаться зубцы напильника в металл и при движении его вперед захватывать больше опилок. Но существует предел, дальше которого вертикальный нажим будет не только бесполезен, но и вреден. От глубины впадины между зубцами зависит наибольшее количество опилок, которое может захватить зубец. Если станем увеличивать вертикальный нажим больше, чем требуется, чтобы заполнить углубления между зубцами, то снятые опилки будут спрессовываться и забивать напильник. При дальнейшей работе и при сильном нажиме зубцы не смогут вдавливаться в металл, и напильник перестанет или почти перестанет снимать стружку. Усилия будут расходоваться не на полезную работу, а на преодоление вредных сопротивлений трения.
Рассмотрим грубую опиловку плоскости большим плоским напильником (рис. 6, з).
При закреплении обрабатываемого предмета в тисках надо стараться, чтобы крайние точки его справа и слева по возможности одинаково отстояли от средней линии тисков. Опиливаемые плоскости не должны много выступать над верхним ребром губок. Опиловщик становится приблизительно на расстоянии 250 мм от тисков. Расстояние это меняется в зависимости от роста и величины хода. Становиться надо не против середины, а сбоку тисков, справа или слева, смотря по надобности.
Ноги следует ставить так, чтобы расстояние между ними равнялось приблизительно 250 мм, а угол между средними линиями ступней — 60°. При этом левая нога выдвинута вперед, носком в сторону движения напильника и согнута в колене так, чтобы корпус был несколько наклонен вперед. Схематическое положение рук, ног и корпуса показано на рис. 6, а, б.
Напильник надо держать правой рукой за рукоятку так, чтобы большой палец лежал поверх рукоятки (рис. 6, е). Он должен быть вытянут по направлению оси напильника, но без напряжения в мышцах пальца. Четыре пальца поддерживают напильник снизу. Край рукоятки упирается в мякоть кисти руки у большого пальца. Левая рука упирается ладонью в верхнюю плоскость напильника у переднего конца его, кистью вперед. Пальцы согнуты без напряжения мышц и не поддерживают напильника. Всегда, где только возможно, надо стараться ставить в горизонтальное положение опиливаемую плоскость. В этом случае как до, так и во время опиловки следует держать напильник в горизонтальном положении. Предплечье при выдвинутом вперед напильнике должно занимать горизонтальное положение.
Постановка ног дает достаточно устойчивое положение даже при наибольшем напряжении мышц. Вытянутая правая нога, бедро и голень согнутой и выставленной вперед левой ноги и линия, соединяющая пятки ног, образуют четырехугольник с четырьмя шарнирами. При опиловке голень левой ноги слегка покачивается, как опрокинутый маятник. Точка вращения его внизу у пятки.
Усилие при опиловке и вес тела передаются опорам больше через левую ногу при рабочем ходе вперед и больше через правую при холостом ходе назад, так что мышцы правой и левой ноги попеременно работают и отдыхают. При правильно выбранном расстоянии от тисков и соответствующим образом наклоненном корпусе не приходится прибегать к сильному покачиванию туловища во время опиловки, и в то же время вес туловища при сравнительно небольшом наклоне и незначительном покачивании его много помогает работе. Мышцы туловища и конечностей мало напряжены. При сильном покачивании выигрыш от участия веса тела израсходуется на отведение корпуса назад по окончании рабочего хода. Поэтому сильное покачивание не только бесполезно, но и вредно. Если оставлять корпус в согнутом положении, не распрямляя его при обратном ходе, то, помимо неудобства такого положения, пришлось бы в конце обратного хода сильно сгибать руки и излишне напрягать предплечья. Если корпус ставить прямо и совсем не покачивать, то при большом ходе и максимальной нагрузке сильно напряглись бы при движении вперед мышцы левой руки, не говоря уже о том, что здесь все туловище не участвует в работе.
Мы рассмотрели положение тела опиловщика до начала работы, когда оно не нагружено усилиями.
Теперь рассмотрим движения опиловщика независимо от нагрузки и движения, нагруженные сопротивлениями при опиловке, где силы не уравновешены.
Прежде всего движения при опиловке обусловливаются родом обрабатываемой поверхности, длиной рук опиловщика и другими особенностями человека-машины. Выше было указано, что при опиловке плоскости напильник должен двигаться, все время оставаясь в одной и той же плоскости, параллельной обрабатываемой. Иначе было бы очень трудно добиться получения правильной плоской поверхности.
