Что такое потолки Армстронг. Как поменять фильтр воды... ("Сделай сам" №2∙2016)

Где моя большая ложка?

Характеристики дерева не позволяют применять определенные виды древесины в некоторых областях строительства и промышленности. Требования для кухонной утвари не столь высоки, но и здесь лучше изначально использовать материал с наиболее высокой устойчивостью к температурным и физическим воздействиям. И выбор предоставляется большой: липа, клен, бамбук, рябина, кедр и т. д. Кроме технико-эксплуатационных качеств, рекомендуется оценивать и лечебные свойства древесины, которые она передает ложкам, пиалам, салатникам, доскам. Например, дуб оказывает восстановительное и укрепляющее воздействие на зубы, а рябина обеспечивает слабительное и кровоостанавливающее эффект. Разумеется, для наиболее полного действия в медицине используются особые технологии обработки деревьев, коры и листьев, но и ежедневный контакт с такой посудой, несомненно, даст положительный результат.

В решении этого вопроса многое зависит от планируемых объемов выпуска. Это может быть и единичное изготовление нескольких экземпляров для собственного дома, и мелкосерийный выпуск для родственников и друзей, или же полноценное производство деревянной посуды, рассчитанное как бизнес-проект. В первых двух случаях можно ограничиться минимальным набором инструментов для обработки древесины, который будет состоять из рубанка, стамески, резцов, полотна и пил. Но если предполагается серийное изготовление посуды, обойтись без токарного и шлифовального станков не получится. Впрочем, производство изделий домашней утвари на продажу не всегда предполагает необходимость использования специализированного оборудования. В России немало ремесленников, которые применяют лишь несколько плотницких инструментов, и это не мешает им создавать настоящие шедевры. В таких случаях ценится именно ручная работа, но зато о больших объемах выпуска думать не приходится.

Стандартная техника создания посуды из дерева предполагает первоначальное формирование заготовки из массива. Далее начинается разметка на поверхности дерева, в соответствии с которой в дальнейшем будут образованы углубления. Опять же, многое зависит от того, каким инструментом выполняется изготовление деревянной посуды, поскольку для удобства возможно и применение обратной последовательности. В этом случае сначала создается углубление, а затем проводится обрезка заготовки с наделением ее максимально приближенной к конечному изделию формы. Специалисты обычно применяют отлично заточенные резцы, с помощью которых формируются углубления любого вида. Но можно ограничиться и применением обычной полукруглой стамески. Для начинающих рекомендуется зафиксировать заготовку в тисках. Профессионалы отказываются от такого решения, учитывая его неудобство: опытный мастер в ходе работы всячески крутит изделие в руках, быстро обрабатывая заготовку с разных сторон Это важно для скорости рабочего процесса, за которой ученику изначальном этапе лучше не гнаться.

Создание резьбы

В традиционном промысле русская посуда, выполненная из дерева, обязательно будет украшена резьбой. Ее лучше выполнять на заготовках, которые были завершены осенью, то есть в период, когда влага выходит из дерева. В рабочем процессе участвуют резцы, стамески, рашпили, наждачная бумага. Стамеской изделие корректируется в целом по форме и на краях. Основная часть работы выполняется резцом, с помощью которого образуются рисунки и орнаменты. Поскольку такая посуда выглядит маловыразительной, ее обрабатывают наждачной бумагой самой мелкой зернистости для гладкости и выделения текстуры древесины. Рашпиль, в свою очередь, используется для обработки торцов будущих изделий.

Защитное покрытие

Недостаточная устойчивость к химическим и температурным воздействиям является слабым местом древесины и фактором, из-за которого его не часто используют крупные производители кухонных принадлежностей. Чтобы продлить срок использования деревянной посуды, сразу после изготовления, она должна обрабатываться и покрываться защитными средствами. Кроме непосредственно добавления прочности и создания устойчивого покрытия, специальные составы придают изделию антисептические свойства. Заготовки обрабатывают лаками, маслами, специальными пропитками, жирами прочими препарата. Но важно учесть, что большинство традиционных средств защиты древесины химически вредные, поэтому для посуды их использовать нельзя. Одним из самых доступных и неопасных вариантов такой обработки является льняное масло. Заготовку необходимо погрузить в кипящую жидкость и через 1–2 минуты вынуть, оставить до полного впитывания.

Роспись посуды

Деревянные изделия, прошедшие обработку на станке или выполненные путем обычной ручной резки, называют бельем. Такая посуда представляет собой чистую заготовку, но при этом имеет форму готовой к использованию утвари. Чтобы придать красоту и уникальность изделию, ее расписывают одним из существующих методов. К простейшим технологиям относится нанесение рисунка гуашью или акриловой краской. Сначала заготовка проходит обработку мелкозернистой шкуркой, вытирается от мелкой пыли, после чего на ее поверхность наносят эскиз простым карандашом. Далее с этого наброска формируется уже красочное покрытие. Но есть и другая, более сложная технология декорирования.

Под Хохлому

После сушки, «белье» грунтуют жидкой очищенной глиной — вапой, как ее называют мастера. После грунтовки изделие 7–8 часов сушат и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы (льняного масла). Мастер окунает в миску с олифой специальный тампон, приготовленный из овечьей или телячьей кожи, вывернутой наизнанку, а затем быстро втирает в поверхность изделия, поворачивая его так, чтобы олифа распределялась равномерно. Эта операция очень ответственная. От нее будет в дальнейшем зависеть качество деревянной посуды, прочность росписи. В течение дня изделие покроют олифой 3–4 раза. Последний слой высушат до «небольшого отлипа» — когда олифа слегка прилипает к пальцу, уже не пачкая его.

Следующий этап — «лужение», то есть втирание в поверхность изделия алюминиевого порошка. Выполняют его также вручную тампоном из овечьей кожи. После лужения, предметы приобретают красивый серебряно-зеркальный блеск, и готовы для росписи. Обычно применяются масляные краски. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи — красный и черный (киноварь и сажа), но для оживления узора допускаются и другие — коричневый, светлого тона зелень, желтый тон. Кисти для росписи выбирают из беличьих хвостов, так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию.

Выделяют росписи «верховую»: когда по закрашенному серебристому фону наносят рисунок (криуль — основная линия композиции, на нее «насаживают» такие элементы как осочки, капельки, усики, завитки т. д.) красным и черным цветом; и «под фон»: сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется черной краской фон, рисунок листа или цветочка остается золотым. Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов: «пряник» — обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура — квадрат или ромб — украшенная травкой, ягодами, цветами: «травка» — узор из крупных и мелких травинок; «Кудрина» — листья и цветы в виде золотых завитков на красном или черном фоне.

Расписанные изделия 4–5 раз покрывают специальным лаком (с промежуточной сушкой после каждого слоя) и, наконец, закаливают в течение 3–4 часов в печи при температуре +150… +160 °C до образования масляно-лаковой пленки золотистого цвета. Так получается знаменитая «золотая хохлома».

_{http://alkerz.ru, https://ru.wikipedia.org}

_{http://iz-dereva-svoimi-rvkami.ru/svojsrva-drevesiny/}

Разработка конструкций изделий мебели

При проектировании мебели следует учитывать на первом этапе функциональные требования, предъявляемые к изделиям различного назначения, и материалы, применяемые в конструкциях мебели.

Исходными данными для проектирования мебели является техническое задание на выполнение студентами курсового проекта.

Конструирование следует вести в следующей последовательности:

— Уточняется компоновка изделия, исходя из его функционального назначения.

— Производится выбор всех материалов и комплектующих.

— Определяются функциональные размеры внутренних объемов и элементов корпуса в соответствии со стандартом на функциональные размеры, производится компоновка отдельных емкостей.

— Определяются размеры проектируемого изделия мебели.

— Определяется схема формирования корпуса изделия. В случае отказа от использования ОСУ подготавливается мотивированное объяснение принятой конструкции.

— Выбирают основание корпусной мебели, определяют способ крепления стенки задней, навески дверок, установки ящиков и полок и т. д.

— Вычерчивают эскиз общего вида и основной разрез разрабатываемого изделия.

— Определяются размеры конструктивных элементов изделия.

— Производится выбор соединений.

— Производят вычерчивание изделия на ватмане.

— Разрабатывают техническое описание.

Необходимо отметить, что предлагаемая последовательность работы будет носить до некоторой степени условный характер, так как решение многих вопросов при конструировании мебели должно быть комплексным.

Технологическим заданием на курсовое проектирование предусмотрено:

Разработать конструкцию трехдверного шкафа для платья и белья. Шкаф — отдельно стоящим (островной), щитовой конструкции.

Уточнение компоновки изделия, исходя из функционального назначения.

