Баня-мать вторая. А что мы знаем о напильниках?..("Сделай сам" №1∙1996)

Тапочки в восточном стиле

А.Л. Сорокина

Всегда приятно сделать вещь своими руками, и не просто сделать, а придать ей своеобразный и неповторимый вид. Ведь стоит только к любой вещи, что называется, «приложить руки», и станет она почти «шедевром». Будь то просто фартук (об этом мы писали в предыдущем номере) или просто тапочки. Об этом поговорим сейчас. Лишняя пара обуви всегда окажется кстати. На основе предлагаемых моделей можно придумать и множество своих.

Домашние туфли можно связать из шерсти по предлагаемым выкройкам или сшить их из кусочков ткани, кожи, замши. Если вы захотели выполнить туфли из ткани или шерсти, то их можно украсить вышивкой. Техника аппликации хорошо смотрится на коже и замше.

Варианты отделок разнообразны. Сегодня мы предлагаем вам два варианта отделки — вышивку тесьмой и аппликацию. Они очень просты в исполнении и не требуют специальных навыков. Здесь лишь требуются терпение и аккуратность. Не бойтесь распустить неправильно прошитый шов, ведь от этого зависят качество и внешний вид вашего будущего изделия.

Каждая вещь имеет свое назначение. Так же и вышивка: каждая ее техника предназначена для той или иной вещи. Например, нарядную блузку, сшитую из тонкой ткани, лучше украсить тонкой вышивкой, а не декоративными, достаточно крупными владимирскими швами или аппликацией. Тонкая ткань с такой отделкой потеряет воздушность, легкость. Вышивка должна лишь гармонично дополнять, украшать вещи, поэтому, прежде чем приступить к выполнению изделия, нужно правильно подобрать технику отделки, ткань и нитки.

В старину праздничные кожаные туфли, которые назывались «коты», тоже украшались вышивкой. Они были на высоких каблуках, с округлыми или трапециевидными носами, богато орнаментировались аппликацией из разноцветного сафьяна, сукна, блестками или мишурной нитью. На задники прикреплялись разноцветные кисточки из цветных ниток и ленточек.

Аппликация — накладное шитье, в переводе с латыни «прикладывание». Ведь узор здесь не вышиваемся нитками, а накладывается из кусочков различной ткани и обшивается различными швами. Это широко распространенная техника декоративно-прикладного искусства. Еще древние скифы украшали свои жилища и одежду разноцветными кусочками ткани, кожи, меха, нашитыми на материал другого цвета. Накладное шитье традиционно для многих народов мира. Так, чукчи и эскимосы используют для украшения одежды кусочки нерпичьей кожи или замши, нашитые оленьим волосом. В рисунках используют традиционные для народов Севера орнаменты, отражающие природу и быт. В узорах можно встретить орнаментированные изображения оленьих рогов, следы на снегу, изображения глухаря. Народы Востока выполняют ковры, халаты, украшая накладной вышивкой-аппликацией из дорогих парчовых кусочков ткани с дополнением бисера и мишуры. В Татарии и Башкирии испокон века любили и прекрасно шили обувь с богатой аппликацией. Сегодня аппликацией украшают не только одежду, но и декоративные панно, занавеси, гобелены. Если аппликация предназначена для украшения альбома, папки, а также для ковров и панно, то кусочки ткани приклеивают на суровое полотно или тонкую бумагу.

Аппликация бывает плоской, выпуклой, подкладной. Плоская — выполняется на лицевой стороне ткани путем наклеивания или нашивания на фон разноцветных кусочков материи. Для ее выполнения используют несыпучие ткани. Выпуклая — выполняется с прокладкой между тканями. Прокладкой может служить синтепон или флизелин. Подкладной называется аппликация, выполненная с изнанки прозрачных тканей.

Техника выполнения состоит в следующем: натягивают на ровной поверхности и прикрепляют кнопками разглаженную основную ткань-фон, переводят на нее по контуру нужный рисунок. Все отдельные детали узора переводят на плотную бумагу и вырезают точно по контуру. Затем вырезанные выкройки накладывают на кусочки нужного тона ткани, обводят их по контуру карандашом и вырезают. Для деталей аппликации лучше брать более плотные несыпучие ткани или же сильно накрахмаленные. Необходимо следить, чтобы направление нитей ткани деталей и основного фона было одинаковым. Если вышиваемая вещь будет часто стираться, важно учесть, чтобы ткань накладываемых деталей не линяла и не давала усадку.

После того как все детали вырезаны, их накладывают на фон по узору, приметывая мелкими стежками через край. В готовом виде этих стежков не будет видно, т. к. затем детали обшивают декоративными швами.

К таким швам относятся: тамбурный шов, шов «в прикреп», гладьевой валик. Существует еще много декоративных швов, но эти являются основными. Для наиболее сыпучих тканей лучше использовать гладьевой валик. При отделке кожаных кусочков подойдет шов «в прикреп», а для остальных типов ткани рекомендуем тамбурный шов. Для обшивки краев аппликации можно использовать все типы ниток, надо лишь учитывать цвет обшиваемой ткани.

Тамбурный шов состоит из петель, выходящих одна из другой. Начиная обшивать края, закрепляем рабочую нитку под кусочком ткани, пришиваемой к фону. Иголкой захватываем 4–5 мм ткани, накинув на ее кончик петлю, затягиваем нитку. Следующий стежок вкалываем в прокол, из которого выходит кончик нитки. Не вытягивая нитки, кончиком иглы захватываем опять 4–5 мм, накидывая последующий стежок воздушной петелькой (рис. 1).

Рис. 1

Так выполняются все последующие стежки по рисунку. Закончив обшивать орнамент, хвостик рабочей нитки прячем под вышитый рисунок и аккуратно обрезаем.

Если аппликация выполняется из драповых или других толстых тканей, ее можно обшить шерстяными нитками, швом «в прикреп» (рис. 2).

Рис. 2

Он также выполняется по краю рисунка, отступая 1–2 мм, учитывая толщину отделочной нитки. Такой шов состоит из двух одновременно идущих по краю нитей. Одна, более пышная, идет по контуру рисунка с лицевой стороны. Другая также идет по контуру рисунка, но с изнаночной стороны, выходя налицо лишь в местах прикрепа. Выполняя этот отделочный шов, хвостик рабочей и отделочной нетей также закрепляем под рисунком аппликации, при этом пышная отделочная нитка остается на лицевой стороне вышивки, а рабочая уходит на изнанку.

Верхнюю отделочную нитку все время укладываем по рисунку левой рукой, при этом иголку правой рукой выводим налицо для прикрепа на равных расстояниях (5-10 мм). Иголка, выходя налицо, захватывает и прижимает к ткани лицевую отделочную нить, затем уходит на изнанку. Для того чтобы шов получился более рельефным, рабочую нитку в местах прикрепа сильно утягивают.

Часто приходится в узорах накладывать одну деталь на другую. В таких случаях вырезают раньше нижнюю деталь, прикрепляют ее и обшивают гладьевым валиком (рис. 3).

Рис. 3

Затем на нее накладывают верхнюю деталь и также ее обшивают. При таком многослойном рисунке берут более тонкие отделочные ткани. Если они сыпучие, их нужно подкрахмалить.

Образец тапочек, отделанных аппликацией, на рис. 4.

Рис. 4

Как дополнение к аппликации можно применять отделку шнуром, прикрепленным швом «в прикреп», а также различными бусинками и блестками.

Декорируя домашние тапочки, элементы узора можно приклеить на ткань без наметки, но края при этом отделать декоративным швом или шнуром.