Максимальная длина напильника 400–550 мм. Максимальный ход напильника, который меняется в зависимости от длины рук опиловщика, составляет примерно 400 мм.
Об изменении скорости движения напильника на протяжении рабочего хода было сказано выше. В остальном движения должны быть по возможности автоматизированы и равномерны. При таких движениях значительно меньше устает организм, и работа получается гораздо точнее.
Несмотря на то, что после грубой опиловки поверхность должна получиться правильной, почти всегда требуется дополнительная обработка поверхности напильниками меньших размеров и с более мелкой насечкой. Это необходимо для получения менее шероховатой поверхности и достижения точных размеров.
Рассмотрим общие приемы чистовой опиловки плоской поверхности.
Для экономии мышечной энергии и ослабления нажима передний конец напильника удерживается только пальцами рук (рис. 6, б) или легким нажимом кончиков пальцев (рис. 6, г, е). Хватка правой рукой самая разнообразная и меняется вплоть до удержания напильника не за рукоятку, а за насеченную часть. Так как усилие при опиловке невелико и участие в работе всего туловища было бы бесполезно, то корпус следует держать по возможности прямо (рис. 6, б). Расстановка ступней меньше, угол между ступнями тот же, носок левой ноги также должен быть по возможности направлен по линии опиловки. Здесь требуется большое внимание и более частая проверка.
После драчового напильника сперва берут напильник со средней насечкой. Отыскивают наиболее забирающее место напильника и ставят на обращенной кверху поверхности его меловую метку. Так же, как и при обработке драчовым напильником, стараются получить равномерную сеть штрихов путем перекрестной опиловки (рис. 6, з).
После этого проверяют опиливаемую плоскость обыкновенной стальной выверенной линейкой (рис. 6, ж). Линейку осторожно ставят на плоскость ребром с угла на угол (по диагонали) и смотрят на свет. Если линейка лежит плотно без просветов или с равномерным узеньким
просветом по всей длине, то по этому направлению опиленная плоскость верна. Затем кладут линейку по другой диагонали и опять смотрят на свет. Далее ставят и передвигают линейку последовательно параллельно одной и другой стороне прямоугольника, ограничивающего плоскость. Если линейка по всем направлениям ложится без просвета, то говорят, что плоскость относительно верна. Неравномерные просветы сигнализируют о необходимости дальнейшей опиловки.
Для проверки прямолинейности «на краску» (рис. 6, ж) контролируемую поверхность покрывают тонким слоем сажи или лазури, разведенной в минеральном масле, затем накладывают линейку и слегка притирают ее к поверхности. В местах сравнительно крупных выступов краска будет снята. Когда не требуется особая прямолинейность поверхности, краску для проверки заменяют мелованием. Для этого поверхность просто натирают мелом.
Из древесины клена, ясеня, березы, липы выстругивают рукоятки к напильникам. Применимы для этой цели и акация, рябина, кизил или молодой дуб. Рукоятка должна быть в окончательном виде ровной, гладкой, «без сучков и задоринок». Делают рукоятки и из пластмассы.
Отверстие, меньшее ширины средней части хвостовика напильника, высверливают или выжигают в рукоятке. Глубина этого отверстия обычно равняется длине хвостовика. Чтобы рукоятка не раскололась, на место вхождения в нее напильника напрессовывают металлическое кольцо, которое можно заменить несколькими витками проволоки с хорошо закрученными и спрятанными концами.
Для насадки хвостовик напильника вставляют в отверстие рукоятки. Слабым ударом о твердый предмет (рис. 7) или молотком этот процесс завершают. Чтобы снять рукоятку с напильника, левой рукой крепко обхватывают рукоятку, а правой рукой молотком наносят несильные удары по верхнему краю кольца.
Рис. 7. Рукоятки (приспособления) к напильникам:
а — способы насадки и снятия; б — быстросменная; в, г — долговечные; д, е, ж — для надфилей; з, и — для обработки крупных поверхностей; к — безопасная; л, м — повышают работоспособность; н — для малодоступных мест;
1 — втулка; 2 — пружина; 3 — стакан; 4 — гайка; 5 — корпус; 6 — колпачок; 7 — корпус; 8 — стопорная шайба; 9 — накидная гайка с конусом; 10 —надфиль, 11 — разрезные цанги; 12 — стержень; 13 — опора; 14 — губки; 15 — оправа; 16 — обломки напильников в сечении
Допустимы для напильника и цилиндрической формы рукоятки. Лучше их изготавливать из обрезков веток без снятия коры, если она гладкая. Глухой торец такой рукоятки следует аккуратно закруглить. Кора на рукоятке в какой-то степени заменяет стягивающее кольцо или проволоку.
