Баня-мать вторая. А что мы знаем о напильниках?..("Сделай сам" №1∙1996)

Блиц с лампой накаливания

О.Ю. Прокопцева

Нередко возникает необходимость сделать фоторепродукцию интересной статьи, документа, картинки из журнала мод. Если обстановка — в библиотеке, музее, на выставке — не позволяет воспользоваться штативом, приходится рассчитывать только на моментальный снимок с рук; для него, как правило, нужен достаточно сильный автономный источник местного освещения. В этом качестве обычно служит фотоосветитель с импульсной газоразрядной лампой. Его можно собрать самим из вполне доступных рядовых деталей блиц, в котором вспышка света достигается разрядом электрического конденсатора на обыкновенную лампочку накаливания. Перед спуском затвора фотокамеры конденсатор в течение 10–12 секунд заряжается от гальванической батареи весьма несильным током, благодаря чему батарея может иметь очень небольшие емкость и габариты. Быстрый разряд конденсатора, в котором маломощная батарея не принимает участия, обусловлен низким сопротивлением нити лампы.

Для обеспечения кратковременного перекального режима свечения лампы без ее повреждения необходимо, чтобы емкость конденсатора имела вполне определенную величину, а начальное напряжение на нем превосходило номинальное напряжение лампы. На рис. 1 дана электрическая схема подобного импульсного осветителя.

Рис. 1. Схема фотовспышки с лампами накаливания

При замыкании кнопочного выключателя SB1 происходит заряд накопительных конденсаторов C1, С2 от источника питания GB1. Находящиеся в зарядных цепях резисторы R1, R2 ограничивают величину тока заряда. В это время тринистор VS1 заперт и разрывает общую цепь ламп накаливания EL1, EL2. По окончании заряда кнопку SB1 освобождают и спускают затвор. Замкнувшийся синхроконтакт СК подает через конденсатор С3 запускающий импульс на управляющий электрод тринистора; отпираясь, последний подключает лампы к конденсаторам, что сопровождается яркой световой вспышкой. Спадание разрядного тока до нуля автоматически приводит тринистор в запертое состояние и готовность к следующему снимку. Разделение цепей заряда позволяет сохранить в исправности одну из ламп в случае перегорания, нарушения контакта другой, так как разряд конденсатора последней на здоровую лампу будет ограничен последовательно включенными резисторами R1, R2. Наличие двух одинаковых, симметрично расположенных ламп позволяет создать равномерное освещение снимаемого оригинала.

Осветитель рассчитан на применение лампы мощностью 15 Вт на напряжение 6 В, какие используются в некоторых моделях детских фильмоскопов. Конденсаторы C1, С2 — типа К50-6, С3 — KЛC или МБМ. Резисторы марок MЛT, МТ-0,5. Тринистор указанного типа может быть заменен на прибор более раннего выпуска Д238. Если вам доступны не столь мощные тринисторы из ряда КУ201 или прежние Д235, можно обойтись ими, включив по тринистору в цепь каждой из ламп. Источником питания служат две последовательно соединенные батареи «Корунд» или аккумуляторы серии 7Д-0,1.

Если приходится ставить в осветитель лампы примерно той же мощности, но на более высокое напряжение, можно поэкспериментировать с несколько видоизмененной схемой согласно рисунку 2.

Рис. 2. Вариант схемы с умножением напряжения

Ее привлекательность состоит в том, что можно обойтись сравнительно низковольтным источником питания. Нужное для работы ламп повышенное напряжение создается сложением напряжений на последовательно включенных конденсаторах. Последние получают заряд, когда нажата кнопка выключателя SB1. При этом контакты SB1.1-SB1.3 занимают правое (на рисунке) положение; конденсатор С1 напрямую, а С2, С3 через диоды VD1, VD2 заряжаются до напряжения источника GB1. Когда кнопка отпущена, контакты перебрасываются в левое положение, благодаря чему источник отключается, а все конденсаторы оказываются соединенными последовательно. С этого момента диоды исключены из работы, будучи заперты обратными для них напряжениями на конденсаторах. Остальная часть схемы соответствует рисунку 1, за исключением параллельного включения ламп, что сделано ради упрощения конструкции.

На рис. 3 показана компоновка осветителя совместно с фотокамерой.

Рис. 3. Компоновка импульсного осветителя с камерой

Камера закреплена штативным винтом на основании 1, под которым находится электронный блок и источник питания. Блок с помощью кабеля 2 подключен к разъему синхроконтакта. Установленные с возможностью поворота кронштейны 3 несут патроны с лампами 4. Свет ламп рефлекторами 5 отбрасывается на фотографируемый объект.