Очень эффектно смотрится вышивка тесьмой. Это совсем не сложно. Образец тапочек с вышивкой тесьмой на рис. 5.

Рис. 5

Надо аккуратно перевести рисунок на ткань, а затем нашить на его контуры тесьму мелкими стежками, ниткой в тон тесьмы. Если ткань не очень толстая, то, приметав тесьму по рисунку, ее можно пристрочить на швейной машинке. Конечно, рисунок такой вышивки немного однообразен, но зато он напоминает кружево. Для выполнения вышивки тесьмой понадобится узкая (2–3 мм), отделочная тесьма с зубчиками по краям или «вьюнок» примерно 4–5 м. Если нет простой тесьмы, то ее можно связать крючком из простых ниток в виде цепочки (также примерно 4–5 м), прикрепляя к ткани швом «в прикреп». При вышивании тесьмой кончики ее убираются на изнанку через небольшие надрезы в ткани. При повороте в рисунке тесьма перегибается в ту или иную сторону, а в местах пересечения рисунка перегибается внахлест (рис. 6).

Рис. 6

Для выполнения домашних туфелек потребуется 30–80 см плотной ткани и столько же подкладочной. Подошвой могут послужить старые кожаные или войлочные стельки. Можно стельки связать крючком из ненужного капронового чулка, разрезая его по спирали шириной не более 1 см.

Сделайте и перенесите на ткань выкройку верха тапочка. Для варианта с мехом сшейте детали мыска. Затем переведите рисунок. Желательно предварительно сшить макет из ненужной ткани или склеить его из бумаги. Примерив, вы сможете уточнить и поправить выкройку по размеру.

Приметайте рисунок на ткань. Крупные детали аппликации приметываются через центр к основе для того, чтобы не было пузырей на поверхности и кусочки ткани плотно прилегали к основе (см. рис. 3). Для более плотного прилегания элементы орнамента можно приклеить на тонкую бумагу, а затем пришить.

Выполнив вышивку, выкраиваем и сшиваем верхние детали тапка. Одновременно выкраиваем и сшиваем подкладку. Проглаживаем все швы. Если ваша подкладка из простой х/б ткани или сурового полотна, то ее можно склеить с верхней лицевой деталью при помощи заварного крахмала (чайная ложка на 0,5 л воды), прогладив горячим утюгом. Проглаживая задники, не забывайте об округлости их формы, для этого подложите в них на время глажения консервную банку. Шов расправьте в разные стороны. Задники по желанию можно уплотнить, проложив вырезанную дополнительную деталь потки под подкладку.

Верх тапочек подгибаем на 3–4 мм и приметываем вовнутрь. Также поступаем и с подкладочной частью. Соединив вместе два загнутых шва верха, прострачиваем или прошиваем их на руках, прикрывая шов тесьмой. Верх тапочка можно украсить, пришив по краю мех. Следите, чтобы шов при этом не стягивался.

Подошву-следок можно сделать с рантом (рис. 7).

Рис. 7

Для этого размер следка должен быть на 5 мм побольше вашего реального размера. Прикалываем булавками туфельку к следку, затем пришиваем крупными стежками (5–8 мм), толстыми нитками. Прошить рант можно крючком простыми воздушными петлями. Дырочки для петель прокалываем шилом. Для прошивки ранта можно использовать толстый шелк или ирис.

При аккуратном исполнении стежки ранта должны быть одинаковыми. Теперь, когда домашние туфли готовы, слегка прогладьте все швы. С оригинальной обновкой вас!

Простые секреты вязания «по науке»

Н.П.Коноплева

Этим извечным вопросом задаются поколения мастериц, принимаясь за вязание одежды. Без его решения и предварительного расчета петель нельзя начинать работу. Это очень ответственная операция, хотя и скучная: сняв мерки, например, для будущей кофты или свитера, нужно решить около десятка уравнений вида У = аХ/5. Это очень важное уравнение в вязании. Здесь а — число петель в 5 сантиметрах. X — нужный вам размер, У — искомое число петель для получения этого размера. Таким способом надо рассчитать ширину спинки, ширину плеч и проймы, ширину полочек, ширину рукава в манжете и в самом широком месте у основания головки, ширину планки, длину ворота…

Многие стараются избежать этих скучных расчетов и пользуются готовыми описаниями, которые печатаются в журналах и пособиях по вязанию. Но из этого, как правило, ничего хорошего не получается. То пряжа у вас другая, чем в описании, то спицы не те, то вязание у вас получается более плотное, то размер не подходит, то хочется изменить рисунок… А ведь вязаная одежда только тогда хорошо смотрится, когда рассчитана по фигуре.

Так что без самостоятельных предварительных расчетов не обойтись. Но и здесь мы постараемся облегчить вашу работу. Приведенная ниже справочная таблица позволит обойтись без скучных рассчетных формул.

Единственное, без чего вам все равно не обойтись, — измерение плотности вязания. Свяжите небольшой образец на 20–30 петель, намочите его и дайте высохнуть. Это поможет петлям быстрее «сесть» на место. Затем подсчитайте, сколько петель и рядов помещается на 5 сантиметрах. Запишите эти цифры.

Теперь обратимся к таблице. Допустим, вы хотите узнать, сколько петель надо набрать, чтобы вывязать вашим рисунком вязаное полотно шириной 18 см. А на образце в 5 см у вас поместилось 11 петель. На пересечении строки под номером 11 и столбца под номером 18 находим результат: 40 петель.

А как быть с размерами больше 25 см, легко догадаться. Например, чтобы определить, сколько петель набрать для 44 см, возьмите столбец под номером 22, а результат в таблице на пересечении с нужной строчкой удвойте. Для 45 см проще использовать столбец 15 и утроить результат; для 60 см тот же результат в столбце 15 учетверите, и так далее…

Простые числа, которые невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, придется округлить. Например, 47, которое ни на что не делится, округляем до 48 (всегда только в большую сторону!) и удваиваем результат в 24-м столбце. Лишние полсантиметра с каждой стороны уйдут в швы.

Если вам приходилось выполнять лабораторные работы во время учебы, то вы знаете, что единственное измерение не может быть точным. Неизбежны погрешности. Поэтому принято проделывать по нескольку измерений каждой величины, а потом брать среднюю. Чем больше измерений усреднено, тем точнее результат.

Так и в вязании. Чем больше размер рассчитываемой детали, тем большую ошибку даст небольшая неточность в определении плотности вязания.

От того, как вы разложили образец — с натяжением или свободно, сильно ли прижали к вязанию линейку или не очень, ровно ли положили ее вдоль ряда или чуть перекосив, результаты могут заметно отличаться. Один раз вы можете насчитать 11 петель, другой — 10,5 (при вязании толстыми нитками половинки петель тоже необходимо учитывать!), третий — 12. Проделайте не меньше 4–5 измерений, каждый раз перекладывая линейку на новое место и записывая результаты. Теперь сложите все полученные числа петель и разделите эту сумму на количество измерений. Можно надеяться, что этот результат будет ближе всего к истине.

Подсчет числа петель и рядов может облегчить самодельная рамочка из твердого картона или нетолстой фанеры, в которой вырезан квадрат размером 5x5 см.