Для быстросъемной универсальной рукоятки (рис. 7, б) величина хвостовика напильника значения не имеет. Внутрь пластмассового корпуса рукоятки запрессован металлический стакан, донышком которого являются гайки с термообработанной резьбой. В стакан установлены пружина и втулка с пазом. От проворачивания и выпадания из рукоятки втулку предохраняет штифт, завернутый в стакан. Относительно стакана втулка может иметь только поступательное движение. Для того, чтобы насадить рукоятку на напильник, ее надевают на хвостовик и вращают. При этом гайки навинчиваются на хвостовик. Второй точкой опоры хвостовика является втулка, поджатая пружиной. Причем положение втулки в стакане зависит от размеров хвостовика напильника.
Рукоятка конструкции Ю.В.Козловского (рис. 7, г) состоит из двух пластмассовых частей. Многочисленные отверстия в станке корпуса создают предпосылки, исключающие благодаря вентиляции потение ладони. В передней части корпуса есть внутренний конус и резьба, в которую ввинчивается капроновая цанга. Хвостовая часть цанги выполнена в форме пирамиды, разрезанной на четыре части. Это позволяет частям-лепесткам деформироваться в соответствии с профилем хвостовика напильника, обеспечивая надежный зажим. После свинчивания рукоятки лепестки восстанавливают первоначальную форму. Поэтому рукоятку используют для закрепления напильников с различными хвостовиками. Чтобы закрепить рукоятку на напильнике, достаточно его хвостовик ввести до упора в отверстие несколько вывернутой цанги. Потом, держа напильник в одной руке, второй поворачивать корпус рукоятки, осуществляя зажим.
Другая рукоятка конструкции Ю.Б.Козловского предназначена для инструментов с цилиндрическими хвостовиками, в частности надфилей (рис. 7, д). Она состоит из полого гофрированного корпуса, накидной гайки с конусом, четырех разрезанных цанг разных диаметров, колпачка и стопорной шайбы. Причем три сменные цанги прячутся внутрь рукоятки. Хвостовик инструмента закрепляют в прямоугольном пазе стопорной шайбы, когда накидную гайку наворачивают, и она сжимает разрезную цангу. Рукоятку применяют для инструмента с хвостовиками 3, 4, 5 и 6 мм.
Заводы серийно выпускают для той же цели пластмассовую рукоятку (рис. 7, ж), состоящую всего из двух деталей: корпуса и винта. Можно самому изготовить подобную рукоятку из металла. Когда требуется опилить крупную поверхность, то изготавливают специальную рукоятку (рис. 7, з). Для создания последней иногда берут подходящую дверную ручку. Менее практична стандартная рукоятка, в которую забита изогнутая стальная державка. В наконечнике державки выпиливается паз для хвостовика напильника (рис. 7, и). Последние два типа рукояток особенно применимы для тонких напильников, ибо эти напильники гнутся от нажатия при опиливании и на поверхности возникает горб. Его без труда обнаружишь после приложения ребра металлической линейки.
Сами пазы в рукоятке и наконечнике державки должны иметь форму ласточкиного хвоста. Соответствующую конфигурацию следует придать и хвостовику напильника (рис. 7, и). Правда, в этом случае можно пользоваться лишь одной стороной напильника, если на противоположном его конце не выточить второго хвостовика.
Рукоятка на рис. 7, л состоит из двух частей. Одну из них насаживают на хвостовик напильника, другую навертывают внутренней резьбой на винтовую оконечность стального стержня. Понятно, что это навертывание рукоятки производят вместе с сидящим в ней хвостовиком напильника. Противоположный конец стержня имеет вид крючка, который и фиксирует стержень на напильнике. Вдоль стержня перемещают опору. Навинчивая на стержень рукоятку, будем несколько выгибать напильник. Но так как опору переставляет по желанию, то некоторая выпуклость напильника достижима в любом его месте. Это приспособление в определенных случаях облегчает и ускоряет процесс опиливания.
