Баня-мать вторая. А что мы знаем о напильниках?..("Сделай сам" №1∙1996)

Кроличий мех — шапка-ушанка, рукавицы

В.В. Попов

Как известно, кролики быстро размножаются. Крольчихи в 3—4-месячном возрасте уже достигают половой зрелости и способны приносить потомство. Беременность длится менее или чуть более месяца.

В мире насчитывается около 60 пород кроликов, которые по характеру шерсти делят на меховые и пуховые. В домашнем кролиководстве преобладают меховые нормальношерстные породы кроликов, идущих на шкурки и мясо. К крупным (вес 4,5 кг и более) породам относятся серый великан, белый великан, серебристый, черно-бурый, вуалево-серебристый и другие. К средним (2,5–4 кг) породам относятся венский голубой кролик, бабочка, советский мардер. И мелкие породы кроликов (менее 2,5 кг) — это русский горностаевый, а также отдельные местные.

Для кролиководства, имеющего шкурковое направление, ценны такие породы, как бельгийские великаны, голубые венские кролики, серебристые, русские и польские горностаевые, гаванна, черно-огненные.

Бельгийские великаны бывают различных окрасок: черной, белой, рыжей, голубой и серой. Кролики серого цвета имеют три оттенка: светлый, темный и железный (черновато-серый). Шкурки темно-серого и железно-серого цвета, как правило, используют в меховых изделиях в естественном виде, то есть их не окрашивают. Лучший мех получают со спинки. Здесь он наиболее густ и длинен, а по окраске самый активный. Мех на брюшке шкурки короче и светлее, но зато волос здесь несколько завитой.

Шкурки голубых венских кроликов отличаются средней длиной волоса, красивой равномерной окраской. Их используют и в естественном виде, и в крашеном. Красят, как правило, под шкурки котика, черно-бурой и серебристой лисиц.

Серебристые кролики дают очень красивый мех. Окраска волосяного покрова под цвет старого серебра, хотя крольчата рождаются черными. Приобретают свой основной окрас на четвертом или пятом месяце жизни.

Советская шиншилла — порода кроликов, в основе своей полученная от скрещивания французской шиншиллы и белого великана. Крупного и крепкого телосложения, волосяной покров густой. Окраска серебристая или темно-серебристая с голубоватым оттенком.

Об окраске пород белый великан или серый великан говорят сами названия. Эти породы мясо-шкуркового направления (вес колеблется от 3 до 7 кг).

Русские и польские кролики дают белые шкурки, мех которых очень шелковист, богат нежным подшерстком, белоснежен. Поэтому их шкурки конкурируют с мехом горностая. Небольшое количество ости позволяет имитировать шкурки русских и польских кроликов под мех котика, который, как известно, после обработки полностью лишен ости (то есть присутствует один подшерсток). Последнее как раз и создает ощущение нежности и шелковистости меха.

Для шкурок гаванны характерен шоколадно-табачный окрас, что делает их похожими на куний мех. Правда, частенько дело портит сизый подшерсток, который нарушает цветовую гамму. Чтобы устранить этот недостаток, шкурки кролика окрашивают в коричневый цвет под куницу. А для того, чтобы окраска была более активной, рекомендуется кроликов кормить красной свеклой и такой же капустой.

Шкурки ангорских кроликов относятся к пуховым. Их окрашивают под мех песцов и ангорской козы. В силу пушистости шкурки ангорских кроликов используют на подкладку в перчатки или в теплую обувь.

У черно-огненных кроликов шкурки очень красивы из-за огненных волосков — вкраплений в основной сине-черный цвет.

Несколько слов скажем о значении кроличьего меха. Внешняя красота его, шелковистость подшерстка и мягкость ости (волоса) делают весьма пригодными кроличьи шкурки при изготовлении различных меховых изделий: рукавиц, шапок, шубок, накидок, панно, ковров и т. п. Недолговечность кроличьего меха с лихвой компенсируется относительной его дешевизной по сравнению с мехами других животных. Среди естественных окрасок кроличьих шкурок ценятся серебристые и белоснежные. Но и другие цвета не мешают шкуркам кроликов найти применение в меховом производстве.

При оценке шкурок учитывают время снятия их, качество покрова, окраску, размеры, степень сохранности. Наиболее ценны кроличьи шкурки, снятые с животных, когда они вылиняли совсем. Новый покров становится плотным, достаточно длинным и густым. Окраска должна быть равномерной, без рыжих пятен или серых налетов, сопровождающих процесс линьки. Лучшим временем для убоя кроликов, когда они полностью полиняют, считается начало или середина зимы (декабрь-январь).