Редко какая вязальщица, принимаясь за работу, бывает уверена, что у нее достаточно пряжи для выполнения задуманной модели. И вопрос этот будет мучить почти до конца работы. А там вдруг выяснится, что нет, не хватает. И начинаются попытки спасти почти законченную работу и все-таки довести ее до конца. Делают вещь короче, чем требуется; вяжут узенькую резинку вместо задуманной широкой: зауживают рукава; решают обойтись без эффектного ворота или карманов. Хуже того — чтобы спасти положение, вяжут резинку, планки, ворот пряжей другого цвета, а то и надвязывают ею основные детали. Особенно плачевный результат получается, если новая пряжа мало гармонирует по цвету. Не лучше и обратная ситуация, когда, закончив вязание, вы обнаруживаете, что осталась лишняя пряжа, и можно было бы не экономить, связать вещь попросторнее и подлиннее. Из остатков ничего путного не выйдет, а пряжа дорогая…

Между тем определить, хватит ли пряжи, вполне можно заранее. И тогда вы успеете заменить выбранную модель или сразу внести в нее хорошо продуманные изменения, которые избавят вас от неожиданностей.

Если на пряже есть этикетка, где указана общая длина нити в мотке, поступите так. Свяжите квадратный образец выбранным рисунком на 20–30 петель. Полученный квадрат наложите на выкройку задуманной модели в натуральную величину и постарайтесь определить, сколько таких квадратиков уместится на всей площади выкройки. Не забудьте учесть площадь планок, ворота, манжет — на них-то, как правило, и не хватает пряжи.

Если выкройка нарисована на миллиметровой бумаге, задача упрощается. Посчитайте по клеточкам ее примерную площадь и разделите на площадь вашего образчика. Запишите полученное число.

Затем, определив плотность вязания, как рассказано выше, распустите образец. Измерьте длину нити, из которой он был связан. Общую длину нити во всех мотках разделите на длину нити образца. Если у вас получилось число больше того, что вы записали раньше, или хотя бы такое же — смело беритесь за работу, пряжи на вашу модель хватит.

Когда же длина нити в мотке вам неизвестна и измерять ее — долгая история, придется видоизменить этот способ. Сначала так же свяжите пробный образец и измерьте им площадь выкройки. Теперь образец взвесьте на достаточно точных весах, вес всей пряжи (надеюсь, он вам известен) разделите на вес образца. Если результат равен или больше, чем результат, полученный после измерения площади выкройки, то пряжи должно хватить.

Результат будет точнее и надежнее, если вы повторите измерения несколько раз и вычислите их среднеарифметическое.

Как видите, вязание хорошо развивает математические способности. В частности, определение площади выкройки с помощью небольшого образца получается тем точнее, чем меньше площадь образца. А это уже приближает нас к операциям дифференциального и интегрального исчисления. Этих терминов не надо бояться, раз уж мы всерьез занялись вязанием.

Допустим, вы удачно выбрали модель и все правильно рассчитали. По окончании работы у вас осталось немного пряжи. Стоит сберечь небольшой клубок для ремонта. А как лучше использовать остальное?

Во-первых, можно изготовить из пряжи пуговицы, и вы будете избавлены от проблемы подобрать к вашему изделию готовые фабричные. Способов много. Маленькие выпуклые пуговицы для нарядной кофточки получатся, если вы намотаете как можно больше витков на свой палец или карандаш, и осторожно сняв получившееся колечко, обвяжете его крючком. Собрав все петли после крючка на иголку с ниткой, затяните ее — и пуговичка готова. Этой же ниткой ее пришейте.

Другой способ — обвязать крючком кольцо подходящего размера. Хорошо подходят для этого стальные или пластмассовые кольца для занавесок. Лучше, конечно, пластмассовые — они легче и нет риска, что при стирке появится ржавчина. Сначала свяжите крючком небольшой плотный кружочек, чтобы он помещался внутри кольца. Теперь начинайте обвязывать кольцо столбиками без накида, каждый раз вводя крючок в центр вязаного кружочка. Замкнув круг, оборвите нить, оставив сколько необходимо для пришивания. Первым стежком закрепите эту нить с оборотной стороны в середине пуговицы.

Еще проще обвязать со всех сторон обычную плоскую пластмассовую пуговицу. Сначала вязать кружок, прибавляя в каждом ряду петли, а затем, приложив к нему пуговицу, начать убавлять, пока не останется одна петля. Обрежьте нить и затяните петлю.

Всегда модные продолговатые цилиндрические пуговицы получаются из отрезков круглой палочки или пластмассовой трубочки, если связать из пряжи цилиндрик крючком или на четырех спицах, надеть его на заготовку и стянуть концы. Середину пуговицы можно туго обмотать несколькими витками нити. Это послужит декоративной отделкой и облегчит пришивание.

Возможно, после вязания большой вещи у вас осталось еще достаточно пряжи, чтобы связать кое-какие мелочи: шапочку, шарф, варежки, носки… Прекрасно, если у вас хватит фантазии смастерить из остатков красивую сумочку или декоративный чехол для диванной подушки. Может быть, вы сумеете связать удобные домашние тапочки или грелку на чайник. Не советую этого делать только в одном случае: если пряжа осталась от вязания детских вещей. Тогда она очень скоро понадобится снова, ведь дети растут быстро. К счастью, они растут больше в длину. Поэтому их вязаные вещи достаточно надставить оставшейся пряжей: надвязать рукава кофточки или свитера, прибавить резинку, удлинить подол платьица.

Почему так много способов набора петель в начале вязания? Потому что нижний край обычно получается некрасивым, стянутым. Вот и придумываются все новые приемы набора петель: не дадут ли они более эластичный край? Есть очень сложные, которые на бумаге трудно объяснить, а еще труднее понять. Попробуйте-ка такой способ. Свяжите крючком цепочку на столько петель, сколько нужно по расчету для вязания спицами. Оборвите нитку. Соберите на спицу перемычки петель цепочки. Теперь присоедините рабочую нить и начинайте вязать спицами, как будто петли цепочки и есть петли первою ряда. Обычно вязание начинается с резинки. По окончании работы распустите цепочку, потянув за ее нитку. Обнажатся нижние петли вязания, но они не распустятся. Останется очень ровный и эластичный край, каким обычно отличаются фабричные трикотажные вещи.

Котенок, играющий клубком — извечная тема для карикатуристов. Но клубки ниток и без того имеют капризный норов: убегают от хозяйки, обвивают ножки стульев и столов, перепутываются друг с другом… Не мне вам объяснять, как это мешает вязать.

Одно время наша галантерейная промышленность выпускала специальные клубочницы: прозрачный пластмассовый шар из двух половинок, внутрь помещается клубок, а нить выпускается через отверстие наружу. Клубочница была снабжена матерчатой петлей: подвесит вязальщица ее рядом с рабочим местом, а то и вовсе на свою руку — и клубок никуда не убежит.

Но почему-то эти устройства у нас не прижились, да и нитка сквозь отверстие выходила не всегда охотно, испытывая терпение вязальщиц. И недешевы они были. В некоторых домах еще можно встретить такие прозрачные шары, но промышленность их уже не выпускает.

Более простая и более удобная замена клубочнице — обыкновенная воронка для бутылок, лучше пластмассовая. Если у нее нет ручки, проделайте ближе к ее верхнему краю аккуратное отверстие. Можно сделать это разогретым на огне гвоздем. Вот и все усовершенствование, превращающее вашу воронку в клубочницу. За это отверстие (или ручку, если она есть) подвесьте воронку на гвоздь над своим рабочим местом. В нее положите клубок, а нитку выпустите сквозь узкую горловину воронки. Отсюда клубок уж точно не убежит, а нить разматывается не так плохо.

В остальное время воронка может по-прежнему служить по своему назначению, отверстие в верхней части этому не помешает. Даже наоборот: так ее удобнее хранить, подвешивая на гвоздь.