Приспособление на рис. 7, м — видоизменение предыдущего. Разница заключается в способе захвата хвостовика напильника. А приспособление на рис. 7, н позволяет обломками напильников производить опиловку в труднодоступных местах. Для этого короткий обломок вставляют в оправу и закрепляют губками, которые сводят и разводят вращением рукоятки.
Л.А. Ерлыкин
Большинство дачников в период освоения участка не имеют электрического освещения. В этом случае «палочка-выручалочка» — это керосиновая лампа. Многие читатели пишут, что сейчас и керосиновую лампу не так-то просто приобрести, особенно запасные стекла к ней.
Самодельную лампу можно сделать своими руками. На рис. 1, а показана такая лампа. Она состоит из бачка 1, трубки с крышкой 2 для заливки керосина. В бачок 1 и донышко 3 впаяна трубочка 4, в которой проходит хлопчатобумажный фитиль. Донышко 3 закреплено на бачке 1 с помощью четырех стоек 5.
В донышке 3 имеется центральное отверстие для прохода трубочки 4 и восемь-десять отверстий диаметром 5–6 мм для прохода воздуха. Кроме того, у донышка имеется буртик для фиксации концентрирующего конуса 6 и самодельного стекла 7 (подходящая бутылка, обрезанная с двух сторон).
Рис. 1
Все размеры лампы не критичны, кроме двух: диаметр трубочки 4 с фитилем и отверстие в концентрирующем конусе 6 (рис. 1, б). Эти размеры выдерживаются строго для того, чтобы горение было без копоти. При изменении диаметра трубочки 4 с фитилем (например, для увеличения светоотдачи) необходимо экспериментально подобрать диаметр отверстия в концентрирующем конусе 6.
Верхняя часть трубочки 4 имеет вкладыш 8. Он необходим для регулировки положения фитиля в отверстии концентрирующего конуса. А это дает возможность регулировать величину пламени. На рис. 1, б дано оптимальное расположение фитиля в этом отверстии. При этом копоти нет.
При желании лампу можно украсить (рис. 1, в). Стекло, например, взять от фигурной бутылки или использовать для этой цели вазочку. Припаять к лампе фигурные ножки. Буртик у донышка оформить просечной резьбой. Стойки между бачком и донышком сделать из гнутого металла.
Резка стекла. Часть бутылки или банки можно отрезать несколькими способами.
1. Обмотать место реза двумя-тремя витками толстой нитки. Пропитать нитки бензином или ацетоном и поджечь. После того как нитка прогорит, постучать по резу небольшим молоточком (его острым концом).
2. Обернуть место реза одним витком нихромовой (фехралевой) проволоки, изолировав друг от друга сходящиеся концы. Через лабораторный автотрансформатор (ЛATP) подать на проволоку небольшое напряжение. Регулируя ЛАТР-ом напряжение, раскалить проволоку до ярко-красного цвета. Постучать по резу.
3. Самый надежный способ — это отрезать ненужные части бутылки (банки) алмазным отрезным кругом, установленным на электромоторе.
Все обрезанные края у стекла обрабатывают наждачным камнем (для удаления острых краев).
Готовое стекло закаляют. На деревянной подставке его ставят в кастрюлю. Наливают воду так, чтобы все стекло было погружено в воду. На малом огне доводят воду до кипения и кипятят 25–30 мин. Остужают стекло, не вынимая его из воды.
А.М. Низовцев
Внешний вид столярных изделий в значительной степени определяется не только квалификацией столяра, но и качеством применяемого инструмента, включая такой момент, как острота заточки режущих кромок инструмента. Для чистого строгания плоскость заточенного лезвия ножа рубанка или стамески должна быть безупречной. Мастерство заточки инструмента приходит и дается не сразу и не всем, а поэтому любителю лучше изготовить специальное приспособление для заточки ножей, рубанков и стамесок. Усилия и время, затраченные на его изготовление, быстро оправдаются сокращением времени заточки и более высокой производительностью труда, лучшей степенью остроты режущего инструмента.
Приспособление (рис. 1) состоит из колодки в форме треугольной призмы, к торцевым поверхностям которой шурупами прикреплены две стальных щечки толщиной 2–2,5 мм, у угла нижней плоскости расположен опорный ролик — шарикоподшипник небольшого размера. В стальных щечках на резьбе установлена шпилька диаметром 5–6 мм, являющаяся упором для клинового зажима, посредством которого затачиваемый режущий инструмент жестко крепится к призме. Клиновой зажим можно взять от рубанка или изготовить специально для этой цели.