Для определения густоты меха скорняки пользуются двумя способами. Во-первых, дуют на мех. И если в раскрывающемся месте не просвечивается кроличья кожа, то мех считают достаточно густым. Во-вторых, поднимают шерсть кверху, поглаживая рукой. Если шерсть быстро принимает прежнее положение, когда поглаживание прекращают, то также признают густоту меха хорошей.

Наиболее лучший мех (гуще и прочнее) расположен на спинках шкурок. Поэтому изделия, скроенные из спинок, ценятся значительно дороже.

По окраске шкурки оценивают следующим образом. Чем равномернее окраска, тем выше цена. Какие-либо пятна, встречающиеся либо на спинке, либо на брюшине, соответственно уменьшают ценность меха.

Как мы уже говорили, самое подходящее время для убоя кроликов — это зима (декабрь-январь). В это время они полностью сменят летнюю шкурку на зимнюю, более качественную. Ни в коем случае нельзя забивать кроликов во время линьки (в августе или феврале). За сутки до убоя кролика перестают кормить. Существует несколько способов убоя кроликов. Один из них (удар палкой, обмотанной тряпкой, по затылку) показан на рис. 1.

Рис. 1. Убой кролика ударом палки по затылку

Смерть наступает мгновенно либо происходит сильное оглушение. Другой способ состоит в том, что длинной стальной иглой прокалывают мозг кролика через ноздрю (смерть мгновенная). Затем кролика, связав за задние ноги веревкой, подвешивают. Перерезают горло, дав стечь крови. Потом ноги развязывают и несколько раз рукой проглаживают по животу — по направлению к хвосту. Тем самым освобождают мочевой пузырь. Хуже будет, если при потрошении, случайно задев мочевой пузырь, дать моче проникнуть в мясо. Последнее приобретет неприятный запах и вкус.

После убоя с кролика тут же необходимо снять шкурку, так как, если этого вовремя не сделать, она покроется черными пятнами. Как говорят скорняки, шкурка может прогореть. Шкурку можно снять двумя способами: мешком (трубой или чулком) и полостью. При первом способе поступают так. На задних ногах кролика у ступни, между трубчатой костью и сухожильем делают надрезы. В полученные отверстия вкладывают довольно-таки длинную палку (рис. 2).

Рис. 2. Схема снятия шкурки:

_{а-б — надрез вокруг колен; д-е — надрез вокруг локтей; в-г — надрез от колена к половому органу; г-ж — надрез посередине живота (если снимают шкурку полостью)}

При этом ноги кролика должны быть оттопырены друг от друга. С помощью веревки, обхватывающей палку с краев, кролика подвешивают на крюк. Теперь острым ножом делают надрезы кожи вокруг колен, а также надрезают лапы с внутренней стороны по направлению к половым органам. Часть живота у заднего прохода тоже надрезают. После этого можно приступить к снятию шкурки, выворачивая последнюю внутренней стороной наружу. Как правило, шкурка сходит легко. При затруднении помогают себе все тем же острым ножом, которым, надрезая, постепенно отделяют от шкурки часть соединительной ткани (пленки), остающейся на мясе. Потом на передних лапках, как показано на рис. 2, тоже делают надрезы, благодаря чему шкурку уже окончательно снимают с тушки. Саму тушку оставляют с лапками, чтобы была видна принадлежность ее к кроликам. Если хотят снять шкурку вместе с мехом головы, то вокруг шеи кролика делают надрез, в который голова и пройдет. В этом случае также подрезают ушные хрящи у основания и кожу вокруг губ, ноздрей и глаз.

При втором способе снятия шкурки, а именно полостью, делают все то же самое. Только, помимо прочего, надрезают кожу на середине живота от хвоста к шее. При снятии шкурки помогают себе острым ножом, отделяя первую от пленки, остающейся на мясе.

Нужно заметить, что снятие шкурки чулком в дальнейшем облегчит и растяжку и выделку ее. Поэтому скорняки отдают предпочтение первому способу снятия шкурок. Для предохранения шкурок поступают по-разному. Шкурку-чулок, вывернутую шерстью внутрь, набивают туго соломой. Остатки мяса, мездры тупым ножом снимают. Удобно мездрить шкурку-чулок на заранее подготовленном деревянном болване (рис. 3).