Довольно экстравагантный вариант клубочницы — старый заварной чайник, у которого разбилась крышка или откололся носик. А чайник красивый, и выбрасывать его жалко. Затолкайте внутрь ваш клубок, а нить с помощью вязального крючка или проволочки вытяните наружу через носик или то, что от него осталось. Вязание из чайника не очень удобно, зато эффектно! И старая любимая вещь найдет себе применение.

Такие разные карманы и воротники

В.П.Монастырная

Сколько нужно карманов одному человеку? Ну, первобытный охотник обходился одним, привешенным к поясу и по нашим понятиям похожим на кисет или кошелек. Нынче же мужчина, одетый вполне обычно, без «наворотов», может иметь на себе аж до 20–22 карманов. Сосчитайте на досуге, да не забудьте про внутренние, потайные, задние, часовые, на рубашке, жилете, пальто… Тем более на специальных костюмах, которые изобретают для себя фотографы, туристы и другие специалисты. Среди, казалось бы, неисчислимого множества разных карманов можно отобрать несколько основных, от которых произошли все прочие. Ими мы и займемся.

Карманы накладные (рис. 1): долевая на них, как правило, одинаковая с изделием; форма кармана зависит от модели; в обработку могут входить многие элементы, например, прорезной карман в накладном. В качестве примера разберем карман с отдельным клапаном (рис. 2), из тонкой ткани.

Рис. 1. Накладные карманы

Рис. 2. Карман накладной с клапаном

Припуски: по верху 2–2,5 см (чтобы в готовом виде отстрочка не была видна из-под клапана), остальные по 7-10 мм, без обметки. Застрочить край подгиба, обтачать угол (А); приутюжить карман на шаблоне из плотной бумаги (Б). Вариант: подгиб пристрочить насквозь, углы подогнуть (В). Наметать карман на изделие точно по меткам; настрочить на 1–2 мм от края с закрепками-треугольничками в 1–2 стежка (Г). Если карманом усиленно пользуются и ткань не просвечивает, то с изнанки можно укрепить верхние углы и даже всю площадь под карманом прокладкой из ткани (Д); можно настрочить карман двумя строчками. Верх кармана можно укрепить вместо прокладки узким долевиком-кромкой, настроченным с из нанки подгиба или внутри него (Е).

Клапан длиннее входа в карман на 3–5 мм в каждую сторону. Его выгачивают из двух деталей, подогнув припуск нижней стороны (Ж); приутюживают на шаблоне, отстрочив край. Линия притачивания клапана на 1,5–2 см выше края кармана (3); припуск подрезать до 3–4 мм. Опустить клапан, приметать и настрочить на 5–6 мм от верха (И), захватывая внутренний сгиб и прикрывая припуск.

Для накладного кармана из костюмной и более толстой ткани есть очень хороший способ с применением подкладки (рис. 3); при этом внутри кармана нет открытых срезов. Карман из основной ткани выкроить с подгибом верха 3 см + припуск 1 см; притачать подкладку, уменьшенную по длине на 3 см; заутюжить ее (А).

Рис. 3. Карман накладной на подкладке

Заутюжить на шаблоне припуски основного кармана, не затрагивая подгиб и подкладку. Мелом или нитками наметить полный контур кармана на полочке изделия. Внимание: ширина контура на 1,5–2 мм меньше ширины изделия, чтобы в готовом виде карман не стягивал ткань под собой (ведь детали одежды на фигуре круглятся, а не лежат плоско). Далее — наколоть, наметать и настрочить на изделие подогнутую по краям подкладку и участки подгиба кармана (Б), отступя от контура на 5 мм. Строчка у самого подгиба, на 1–2 мм. Уменьшить срезы подкладки до 5 мм, приутюжить. Сделать надсечки на припусках кармана по линии его верха. Накрыть карманом подкладку, «вписываясь» в намеченный контур (В); наметать, настрочить на 2–3 мм от края. Проутюжить.

Традиционный «джинсовый» карман (рис. 4), правильно называемый — карман в рельефном шве, с отрезным бочком.

Рис. 4. Карман «джинсовый»

Рассмотрим вариант, когда мешковина из другой ткани (она может быть целиком из основной ткани — не нужно выкраивать отрезной бочок и обтачку). Определив на выкройке передней половинки брюк точную линию входа в карман, делают особые лекала для всех деталей и выкраивают их (А). Обтачку входа можно проклеить; или проложить при обтачивании узенькую полоску-долевик; или оставить так — ведь сама обтачка тоже долевая. На задний слой (стенку) мешковины настрочить отрезной бочок (Б) — строчкой плюс «зигзаг» или с подгибом; наметить линию входа в карман. Передний слой мешковины приколоть изнанкой к изнанке детали брюк (В), совмещая срезы входа в карман. К лицевой стороне брюк приколоть лицом же обтачку; приметать, притачать, надсечь срезы. Обтачку отвернуть на мешковину (Г), выметать, настрочить; все срезы оказываются скрытыми. Теперь выметать и отстрочить край входа в карман (Д); наколоть и наметать основную деталь (переднюю половинку брюк) на отрезной бочок по намеченной линии. На изнанке брюк совместить срезы мешковины (Е); подровнять, если надо; сметать, обтачать двумя строчками с промежутком 1 мм; обметать. Можно обработать края мешковины выворотным швом: подровнять, сделать контрольные мини-надсечки в 3–4 местах; сложить изнанка с изнанкой, обтачать на 3 мм; вывернуть, выметать, обтачать на 4–5 мм от края. Этот способ — для тонких тканей (синтетическая подкладка и т. п.) Осталось стачать и отстрочить боковой шов брюк, сделать закрепку у низа кармана и скрепить все слои вверху для притачивания пояса (Ж).

Карман-прорезь в боковом шве (рис. 5): с изнанки входа заранее пристрочить долевик; притачать к припускам отрезные части мешковины (она может быть и цельнокроеная); стачать боковой шов и одновременно контур мешковины; обметать срезы (А). Заутюжить линию входа в карман; можно отстрочить (Б), отводя остальные слои ткани; сделать закрепки. Более простой вариант (В) — с уменьшенной глубиной мешковины.

Рис. 5. Карман в боковом шве

Прорезной карман «в рамку» с клапаном (рис. 6) — непременная деталь классического пиджака, дамского платья-костюма с жакетом.

Рис. 6. Карман прорезной «в рамку» с клапаном

Конечно, такие карманы делают только на изделиях с подкладкой. Сначала место будущей прорези укрепляют с изнанки долевиком из клеевой или неклеевой ткани (даже если вся полочка проклеена полностью); передний конец скреплен с бортовой прокладкой, задний втачивается в боковой шов (А). Если ткань изделия рыхлая, мягкая, то можно предупредить отвисание кармана следующим способом: долевую полоску батиста (продекатированную) шириной 2,5 см приметать так, чтобы ее верхний конец попал в шов проймы, а нижний — в шов кармана. На лице полочки начертить линии кармана (Б); длина входа около 15 см, плюс-минус 5 мм на каждый размер. Заготовить детали: пару долевых обтачек (В) 20x4 см; обтачки сильно оттянуть с паром, затем заутюжить (не ровно пополам, а со смещением на 5 мм). Рыхлую ткань обтачек проклеить. Мешковина (Г) из прокладочной ткани, 20x36 см; долевая — по длине мешковины. Клапан (Д) изображен условно вместе с мешковиной, ради экономии места; его нижняя сторона из подкладочной ткани; рисунок верхней стороны «сливается» с полочкой; отстрочку края делают только в случае, если это нужно по модели.