Определяем возможный состав компоновки емкостей для предметов личного пользования. Шкаф трехдверный, у которого одно отделение с полками и ящиками для предметов гардероба, хранящихся в сложенном положении, и бельевых изделии домашнего обихода. В таких случаях это отделение составляет 1/3 объема шкафа. Другое отделение отводится для предметов гардероба, хранящихся в висячем положении.

Выбор материалов.

В рассматриваемом случае проектирования шкафа для платья и белья основным конструкционным материалом принимаем древесно-стружечную плиту толщиной 16 мм. Задняя стенка шкафа изготавливается из древесно-волокнистой плиты.

Штанга несет значительную нагрузку, поэтому она изготавливается из древесины твердых лиственных пород. Опорные элементы штанги — пластмассовые.

Корпус шкафа собирается на эксцентриковых стяжках. Полки изготавливаются из ДСтП.

В качестве облицовочного материала принимаем шпон строганный твердых лиственных пород.

Определение схемы формирования корпуса.

Мотивы, по которым мы выбираем тип корпуса, могут быть следующими:

• Зрительное восприятие корпуса, которое зависит от взаимного расположения щитовых элементов, способа навески дверей (накладные, вкладные или полу накладные) и их установки по высоте и ширине.

• Сопротивляемость нагрузкам. При формировании корпуса I типа при нагружении горизонтальных щитов в узлах соединения, работающих в этом случае на срез, возникают значительные напряжения, которые могут привести к обрушению соединения. Поэтому, когда нагрузки значительны, лучше выбрать II схему формирования корпуса изделия. В нашем случае имеют место нагрузки в отделении для хранения белья и наиболее целесообразно принять решение о выборе формирования корпуса по II схеме, то есть с проходными горизонтальными щитами.

Определение функциональных размеров.

Функциональные размеры мебели-хранилища, к которой относится шкаф для платья и белья, определяются в соответствии с данными ГОСТ 13025.1 — «Мебель бытовая, функциональные размеры отделении для хранения одежды» и ГОСТ 13025.2 «Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения белья».

Определение размеров проемов корпуса по ширине.

Пользуясь имеющимися данными, определяем ширину отделении для платья и белья. Так как ширина отделения для платья не имеет ограничений и зависит в основном от требуемого объема хранения, определим ширину отделения для белья.

Принимаем хранение белья в ящиках и на выдвижных полках при поперечном расположении в одну стопу с целью более рационального использования объёма, занимаемого бельем. В этом случае минимальный внутренний размер отделений в плане составит: для постельного белья 420(400)х460 мм: для других видов — 300x420 (400) мм.

Будем считать, что в ящиках хранится всё белье, кроме постельного. Следовательно, минимальная его ширина внутри должна быть не менее 300 мм. Фактический размер ящика должен соответствовать РТМ (руководящий технический материал) на основные размеры ящиков и полу ящиков.

Согласно РТМ, наружная ширина ящика равна 270, 320, 330, 360 мм и др. С учетом толщины стенок ящика и удобства пользования (положить бельё, взять бельё), следует принять ширину ящика 360 мм. Длина ящика по РТМ должна быть 360, 400, 520 мм и высота 60, 90, 120, 180 мм. Длина ящика, согласно функциональным размерам, должна быть не менее 420 мм (для других видов белья). В соответствии с РТМ, примем длину ящика 520 мм, что хорошо согласуется с заданной габаритной глубиной шкафа, равной 580 мм. Высоту ящика примем равной 180 мм. Примем установку ящика на направляющих брусках. Размеры сечения брусков примем согласно ОН (отраслевой нормали) равными 6x16 мм из древесины твердых лиственных пород.

Одновременно с установлением размеров ящиков необходимо принять решение о типе емкости — ящик или полуящик. Полуящик в отличие от ящика имеет переднюю стенку ниже боковых, что позволяет выдвигать полуящик, взявшись за переднюю стенку, то есть отпадает необходимость в установке ручки.

В нашем случае емкости скрыты за дверцей шкафа, следовательно, передняя стенка не выходит на фасадную поверхность изделия, а поэтому целесообразнее переднюю стенку ящика сделать ниже боковых. Это сэкономит емкость за счет отсутствия ручек, уменьшит расход материалов и фурнитуры, не снижая эстетических свойств изделия. Из вышеприведенных соображений принимаем тип емкости для хранения белья в виде полуящика.

Исходя из функциональных размеров полуящика для хранения белья и конструктивных соображений — шкаф трехдверный, принимаем следующую схему формирования корпуса по фронту (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования корпуса изделия по ширине (трехдверный корпус (исп. П)

Определим общую ширину проема шкафа исходя из принятой ширины полуящика для хранения белья

360 + 16 + 360x2 = 1096 мм.

где 360 мм — принятая ширина полуящика для хранения белья; 16 мм — толщина перегородки.

Ближайший больший размер проема по ширине для принятой схемы формирования корпуса составляет 1220 мм.

Поскольку размеры проемов В₂ и В₄ ОСУ не устанавливает, они определяются при разработке конструкции изделия и устанавливаются в зависимости от типоразмеров щитовых элементов.

Определяем размеры проемов В₂ и В₄:

• отделение для хранения белья

В₂= (1220 — 16): 3 ~= 401,33 мм, принимаем 401 мм

• отделение для хранения одежды

В₄ = 401х2 = 802 мм

Размеры дверей по ширине составят 416 мм. Размер корпуса по фронту в этом случае равен 1256 мм.

Определение размеров проемов корпуса по высоте.

Производим предварительную компоновку корпуса по высоте, для чего суммируем все функциональные размеры по высоте (в случае наличия и конструктивных размеров — они также суммируются).

Для установления внутреннего размера шкафа по высоте рассмотрим, в первую очередь, отделение для хранения одежды, так как в нем имеется минимальная цепочка функциональных размеров по высоте.

Расстояние от оси штанги для навески плечиков до нижнего щита должно быть не менее 1400 мм для одежды и не менее 900 мм — для костюмов. Примем 1400 мм.

Расстояние от оси штанги до полки должно быть не менее 50 мм.

Высота отделения для хранения головных уборов должна быть не менее 170 мм (толщина полки 16 мм).

Таким образом, общая высота отделения составит минимально 1400 + 50 + 16 + 170 = 1637 мм.

Ближайший больший размер проема по высоте для принятой схемы формирования корпуса составляет 1692 мм.

По высоте проема А, равной 1692 мм, выбираем размер корпуса по высоте Н, равный 1724 мм.

Определим размеры:

• дверок — 1724x416 мм;

• горизонтальных проходных стенок — 1256x416 мм;

• вертикальных непроходных стенок,

• перегородок — 1692x416 мм.

В бельмом отделении шкафа примем к установке три полуящика, высоту каждого из которых мы приняли равной 180 мм, и две выдвижные полки для белья, а также предусмотрим отделение для хранения сезонной обуви. Расстояние между пачками должно быть в пределах 200–400 мм.

Примем, что расстояние между полками одинаковое, равное 250 мм, а толщина выдвижном полки 16 мм (при двухстороннем однослойном облицовывании ДСтП толщиной 16 мм шпоном строганым толщиной 0,8 мм толщина полки фактически составит 17 мм).

Следовательно, внутренний размер бельевого отделения по высоте составит:

180x3 + 5x3 + 16 + 250x3 + 16х2 = 1353 мм,

где 180 — высота ящика, мм;

5 — расстояние между ящиками, мм.

В этом случае высота отделения для хранения сезонной обуви составит: 1637 – 1353 = 284 мм.

Внешний вид изделия, его эстетическое восприятие во многом зависит от вида и размеров опорных элементов. Высота опорных элементов составляет:

• плинтусной коробки 50-100 мм;

• скамейки 150–250 мм.

В нашем случае примем высоту скамейки равной 160 мм.

Произведем контрольную проверку не затронутых еще нами функциональных размеров. По ГОСТ 13025.1 расстояние от пола до оси штанги должно быть не более 1900 мм.

В нашем случае

160 + 16 + 1400 = 1576 мм < 1900 мм

По ГОСТ 13025.2 расстояние от пола до верхней кромки передней стенки ящика и полуящика должно быть не более 1250 мм.

В нашем случае:

160 + 16 + 284 + 180x3 + 5x3 = 1015 мм < 1250 мм

Одновременно с установлением функциональных размеров производится ориентировочная компоновка функциональных отделений и элементов. Компоновка производится на эскизе, где одновременно проверяются и уточняются общие габаритные размеры изделия. На эскизе решается количество и месторасположение ящиков, полуящиков, полок и т. п. Тут же делается выбор опорных элементов изделия, а также уточняются их габаритные размеры.

Таким образом, нами установлены следующие размеры корпуса с проходными горизонтальными стенками.