Рис. 3

Шкурку подсушивают. Затем покрывают раствором поваренной соли с порошком квасцов (в равных долях), стараясь, чтобы вся поверхность бахтармы была покрыта раствором. Подсушивают шкурки-чулки еще и на специальных трапециевидных досках или правилках. Одну из них можно увидеть на рис. 4.

Рис. 4

Шкурки-полости шерстью внутрь для подсушки натягивают на доску, прибивая к последней мелкими гвоздиками (рис. 5).

Рис. 5

Бахтарму после мездрения также тщательно промазывают раствором поваренной соли и квасцов. Таким образом, шкурки подвергают первичной консервации. Хранить шкурки лучше всего в прохладном полутемном помещении. Шкурки-чулки вывешивают на небольшом расстоянии друг от друга. Шкурки-полости складывают небольшими стопками одна на другую шерсть к шерсти.

То, что мы рассказали о выделке кроличьих шкурок, как уже было упомянуто, относится к первичной обработке. После нее долго хранить шкурки не рекомендуется. Лучше их сдать или приступить к дальнейшей выделке. Заметим: для предохранения от моли в ящики с хранящимися шкурками кладут мешочки с нафталином. Можно воспользоваться и «Антимолем», «Протоланом», «Неозолем».

Выделывать шкурки кроликов можно как сырые, так и подсушенные. Разница состоит в том, что подсушенные шкурки предварительно замачивают. Сырую шкурку после предварительного мездрения или сухую после замочки моют в растворе воды, стирального порошка и поваренной соли. Состав раствора: на 1 л теплой воды (35–40 °C) берут 1 чайную ложку любого стирального порошка, рекомендуемого для шерсти («Новость», «Волна», «Славянка», «Парус» и др.) и 2 столовые ложки поваренной соли. Кстати, сухую шкурку в этом растворе можно и замочить на 2–3 часа. После мытья шкурку опять мездрят, осторожно удаляя набухшие слои. Ножом сгоняют остатки мышечных тканей по направлениям от хвоста к голове, с боковых частей — от хребта к животу.

Затем приступаем к пикелеванию. На 5–6 часов шкурку помещают в следующий раствор: на 1 л воды (35–40 °C) берут две столовые ложки уксусной эссенции или 10–15 мл уксусной кислоты, а также 3–4 столовые ложки поваренной соли. Находящиеся в этом растворе шкурки периодически переворачивают, растягивают во всех направлениях, разминают, что способствует лучшему проникновению раствора в кожу. По окончании пикелевания шкурки вынимают из емкости, складывают в стопки волосом наружу. По истечении суток их выжимают и промывают для удаления уксусной кислоты в легком содовом растворе (1–1,5 г соды на 1 л). Далее шкурки подвергают дублению, которое может быть таниновым (в отваре дубовой или ивовой коры) или хромовым (в растворе окиси хрома: 1,5–2 г на 1 л воды) при температуре 35–40 °C. В растворе окиси хрома шкурки обычно держат 8—20 часов. В отваре ивовой или дубовой коры подольше: от одного до двух дней. В обоих случаях следят за тем, чтобы кожа продубилась как следует. Если взглянуть на срез кожи под лупой, то можно увидеть равномерное желтое окрашивание. Затем шкурки вынимают из раствора, дают двое суток отлежаться, отжимают. После этого кроличьи шкурки подвергают жированию, то есть смазывают водно-жировой эмульсией. Готовят ее так: на 1,5 л горячей воды берут 1/8 часть куска хозяйственного мыла (25 г); сюда же постепенно вливают 0,5 л растопленного свиного или бараньего жира; смесь тщательно размешивают, добавляя 15–20 мл нашатырного спирта. Водно-жировую эмульсию наносят кистью или ватным тампоном на мездру, шкурки складывают волосом наружу. После 3–4 часов их развешивают для просушки при комнатной температуре. Высохшие шкурки протирают пемзой или мелкой наждачной бумагой в разных направлениях, натирают мелом или зубным порошком, вытряхивают, волосяной покров расчесывают.

Применяемый при выделке шкурок жир впоследствии становится излишним. Поэтому его удаляют, прибегая к помощи опилок от лиственных пород деревьев (но не хвойных, пропитанных смолою). Опилками несколько раз протирают бахтарму и меховую сторону шкурки до полного обезжиривания. Для обезжиривания шкурки прополаскивают также в 2 %-ном водном растворе соды.