Обработать разрез кармана как петлю «в рамку» взаутюжку (но не закреплять треугольнички по концам!). К нижней обтачке притачать мешковину, заутюжить (Е); это можно сделать заранее. Продеть в прорезь клапан, приколоть, приметать (Ж); чтобы положение клапана было точным, наметить мелом на клапане линию совмещения с краем обтачки. Свободный срез мешковины приколоть на уровне среза верхней обтачки (3). Повернуть полочку к себе лицом; откинуть, отогнуть к себе основную ткань (И); прострочить насквозь все верхние припуски, закрепляя клапан и мешковину. Теперь, поочередно отгибая основную деталь у концов кармана (К), одним приемом закрепить уголки и обтачать контур мешковины; строчка двойная, через 1 мм. Обратите внимание: от концов кармана мешковина плавно расширяется на 1,5–2 см в каждую сторону. При уверенных навыках шитья можно объединить операции И, К, поворачивая строчку в верхних углах «рамки». По концам кармана — закрепки. Оставить карман «зашитым» крупными косыми стежками до окончания работы над вещью.

Некоторые варианты обработки прорезного кармана: если мешковина из специальной «карманки», то на нее настрачивают подзор из подкладки (шириной 4–5 см, с подгибом, на том конце, который окажется под разрезом). Если карман «в рамку» не имеет клапана — подзор из основной ткани, рисунок совпадает с полочкой. Мешковина может состоять из двух частей.

Наконец, прорезной карман с листомкой, которую иногда называют планкой — действительно, в обработке есть сходство, если листочка имеет втачные концы. С нее и начнем; имея опыт обработки петель и кармана «в рамку», возьмемся за более сложный наклонный вариант.

Листочка со втачными концами (рис. 7), или планка, или односторонняя «рамка» в готовом виде имеет ширину от 1 до 3 см; длина входа — по модели. С изнанки — долевик по направлению линии входа в карман.

Рис. 7. Карман прорезной с листочкой-планкой

На лице полочки начертить контур будущей листочки (А), проложить вспомогательную строчку внутри контура, на 1 мм от линии. Кроме того, наметить «зеркальный» контур. Заготовки: листочка из основной ткани (Б), с подобранным «по изделию» рисунком на верхней стороне; листочку укрепить прокладкой или узким долевиком, пристроченным к изнанке оборотной стороны у линии сгиба; заутюжить по сгибу. Подзор (В) — из основной ткани, шириной 3 см + припуски 2 см; тоже «в рисунок». Мешковина (Г) из двух частей; передняя на 3 см короче; задняя мешковина может быть вся из основной ткани — тогда подзор не нужен. Точечным контуром показано положение листочки по отношению к мешковине.

Порядок работы: приколоть листочку на лицо основной детали (Д), пользуясь «зеркальным» контуром; поверх листочки, лицом вниз, приметать нижнюю (короткую) часть мешковины (Е); притачать листочку и мешковину — вести строчку по изнанке основной детали по долевику, рядом со вспомогательной строчкой, т. е. по нижней линии основного контура. К длинной части мешковины притачать подзор (Ж), заутюжить. Притачать мешковину по верхней линии контура (3); прорезать основную ткань вместе с долевиком (И), при ширине листочки более 2 см срезать припуски до 7—10 мм. Вывернуть обе части мешковины на изнанку изделия, убедиться в совпадении листочки с намеченным контуром и рисунком полочки; заметать. Застрочить короткие стороны прорези и одновременно обтачать мешковину (К); подровнять ее срезы и обметать со всех сторон (или вырезать зубцами).

Горизонтальная листочка (Л) показана с задней мешковиной из основной ткани; край листочки отстрочить заранее; нижнюю строчку 2 проложить после притачивания листочки, остальные стороны отстрочить в готовом виде.

Листочка с накладными концами (рис. 8) — классический способ обработки нагрудного кармана пиджака.

Рис. 8. Карман прорезной с накладной листочкой

Разметка (А): начертить мелом контур готовой листочки; нижняя линия остается без изменений; верхнюю линию обработки разреза наметить на 1,5–2 см от нижней и короче на 3–5 мм с каждого конца — чтобы швы были скрыты под листочкой (сама листочка шириной 2,5–3 см, длиной 10–12 см). Листочку заранее вытачать, уменьшить припуски, заутюжить, вывернуть, отстрочить, приутюжить (Б). Дальнейшая обработка совпадает с предыдущим способом (см. рис. 7, Д-И). Строчки закрепления уголков (В) расположены наклонно и переходят в контур мешковины. Листочка в этот момент прикреплена только одной строчкой; ее откидывают и приутюживают вход в карман. Теперь листочку заметать; концы настрочить (Г) или прикрепить вспушкой (Д) в два ряда, чтобы не отставали.

Далее нам предстоит разобраться в особенностях и вариантах очень важного узла обработки — это воротники и борта. Воротник почти всегда связан с той или иной застежкой. Исключение — декоративные, иногда драпированные воротники для углубленного выреза платья. Сами воротники относятся к мелким деталям; их подготовка будет описана как часть работы. Напомним, что срезы внутри воротников должны быть идеально ровные и небольшие: по контуру 5–7 мм, по горловине 8—10 мм. В предыдущих статьях приводились и специальные, особо изящные способы.

Самыми простыми считаются воротники плосколежащие (рис. 9), в сочетании с любым вырезом — «под горло», углом, каре, декольте и др.

Рис. 9. Воротники плосколежащие

Для кроя используют совмещенные по плечевому шву мекала спинки и переда (А). Все другие типы воротников строятся самостоятельно, здесь мы не даем их конструкций. Воротник типа «матросского» обычно вытачивается из двух слоев (по внешним контурам, т. е. кроме линии втачивания в горловину); выметывается, утюжится. Если есть отделка — вышивка, аппликация, тесьма — то ее делают заранее на верхнем слое, При необходимости применяется прокладка. Присоединяют воротник к горловине при помощи обтачки (Б) шириной 2,5–3 см в готовом виде.

«Детский» воротничок состоит из двух отдельных половинок. Тем же способом присоединяют однослойные воротники из ажурной ткани, в виде волана, пышной или гофрированной оборки.

Воротник-стойка (рис. 10) обычно бывает на вещах строгого или спортивного стиля; но если стойка отделана рюшью, кружевом — это уже относится к нарядно-романтическому гардеробу.

Рис. 10. Воротники стоячие

Кроится стойка с небольшим дугообразным изгибом; передние концы оформляются в соответствии с манжетами, клапанами. Стойка косоворотки представляет собой прямую долевую полосу; на фасонных стойках положение долевой произвольное.

При обтачивании стойки (А) надо обязательно учесть, во-первых, кант-перепуск (перекат) на внутреннюю сторону, во-вторых, огибание шеи. Это значит, что верхний из двух слоев по длине и ширине больше нижнего. Разница зависит от толщины ткани и составляет от 2 до 5 мм в каждую сторону, кроме нижних срезов. При сметывании излишек припосаживается, особенно на углах. Во время обтачивания припосаженный слой находится снизу. На готовой стойке длина линии втачивания равна длине соответствующей линии горловины. Проутюженную стойку вметывают в горловину верхним (наружным) слоем, лицо с лицом, следя за совпадением середины на спинке и равномерностью остальных участков. Втачивают (Б), надсекают срезы, заметывают их внутрь, приутюживают (В). Свободный срез внутреннего слоя подгибают, приметывают, подшивают к машинной строчке вручную (Г) или настрачивают по наружной стороне стойки (Д), заодно с отделочной строчкой по внешнему краю. Подгиб можно заутюжить заранее (см. обработку стоячеотложного воротника).