Материалом для изготовления основания, кронштейнов послужит стеклотекстолит или дюраль толщиной порядка 2 мм. Патроны к лампам можно позаимствовать у старых автомобильных фонарей-переносок. Простейшие рефлекторы делаются из белой жести, тонких алюминиевых пластин размером примерно 80x100 мм; также можно использовать рефлекторы вместе с патронами от упомянутых переносок, укоротив их корпуса. Желательно дать возможность рефлекторам поворачиваться на некоторый угол относительно кронштейнов; их подвижность позволит наилучшим образом направить свет в зависимости от расстояния до репродуцируемого изображения. Взаимное расположение элементов блока некритично и согласовывается главным образом с габаритами фотоаппарата.

Фотографируя с самодельной вспышкой, следует иметь в виду, что ее свечение длительностью 0,01—0,02 секунды наступает с небольшим запозданием после срабатывания синхроконтакта, что объясняется инерцией разогрева нитей ламп. Для камер с центральным затвором это обстоятельство не имеет существенного значения, зато его приходится учитывать при работе с аппаратами, имеющими шторный затвор. Если в конструкции предусмотрена регулировка момента синхронизации, следует ввести его задержку и снимать на скорости затвора 1/30 секунды. В случае неизменяемой Х-синхронизации (без запаздывания) лучше вести съемку со скоростью 0,1 секунды.

И еще один совет тем, кто захочет собрать описанную фотовспышку. Поскольку долговечность ламп, работающих хотя бы кратковременно в перекальных режимах, ограничена, стоит заранее сделать некоторый запас. Пробы ламп, отличающихся от данной в описании, нужно проводить с осторожностью, постепенно увеличивая емкость накопительного конденсатора и подводимое к лампам напряжение. Яркость вспышки примерно должна соответствовать свечению лампы при напряжении, превышающем номинальное процентов на тридцать.

Спички станут безопасней

Бытует в народе глубоко философская мысль — знать, бы, где упадешь, чтобы соломки подстелить. Одно из «скользких» мест знакомо всем, однако, мы привычно миримся с ним, не порываясь как-то оградить себя от возможных неприятностей. Речь идет о предмете, которым пользуемся ежечасно — о спичках, чье низкое качество нередко становится источником травмы или пожара. Кто не сталкивался с явлением, когда в момент зажигания раскаленная головка спички, подобно ракете, с треском отлетает в непредсказуемом направлении! Значительно уменьшить такую опасность позволяет простая конструкция, показанная на рисунке 1.

Рис. 1. Обойма для спичечного коробка

Металлическая обойма служит вместилищем для спичечного коробка и образует над его «теркой» ограждение, не позволяющее разлететься горящим осколкам пиросостава. Наличие ограждения в известной степени облегчает также зажигание спичек на ветру. Случайно положенный на сырое место кухонного стола, коробок будет защищен обоймой от намокания.

Обойма выгибается из цельной заготовки, вырезанной из латунной либо алюминиевой пластинки толщиной около 1 мм. На рисунке 2 дан «раскрой» заготовки.

Рис. 2

В боковых стенках обоймы делаются отверстия, в которые вставляются скобы 1 из мягкой проволоки диаметром около 3 мм. Концы каждой скобы загнуты и плотно прижаты к внутренней поверхности стенки.

Использование латуни, меди позволяет получить прочные паяные соединения швов, фиксацию скоб, но требует покрытия обоймы снаружи прочным лаком или синтетической самоклеющейся пленкой, чтобы обойма не окислялась. Высота бортов, ограждающих терку, примерно равна половине длины спички. С торца обоймы, видимого на рисунке 1 справа, коробок с трением вставляется до упора в Отогнутый под прямым углом лепесток 2, показанный на том же рисунке. Полукруглые выемки 3 в стенках позволяют без затруднений вытолкнуть коробок из обоймы, чтобы повернуть его свежей теркой наружу или заменить на новый. Скобы 1 удерживают коробок от опрокидывания, когда по терке проводят спичкой.

Небольшое дополнение к обойме в виде пружинящей пластинки со штифтом (рис. 3) сделает пользование устройством более удобным.