После обезжиривания можно приступить к окрашиванию шкурок. Мы расскажем об одном из старых способов окрашивания шкурок в черный цвет. Для окраски применяют 50–75 %-ный раствор ляписа, который наносят с помощью губки или тампона сначала по волосу, а затем против шерсти. Таким образом волосяной покров будет прокрашен во всю длину волос. Обработанную ляписом шкурку вывешивают на солнце. Благодаря солнечным лучам мех приобретает блестящий черный цвет, отличающийся прочностью и красотой. В окрашенных ляписом мехах моль не заводится (ляпис — азотно-серебряная соль AgNО₃).

Несколько слов о технике безопасности при выделке шкурок кролика. Все химические вещества следует хранить в специальной таре, обязательно надписанной, отдельно от пищевых продуктов. Не безвредно слишком близко наклоняться над сосудами с химическими веществами; вдыхать их в себя. При работе с кислотами полезно пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками. При разбавлении серной кислоты (1–1,5 %-ный раствор серной кислоты иногда используют наряду с уксусной) ее следует постепенно лить в воду, а не наоборот. Вода при этом сильно нагревается. При попадании кислоты на тело необходимо ее срочно нейтрализовать лучше слабым раствором соды или просто пострадавшие участки кожи тщательно промыть под струей воды. При переливании химических веществ следует пользоваться воронкой, а при пересыпке — ложкой, которые потом необходимо хорошенько промыть.

Перед раскроем тщательно проверяют качество кроличьей шкурки. Обнаруженный порок (пятно, дырка, разрыв, залысина, редина, свалянность волоса и т. п.) устраняют при помощи вставки, прорезки «рыбкой» и т. д. Перечисленные способы — основные при устранении пороков. Рассмотрим их подробнее. Если обнаруживают порок в шкурке по ширине около 3 см и более, используют вставку. В этом месте вырезают кусочек шкурки вместе с пороком треугольником, прямоугольником или какой-либо иной геометрической фигурой, соответствующей конфигурации порока. При вырезке следят, чтобы одна из сторон треугольника была параллельна хребту шкурки. Если вырезаем прямоугольник или ромб, то две стороны последних должны быть параллельны хребту шкурки. Затем подбирают кусочек меха, соответствующий вырезке по размеру, по густоте волосяного покрова, по цвету или рисунку. Этот кусочек меха (вставку) вшивают, швы потом проколачивают деревянной киянкой, чтобы стали незаметными.

Прорезку «рыбкой» применяют тогда, когда порок по ширине не превышает 1,5 см. Из названия понятно, что удаляемый кусочек меха с пороком напоминает рыбку, так как вырезку производят по двум вогнутым линиям. Опять же следят за тем, чтобы вырезка была выполнена параллельно хребту. Потом в месте удаленного порока края шкурки стягивают и сшивают встык. Шов получается в виде прямой линии.

Перед раскроем шкурку разглаживают. Для лучшего разглаживания ее увлажняют просто водой, или старым хлебным квасом, или специальным раствором, в котором на 1 л воды разбавляют 20 г технического глицерина, 3 г алюминиевых квасцов, 20 г поваренной соли. Желательно, чтобы температура перечисленных увлажнителей была 35–4 °C. Увлажняют шкурку на рабочем столе при помощи щетки. Количество увлажнителя должно равняться примерно половине массы сухой шкурки. После увлажнения шкурке дают пролежаться 30–60 минут, чтобы раствор или влага могли лучше проникнуть внутрь. Затем шкурку подвергают выравниванию. Ее механически растягивают руками по направлениям от центра к краям с тем, чтобы она приобрела форму, близкую форме раскраиваемого лекала. Для фиксации шкурку правят на специальной доске или куске фанеры, прибивая слегка края гвоздиками. Далее в течение 2–8 часов шкурку подсушивают, окончательно фиксируя в растянутом состоянии.

Для раскроя нам понадобятся выкройки-лекала. При отсутствии последних их можно изготовить самостоятельно либо использовать старую шапку-ушанку, предварительно распоров ее.

Составные части шапки-ушанки: колпак, окол, утепляющая подкладка, формоудерживающие заготовки. Для изготовления выкроек-лекал указанных деталей шапки потребуются нож, бритва, ножницы, циркуль, линейка, резинка, мел, бумага (лучше миллиметровка).

Итак, вначале изготовим выкройку окола — наиболее сложной части шапки-ушанки (рис. 6).