Размеры корпуса: по высоте — 1724 мм: по ширине — 1256 мм: по глубине — 560 мм.

Размеры дверей: по высоте — 1724 мм; по ширине -416 мм.

Размеры стенок:

Проходных горизонтальных: по длине — 1256 мм: по ширине — 560 мм.

Непроходных вертикальных, перегородок: по длине — 1692 мм: по ширине — 560 мм.

При общей компоновке изделия мы предусматриваем следующие основные конструктивные решения:

— задняя стенка вставлена в проем, образованный отбором фальца в задних кромках боковых стенок и горизонтальных щитом (верхнего и нижнего):

— в бельевом отделении шкафа используем полуящики столярной конструкции. Установка полуящика выполнена на ходовых брусках:

— выдвижные полки устанавливаем на надполочных брусках-полозках:

— выбирая тип навески дверок, необходимо обращать внимание на то, что от правильного выбора навески зависит полезная ширина просвета дверного проёма. В нашем случае за левой дверкой размещены выдвижные палки и полуящики. Для их выдвигания необходимо, чтобы при открытой на 90° двери она не мешала выдвижению. Проектируем навеску дверей на четырехшарнирные петли:

— исходя из общего вида нашего изделия, принимаем накладные двери по отношению ко всем щитовым элементам, формирующим корпус изделия:

— в качестве основания применяем скамейку как наиболее используемую в крупногабаритных изделиях мебели, либо в отдельно стоящих или блокируемых изделиях.

Второй тип основания (скамейка) чаще применяется в крупных изделиях. Широкое применение скамейка нашла в изделиях офисной и специальной мебели. В последнем случае скамейка (полускамейка) часто изготавливается из металла.

Вычерчивание габаритного чертежа изделия.

По выбранным размерам корпуса эскизно вычерчивается общий вид изделия (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид изделия

Вычерчивание разрезов изделия. После вычерчивания общего вида изделия вычерчивают эскиз разрезов изделия. При этом уточняются все необходимые размеры на основе ранее выбранных по ОСУ. При выполнении эскизов вновь рассматриваются размеры скамеек, платиков, а также виды соединений. Количество разрезов должно соответствовать необходимости показа всех имеющихся в изделиях объемов. На эскизном чертеже разрезов изделия должна быть представлена вся конструкторская информация, необходимая для изготовления опытного образца изделия (рис. 3).

Рис. 3. Установление функциональных размеров и ориентировочная компоновка функциональных отделений и элементов

Выбор соединения. Посте вычерчивания общего вида и определения основных размеров изделия (рис. 2 и 3), необходимо решить вопрос о способе соединения деталей в узлы. Решение наиболее важных и сложных элементов сопряжении должно быть показано графически. Для этого участок сопряжения, показанный на разрезе, обводится кругом и вычерчивается в масштабе 1:1. Такие участки носят название «Выносные элементы».

На разрезах изделия с помощью выносных элементов необходимо обозначить:

— соединение щитовых деталей между собой при образовании корпуса изделия:

— крепление стенки задней:

— тип, положение и крепление петель при навеске дверей, установку раздвижных дверей:

— притворы дверей:

— установку ящиков, полок:

— конструкции крепления опорных элементов изделия:

— крепление прочих элементов изделия (скаток, зеркал, стекол и т. д.).

В конкретном случае проектирования шкафа для платья и белья принимаем крепление щитовых деталей между собой при образовании корпуса изделия на эксцентриковых стяжках.

Для навески дверей выбираем четырехшарнирные фиксирующие петли.

Могут быть использованы стандартные конструкции и способы крепление скамейки, стенки задней, штангодержателей и полок.

Вычерчивание рисунка на ватмане.

Конструкция изделия в законченном виде представляется вычерченной на листах формата А1. На первом листе вычерчиваются общие виды изделия, на втором — его разрезы, на третьем — выносные элементы и на четвертом листе — детали.

Правила выполнения чертежей.

Выполнение чертежей на ватмане производится в соответствии с установленными общими правилами и требованиями к оформлению и выполнению рабочей конструкторской документации мебели.

В конструкторской документации на мебель рекомендуется применять следующие форматы: А4, А3, А2, А1 и А0. В пределах одного комплекта конструкторской документации рекомендуется применять не более 3-4-х разных форматов в зависимости от удобства брошюровки комплекта.

Для основных видов и разрезов масштаб проставляется в основной надписи чертежа, для дополнительных видов, сечений и выносных элементов — над изображениями, например:

В одном объекте проектирования сборочные чертежи изделий и их составные части (стенки, ящики, полки и т. д.) должны быть выполнены в одном масштабе для одних и тех же изображений (видов, разрезов, сечении и выносных элементов).

Наиболее распространенные масштабы приведены в таблице 1.

Для сведения:

Линии на чертежах должны соответствовать ГОСТ 2.303. Толщина линии должна быть:

1,2–1,5 мм — для обозначения клеевых швов, разомкнутых линий, разрезов и сечений, условных обозначении стяжек, шкантов;

0,6–0,8 мм — сплошная основная (линии видимого контура);

0,5 мм — штриховая (линии невидимого контура);

0,2–0,3 мм — сплошная тонкая (линии контура наложенного сечения, размерные и выносные линии, штриховка, выноски, полки линий выноски и линии подчеркивания надписей), сплошная волнистая (линии обрыва, разграничение вида и разреза), сплошная тонкая с изломами (длинные линии обрыва), штрих-пунктирная тонкая (линии осевые, центровые).

Толщина линии должна быть одинаковой для всех изображений на данном чертеже.

Направление выносок, позиций, размерных линий на полках, выносных элементов, клеевых швов и т. п. должно быть одинаковым по всему проекту, т. е. под одним углом 45° или 30°.

Размеры линий, позиций, выносные элементы следует выносить вне контура изображений, группируя их в колонку или строчку по возможности на одной линии.

Шрифты букв, цифр, знаков должны соответствовать ГОСТ 2.304.

Размеры шрифта по высоте должны быть:

2,5 мм — для заполнения граф в основных надписях, кроме наименования и обозначения:

3,5 мм — для размерных чисел, предельных отклонений, обозначения шероховатости на чертежах, строчных букв;

5 мм — для прописных булев (в том числе наименование изделий в основной надписи), обозначение шероховатости в правом углу чертежа, обозначение изделий в основной надписи, номеров ГОСТов, номеров рисунков и вариантов, масштабов в основных надписях и чертежах:

7 мм — для буквенных и цифровых обозначении: видов разрезов, сечений, выносных элементов, обозначений, клеевых швов и позиций.

Буквенные обозначения на чертежах устанавливаются следующие: длина L, I: ширина В, b: толщина S, s; высота H, h; диаметр D, d; радиус R, r; межосевые и межцентровые расстояния А, а: количество одинаковых шагов n.

Для обозначений на чертеже изображений поверхностей, размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского алфавита, за исключением букв «з, ч, и, о, х, ы». Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и пропусков независимо от количества листов чертежей. В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например, «вид А», «вид А₁», Б-Б, Б₁-Б₁ и т. п.

Общие технические требования.

Клеевые швы и условный знак «К» на чертежах (для крепежных изделий из древесины и древесных материалов) показывают в тех случаях, когда применение клея вызывается конструктивной необходимостью. При облицовывании поверхности изделии облицовочными материалами клеевые швы показывать не рекомендуется.

Нанесение размеров на чертеж должно производиться в соответствии с РТМ 13.319.636 ОСКД, который распространяется на составные части изделий из древесины и древесных материалов с номинальными размерами от 1 до 3150 мм.

Размерные числа должны соответствовать действительным размерам независимо от масштаба чертежа. Размеры различают линейные (длина, ширина, радиус, диаметр) и угловые. Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделий.

Линейные размеры на чертежах проставляют в миллиметрах и единицы измерения не указывают. Размер, относящийся к одному и тому же элементу на чертеже, наносят только один раз.

Различают размеры справочные, установочные, присоединительные и габаритные.

Справочные — это размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом. Справочные размеры на чертеже отмечаются знаком *, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок». Если все размеры на чертеже справочные, их знаком не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок». В сборочных чертежах изделии справочными являются все размеры, нанесенные на чертеже, за исключением размеров детали БЧ (без чертежа).

В сборочных чертежах составных частей изделия справочными являются следующие размеры:

• габаритные размеры, перенесенные с чертежей деталей; один из размеров замкнутой цепи;

• габаритные размеры, являющиеся суммой размеров нескольких деталей (например, размеры изделий по толщине, облицованные шпоном, пластиком, бумагой, тканями).