Рис. 3. Обойма с фиксатором:

_{1 — плоская пружина; 2 — штифт; 3 — оболочка коробка; 4 — выдвижной ящичек}

Закрепленный на пружине 1 штифт 2, прокалывая коробок 3, надежно удержит от выпадания и оболочку коробка, и его выдвижной ящичек 4 со спичками. Пружинка крепится к стенке мелкими заклепками с потайной головкой. Место для штифта (укороченного обойного гвоздя) и отверстия под него в стенке следует выбирать так, чтобы задний бортик ящичка зацепился за него при выдвижении примерно на 2/3 длины. Чтобы штифт не втыкался в спички, а входил в промежуток между ними, конец штифта следует скруглить, а объем коробка заполнять не полностью.

Мундштук для курения бесфильтровых сигарет

М.Н. Головкин

С целью экономии бесфильтровых сигарет курильщики используют мундштук. Как правило, мундштук изготавливают из оргматериалов, например, из дерева, оргстекла, эбонита и т. д. Основным недостатком таких мундштуков является то, что оставшийся в мундштуке окурок не всегда свободно выпадает и его иногда приходится удалять при помощи спички или какого-либо другого предмета. Нередко удаление окурка таким способом приводит к засорению дымового отверстия. Кроме того, курение сигареты до малого окурка приводит к плавлению оргстекла, текстолита или горению дерева.

С целью устранения указанных недостатков предлагаю для курильщиков универсальный мундштук, конструкцию которого смотрите на прилагаемом рисунке.

Рис. 1

Мундштук состоит из трех деталей — наконечника (рис. 1, в), сердечника (рис. 1, б) и соска (рис. 1, а). Наконечник изготавливается, например, из бронзы и имеет для уплотнения сигареты конусный вход. Сердечник изготавливают из любого металла. Втулку соска изготавливают из оргматериалов, например, текстолита. Сердечник вставляют в наконечник и укрепляют на втулке соска при помощи резьбового соединения, для чего на торце сердечника выполнен шлиц для лезвия отвертки. Для герметизации соединения сердечника с наконечником в корпусе сердечника выполнена кольцевая канавка, в которую вставляют резиновое кольцо соответствующего диаметра и толщины, а за неимением кольца возможно уплотнение при помощи намотки в канавку швейных ниток (рис. 1, д). Бронзовый наконечник укреплен на сердечнике по посадке скольжения и может на нем перемещаться в пределах 10 мм. Этого движения хватает для выталкивания из наконечника вставленного окурка. Для курильщиков, желающих курить бесфильтровые сигареты с фильтром, возможно в разъем между корпусом соска и корпусом сердечника укрепить герметичную емкость, для чего необходимо дополнительно иметь в прикладе мундштука винт с центральным отверстием и две гайки. В качестве герметичной емкости можно использовать одноразовый шприц, для чего выжимают поршень из цилиндра, срезают ножом с открытого конца цилиндра прилив с двумя ушками, а с другого конца выступ для насадки иглы. Затем кончиком ножа или ножниц на дне цилиндра и шляпке поршня развертывают отверстия (рис. 1, е), так как отверстие для насадки иглы находится эксцентрично корпусу цилиндра шприца, отверстие развертывают до 7 мм с таким условием, чтобы оно оказалось в центре корпуса цилиндра. Цилиндр при помощи гайки и контргайки укрепляют на хвостовике сердечника, а шляпку поршня при помощи винта на корпус соска. Соединение корпуса соска с цилиндром возможно без винта при условии, если поверхность диаметра корпуса соска будет плотно подогнана по внутреннему диаметру цилиндра шприца. Длина цилиндра по желанию курильщиков может укорачиваться от 60 до 30 мм. В корпус цилиндра вставляют небольшой тампон ваты и закрывают поршнем, укрепленным на корпусе соска мундштука. Частота замены ватного тампона зависит от желания курящего.

Предлагаемая конструкция мундштука создает удобство в освобождении его от окурка, продлевают срок его использования, а применение емкости с фильтром сохраняет здоровье курильщика.

Не лишним считаем напомнить от редакции: «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья».

Изготовление охотничьей дроби в домашних условиях

А.В.Корноухов

Дробь для охотничьих патронов можно изготовить самому. Причем мне известно два принципиально различных способа изготовления этого необходимого для охоты элемента.

Первый способ: литье

Расплавленный свинец льют (капают) в солярку или масло (можно в воду, но не желательно). Лить расплав нужно через отверстие, диаметр которого равен диаметру дроби, которую вы хотите получить. Подробнее все выглядит так: берется старая пустая консервная банка и в ней пробивается отверстие нужного диаметра. Затем расплавляется свинец и льется через это отверстие в солярку или воду. Но при этом способе не получится качественной дроби. Шарики будут получаться с «хвостиками», то есть в виде капельки. Что не всегда желательно. Экспериментируя с высотой, с которой капают свинец, можно получить очень маленькие «хвостики».