Рис. 6. Выкройка окола шапки-ушанки

Он состоит из лицевой и подлицевой частей, каждая из которых в свою очередь состоит из соединенных вместе между собой двух наушников (рис. 6, дет. 1), назатыльника (рис. 6, дет.2) и козырька (рис. 6, дет. 3). Сначала делают выкройку подлицевой части окола. Размеры деталей окола зависят от размера шапки, которую мы хотим сшить. А размер шапки определяется обхватом головы сантиметровой лентой (сантиметр располагают вокруг головы по лбу над бровями и по наиболее выступающей точке затылка). Самые ходовые размеры шапок 57–61 см. Размеры деталей подлицевого окола у этих шапок следующие: высота козырька — 10–12 см; высота назатыльника — 9-12 см; высота наушника — 18–20 см; длина козырька — 19–20 см; длина наушника — 9-10 см. Длина подлицевого назатыльника определяется заданным размером шапки минус длины двух наушников и козырька. Например, размер шапки 59 см, длина подлицевого наушника 10 см, длина подлицевого козырька 20 см. Рассчитываем длину назатыльника: 59-2 10–20 — 19 см.

При расчете выкройки лицевого окола учитывают, что его мех должен огибать подлицевой окол. То есть по высоте вверх все детали лицевого окола увеличивают на 0,5 см, по высоте вниз — на 1–1,5 см. Длину наушника и козырька делают на 1 см больше соответствующих наушников и козырька подлицевого окола. Длина назатыльника лицевого окола остается такой же, как и у подлицевого. Читатель обратил внимание, что у некоторых деталей углы скруглены (например, наушники, козырек). Для этого от краев пересекающихся сторон деталей отступают по 3–5 см. Из отмеченных точек проводят перпендикуляры. Пересекаясь, перпендикуляры дадут нам центр окружности. С помощью циркуля мы устанавливаем необходимое нам скругление (рис. 7).

Рис. 7

Заметим, что разные варианты высот деталей окола определяются мастером в зависимости от его вкуса или от моды на высокие или приплюснутые шапки.

После выкройки окола изготавливают выкройки формоудерживающих заготовок. Из названия ясно, что их предназначение состоит в том, чтобы придать шапке устойчивость. Эти формоудерживающие заготовки делают из какого-либо упругого материала и вставляют между лицевым и подлицевым околам. В качестве упругих прокладок используют хлопчатобумажную и льняную прокладочную ткань, листовую вату с марлей, воротничковую ткань, нетканые материалы (прокламелин, флизелин, лекан, полотно ИЗО). На эти материалы ложится основная нагрузка при изгибах. Длина формоудерживающих заготовок для наушника, козырька и назатыльника такая же, как у подлицевых. По высоте они меньше подлицевых на 0,5 см. Часто формоудерживающие заготовки наушников и назатыльника делают едиными (одним куском упругого материала). Формоудерживающую заготовку козырька всегда делают отдельной. Для удобства в дальнейшей работе на всех выкройках окола отмечают середину.

Дальше изготавливают выкройку колпака из двух половинок. Для упрощения делают чертеж донышка и стенки (рис. 8).

Рис. 8. Колпак:

_{а — донышко и стенка; б — основа для выкройки}

Высота стенки такая же, как высота козырька подлицевого. Длина равна размеру шапки. Донышко колпака, как мы видим из рисунка, круглое. Длина окружности совпадает с размером шапки минус 3–4 см, что необходимо для лучшей посадки донышка по отношению к стенке. По известной формуле соотношения длины окружности и радиуса (длина окружности = 2πR) находим нужный нам радиус донышка. К примеру, размер шапки 59 см. Вычисляем радиус донышка: (59 — 3): 6,28 = 9 см.