Вариант: начать с притачивания нижнего слоя стойки к изнанке горловины, затем настрочить верхний слой на лицо изделия.

При обработке стойки и других воротников (как и манжет типа «рубашечных») будьте особенно внимательны на конечных участках шва: нужно тщательно уложить в уголке все припуски, выровнять, осторожно подрезать излишки, не допустить неаккуратных выступов и утолщений в готовом виде; а также следует выверить симметричность концов стойки. Любой, даже небольшой брак здесь на самом виду.

Модельные стойки (рис. 11) иногда отличаются только формой (А); если застежка встык на молнии (Б), то концы стойки не обтачивают заранее, а делают это после притачивания одной стороны стойки, поместив молнию между слоями стойки.

Рис. 11. Модельные стойки

Большой драпированный воротник типа «хомут», «труба» (В) можно считать сильно увеличенной стойкой. Ее особенности: вырез изделия должен быть не менее 60 см по окружности, чтобы проходила голова; «хомут», если он не из трикотажа, лучше кроить по косой, иногда в один слой. В этом случае соединительный шов располагается диагонально, т. е. по долевой. Края подвернуть и подшить в один или два подгиба. Одинарный ворот лучше присоединить к горловине обтачкой, чтобы шов не оказался на виду. Воротник в виде длинной ленты, банта, галстука (Г) сначала обтачивают по выступающим концам (он может быть совсем прямой, из одной детали, с перегибом вместо шва вверху). Оставляют прорешку по длине горловины. Внимание: точки, где бант свободно выходит из горловины, отстоят одна от другой на 3–4 см, чтобы было место для узла; выступы горловины обтачиваются при обработке бортов; на срезах, против начала банта — надсечки; срезы горловины прячутся внутрь стойки.

Стояче-отложные воротники (рис. 12) бывают самых разнообразных форм и принадлежат к разным изделиям, от тонкой блузки до пальто, при любой форме выреза.

Рис. 12. Воротник стояче-отложной с кружевом

Для примера возьмем достаточно распространенный изящный воротничок, который мало зависит от моды — то есть является классическим (А). Его форма может быть вогнутая, выпуклая, почти прямая — от этого меняется характер прилегания к шее: получится или отстающий, мягкий «женственный» воротник, или высокий, строгий «английский». Внимание: к такому воротнику не подходит застежка с планкой, так как он кроится встык и не охватывает выступы полочек. Блузки такого вида обычно носят застегнутыми доверху, поэтому борта можно обработать цельнокроеным подгибом шириной 3,5–4 см в готовом виде.

Разберем усложненный вариант с отделкой в виде узкого кружева или рюши, втаченной между слоями воротника. В этом случае от лекал надо «отнять» по внешним краям ширину отделки — например, 1,5 см. Припуск на обтачивание равен 5–6 мм; примерно столько же захватим от кружева — значит, его ширина должна быть около 2 см. Кружево со сборками или складочками (они особенно густые на углах, скруглениях) приколоть и приметать к лицу проклеенной верхней детали; пристрочить кружево вспомогательной строчкой на 4 мм от среза (Б). Теперь обтачать воротник (В) второй деталью (подворотником), не забывая про разницу в величине и припосадку — для канта-перепуска и огибания шеи. Когда воротник вывернут, выметан, проутюжен, нужно выполнить еще одну подготовительную операцию, чтобы обеспечить еще и правильный перегиб воротника (ведь он не плоский и не стойка, а стояче-отложной). Если на лекале не показана линия перегиба, то определим ее сами (Г): по средней линии, как бы продолжающей линию середины спинки, разделим ширину воротника (не считая припуска 1 см) на внутреннюю часть (стойку) и внешнюю (отлет); отлет шире стойки на 1 см. Внимание: здесь не учтена ширина кружева, которое будет свободно распределяться в стороны; но вообще линия перегиба должна делить всю ширину воротника на две части с разницей в 1 см. Линию перегиба направить к крайним точкам линии втачивания (можно с помощью подсобного лекала); проложить нитками. Зафиксировать наметкой уголки. Сложить воротник по линии перегиба и срезать небольшой излишек нижнего слоя (Д): по центру около 4–6 мм, к концам на нет. Проверить симметричность концов и всех контуров воротника, сложив по средней (осевой) линии. Теперь надо вколоть подворотник в горловину; края кружева доходят ровно до отметок линии полузаноса, или середины переда (Е). Подгиб борта отогнуть на лицо блузки (строго прямолинейно от верха до низа) и обтачать небольшой верхний участок (Ж): выступ, равный полузаносу, плюс еще примерно 2,3 см. Самый краешек подгиба, заранее застроченный или обметанный, свободен на 7–8 мм. Затем втачать в горловину всю остальную длину нижнего слоя воротника; надсечь припуски горловины и обоих слоев воротника (не трогая подгиб) против стыка строчек. Далее (3) заправить припуски внутрь и т. д. Свободный краешек подгиба подвернуть и подшить вручную. Если ткань не просвечивает, для облегчения работы можно применить подборт до плечевого шва.

Еще два варианта обработки стоячеотложных воротников показаны на рисунке 13.

Рис. 13. Воротники стояче-отложные строгие

Отстроченный воротник (А) вколоть в горловину: лицом подворотника к лицу изделия. Сделать надсечки глубиной 7–8 мм — внимание: только на припусках подгиба и верхнего воротника. В один прием обработать выступы бортов и втачать подворотник. Далее как обычно.

Ускоренный способ (Б): здесь отличается подготовка воротника и горловины. До обтачивания воротника заутюживают будущий подгиб верхнего воротника (это удобно в тех случаях, если форма его почти прямая); также показан другой способ закрепки уголка и прием заутюживания срезов до вывертывания воротника. Вдоль горловины проложить страховочную строчку на 8 мм от среза, рассечь припуск через каждые 1,2–1,5 см и растянуть горловину в прямую линию. Втачать нижний воротнике припуском 9-10 мм, надсечь его припуски. Далее — как обычно.

Традиционный воротник мужской рубашки (типа «батник») тоже стояче-отложной, но отличается от предыдущих тем, что стойка охватывает горловину до края бортов и застегивается. Стойка может быть цельнокроеная или отрезная. Рассмотрим оба способа (обтачки и ручная подшивка здесь не применяются, работа максимально «фабричная»).

При обтачивании цельного воротника (рис. 14) надо учесть, что слой, который для отлета является верхним, будет на стойке нижним, внутренним.

Рис. 14. Воротник с цельнокроеной стойкой

Соответственно располагают посадки, перепуски (А). Когда воротник подготовлен (Б), его рекомендуется заутюжить по перегибу. Вметать и втачать в горловину, начиная с верхнего или нижнего слоя. Настрочку внутреннего подгиба, отделочную строчку краев и дополнительную дугообразную строчку для укрепления стойки выполняют в один прием (В), начиная и заканчивая у плечевых швов. Если воротник втачан сначала верхним слоем, то настрочка подгиба стойки перекрывает строчку втачивания (Г); краевая строчка воротника делается отдельно.

Воротник с отрезной стойкой (рис. 15) можно выполнить двумя способами (помня о перепусках и огибаниях).