Рис. 1. Приспособление для заточки:
1 — основание с пластиной; 2 — ролик; 3 — призма; 4 — зажимный клин; 5 — щечки; 6 — шпилька; 7 — затачиваемый нож; 8 — абразивный брусок
Размеры призмы не могут быть произвольными: длина основания призмы должна соответствовать длине абразивного бруска, на котором будет производиться заточка, угол наклона плоскости прилегания ножа к основанию должен быть равен или быть немного больше требуемого утла заточки (примерно 35).
Призму проще всего изготовить методом склеивания набора из фанерных деталей — призм. В центральной призме предусматривается вырез под подшипник, а в смежных с ней деталях набора сверлят отверстия под ось подшипника. Сборка начинается с приклейки к призме с вырезом боковых деталей, после чего в вырез центральной призмы помещают подшипник и фиксируют осью, вставляемой в отверстия боковых деталей. Затем к этому блоку приклеивают остальные боковые детали. Плоскости приспособления окончательно обрабатывают после полного отверждения клея.
При заточке режущего инструмента с помощью данного приспособления желательно из доски изготовить основание, на котором крепят рамку, служащую для установки точильного бруска, и пластину из твердой древесины или текстолита, по которой перемещается ролик. Затачиваемый режущий инструмент устанавливают на призму и после этого путем пробных ходов по бруску выбирают такое положение его на призме, в котором пятно контакта режущей плоскости с абразивным бруском максимальное. Заточку производят путем совершения возвратно-поступательных движений затачиваемого режущего инструмента, установленного на призме, относительно образивного бруска. При заточке следует обеспечить перпендикулярность режушей кромки к боковым кромкам режущего инструмента (разумеется, в тех случаях, где это надо).
Во избежание «засаливания» бруска частицами металла периодически следует зачищать поверхность бруска более крупным абразивным бруском и промывать его проточной водой.
Иностранцы, побывавшие на нашем предприятии, а это были молодые инженеры, с большим интересом наблюдали за работой одного из конструкторов на светокопировальном столе. Видимо, этот прибор был для них чем-то необычайным, потому что один из этих господ позже восторженно произнес: «Russian xerox!».
В бытовых условиях такой прибор тоже весьма полезен. Рисунки для выпиливания, вышивания, выкройки, а также необходимые схемы ко всякого рода лабораторным и курсовым нужным и не очень работам можно без труда, как говорят студенты, «состеклить» с оригинала.
Вашему вниманию предлагается универсальный светокопировальный прибор (рис. 2), представляющий собой неглубокий ящик из фанеры, боковые стенки которого толщиной 10 мм, а днище 3–4 мм.
Рис. 2
Стенки ящика соединяются в рамку на клею и гвоздях с помощью треугольных деревянных бобышек, днище крепится к рамке аналогично. Габариты ящика, приведенные на рис. 2, в моем случае опередили размеры имеющегося в моем распоряжении импортного чертежного прибора с пантографом. Стекло толщиной 5–6 мм удерживается от смещения угольниками, прикрепленными шурупами на углах рамки. По периметру рамы можно сделать отверстия диаметром 25 мм для вентиляции.
Осветительная часть прибора состоит из двух ламп типа «миньон», патроны для которых установлены на угольниках, прикрепленных винтами М3 с конусной головкой к днищу. Схема включения ламп приведена на рис. 3.
Рис. 3
Двухполюсный тумблер обеспечивает две степени яркости свечения ламп: в одном положении лампы включены последовательно, в другом — параллельно. Если тумблер имеет среднее фиксируемое положение, то в этом положении лампы выключены. Днище ящика окрашено белой водоэмульсионной матовой краской.
Этот прибор при наличии ножек и отверстия в центре днища может быть использован и как фоторепродукционная установка. Ножки длиной около 400 мм должны иметь на концах шпильки с резьбой М8 и устанавливаться в соответствующие втулки с резьбой, закрепленные на бобышках у углов ящика. Можно приспособить ножки от старого телевизора. Фотоаппарат крепят на съемном кронштейне, закрепленном вблизи отверстия у центра днища так, чтобы его объектив располагался по центру отверстия.