Чтобы получить основу для Выкройки колпака (рис. 8, б), круг-донышко и прямоугольник-стенку делят пополам, как показано на чертеже пунктиром (рис. 8, а). Но то, что мы получили, это еще не выкройка колпака, это только его основа. Для получения самой же выкройки необходимо провести еще ряд расчетов и геометрических построений. Через середину полуокружности и полустенки колпака проведем линию АБ (рис. 9, верхняя часть). Радиус донышка колпака, то есть отрезок АВ, разделим пополам. Через среднюю точку Г проведем линию Г₁Г₂, параллельную Б₁Б₂. Далее найдем величину отрезка ДЦ. Его находят перемножением некоего коэффициента К (в нашем случае этот коэффициент находится в пределах от 0,7 до 0,9) и величины отрезка АВ. Понятно, что с увеличением коэффициента величина отрезка ДЦ будет большей. А это, в свою очередь, позволит сделать более глубокую вытачку, то есть колпак впоследствии получится более овальной формы. Ясно, что величину коэффициента закройщик выбирает, исходя из того, какого фасона шапку он желает получить. Для примера в нашем случае (размер шапки 59 см) возьмем среднюю величину коэффициента 0,8. Находим длину отрезка АД, перемножая радиус донышка 9 см на 0,8. Получим 7,2 см. Через точку Д проводим линию Д₁Д₂, параллельную Б₁Б₂. Точки Д₁ и Д₂ — точки пересечения полуокружности с нашей линией. Эти же точки будут вершинами вытачек. Замеряем величину Д₁А₁ циркулем и откладываем его на линии, проходящей через точку Г. Получим отрезок Г₁Д₁. Соединим точки Г₁ и Д₁ дугой, симметричной дуге А₁Д₁. Теперь от точки Б₁ вверх отмеряем 1–1,5 см. Полученную точку Б₃ (рис. 9, нижняя часть) соединяем прямой с точкой Г₁. От середины этой прямой перпендикулярно проводят отрезок 0,5 см. Получаем точку Е. Соединяем дугой точки Б_ЗЕГ₁. Точки Б_З и Б также соединяют плавной дугой. От точки А вверх отмеряют 1–2 см, получая точку А_З. Точки А₁ и А_З соединяют плавной дугой. Точно такие же построения производят и в правой половине выкройки.

Рис. 9. Выстраивание половинки выкройки колпака

Для облегчения можно воспользоваться симметрией. То есть по средней линии АБ перегибают выкройку и кромку левой части обводят карандашом на правой половинке. Таким образом, мы получим выкройку половинки колпака. Вариант этой выкройки усредненный. Для того, чтобы получить более точную выкройку половинки колпака, то есть ту, которая отвечала бы вашему вкусу, требованиям моды и т. п., прибегают к нескольким экспериментальным вариантам, используя бумагу, полиэтилен или клеенку. Детали из этих материалов сшивают, полученный колпак примеряют, определяя для себя годный вариант.

Теперь приступим к изготовлению выкройки утепляющей подкладки. Она состоит из донышка (а) и стенки (б) (рис. 10).

Рис. 10. Утепляющая подкладка шапки-ушанки:

_{а — донышко; б — стенка}

Радиус донышка находим по уже известной формуле соотношения его с длиной окружности, то есть размером шапки (59:6,28 = 9,4 см). Длина стенки прокладки больше размера шапки на 4–5 см., а высота на 1,5–2 см больше высоты лицевого козырька. В нашем случае (размер шапки 59 см) высота лицевого козырька — 12 см, длина стенки прокладки составит: 59 + 4 = 63 см; высота: 12 + 1,5 = 13,5 см.

По изготовленным выкройкам можно приступить к раскрою шкурок и утепляющей подкладки. Заметим, что при раскрое для одной шапки шкурки стараются подобрать однородными и по цвету, и по густоте волоса, и по оттенкам. На рис. 11 приводятся несколько вариантов раскроя шкурок кролика.

Рис. 11. Схемы раскроя для одной шапки-ушанки:

_{а — двух шкурок кролика; б, в — трех шкурок кролика}

Выкройки накладывают на шкурки кролика со стороны бахтармы и обводят мелом. Потом детали осторожно вырезают ножом или бритвой, стараясь не задеть мех. Если выкройки больше, чем имеющаяся шкурка, допускаются подставки или вставки из кусков других шкурок. Естественно, их подбирают по цвету, по тону и т. д. Для облегчения дальнейшей сборки шапки на вырезанных деталях наносят метки середин. При сшивании они должны совпасть. Детали колпака и лицевого окола (козырек, наушники, назатыльник) стараются выкраивать из тех участков шкурки, где волосяной покров лучше. Это хребет, огузок. На вариантах раскроя детали лицевого окола заштрихованы. Понятно, что детали подлицевого окола выкраивают из оставшихся участков шкурки.

Собирают шапку-ушанку после раскроя всех необходимых деталей. При этом обычно пользуются следующей последовательностью. Сначала подготавливают утепляющую подкладку, затем собирают окол, колпак или головку. Потом колпак и окол соединяют вместе; шапку сажают на колодку; соединяют утепляющую подкладку с колпаком и производят окончательную отделку.

