Биотехнология природного земледелия: Алтайский вариант (очерк–исследование)

КАК РЕАНИМИРОВАТЬ ПОЧВУ НА ДАЧЕ

Главное правило Кузнецова: не выдумывайте больше того, что уже придумано Природой. Все «улучшения» Природы выйдут боком — не в урожае, так в здоровье или затратах. В перспективе Природе мы проигрываем во всем!

Вот признаки здоровой почвы: она темная, гумусная, комковато–пористая, очень легко впитывает воду и хорошо удерживает ее, никакой корки не образует, легко поддается рукам. Обрабатывается, в основном, мульчированием, а перед посевом — поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дерн: почти всегда покрыта мульчой из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.

А вот признаки больной почвы: устойчивая пористо–комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Темный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок, тяжкий труд и радикулит — четкие признаки больной почвы.

Такую почву надо срочно реанимировать! Но что есть почва, если не отражение хозяйского ума? Вот с него и начинайте. ЗемлеДелие — образ жизни, способ мышления, а вовсе не «агроприем с целью.». Делая землю, живешь совсем иначе: полнее, радостнее и дольше. Почувствуйте разницу: «создаю» — и «пользую». Земледелие — ускоренное и обогащенное, но естественное, природное гумусообразование. Противоположность земледелию — землепользование, то есть отнятие, поедание, хапание без созидания, разрушение, распыление. Но пользовать больше нечего. Время распыления кончилось, братцы! Чтобы улучшить свою жизнь на земле, нужно отбросить реальность пользователя и стать созидателем.

Придется забыть все учебники по «тщательной обработке» и «постоянному уходу». Наоборот: разглядите, как лес и луг создают почву, не «ухаживая». Это и есть самый четкий рецепт, инструкция, руководство к действию. И забудьте о «таблеточных» эффектах на одну неделю. Здоровая почва — существо вечное. Сразу ее не сделаешь, как сразу не построишь дом. Но и умереть она не может!

ГРУНТ. Если у вас супесь, рыхлый чернозем или другая рассыпчатая, проницаемая почва — вам достаточно только органики. Внесли много — и перекопали в первый и последний раз. Дальше все сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжелый, то простая добавка органики будет исправлять почву слишком медленно — как это вышло у меня, а то и вообще не исправит. Лучше раз попыхтеть, но радикально улучшить почву на два штыка вглубь. Вынуть ее, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получите сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же у вас кислый торфяник, вам здорово помогут глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоемкость, но и ощелачивает.

ГРЯДКИ. На самом деле, сами растения занимают максимум 40-50% площади, а то и меньше. Остальное обрабатывается, чтобы выращивать сорняки и собирать урожай радикулита. Спланируйте постоянные грядки шириной 50-80 см с такими же проходами. Расположите их: на юге и для шпалер — на север–юг в холодных зонах и без шпалер — на запад–восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.

Проходы завалите органикой и укройте досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой — чем хотите. Тут будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки. Только тут вы будете ходить, никогда не наступая в грядки.

Сами грядки огородите бордюрами и каждый год вносите органику в любом виде. Сняли урожай — навалили навоз–компост, отходы, траву, а сверху опилки, солому. Почти всю зиму мульча работает, готовит «кухню» к весне. Весной сгребли грубую мульчу, чтобы почву хорошо прогреть — и сеем. Поднялись кусты — вернули мульчу, да еще добавили. Вместо лопаты в почву — вилы в органику.

Особенно нам нравится вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинаем в сентябре–октябре, после урожая, и вносим до самого снега. И эффективно, и гигиенично! Ведра на погонный метр вполне достаточно. Уложил всю канавку — укрыл почвой и мульчой, рядом сделал еще одну. Накидал — укрыл. Так в грядки уходит почти все, что скопилось за лето. К весне эта органика почти разложится. Для капусты, огурцов и кабачков — самое то.

Нету лишней органики — сейте сидераты. Сошел снег — сразу сейте холодостойкие растения: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. Убрали урожай — сейте снова и оставляйте в зиму.

НАВОЗ. Как уже сказано, навоз, гниющий в куче — не удобрение. Если уж купили его, сразу отдайте сапрофитам: разложите тонким слоем (5-10 см) под растениями и накройте какой–то мульчой. Навозная мульча — самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Не хотите, чтобы он быстро вымывался дождями — укройте пленкой, листвой.

Навоз — это «взрыв» азота, и в августе может вызвать новый рост; юная древесина не вызреет, и зимостойкость резко снизится. Поэтому ягодники и молодые деревья мульчируются навозом весной. Или, в крайнем случае, поздней осенью, перед самыми морозами.