Рис. 15. Воротник с отрезной стойкой

Один из них (А) состоит в том, что сначала соединяют стойку и отложную часть, затем втачивают, как описано выше. При другом способе последовательность операций такова: оба слоя стойки по отдельности приколоть и приметать к лицу и к изнанке горловины; притачать (Б), образуя по концам стойки выступы. Надсечь и подрезать припуски; вывернуть и приутюжить стойку. Теперь заранее вытачанный и отстроченный отлет присоединить к внешнему слою стойки (В); припуски подрезать (у воротника до 7 мм, у стойки до 5 мм). Свободный припуск внутреннего слоя стойки приколоть, приметать, приутюжить, настрочить на воротник (Г) одновременно с отстрочкой по всем сторонам стойки.

Воротник «апаш» (рис. 16) получил название не столько по имени индейцев племени апачей (они не носили полотняных рубашек), сколько в честь криминальной прослойки Франции — бродяг и жуликов, имевших такое же прозвище.

Рис. 16. Воротник «апаш»

У вольного люда, как известно, «душа нараспашку» — вот и назвали так рубашку с открытым воротом. А сам покрой (впрочем, как и другие) заимствован у народной одежды. «Апаш» относится к стояче-отложным воротникам; в основе его — широкая стойка, которая охватывает горловину до края бортов. Особенность модельного воротника «апаш» заключается в том, что его верхний слой кроится вместе с подбортами, а потому состоит из двух половин со швом сзади (как «шаль»). Нижний слой подворотник) может быть обычным, то есть отрезным. Здесь показан вариант обработки воротника, выкроенного вместе с кокеткой переда; вообще может быть обычная застежка до низа (тогда обработка мало чем отличается от «шали»).

Сначала втачать однослойные половинки кокетки в продольные стороны выреза (А), предварительно укрепив уголки местными притачными прокладками-обтачками (как при обработке планки). Рассечь в углах, заутюжить продольные швы. Стачать плечевые швы (не захватывая срезы швов кокетки!); заутюжить к спинке. Втачать подворотник (Б); надсечь срезы горловины, заутюжить к подворотнику. Половины верхнего воротника, единые с подбортами (они же подкокетки), стачать по среднему шву; обтачать борта в «застегнутом» виде (не перепутайте, какой из них сверху!); скрепить двумя строчками нижние припуски выреза изделия и половин кокетки (Г); подровнять срезы и угловые прокладки. Отложить воротник по линии перегиба, зафиксировать наметкой положение подбортов и подгиба воротника вдоль горловины (Д); обметать все срезы кокетки, затем плечевых швов; прикрепить подгиб воротника.

Если по модели требуется отделочная строчка, то борта и воротник отстрочить до стачивания нижних припусков, а в готовом виде можно проложить строчку вокруг кокетки, переходя в канавки плечевых швов и далее закрепляя подгиб воротника вдоль горловины.

«Апаш» может кроиться и без захода бортов, с разрезом (Е) — тогда верхний воротник (цельный или со средним швом) объединяется в одну деталь с половинками обтачки. Нижний воротник отрезной (как описано выше) или цельнокроеный, как «шаль».

Воротник «шаль» (рис. 17) также бывает с отрезным или цельным подворотником. Верхний воротник — всегда вместе с подбортами, из двух половин; средний шов сзади имеет косые срезы (почти точно под 45° к основе). Существует два способа присоединения «шали».

Рис. 17. Воротник «шаль»

Первые: отрезной подворотник втачать в горловину (А), совмещая контрольные метки (плечевые швы стачаны заранее); строчку вести со стороны подворотника (проследите, чтобы срезы плечевых швов не завернулись и не затянулись в шов). Припуски надсечь, заутюжить и частично разутюжить, как показано (два варианта). Верхний воротник, стачанный и разутюженный по среднему шву, приколоть, приметать (совмещая метки и припосаживая); обтачать в один прием воротник и борта (Б); здесь показаны подборта без выступов на уровне плечевых швов. Прежде чем вывернуть края, заутюжить припуски: на участке отворота «шали» к воротнику, на участке борта (от верхней петли вниз) к полочке — это поможет правильно сформировать кант-перепуск, который меняет положение на уровне начала перегиба, где отворот переходит в борт. Если ткань значительной толщины, то срезать припуски на разную ширину: у верхнего воротника и борта 8-10 мм, у нижнего воротника и подборта на 5–6 мм. У изделия без подкладки обработать свободные края подбортов. Чтобы в готовом виде сзади не вывертывался край отворота, надо настрочить подворотник на припуски (В); необходимо также правильно, без натяжения, обеспечить перегиб воротника, особенно сзади. Для этого применить приемы, описанные ранее (см. рис. 9, 11). Края воротника и бортов выметывают, приутюживают; отстрочка — по модели. Перегиб не заутюживают, он должен лежать мягко. На участке ростка (горловины спинки) подгиб воротника подшивают вручную или настрачивают; подборта легко прикрепляют к изнанке полочек вытачкам, рельефам, через каждые 8-12 см.

Второй: верхний и нижний воротники скроены одинаково (разница только на перепуски, припосадку, перегиб). Стачать и разутюжить средние швы; их припуски разной ширины, чтобы сгладить толщину. Затем обтачать полочки с нижним воротником подбортами с верхним воротником (Г). Внимание: только после этого присоединяем спинку к полочкам, т. е. стачиваем плечевые швы, одновременно втачиваем в горловину спинки нижний воротник (Д). Рассечки в углах припусков позволяют растянуть срезы во время стачивания; конец рассечки приходится в точке, где пересекаются линии плеча и горловины, где поворот строчки. Далее — вывернуть, выметать и т. д.

Очередность операций можно изменить, т. е. сначала присоединить спинку, а затем обтачать воротник и борта.

Наиболее сложным справедливо считается классический пиджачный воротник, который неизменно связан с постоянными отворотами бортов — лацканами. Изготовления «настоящего» мужского пиджака, пальто требует ряда сложных приемов работы. Здесь мы даем более доступные способы; их два — для тонких тканей и для более толстых, от костюмных до пальтовых. Как и во всех предыдущих описаниях, подразумевается, что детали имеют правильный расчет припосадок, разметку мелом, нитками, контрольные метки, надсечки. Прокладка обязательна для верхнего воротника и подборта.

Способ первый (рис. 18, 19): обтачать воротник и выполнить его подготовку (см. рис. 9-11) с небольшими отличиями (А) — линия перегиба направлена не к концам воротника, а к точкам, где перегиб воротника продолжает линию перегиба лацкана.

Рис. 18. и рис. 19. Воротник с лацканами из тонкой ткани

Оттянуть поочередно внешний край воротника (отлет) и срезы стойки (срезы втачивания в горловину) — в основном участки, лежащие на спинке. Воротник можно заранее отстрочить. Подготовка изделия (Б): плечи стачать; рядом с линией горловины проложить по припуску борта и подборта вспомогательные строчки (только до меток начала воротника). Подборта приметать; при этом в углу лацкана посаживать ткань подборта, в нижней части бортов припосаживать ткань полочки. Во время обтачивания борта (В) подборт находится снизу. На уступах лацкана необходима отчетливая прямая линия мелом; но есть одна «хитрость»: чтобы готовый уступ не казался вогнутым, сделайте строчку чуть выпуклой. Здесь лучше не спешить и даже считать стежки, чтобы лацканы были симметричными. Укрепить уступы и углы повторной строчкой. Припуски горловины рассечь до вспомогательной строчки через каждые 1,3–1,5 см — это поможет легче соединить вогнутую горловину с выпуклым краем воротника. Заготовленный воротник вметать в горловину: между бортом и подбортом — все слои насквозь; в росток (горловину спинки) — только подворотник. Втачать тремя отдельными строчками: в полочки — продолжая линии уступов лацканов (Г); в росток — совмещая строчки в единую линию (Д). У плечевого шва (т. е. у стыка строчек) рассечь припуски верхнего и нижнего воротников; рассечка наклонена в сторону полочек. Заутюжить припуски внутрь воротника (Е); закрыть их подгибом воротника, заметать, приутюжить. Обработать и прикрепить края подбортов.