Подкладку изготавливают из утепляющего материала (хлопчатобумажный или льняной ватин, листовая вата и др.) и из подкладочного (сатин, саржа, шелк и т. п.). Выкроенные детали из этих материалов совмещают и простегивают. Стенку простегивают параллельными строчками, расположенными друг от друга на расстоянии 1–1,5 см. Строчки вдут вдоль ширины стенки. Концы параллельных строчек стенки закрепляют дополнительной строчкой, которую прошивают на расстоянии 3–4 мм от ее нижнего края. Донышко простегивают пересекающимися строчками, образующими в центре ромб (рис. 10). Боковые концы стенки сшивают, отступя от края 5–6 мм. Затем уже общий конец застрачивают на одну сторону швом, который проходит от края на расстоянии 2 мм. Теперь получившееся кольцо стенки пришивают к донышку, следя за тем, чтобы не было перекосов. Лицевая сторона утепляющей подкладки (там, где пришит подкладочный материал) находится внутри получившегося колпака (рис. 12).

Рис. 12. Утепляющая подкладка в сборе (лицевая сторона заштрихована):

_{1 — соединение боковых сторон стенки; 2 — соединение стенки с донышком}

Окол собирают в той же последовательности, как готовят и выкройку для него. То есть вначале собирают подлицевой окол, затем лицевой, далее их соединяют вместе, закрепляя формоудерживающие прокладки. В конце окол выворачивают. Перед сборкой подлицевого окола помечают середину в его деталях: назатыльнике, наушниках, и козырьке. Сшивают назатыльник с наушниками. Козырек подлицевого окола сшивают с наушниками на расстоянии 1,5 см от нижнего края деталей. То есть если боковые края назатыльника полностью заняты швом, то у боковых сторон козырька верхи остаются с наушниками несшитыми. На рис. 13 швы помечены жирной линией. Затем подлицевой окол выворачивают мехом наружу.

Рис. 13. Сборка подлицевого и лицевого околов (меховая сторона заштрихована)

Таким же образом собирают и лицевой окол. Только козырек у него скрепляют с наушниками швом протяженностью в 2 см, ведя отсчет от нижнего края окола. Теперь приступаем к сборке двух частей окола. Подлицевой окол вкладывают в лицевой мехом друг к другу, совмещая отмеченные середины (рис. 14, а). По верхним краям деталей оба окола сшивают крестообразным швом. Он помечен жирной линией (рис. 14, б).

Рис. 14

Когда сшивают наушники двух частей окола, пришивают также тесьму двумя строчками. Две тесьмы будут завязками шапки-ушанки. Сшитый по верхним краям окол выворачивают. При этом его подлицевая часть должна оказаться снаружи. Далее накладывают упругие прокладки со стороны кожи на подлицевые козырек, наушники, назатыльник, пришивают их по верхнему краю. Шов проходит на соединении обеих частей окола. Теперь для того, чтобы окол легче было вывернуть мехом наружу, кожу его слегка увлажняют. Вывернув назатыльник, наушники, козырек, специальной упругой лопаткой (можно деревянной, изготовленной из дуба или клена), расправляют швы таким образом, чтобы лицевая часть окола находила на подлицевую на 3–5 мм, то есть подлицевая часть должна быть скрытой.

Приступаем к сборке колпака, или головки. В каждой его половинке вначале сшивают вытачки, а затем обе половинки соединяют крестообразным швом (рис. 15).

Рис. 15. Соединение вытачек (а) и сборка двух половинок колпака (б)

В завершении колпак выворачивают мехом наружу. Сшиваем колпак с околом. Для этого колпак снизу вставляют в окол. Выравнивают нижние срезы колпака и подлицевой части окола, совмещая отмеченные середины деталей. Затем эти срезы сшивают крестообразным швом. Волосы, попавшие под нитку, вытаскивают пинцетом наружу. По низу лицевой части окола, отступая 0,5 см от края, пришивают киперную ленту шириной 1,5–2 см или хлопчатобумажную шириной 2–2,5 см (рис. 16).

Рис. 16. Соединение колпака с околом (меховая сторона заштрихована)

Она нам понадобится для крепления утепляющей подкладки. Киперную ленту подгибают таким образом, чтобы меховой кант лицевой части окола шириной в 5 мм накрыл шов соединения колпака с подлицевой частью окола. При этом шов соединения киперной ленты с лицевой частью окола должен совпадать со швом соединения колпака с подлицевой частью окола. Киперную ленту вручную прямыми стежками пришивают так, чтобы со стороны меха шов не был заметен (рис. 17).