В чертежах деталей справочными рапирами являются:

• один из размеров замкнутой размерной цепи;

• размеры деталей из стандартных материалов;

• размеры изделии из гнутоклееных элементов (фанеры, шпона) по толщине.

Установочные и присоединительные размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливается на месте монтажа или присоединяется к другому изделию.

Габаритные — это размеры, определяющие предельные внешние очертания изделия.

Сборочный чертеж изделия должен содержать:

• габаритные размеры изделия;

• размеры крайних положений, перемещающихся, откидных, раскладных и т. п. элементов:

• размеры проемов:

• размеры деталей БЧ (без чертежа);

• размеры, перенесенные с чертежей сборочных единиц и деталей;

• функциональные размеры

Чертежи детали должны содержать:

— габаритные размеры детали:

— размеры элементов обработки.

Составление спецификации. Составление спецификаций производится в соответствии с РТМ 319.638-79 ОСКД. Спецификация — это основной документ для всех видов чертежей, ее составляют на отдельных листах формата А4 с заполнением граф по ГОСТ 2.108.

После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей. В этом случае резервируются и номера позиций. Кроме того, до и после наименования раздела должно быть оставлено по одной свободной строке, не подлежащей заполнению. Спецификацию составляют по разделам в такой последовательности: документация, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы.

В раздел — «Документация» для сборочных единиц могут входить следующие конструкторские документы: сборочный чертеж, габаритный чертеж, причем сборочный чертеж является обязательным документом.

В раздел «Сборочные единицы» входят спецификации всех сборочных единиц. Вначале записывают спецификации вновь разработанных сборочных единиц, затем применяемые из других проектов в порядке возрастания обозначении.

В раздел Сборочные единицы» записывают изделия в порядке технологической последовательности изготовления (сборки) изделия. Например, для корпусной мебели сначала записывают составные части корпуса изделия — стенки в такой последовательности: наименование деталей, материалы, стандарты или другую нормативно-техническую документацию на материалы, размеры.

Детали БЧ в спецификацию записывают в порядке технологической последовательности изготовления изделий, например, сначала записывают основу, затем облицовку пластин и кромок.

Допускается записывать детали БЧ (без чертежа) в разделе «Детали» один раз в виде общего наименования.

В раздел «Стандартные изделия» записывают изделия, применяемые по государственным, отраслевым и республиканским стандартам. В раздел «Стандартные изделия» можно записывать изделия один раз в виде общего наименования.

В раздел «Прочие изделия» записывают изделия по каталогам мебельной фурнитуры. Допускается записывать изделия по РТМ, разработанным базовыми организациями. Рекомендуется запись сокращать, например, стяжка 2.1» вместо «стяжка винтовая 2.1» или «петля 3.14» вместо «петля четырехшарнирная 3.14».

В раздел «Материалы» не записывают изделия из древесины, металлов, пластмасс.

Пример описания изделия и его конструкции

Шкаф для платья и белья трехдверный, изготавливается из унифицированных щитовых элементов.

Шкаф с накладными дверями устанавливается на скамейке. Шкаф имеет два отделения за тремя дверками. В одном отделении — штанга для одежды и горизонтальная стенка для головных уборов, в другом — две полки, горизонтальная стенка, три полуящика и отделение для сезонной обуви. Задняя стенка вставлена в фалец, выбранный в щитовых элементах, формирующих корпус изделия.

На дверях с внутренней стороны может быть зеркало, галстукодержатель и лоток для мелочей. На наружных поверхностях дверей могут быть установлены декоративные накладки. Допускается левое и правое расположение отделения для белья.

Конструкция и материалы.

Шкаф собирается на эксцентриковых стяжках и круглых вставных шипах.

Распашные двери навешиваются на четырехшарнирных петлях. При применении фиксирующих петель защелка не ставится.

Шкаф устанавливается на скамейке.

Полки устанавливаются на полкодержателях.

Полуящики перемещаются по направляющим брускам.

Щитовые элементы изготавливаются из древесностружечной плиты, облицованной шпоном строганым ценных или твердых лиственных пород.

Детали скамейки изготавливаются из древесины твердых лиственных пород.

Задние стенки и донья полуящиков — из твердой древесно-волокнистой плиты.

Полуящики столярной конструкции.

Полки из древесностружечной плиты, облицованной шпоном строганым.

Штанга из древесины твердых лиственных пород.

Фурнитура должна соответствовать требованиям стандартов.

Все остальные показатели должны соответствовать проекту; утверждаемому в установленном порядке.

Построение перспективы изделия

Перспективное изображение изделия, группы мебели или интерьера помогает наиболее полно представить себе общее объёмно-пространственное решение объекта разработки. Именно поэтому, студенты, заинтересованные в наиболее полном представлении разрабатываемого ими изделия, могут построить перспективу изделия.

Построение перспективы не является обязательным элементом курсового проекта.

Перспектива изделия выполняется на чертеже вместе с общими вилами изделия.

При построении перспективы необходимо установить её вид (рис. 4), правильно выбрать точку зрения (рис. 5), определить расстояние от наблюдателя до картинной плоскости (рис. 6) и высоту горизонта (рис. 7).

Рис. 4. Виды перспективы:

_{1 — фронтальная с центральной точкой схода; 2 — фронтальная со смещенной точкой схода; 3 — угловая с двумя точками схода}

Рис. 5. Выбор точки зрения по отношению к первому плану при фронтальной перспективе

Рис. 6. Выбор угла зрения и расстояния до объекта.

_{А — угол зрения выбран очень большой; Б — нормальный угол зрения; В — угол зрения слишком мал (зритель далеко отстоит от изделия)}

Рис. 7. Выбор высоты горизонта:

_{а — перспектива тумбочки с низким горизонтом; б — перспектива тумбочки с горизонтом на уровне глаз сидящего человека: в — перспектива с высоким горизонтом}

Правильный выбор точки зрения (рис. 5) влияет на характер восприятия перспективы. При близком расположении точки зрения к переднему плану искажается глубина помещения, слишком далеком — предметы нагромождаются друг на друга, становятся плоскими. Средним расстоянием, при котором можно считать перспективу удачной, будет двойная ширина плоскости стены помещения.

Наилучшим углом зрения, характеризующим расстояние от наблюдателя до картинной плоскости (КП), следует считать угол 28°

При построении перспективы одиночных изделий мебели и интерьеров помещений линию горизонта (ЛГ) следует проводить на уровне глаз сидящего человека — 1050 мм. В интерьерах общественных помещений с высокорасположенными перекрытиями горизонт следует устанавливать на уровне глаз человека в положении стоя или выше.

Наиболее близка по характеристике интерьеру — фронтальная перспектива. Угловая перспектива больше подходит к изображению фрагментов интерьеров и особенно при построении отдельных предметов мебели.

Построение угловой перспективы разбивается на ряд последовательных этапов (рис. 8):

Рис. 8. Пример построения угловой перспективы изделия

1. Вычертить фасад, план и боковой вид изделия;

2. Выбрать точку зрения;

3. Провести картинную плоскость (перпендикулярно отрезку 02):

4. Найти точки схода А и В.

После этого необходимо перейти к построению изображения для чего:

5. Провести линию горизонта (ЛГ);

6. Отметить на ней главную точку картины 0 и точки схода А и Б;

7. Провести главную линию картины (перпендикулярно линии горизонта через точку 0);

8. Отложить от точки 0 вниз высоту горизонта (ВГ);

9. Отложить на главной линии картины высоту изделия (Н);

10. Соединить верхнюю и нижнюю точки высоты изделия с точками схода А и Б;

11. Последовательно откладывая на картинной плоскости отрезки, перенести их на изображение.

Радчук Л.И.

Восстанавливаем столешницу

В случае поврежденной или непрезентабельной столешницы возможна его реставрация. Прежде всего, нужно оценить возможность ее реставрации. Для начала нужно узнать, что это за столешница и какие возможности восстановления существуют для каждого вида.

Столешница представляет собой плиту различной толщины, которая крепится к нижним тумбам кухни. Так же столешница присутствует и у обеденного стола, но требования к ней не такие жесткие, к тому же часто кухонный обеденный стол покупается отдельно. Но все приемы реставрации старой мебели полностью применимы и к нему.

Сегодня особенно распространены столешницы из ДСП или МДФ, обычно толщиной 28 или 38 мм, ламинированные защитным пластиковым слоем. Ширина столешниц чаще всего равна 60 см. Так же основа из ДСП используется при изготовлении столешниц из искусственного камня или для покрытия тонкими металлическими листами. Кроме искусственного камня, столешницы могут быть изготовлены из натурального камня: мрамора или гранита, из металла или стекла, натуральной древесины

Наиболее сложна реставрация для вариантов столешниц из искусственного камня, практически невозможна для натурального камня и для стекла. Для искусственного или натурального камня возможна шлифовка и полировка верхнего поврежденного слоя, но это процесс трудоемкий и требует наличия необходимого шлифовального оборудования.