Перепуски лацканов и бортов формируются до вывертывания (см. рис. 14, Б), фиксируются выметыванием и приутюживанием (Ж). Припуски внутри подрезаются ступенчато, т. е. на разную ширину. Приутюжить борта со стороны изнанки изделия, лацканы — с нижней стороны. В углах лацканов проложить по диагонали наметку, придавая им чуть выгнутую форму. Около намеченной ранее линии перегиба лацкана на 1–1,5 см внутрь лацкана проложить фиксирующую наметку сквозь все слои ткани. Отвернуть лацкан и в таком положении заметать внутренний край подборта. Выполнить отделочную строчку (3): от уровня верхней петли вверх — по лицевой стороне лацкана, затем вдоль шва втачивания воротника, вдоль горловины спинки по воротнику, далее снова по лацкану до уровня петли. Каждый борт вниз от уровня верхней петли отстрочить по лицу изделия, заходя в нижних углах пол до границ подбортов. Оставленные длинные концы нитей связать и спрятать с помощью иглы. Окончательно отутюжить борта и лацканы; перегибы заутюжить, не доходя до края борта на 4–6 см (т. е. начало отворота мягкое, не заутюженное). Вдоль линии перегиба лацкана, на 1,5–2 см в сторону полочки, проложить строчку, фиксирующую его правильное положение в отвернутом виде; строчка скрыта под отворотом. Закрепить верхние участки подбортов (по плечевым швам).

Данное описание относится к изделию без подкладки. Возможны некоторые изменения: например, втачать воротник в горловину полочки в один прием с обтачиванием бортов и лацканов; если соединить подборта с обтачкой ростка — то одной строчкой, без отрыва, можно обтачать борта и втачать весь воротник (И). Внимание: в этом случае швы стачивания подбортов с обтачкой лучше сместить, чтобы они не совпали с плечевыми. Отделочную строчку воротника можно выполнить после его втачивания, заодно с лацканами. При значительной толщине ткани можно разутюжить шов ростка и накрыть срезом воротника (К); так же — в изделии с подкладкой.

Способ второй (рис. 20) предназначен для верхних, т. е. более грубых тканей; он применяется в мужских пиджаках.

Рис. 20. Воротник пиджачный (вариант обработки_

Ткань рыхлую, вялую, сыпучую необходимо проклеить сплошь, включая припуски, тонким флизелином. Кроме того, может понадобиться второй слой прокладки (для устойчивых тканей только он и нужен) — на определенных участках, обозначенных на лекалах; он не включает припуски.

Главная особенность второго способа: отдельно втачивают в горловину изделия подворотник, в подборта (с обтачкой ростка или без нее) — воротник. Существует несколько методик работы та или иная последовательность операций, разные приемы их выполнения. Разберем в качестве примера вариант с горловиной углом; воротник имеет соответствующие очертания.

Особенности подготовки воротника (A): прежде всего надо не перепугать отлет воротника и срез стойки, втачиваемый в горловину — они похожи. Разобравшись, обтачиваем отлет и концы воротника; оттягиваем отлет и срез стойки. Отделочную строчку заранее не делать! Нитками или мелом по изнанке очень точно наметить участки горловины, выходящие на лицо отворотов в готовом виде. Эти же участки намечаются на горловине полочки и на подбортах. Проложить вспомогательную (укрепляющую) строчку по припуску горловины на 9 мм от среза; рассечь только срез горловины спинки.

Борта обтачать подбортами (Б), включая уступы лацканов; припуски рассечь до начала уступа, заутюжить (B). Лацканы не вывертывать. Каждый слой воротника вкалывают и вметывают отдельно. Участки раскепов можно стачивать в один прием с остальной частью горловины, поворачивая строчку в углу; или — отдельными строчками с закреплением, Начинать от уступа лацкана, продолжая его линию; строчить со стороны полочек и подбортов (т. е. подворотник и воротник во время строчки — снизу); воротник временно вывернут наизнанку; припуски подворотника вдоль отлета и концов уменьшены до 5–6 мм (можно это сделать сейчас). Разутюжить швы раскепов и горловины полочки (Г); припуски подрезать: у полочки и подворотника до 3–5 мм, у подборта и верхнего воротника до 7— 10 мм. Выполнить «ступенчатую» подрезку припусков лацкана и борта: на участке лацкана уменьшить припуск борта, ниже верхней петли — уменьшить припуск подборта. Общее правило: больший припуск лежит под тем слоем ткани, который является лицевым на готовом изделии.

Теперь вывернуть воротник снова налицо; он остается между бортом и подбортом (Д). Сложить вместе швы втачивания воротника и подворотника; при этом срезы воротника и подворотника уходят внутрь воротника, а срезы раскепов и остальной части горловины остаются на виду — их надо скрепить у самого шва, вручную или на машине, не доходя на 1 см до плечевого шва. Можно скрепить изнутри только раскеп; отрезок от угла горловины до плеча и плечевую закрепку подборта прострочить после вывертывания лацкана, одновременно с фиксирующей строчкой под отворотом (Е). Если ткань объемная, пушистая — можно по лицу проложить в шов раскепа и горловины вспушные (точечные) потайные стежки, скрепляя слои. Дальнейшая обработка — обычная.

Второй способ присоединения воротника имеет еще один вариант (рис. 21): воротник не обтачивают заранее, а каждый его слой отдельно втачивают в соответствующую часть изделия (подобно «шали»).

Рис. 21. Воротник пиджачный (вариант обработки)

Порядок работы таков (не упоминаются операции, одинаковые с предыдущим способом): втачать от метки до метки подворотник в горловину изделия, воротник в подборта (А). Обратите внимание: конечные припуски воротника и подворотника свободны на 1 см; строчку начинаем и заканчиваем не двойной, а тройной закрепкой (т. е. 2 стежка вперед, 2 назад, собственно строчка). Оставляем свободные нитки по 15–20 см и выводим их между слоями ткани.

Швы разутюжить на мягкой подушке; сложить шов со швом лицевыми сторонами (Б). Очень точно совместить метки концов воротника и уступов лацканов; вколоть здесь булавку (и дальше по швам, чтобы не смешались). «Хвостики» ниток (пока их четыре) связать вместе — крепко, но осторожно, чтобы не затянуть швы. Не отрезать!

Обтачать воротник подворотником (с предварительным складыванием и сметыванием, с учетом перепусков и пр.), подтягивая начало и конец строчки за оставленные нитки; здесь тоже делаем стежки «туда-сюда» и оставляем «хвосты». Таким же образом обтачиваем уступы лацканов, переходя к обтачиванию бортов до низа. Четыре нити первого узла можно отрезать до 2 см — они выполнили свою роль.

Сделать глубокие рассечки к концам строчек (В); подрезать припуски у стыка воротника и лацкана. Связать пары нитей с каждой стороны и тоже отрезать. Узелки должны быть маленькие, аккуратные; этот прием обеспечивает надежность самого ответственного и трудного соединения, где расходятся концы воротника и уступы лацканов.

Опытная швея может сначала сделать рассечки, а затем обтачать борта, лацканы и воротник в один прием.