Рис. 17. Подгиб киперной ленты и лицевой части окола внутрь шапки (а) и подшив их к колпаку потайными стежками (б)

Затем шапку сажают на деревянную колодку, размер которой на 2–3 см больше размера нашего изделия (рис. 18).

Рис. 18

Предварительно кожу шапки увлажняют и дают ей полежать 5-10 минут. На колодке нанесена контрольная линия, по которой выравнивают низ окола. Наушники у шапки завязывают. Далее верхний и нижний края окола обстукивают деревянной киянкой. Шапку закрепляют на колодке гвоздиками по верхнему и нижнему краям с отступом 2–5 см. Оставляют ее в таком положении, пока она полностью не высохнет. Потом, выдернув гвоздики, устраняют следы проколов все той же киянкой. Шапку с колодки снимают. Последняя операция — соединение подкладки с колпаком шапки. На уже знакомую нам колодку надевают утепляющую подкладку лицом внутрь. Швы околачивают деревянной киянкой. Поверх подкладки надевают головку шапки-ушанки, выравнивая нижние края и подкладки, и шапки по контрольной линии колодки. При этом следят за тем, чтобы шов соединения боковых концов стенки подкладки пришелся на середину назатыльника. После этого шапку вместе с подкладкой снимают с колодки. Чтобы подкладка не сместилась относительно шапки, нижний край первой сшивают с назатыльником и козырьком второй в местах, где отмечены середины. Теперь нижний край подкладки подгибают к колпаку на 4–5 мм и подшивают ее по всему периметру потайными стежками. Проколы делают в шве соединения киперной ленты с лицевой частью окола. Шапку с подшитой подкладкой вновь сажают на колодку, предварительно увлажнив из пульверизатора. Дав высохнуть на колодке, снимают. Пришивают козырек к колпаку. Его крепят с внутренней стороны в двух точках к колпаку, отступив сверху и сбоку на 1,5–2 см. При окончательной отделке шапку расчесывают по направлению волосяного покрова, ножницами выравнивают края окола. Шапка-ушанка готова.

Один из наиболее ходовых размеров рукавиц 9. Поэтому представим их выкройку из кроличьего меха именно этого размера (рис. 19).

Рис. 19. Выкройка меховых рукавиц:

_{I — ладонная и тыльная часть (2 шт.); II — напалок (2 шт.)}

Выкройки включают в себя ладонную и тыльную части рукавиц, а также напалков. Со стороны бахтармы на кроличью шкурку накладывают выкройки и обводят мелом. По намеченному контуру раскраивают шкурку. В ладонной части прорезают две стороны отлетного треугольника (АБ и АВ). Причем рукавица, изображенная на рисунке, предназначена для правой руки. Следовательно, для левой рукавицы две стороны отлетного треугольника надо прорезать справа (рис. 19, 1), отступя от срединной линии те же 20 мм. Все детали рукавиц сшивают вручную швом «через край». Вначале сшивают одну из сторон отлетного треугольника (например, АБ) и боковую часть напалка. Шитье ведут от вершины. Теперь втачивают основание напалка в вырез ладони. Затем сшивают оставшуюся боковую часть напалка со второй стороной отлетного треугольника (АВ), а также вершину. И наконец, соединяют ладонную и тыльную части все тем же швом «через край». Шьют рукавицы волосом внутрь. Сверху их можно обшить каким-либо плотным однотонным материалом или обвязать.

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{Аронина Ю.Н. Технология выделки и крашения меха М., Легкая индустрия, 1977.}

_{Казас В.М. Головные уборы из меха. М., Легпромбытиздат, 1991.}

_{Кутюшев Ф.С. Скорняжное производство. М., Легпромбытиздат, 1989.}

_{Царева В.Н., Горелик Т.И. Меховые головные уборы. М., Легкая индустрия, 1978.}

_{Скорняжное дело. Сост. В.Бродов, В.Викторов. М., Воскресенье, 1993.}

_{Шапка-ушанка. Сост. и общ. ред. В.К.Рузановой. Ульяновск, Ромб, 1993.}

_{Гурьянов В.В., Берестов А.А., Родюков А.П. Выращивайте кроликов. Петрозаводск, Карелия, 1992.}