Второй способ: катание

Он более трудоемкий, но в этом случае дробь получается почти как заводская. Я пользуюсь именно этим способом. Опишу его на примере изготовления дроби «00». Дробь этой марки можно использовать и для стрельбы из пневматического оружия. Катание дроби осуществляется так называемым «блином» в «сковороде» (рис. 1).

Рис. 1

Изготовление этого приспособления оставлю за рамками статьи, сказав лишь, что масса «блина» должна быть порядка 5–7 кг. Для катания используются заготовки в виде цилиндриков из свинца, у которых диаметр равен высоте. Это непременное условие. Для расчета этих необходимых параметров я исхожу из диаметра дробины, которую хочу получить.

У дроби «00» диаметр равен 4,5 мм. Согласно равенству объемов цилиндра и шара получаю зависимость: Дц = 0,91хДш. Из этой формулы получаю, что для изготовления необходимой нам дроби нужны цилиндрики с диаметром и высотой равными приблизительно 4,1 мм.

Для получения цилиндриков я сначала отливаю из свинца палочки нужного диаметра. Для этого я беру проволоку диаметром 4 мм, на нее наматываю алюминиевую фольгу (лучше толстую, которую применяют для закрывания бутылок с молоком) и получаю трубочки необходимого мне диаметра, длина их должна быть примерно равна 200 мм. Затем в эти трубочки заливаем свинец. Для того чтобы они находились в вертикальном положении, их можно воткнуть в песок. Полученные таким образом палочки нужно порезать на цилиндрики. Для этого изготавливают резак (рис. 2).

Рис. 2: 1 — рама; 2 — нож; 3 — регулируемый ограничитель

Его конструкция произвольна и подобна резаку для фотобумаги с тем дополнением, что в нем установлен ограничитель подачи, который сам автоматически отмеряет длину цилиндрика, которую вы сами устанавливаете. Полученные таким образом заготовки засыпают в «сковороду», закрывают «блином» и обрабатывают посредством вращения «блина» в «сковороде» относительно центральной оси до получения шариков. Чем дольше вы катаете дробь таким образом, тем качественнее она получается.

Есть и другой способ изготовления палочек. Только получают не палочки, а проволоку, которую тянут через ряд отверстий с постепенным уменьшением диаметра последних. Полученную проволоку также режут и катают.

Для катания лучше использовать свинец, который применяют для производства антикоррозийного покрытия кабелей (силовых, телефонных и других). Но можно и аккумуляторный, хотя он более жесткий.

Для того чтобы дробь была совсем как заводская и не освинцовывала стволы, ее покрывают графитом, для этого в пустую бутылку насыпают дроби примерно до половины и добавляют немного графита (размолотого грифеля от карандаша или центрального стержня от батарейки). И трясут некоторое время.

Как смазать дверь

Ю.Н. Новожилов

Когда скрипят двери, требуется смазать их петли. Для этого необходимо снять полотно двери с петель.

В ряде случаев из-за глубины дверного проема или его декоративного оформления эта операция крайне затруднительна или вообще невозможна. Есть простое решение этого вопроса.

Необходимо в верхней части петель просверлить дрелью отверстия диаметром 3–4 миллиметра. Сделать это нетрудно.

Через это отверстие и осуществляется смазка трущихся элементов петли с помощью обычной масленки от велосипеда или швейной машинки (рис. 1).

Рис. 1

Ремонт смесителя ванны

В.Т. Ласивский

Если вы обнаружили, что рычажный переключатель направления воды смесителя не работает, то, вероятно, износился кривошип переключателя по высоте. Предлагается восстановить высоту кривошипа с помощью винта, а диаметр с помощью шайбы. Для этого в кривошипе просверливают отверстие и нарезают резьбу М2,5. Затем в отверстие ввертывают винт с шайбой. Толщина шайбы 2–2,5 мм. Диаметр шайбы около 4 мм. Точно диаметр шайбы подгоняют по месту. Шайба должна свободно вращаться на винте с минимальным продольным люфтом. Винт и шайбу лучше взять латунные.

В отремонтированном таким образом смесителе сопротивление трения заменяется сопротивлением качения и переключение воды происходит при заметно меньшем усилии.

Рис. 1. 1 — винт М2,5; 2 — шайба; 3 — кривошип