МУЛЬЧА. Природная мульча — это в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут, в основном, актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу. Не бойтесь, что они закислят почву или «съедят азот». Во–первых, мульча — на поверхности, и в почву поступают уже готовые продукты распада. Во–вторых, азот микробы получают из аминокислот — продуктов белкового обмена почвы. Что–то фиксируют и из воздуха, и хотя растут при этом не быстро, но ведь их никто и не торопит. А если в мульчу попадают кухонные отходы, помет или компост, там заводятся и черви — белковый обмен усиливается так, что и толстый слой опилок не вызывает азотного дефицита.

САД И ЯГОДНИК. В «МИКОБИОТЕХе» два участка по 10 соток замульчированы опилками сплошь, слоем в 7-10 см. Остальные 30 соток залужены.

В личном саду, видимо, всю почву не замульчируешь. Но это и не надо: взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи — луговой. Засейте сад бобовыми — клевером или люцерной, заведите побегоносные полевицу или мятлик. Посейте костер безостый: давая огромную массу зелени, он выдавливает с участка даже крапиву. А если не торопитесь, можно и не сеять ничего. Достаточно просто косить сад 3-4 раза в лето. Набрали сорняки бутоны — скосил и оставил траву лежать. Опять набрали — опять скосил. Заметил островок луговой травы — оставил для обсеменения. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельченная травяная мульча — она разлагается очень быстро.

Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это, пожалуй, единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверхпитания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага — получаем интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.

САПРОФИТЫ. Если почва давно не знала органики, в первый год не поленитесь, занесите сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить все это «общество» под мульчу. Дальше они все сделают сами, только корма добавляй. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это — вспомогательные меры. В целом, никакие биопрепараты, биоудобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей. Главная роль — за местными видами гумификаторов. Вы ведь не на один год их заводите!

Ну, а если вы выбрали гумусовый тип питания растений, любите готовить компост и вам есть, что компостировать, то не ленитесь делать это правильно.

БИОКОМПОСТ или проще — хороший, правильный компост, готовить нетрудно. Но одна важная деталь тут обычно игнорируется. Слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли. Положил органику — тут же притруси землей. Во–первых, земля — та же микробная закваска. Во–вторых, с землей намного комфортнее червям, и они осваивают почти весь объем кучи. Но главное, первичный гумус червей и микробов должен соединиться с минеральной частью почвы — иначе он не будет устойчивым и полноценным «запасным депо».

Отсюда и другая техника компостирования — как при производстве биогумуса. В тени делаем бурт — «слоеный пирог». Невысокий, слоев 5-6, чтобы не «загорелся». Запускаем червей, укрываем от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавляем не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх. По мере переработки выбираем биокомпост с другой стороны. Слой выбрали — слой добавили. Так бурт «ползет» в одну сторону. Дополз до края — выбираем больше половины, и начинаем добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползет обратно. Можно быстрее переманить сюда червей, соблазнив их чем–то сладковатым: припаренными овощами и фруктами, подслащенной кашей, запаренной шелухой лука. Чем оптимальнее будет влажность, тем больше будет червей.

Вот, собственно, и все о том, как начать реанимацию почвы. А затем ваша задача — имитировать природный приток свежей органики, по необходимости усиливая или ускоряя его. И уже года через три ваша живность создаст вам хорошую, плодородную землю. Не нужно только снова портить ее копкой, разными солями и ядами!

Кузнецов отрабатывает свою систему много лет. Сейчас, наблюдая за развитием своего агробиоценоза, он все более уверен в своих выводах. Вот главный: фоном для любого земледелия должен быть полноценный органический круговорот.

На этом фоне можно вырастить массу конкретных агротехник для разных условий и культур. Нужно только определиться, какой тип питания растений ты используешь. Хочешь природный интенсив — создавай почвенное пищеварение, пир сапрофитов. То есть, корми их мульчой, давай оптимум тепла и влаги. Хочешь сверхинтенсив, нужен высший пилотаж в растениеводстве — усиливай пищеварение почвы, приручай микоризные грибы, создай эффективные микоценозы. Раскроешь возможности сверхсортов. А нет таких амбиций — используй обычные сорта и гумусный тип питания: компост, перегной, ЭМ и гломусов.

Все это будет природно. Все это — восстановление почв, все это — помощь процветанию жизни. И замечательно.

Процветать на этой земле — дело нашей чести, господа агрономы!