Столешницы, имеющие в своей основе ДСП, ламинированные или имеющие какое-либо другое покрытие, не терпят попадания воды. Если это произошло, то ДСП набухает и даже полное просушивание не восстановит его, он останется вспученным и рыхлым. Кроме того, в этих местах отходит верхний защитный слой.

Столешницы из акрилового искусственного камня чувствительны к высокой температуре и достаточно быстро впитывают красители из ягод, кофе и т. д. Так же они более подвержены механическим повреждениям, по сравнению с натуральным камнем. Натуральный камень так же может впитывать влагу, что приводит к образованию пятен.

Натуральное дерево имеет наименьшую механическую стойкость, может образовать трещины при рассыхании, образовывать пятна при повреждении защитного слоя.

Стеклянная поверхность со временем покрывается сеткой мелких царапин, на нем могут образоваться сколы или даже трещины.

Взвесив все за и против, вы решили взяться за реставрацию старой мебели на кухне. Как именно можно восстановить каждый из видов столешниц?

Начнем со стеклянной столешницы. Если она треснула, то она восстановлению не подлежит. Даже прочно склеенная, она не будет иметь вид цельной. Так же наличие глубоких сколов на поверхности не дадут ее восстановить. Такую столешницу можно использовать только как основу для покрытия другим материалом, о чем более подробно рассмотрим дальше.

Отреставрировать и использовать стеклянную столешницу можно только в случае царапин и мелких сколов по краям. Царапины можно сшлифовать, например, ленточной шлифмашиной, а затем отполировать. Мелкие сколы по краям можно удалить, отшлифовав край одинаково по всей длине. Все это верно и для столешницы из натурального камня.

При наличии сколов и трещин на столешнице из искусственного камня реставрация возможна, но только в том случае, если вам удастся раздобыть каменную крошку такой же фактуры и подобрать подходящий краситель для эпоксидной основы В таком случае можно сделать смесь из крошки и эпоксидной основы и заполнить ею скалы. Затем придется аккуратно отшлифовать зашпаклеванное место вровень с поверхностью и отполировать. Но добиться идеального результата будет даже труднее подбора эмали для подкраски автомобиля. Лучше всего и в этом случае воспользоваться покрытием другими материалами всей столешницы.

В случае необходимости реставрации столешницы из покрытого пластиком ДСП, или по другому, из стандартного постформинга, можно рассмотреть вариант самостоятельной полной замены. Это не так затратно и сложно, как может показаться на первый взгляд. Цена на погонный метр столешницы может быть даже меньше одной тысячи рублей, но покупать вам, скорее всего, придется целыми столешницами, а они обычно имеют длину чаще всего 4,2 метра. Можно попробовать заказать необходимые куски в мебельной мастерской, но даже в случае, когда у вас останется много неиспользованного материала, это намного выгоднее, чем делать её на заказ под точные размеры кухонного гарнитура или покупки новой. Самостоятельная замена не представляет особых трудностей при наличии минимальных навыков работы с мебелью. Старая столешница снимается, измеряются ее размеры и по ним вырезается новая. Затем в тех же местах устанавливаются крепления для мебельных уголков и вырезаются по шаблону места под мойку и варочную поверхность.

В случае повреждения столешницы из натурального дерева необходимо в первую очередь снять все старые покрытия с него. Наличие сквозных трещины от рассыхания древесины исключает его использование в той же роли. Как и в других случаях, исключающих реставрацию старой мебели, можно такую столешницу покрыть другим материалом. Трещины небольшой длины по краям можно зафиксировать металлическими пластинами с нижней стороны. Неглубокие царапины удаляются шлифованием, затем шпаклюются глубокие царапины и трещины. Последний этап — декоративное и защитное покрытие. Можно использовать различные морилки для дерева или тонирующие лаки. Для финишного защитного слоя можно использовать только лаки, образующие максимально износостойкое покрытие. Это полиуретановые лаки, лаки для покрытия натурального паркета или лак для яхт.

Все упомянутые выше виды столешниц, в случае затрудненной реставрации, можно покрыть целиком другим материалом. Одним из них являются листы HPL. Это то же самое покрытие, которым покрываются стандартные столешницы из ДСП, ламинированные защитным покрытием методом постформинга.

Листы HPL можно приобрести только у специализированных поставщиков комплектующих для производства мебели. Там же можно приобрести специальный контактный клей.

Из преимуществ такого способа реставрации старой мебели можно отметить очень широкий выбор расцветок и фактуры самой пленки, относительно высокую прочность и износостойкость полученной поверхности. Недостаток такого способа — сложность приклеивания. Клеи быстро схватывается, необходимо обеспечить хороший прижим листа по всей поверхности.

Другой материал, которым можно облицевать столешницу — керамическая плитка. Это могут быть плиты керамогранита небольшого размера, обычная плитка или мозаика на сетке из керамики или смальты, сложная мозаика из кусочков плитки разных цветов.

Начинать работу следует с подготовки поверхности. Ее следует отшлифовать, протереть и обезжирить. Затем плитка приклеивается жидкими гвоздями или специальным клеем для плитки для деревянного основания. Допустимо применять для наклеивания герметик.

После высыхания клея наносится затирка. Но обычная затирка здесь недопустима, можно использовать в роли затирки тот же специальный клей для деревянных оснований, он имеет эпоксидно-полиуретановую основу, или просто эпоксидный клей. Их нужно смешать с различными наполнителями для достижения нужного цвета, например, алюминиевой пудры для цвета металлик.

Для получения других цветов можно добавить немного обычного пигмента для красок или их сочетание. Покрыть плиткой в таком же стиле можно и обеденный стал, что может придать вашей кухне неповторимое своеобразие.

Кухонная столешница — по основное место, где вы готовите пищу, она постоянно подвергается различного рода влияниям: механическому, химическому, температурному и т. д. Очень важно обеспечить наличие такого материала, который выдержит бесконечные чистки, удары посуды, капли воды, жира и прочих веществ. Некоторые хозяйки предпочитают резать продукты непосредственно на рабочей поверхности, без использования разделочной доски, поэтому нужно также позаботиться о том, чтобы на ней не оставались царапины от ножа.

Все это необходимо учитывать, если вы решили сделать столешницу из плитки для вашей кухни своими руками. Однако, не забывайте, что помимо функциональных свойств рабочая поверхность имеет и не менее важное декоративное назначение. Именно благодаря ей кухня приобретает завершенный вид. С помощью столешницы можно кардинально изменить стилистику гарнитура.

Как и любое другое изделие кафельная столешница имеет ряд преимуществ и недостатков, именно на основании этих показателей и нужно принимать окончательное решение о применении данного материала.

Основные преимущества:

♦ практичность:

♦ эстетичность:

♦ возможность создания уникального рисунка и комбинирования элементов разных оттенков на одной поверхности:

♦ относительно невысокая стоимость;

♦ отсутствие вредных примесей:

♦ столешница из керамической плитки своими руками делается довольно быстро и просто:

♦ при подборе качественного материала она прослужит очень долго:

♦ хорошая плитка не боится влаги, воздействия высоких температур и перепадов этих показателей:

♦ при повреждении одного из элементов его можно заменить на новую плитку.

К недостаткам относятся такие показатели:

♦ точечные удары могут повредить поверхность столешницы;

♦ довольно высокая вероятность образования сколов по краям;

♦ в швы забивается грязь, что снижает показатель гигиеничности;

♦ при уборке нельзя использовать абразивные материалы;

♦ с течением времени и при неправильном уходе снижаются эстетические характеристики поверхности.

Срок службы и декоративные показатели во многом зависят от правильности подбора материала для столешницы. На что стоит обратить внимание в первую очередь? Конечно же, это технические характеристики кафеля. Для условии эксплуатации на кухне в качестве покрытия для рабочей поверхности он должен быть ударопрочным, не бояться перепадов температуры, воздействия щелочей, кислот и различного рода загрязнений, минимально впитывать влагу.

Если выбирать конкретный материал, лучше всего остановиться на керамограните. Он обладает повышенной прочностью и уникальными свойствами износостойкости. Столешница из простого кафеля прослужит меньше.

Помимо этого, необходимо обратить внимание на тип поверхности. Покрытие может быть матовым или глянцевым, гладким или фактурным. Для кухни, конечно же, лучше выбирать гладкие полуматовые материалы. Во-первых, грязь не будет забиваться в поры, а царапины будут менее заметны, во-вторых, такая плитка выглядит очень привлекательно.