При репродуцировании можно использовать как зеркальный аппарат, так и любой другой, но с насадочной линзой +2Д. Установку резкости при съемке фотоаппаратом с насадочной линзой желательно уточнить опытным путем. При репродуцировании с помощью зеркального фотоаппарата необходимы переходные кольца. Если в вашем распоряжении имеется фотоаппарат типа «Зенит» с объективом, у которого присоединительная резьба имеет размер 39x1 мм, то приобретение переходных колец, скорее всего, явится для вас неразрешимой проблемой. Выход, однако, есть. Отверткой нужно отвернуть четыре винта крепления фланца с резьбой, в который завинчивается объектив, снять фланец, перевернуть его другой стороной и привинтить к корпусу теми же винтами. После этого аппарат способен снимать с расстояния порядка 0,4 м, что в большинстве случаев вполне достаточно.
Следует иметь в виду, что «Зенитом» можно сделать очень высококачественные репродукции с помощью объектива типа «Индустар 96У», имеющего присоединительную резьбу М39х1 мм и предназначенного для фотоувеличителей. Однако размер объекта съемки при этом не может превышать размера почтовой открытки.
При пользовании прибором не оставляйте его без присмотра и следите за его температурным режимом. Длительная эксплуатация прибора показала, что в слабоосвещенном помещении основным режимом работы является режим свечения ламп вполнакала: такой подсветки вполне достаточно для проведения светокопировальных работ.
При перегреве стекло может лопнуть, поэтому периодически выключайте прибор и вентилируйте, поднимая стекло.
В.И. Ильин
Жилище, в котором мы живем, проводим большую часть жизни, необходимо хорошо проветривать. К сожалению, об этом не все знают, проветривание путем открывания форточки (особенно узкой) секции окна неэффективно, да и форточку, секцию окна надо держать долго открытой. Проветривание должно быть сквозным, но оно может получиться лишь при наличии ветра с нужным направлением. Известно, насколько воздух в наших городских квартирах засорен множеством ядовитых веществ. Для интенсивного проветривания кухонь, комнат существуют оконные вентиляторы (промышленные). Но их крупный недостаток состоит в том, что для установки вентилятора надо вынуть стекло, и он будет стоять на окне в то время, когда он не нужен, а большую часть времени он не нужен; кроме того, через установленный вентилятор в холодное время года теряется тепло из квартиры.
Особенностью предлагаемого мной съемного оконного вентилятора является то, что для его установки не надо вынимать стекло (рис. 1). Его устанавливают в открытый проем форточки секции окна за 1–1,5 минуты. А за ненадобностью он за такое же время снимается, причем не вынимать стекло, не переделывать раму окна не надо.
Рис. 1. Вентилятор:
1 — электродвигатель с крыльчаткой; 2 — дюралевые уголки; 3 — деревянные ручки; 4 — лапка с прорезью для крепления вентилятора на раме окна (на запорной ручке); 5 — вырез в щитке вентилятора по размеру петли на оконной раме; 6 — стальные шпильки для крепления электродвигателя; 7 — щиток из фанеры (толщина 7—10 мм) для монтажа вентилятора; 8 — отверстие в монтажном щитке (по диаметру крыльчатки вентилятора)
Мной использован двигатель с крыльчаткой от настольного вентилятора 220v-45w-1420 об/мин, 13 м воздуха в минуту. Вентилятор смонтирован на щитке из толстой фанеры 8-12 мм, в щитке вырезано отверстие под крыльчатку, двигатель зажат двумя стальными шпильками диаметром 4 мм между двумя небольшими дюралевыми угольниками. Угольники прикреплены к щитку. С одной стороны на щитке есть вырез под петлю (по размеру петли на раме окна), и при открытой форточке, секции окна щиток вырезом надевается на петлю на раме, на которой одна его сторона надежно фиксируется. Другая сторона щитка имеет лапку с прорезью, лапка надевается на открытую запорную ручку на соседней секции окна, после чего запорная ручка поворачивается в положение «закрыто», и щиток с вентилятором теперь надежно зафиксирован на раме окна. Если у вас есть форточка, то вместо выреза под петлю на раме надо сделать язычок, по ширине равный расстоянию между петлями.
Для удобства пользования на щитке надо установить две небольшие ручки одну вертикально, другую снизу горизонтально. Для безопасности на вентилятор хорошо установить плавкий предохранитель (от телевизоров) на 1— ЗА. Так как окна в квартире одинаковые, вентилятор можно ставить на любое окно. Если есть возможность, то двигатель надо поставить реверсивный, т. е. он может менять направление своего вращения. Тогда можно будет выбрасывать испорченный воздух на улицу или нагнетать чистый воздух в помещение.