Также нужно подобрать оптимальный цвет кафеля. Он должен сочетаться с мебелью, окружающим интерьером. Отличное решение — покупка одинаковой плитки для столешницы и фартука.

И наконец, рассмотрите размер элементов и их форму. Это может быть крупная квадратная, прямоугольная керамическая плитка или мелкая мозаика. Крупные детали хороши тем, что количество швов сводится к минимуму. Мелкие образцы идеально подходят для небольшой кухни. Оптимальным решением для большинства помещений станут квадраты 15x15. Для кромки можно подобрать прямоугольный фриз.

Перед тем как сделать столешницу из керамической плитки, сначала нужно подготовить основу. Обычно она изготавливается из плотной фанеры или ОСБ-плит. Чтобы обеспечить необходимую толщину несколько листов фанеры склеивают между собой. Кстати, плитку можно уложить и на имеющуюся у вас, но но имеющую неприглядный вид столешницу.

Важное условие — обеспечение гидроизоляции. Для этого материал обрабатывают антисептической и водоотталкивающей пропиткой.

После полного высыхания можно приступать к дальнейшим работам. Поверх последнего слоя рекомендуется сделать небольшие насечки и закрепить сетку для штукатурки.

Чтобы подогнать листы под нужный размер и форму используют лобзик. По краям нужно сделать небольшие припуски, но при этом учтите, что после облицовки добавиться еще пару сантиметров. Крепить основу лучше всего с помощью саморезов.

Еще один важный нюанс: вес такой столешницы в готовом варианте немалый, поэтому нужно укрепить мебель. Можно добавить несколько ножек по периметру или опорные планки.

♦ Для начала сделайте цементный раствор, выставьте маячки на столешнице, торцы укрепите металлическими профилями.

♦ Нанесите смесь на поверхность и разровняйте шпателем. Оставьте высыхать на сутки-двое.

♦ На подготовленной идеально ровной поверхности сделайте разметку, на которую вы будете ориентироваться в процессе укладки плитки.

♦ Разведите плиточный клей. Уложите несколько контрольных плиток согласно разметке.

♦ Нанесите небольшую порцию на основу и разровняйте зубчатым шпателем. Начинайте выкладывать кафель с дальнего угла.

♦ Если необходимо подрезать элемент, сделайте небольшую отметку на плитке и воспользуйтесь болгаркой или плиткорезом.

♦ Последний этап — обработка торца. Его можно облицевать той же плиткой, что и горизонтальную поверхность или же специально купленным фризом.

Как видите, сделать кухонную столешницу из плитки не так уж сложно, но остался еще последний штрих. После того как она просохнет, нужно позаботиться о швах. Даже если укладка производилась встык, все равно необходимо обработать зазоры, чтобы в них не проникали вода и грязь. Обычно для этой цели используют кафельную затирку. Лучше подбирать ее в цвет покрытию, чтобы создавалось ощущение цельности поверхности. Наносят ее с помощью маленького резинового шпателя.

Для защиты от проникания влаги можно использовать эпоксидную смолу. Ею заполняются все щели. Она обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и препятствует размножению бактерий.

После завершения отделки нужно удалить остатки раствора, затирки и натереть столешницу до блеска. Теперь она готова к эксплуатации.

Чтобы столешница из плитки прослужила вам как можно дольше и при этом сохранила свой первоначальный вид, необходимо позаботиться о должном уходе за ней:

• протирайте поверхность мягкой губкой, чтобы не оставались царапины;

• в большинстве случаев не рекомендуется применять порошки, отдавайте предпочтение гелям:

• для ухода за глянцевой плиткой можно использовать спреи для стекол;

• регулярно очищайте швы, для этого даже есть специальные инструменты.

Чтобы дольше сохранить столешницу целой и невредимой для разделки продуктов используйте доску, кастрюли ставьте на подставку. Старайтесь не ударять лишний раз плитку, особенно по краям.

Керамическая плитка — это идеальный материал для кухни, использовать ее можно не только в привычных плоскостях, но и для отделки элементов мебели.

_{http://gidpopitke.ru/ukladka/kak-vylozhit-fartuk-iz-plitki-na-kuhne.html}

Особенности мозаичной работы

В современных домах часто можно встретить отделку из мозаики. Этот материал способен конкурировать с более привычным покрытием — керамической плиткой. Он кардинально отличается по своему внешнему виду и декоративной ценности. Особенностью такого материала является то, что он представлен большим количеством миниатюрных деталей, из которых и создаются разнообразные рисунки.

Покупная мозаика преимущественно изготавливается из трех типов материалов:

Керамика. Это стандартный вариант. Керамика может быть матовой и шершавой или же покрываться глазурью. Из такого материала можно без проблем создавать целые картины на стенах, полу и других поверхностях.

Стекло. Хрупкий с виду материал, смотрится невероятно эффектно. Полупрозрачные детали способны визуально облегчить конструкцию. Чтобы не испортить поверхность, для укладки такой плитки используют белый клей и прозрачную затирку.

Камень. Эти изделия очень прочные и дорогие. Стоит отметить большой вес камня. В основном поверхность элементов остается шершавой, создавая ощущение некой грубости.

Для облегчения работы по выкладке мелких деталей, некоторые производители предоставляют готовые схемы картин или узоры к комплекту мозаичной плитки. Тем не менее можно создать эскизы и своими руками. А для тех, кто хочет сэкономить еще больше, стоит подумать, как сделать подобный декор из подручных средств.

Создать уникальный эскиз изображения для отделки поверхности — это лишь часть дела. Готовая мозаика стоит немалых денег, а потому были придуманы альтернативные варианты её изготовления своими руками. Можно выделить несколько способов:

— из кафельной плитки

— из посуды

— из цветной стеклотары

— из гипса

Самый простой и доступный способ это, пожалуй, изготовление мозаики из плитки. Конечно же, при таком варианте придется выдумывать подходящий рисунок, но в целом это не составляет проблемы.

Для работы можно использовать старый демонтированный кафель, неиспользованные остатки с прошлого ремонта, а также купить дешевый материал. К такому относятся остатки плитки или некондиция. Все, что нужно сделать — очистить обратную поверхность кафеля от старого клея и разбить его на мелкие детали. По такому же принципу, своими руками изготавливается декор из старой или поврежденной посуды и стеклянных бутылок.

Если разработанный вами эскиз будущей композиции не удастся воплотить с помощью хаотичного набора обломков, тогда лучше взяться за изготовление гипсовой мозаики. Для этого понадобиться силиконовая или полиуретановая форма с ячейками соответствующих размеров. Гипсовая масса готовится с добавлением пластификаторов. Также можно добавить немного белого портландцемента для большей прочности. Для придания цвета в жидкий раствор вводят пигмент или же окрашивают им внутреннюю поверхность формы. Можно покрасить уже готовую мозаику.

Что касается плана выкладки мозаики, можно сделать схемы своими руками или найти подходящую в готовом виде. Конечно же, для того чтобы облегчить процесс подбора фрагментов, лучше прорабатывать узоры из имеющейся на руках мозаики.

Подобный декор поверхностей доступен в различных вариациях. Можно выделить следующие эскизы:

Хаотичная выкладка. Для такого исполнения эскиз не требуется, так как мелкие детали укладываются в произвольном порядке, смешивая цвета и формы. Получается рябая или однотонная поверхность.

Повторяющийся мотив. Такой рисунок достаточно просто сделать своими руками. Суть такой выкладки заключается в создании простого узора, который имеет повторяющиеся элементы по всей длине рабочей площадки. Например, волны, геометрические рисунки, полосы и т. д.

Графический рисунок. Это простейший вариант картины, когда для работы используется всего несколько цветов плитки, чаще всего ахроматической гаммы.

Концентрический узор. Декор имеет центральную точку, от которой по кругу расходятся одинаковые линии, создавая симметричную композицию повторяющимися по окружности элементами.

Картина. Самый сложный эскиз, который, при исполнении своими руками, требует наличия хотя бы минимальных художественных навыков, терпения и выдержки. Композиция создается пиксельным принципом, постепенно, поэтому необходимо иметь под рукой готовый эскиз для такой раскладки мозаики.

Локальные вставки. Это облегченный вариант, когда рисунок можно создать путем единичной выкладки несложных элементов на однотонном фоне.

Чтобы воплотить задумку в жизнь, необходимо знать базовые правила выполнения подобных работ. Нанесение декора мозаикой своими руками производится в определенной последовательности. Для предотвращения заминок и допущения ошибок в процессе основных работ следует разработать точную схему выкладки материала.

Разметка мозаичного узора производится в нескольких вариациях. Для начала нужно начертить эскиз на бумаге. Это позволит тщательно продумать декор и раскладку каждого отдельного фрагмента. Важно соблюдать точный масштаб. Если вы владеете навыками работы со специальными компьютерными программами, можно перенести этот рисунок в цифровой вариант и посмотреть, как он будет выглядеть в интерьере.

Далее нужно подготовить поверхность к облицовке. Важно выкладывать плитки мозаики на идеально ровную площадку. Поверх высохшей штукатурки и грунтовки наносится разметка, которая должна с точностью отображать положение каждой матрицы и отдельных чипсов.

Если вы работаете с горизонтальной поверхностью, у вас есть возможность разложить декор на сухую и подкорректировать расположение фрагментов.

Только после обозначения контуров рисунка можно приступать к отделке. Чтобы не сбиться следует наносить небольшое количество клея на поверхность. В противном случае вы не будете видеть разметки для каждого следующего отрезка площади. Это может сместить декор и тогда придется переделывать часть работы, выполненной ранее. Для удобства лучше всего двигаться от центра к краям. Так, вы сможете соблюсти симметрию и подкорректировать неточности кладки. Работа, выполненная по верной схеме, порадует вас отменным результатом и красивым рисунком на облицованной поверхности.

При укладке мозаики выделяют множество нюансов, которые отличают этот процесс от стандартной облицовки кафелем. Данный материал обладает рядом особенностей. В зависимости от конкретного типа изделия корректируется процесс. Стоит подробно разобрать доступные варианты укладки и определить, что потребуется для самостоятельной облицовки мозаикой и как не сделать при этом серьезных ошибок.

Технология укладки мозаики предусматривает нанесение клея на облицовываемую стену. Массу можно не равнять или же для этого используют шпатель с самыми мелкими зубьями. Укладка мозаичной плитки выполняется по заранее определенной схеме. Если планируется создание рисунка, лучше всего начинать работу от центра. Для однотонной или рябой отделки это правило неактуально.

Чтобы приклеить мозаичную плитку на стену, достаточно положить матрицу, прижать её к раствору и разгладить мягкой поролоновой губкой. Швы должны быть такими же, как и внутри самой секции. При необходимости можно разрезать матрицу на нужные по форме фрагменты. Отдельные чипсы также можно подрезать. Для этого используют обычные кусачки. Если деталь не поддается, можно применить болгарку или плиткорез. Лучше, конечно же, распределять рисунок таким образом, чтобы надобности в укладке подрезной мозаики не возникало.

Укладка мозаики своими руками завершается затиркой швов. Фуги уйдет немало, но именно этот этап придаст покрытию завершенный вид. Не нужно бояться пачкать покрытие фугой, ведь после её высыхания все излишки легко отмываются. Однако это правило не подходит для рельефной мозаики и некоторых видов затирок. Например, эпоксидную мастику, жидкое стекло, а также фугу для каменной рельефной мозаики наносят посредством целевого заполнения швов.

Правильно выполненная работа гарантирует идеальное по эстетическим качествам и эксплуатационным характеристикам покрытие.

Бензопила превращается….

Что же способствует такому широкому спектру работ, которые можно выполнять с помощью бензопилы? Прежде всего, это её двигатель — довольно мощный (как для своей массы и размера), надежный и неприхотливый. За счёт мембранного карбюратора и герметичной системы подачи топлива пила может работать в разных положениях (кроме полностью перевернутого). Системы и узлы пилы за счёт удачной конструкции центробежной муфты сцепления надёжно защищены от поломок и перегрузок. К выходному валу бензопилы без проблем можно подсоединить любое устройство, в том числе и насадки на бензопилу. Самые различные варианты приспособлении есть практически в любом специализированном магазине. Но если вдруг в наличии отсутствуют нужные вам насадки для бензопилы где купить их в таком случае? Можно заказать их в магазине, спросив продавца или позвонив туда, или же заказать через интернет.

Насадки и приспособления для бензопилы

Давайте теперь рассмотрим различные насадки и приспособления для бензопил.

Насадка-бензорез

Насадка-бензорез — пожалуй, одна из самых популярных. Подшипниковый узел с валом имеет ведомый шкив на одном конце и оправку для закрепления отрезных кругов на другом конце. Бензорез может пилить металл, кирпич, камень, плитку.

Насадки-дебаркеры

Насадки на бензопилы, именуемые дебаркерами, помогают очистить брёвна от коры и наростов, выбрать в них продольные и поперечные пазы, вырезать чаши в брёвнах в ходе строительства деревянных срубов, придать округлой поверхности плоскость. Дебаркеры могут быть дисковые (для резки углублений) и барабанные (для удаления наростов и коры).

Насадки-насосы

Какие же ещё функции могут выполнять насадки и приспособления для бензопилы? Существуют насадки-насосы для перекачки воды и аварийного водоснабжения дома, полива огорода и т. д. По конструкции это обычный центробежный насос с кронштейном, имеющий отверстия для крепления к бензопиле, и шкив, который вращает турбину насоса.

Насадка-бур для бензопилы — альтернатива мотобура

Бур — устройство, которое используется редко, но полезно в любом хозяйстве Поэтому намного дешевле вам обойдётся приобретение бура как насадки для бензопилы, чем просто покупка мотобура. Скорость вращения при бурении должна быть небольшой, поэтому лучше использовать редуктор.

Бензопила с насадкой способна заменить лебедку

Лебедка — ещё одно устройство, которое с приводом от бензопилы можно использовать для самых разных работ: подъёма строительных материалов, вытягивания застрявшей автотехники, буксирования лодок, перемещения деревьев и т. д. Для выполнения своих функций нужны дополнительные аксессуары для лебёдки. Также бензопилу со специальной насадкой используют в качестве мотора для лодки.

Большинство дополнительных приспособлений для бензопил нужны для продольного распила брёвен. Отличаются они расположением распила (вертикальное, горизонтальное), диаметром брёвен, точностью распила.

Итак, мы рассмотрели насадки для бензопилы, где купить их решать уже вам, и уж тем более — какие именно насадки вам нужны — выбор зависит от ваших потребностей!

В руках умельцев обычная бензопила, изначально предназначенная для распиловки древесины, становится поистине многофункциональным устройством. При этом широта ее применения просто поражает своим разнообразием. В продаже встречаются различные виды специальных насадок, которые значительно расширяют возможности бензопил, о которых упоминалось выше. Но, несмотря на это, многие умельцы переделывают бензопилы самостоятельно, используя подручные материалы. Самоделки из бензопилы своими руками может сделать практически любой человек, мало-мальски разбирающийся в технике.

В основе практически любой самоделки из бензопилы лежит использование ее в качестве универсального привода, который можно применить для огромного числа различных устройств. Область их использования очень широка: резка камня и металла, выкачивание воды, уборка снега, бурение скважин и лунок, езда, перемещение различных предметов, плаванье и даже полеты.

Реализуют потенциальные возможности бензопилы при помощи разнообразных приспособлений и насадок. В основе любой переделки лежит простой принцип отбора мощности двигателя: к выходному валу подсоединяется необходимое мастеру устройство. Наличие мощного мотора, компактные размеры и сравнительно легкий вес этого инструмента, автономность и способность работать практически в экстремальных условиях делают его возможности поистине безграничными. Немаловажное значение имеет и практичная конструкция муфты сцепления, которая предохраняет узлы и системы пилы от поломок и перегрузки. Инструмент, изготовленный из бензопилы, отличается своей герметичностью, поэтому его можно использовать практически в любом положении.

Все самоделки можно условно разделить на 2 группы:

• наиболее простые устройства (болгарка, ледобур, насос, лебедка, мотоблок, лодочный мотор, велосипед, мопед):

• более сложные механизмы и предметы (пилорама, снегоуборщик, снегоход, аэросани, электростанция, вертолет, цельнокованый нож).

Для изготовления всех выше перечисленных устройств можно использовать различные марки бензопил. При их выборе следует учитывать необходимую мощность для нормальной работы переделки. Чаще всего для изготовления различных устройств используют такие марки бензопил: Дружба, Штиль, Урал.

Ниже приведены различные варианты устройств, сделанных из бензопил. Каждый желающий сможет использовать такие идеи в своем хозяйстве. Из бензопилы с небольшим количеством дополнительных материалов можно сделать:

Болгарка. Основная система такого устройства — подшипниковый узел с валом. На одном его конце устанавливают ведомый шкив, который вращается с помощью клинового ремня. На другом закрепляют оправку для отрезных кругов. В зависимости от их марки такой болгаркой можно резать камень, металл, кирпич и другие строительные материалы.

Ледобур. Для хорошей работы устройства скорость шнека не должна быть большой, поэтому необходимо использовать редуктор, выполненный в виде червячной или клиноременной передачи. Такое устройство можно применять при строительстве фундамента из винтовых свай и для других земляных работ.

Насос для перекачки воды можно использовать для полива огорода, аварийного водоснабжения, осушения водоемов или залитых подвалов. Такая насадка представляет собой простой центробежный насос, оснащенный кронштейном для крепления к пиле и шкивом, приводящим турбины насоса в действие.

Лодочный мотор из бензопилы — прекрасная альтернатива покупке дорогостоящего двигателя. Для обеспечения движения в 20 км/час достаточно установить на лодку самодельный лодочный мотор с редуктором (передаточное отношение 2:1) и 3-х лопастным винтом, диаметром 210 мм. При этом расход топлива будет составлять всего 1 л на час работы мотора.

Мотокультиватор из бензопилы может собрать практически каждый. Для этого нужна система передачи (2 шестеренки). С ее помощью энергия мотора передается на ведущее колесо, благодаря которому рабочий механизм приводится в движение. Конечно, такой культиватор малопригоден для обработки огромного поля, но для приусадебного участка его мощности вполне хватит.

Мопед из бензопилы. Для такого транспортного средства понадобится база, например, старый велосипед. На его раму крепят мотор бензопилы. Как правило, на таком средстве передвижения применяется зубчатая передача. Если для переделки используется горный велосипед, то для управления скоростью передвижения понадобится редуктор.

Для изготовления ниже приведенных устройств мастеру необходимы некоторые технические знания и опыт работы с различными механизмами и материалами. Из бензопилы с помощью различных комплектующих можно создать такие самоделки:

Пилорама из бензопилы, которую можно сделать с помощью металлической рамы. К этой раме жестко прикрепляется бензопила. Заготовки можно направлять по рельсовому пути. Есть и другие варианты пилорам. Так для устройства, предназначенного для продольной распиловки, понадобится адаптер, прикрепляемый к шине, расположенной у ее основания и направляющая, задающая направление движению адаптера. Направляющую устанавливают на доску, прикрепленную к распиливаемому бревну. При помощи такой пилорамы бревна можно разделять на 2–4 части.

Портативная радиостанция из бензопилы способна обеспечить энергией в любых отдаленных от электросетей местах. Для ее создания необходимы такие комплектующие: шестереночный редуктор, генератор, металлическая планка, приводной ремень, пульт управления. Для такого устройства больше всего подходят мощные пилы Дружба и Урал.

Самодельный снегоуборщик может быть сделан из пилы, мощность которой превышает 3 кВт. Для него необходимо смонтировать шнековый узел с лопастям и из прочного, но эластичного материала. Цепью мотор соединяется со шнековым у злом через пару шестеренок. К снегоуборщику можно приделать, как колеса, так и полозья. Для отбрасывания снега можно использовать любую трубу большого диаметра.

Самодельный снегоход из бензопилы по своей конструкции немного сложнее пилорамы. Снегоход состоит из рамы, двигателя, гусеницы и рулевого управления. Также ему необходимы полозья для передвижения. Для его создания на руль необходимо вынести газ и сцепление. Также следует продумать систему амортизирующей подвески несущей рамы. Так как у бензопилы нет трансмиссии, то сцепление на самодельный снегоход ставят центробежное. Также применяют поликлиновый ремень и цепь. Для рулевого механизма можно использовать детали старого велосипеда. Его переделывают так, чтобы центральная ось перемещала поворачивающие лыжи тяги. Для усиления тяги на приводной вал гусеницы устанавливают тяговую шестеренку. Мощность двигателя должна быть не меньше 5 л.с.

Аэросани из бензопилы сделать намного проще, чем снегоход. Большой винт, вращаемый напрямую двигателем бензопилы, сообщает движущую силу. Серьезным ограничением использования таких аэросаней из-за их недостаточной проходимости является небольшая мощность двигателя бензопилы. Для поездок по заснеженным полям требуется двигатель, мощностью не меньше 12 л.с.

Вертолет ранцевого типа из бензопилы. Такой летательный аппарат может подняться в воздух только тогда, когда в его конструкции будут использованы не менее четырех двигателей, общей мощностью от 20 л.с., работающих в согласованном режиме. Сделать его из одной бензопилы не получится. Использование такого самодельного аппарата может быть опасно для жизни.

Цельнокованый нож из цепи могут сделать люди, знакомые с кузнечным делом. Для этого, в первую очередь, старые цепи делят на куски, которые затем сваривают в заготовки. Их нагревают в горниле до 85 °C. Заготовки прессуют до тех пор, пока не избавятся от пустот между звеньями. Далее металл поддают кузнечной обработке, пока не придадут заготовке необходимую форму и прочность.

_{http://banivl.ru/samodelki-iz-benzopily/}

Никелирование в домашних условиях

Никелирование заключается в нанесении на поверхность обрабатываемого изделия гонкого никелевого покрытия, толщина которого, как правило, составляет 1-50 мкм. Этой операции детали подвергают с целью их защиты или для получения характерного (матово-черного или блестящего) внешнего вида никелируемой поверхности. Покрытие, независимо от оттенка, надежно предохраняет металлические предметы от коррозии на открытом воздухе, в растворах солей, щелочей, слабых органических кислот.

Как правило, никелируют детали, изготовленные из стали или таких металлов и сплавов из них, как медь, алюминий, цинк, реже — титан, марганец, молибден, вольфрам. Нельзя обрабатывать химическим никелированием поверхности изделий из свинца, олова, кадмия, висмута, сурьмы. Никелевые покрытия используют в различных промышленных отраслях для защитно-декоративных и специальных целей или в качестве подслоя.

Эту технологию применяют при восстановлении поверхности изношенных деталей различных механизмов и автомобилей, покрытия измерительного и медицинского инструментов, предметов и изделий домашнего обихода, химической аппаратуры, деталей, эксплуатируемых под незначительными нагрузками в условиях воздействия крепких растворов щелочей или сухого трения. Существует 2 метода нанесения покрытии из никеля — электролитический и химический.

Второй несколько дороже, чем первый, однако позволяет получать равномерное по толщине и качеству покрытие на всей поверхности детали, при условии, если обеспечен доступ раствора ко всем ее участкам. Никелирование в домашних условиях является вполне осуществимой задачей. Перед началом работ изделие тщательно очищают от загрязнений и ржавчины (если есть), обрабатывают мелкой наждачной бумагой, чтобы снять оксидную пленку, промывают водой, затем обезжиривают и еще раз промывают.

Секреты увеличения стойкости и срока службы никелевых покрытий

Перед никелированием стали желательно выполнять меднение изделия (покрывать подслоем меди). Эта технология используется в промышленности, как отдельный процесс, а также как подготовительный перед серебрением, хромированием, никелированием. Меднение, предваряющее нанесение других слоев, позволяет выровнять дефекты поверхности и обеспечивает надежность и долговечность внешнего защитного покрытия. Медь держится на стали очень прочно, а другие металлы осаждаются на нее гораздо лучше, чем на чистую стать. Помимо этого, никелевые покрытия не сплошные и на 1 см² имеют сквозные (до металла подложки) поры:

— несколько десятков — для однослойных покрытий никелем;

— несколько — для трехслойных.

В результате этого коррозионным процессам подвергается металл подложки, находящийся под никелем, при этом возникают условия, провоцирующие отслаивание защитного покрытия. Поэтому, даже при предварительном омеднении, многослойном никелировании, а особенно при однослойном на чистую сталь, необходима обработка поверхности защитного покрытия из никеля специальными составами, которые закрывают поры. При самостоятельной обработке в домашних условиях возможны следующие способы:

— протереть деталь с покрытием кашицеобразной смесью воды с окисью магния и сразу же погрузить ее на 1–2 минуты в 50 % состав соляной кислоты:

— протереть 2–3 раза поверхность детали легко проникающим смазочным составом;

— сразу после обработки еще не остывшее изделие погрузить в рыбий жир (невитаминизированный, лучше старый, который уже непригоден по прямому назначению).

В двух последних случаях излишки смазки (жира) удаляют с поверхности через сутки бензином. В случае обработки больших поверхностей (молдингов, бамперов автомашин) рыбий жир используют следующим образом. В жаркую погоду им протирают деталь 2 раза с промежутком в 12–14 часов, а через 2 суток удаляют излишки бензином.

Электролитическое никелирование в домашних условиях

Этот способ требует подготовки электролита, состав которого следующий:

• 140 г сернокислого никеля;

• 50 г сернокислого натрия:

• 30 г сернокислого магния;

• 5 г поваренной соли (хлористого натрия);

• 20 г борной кислоты;

• 1000 г воды.

Химикаты растворяют по отдельности в воде, полученные растворы фильтруют, после чего смешивают. Готовый электролит наливают в емкость. Для гальванического никелирования необходимы электроды из никеля (аноды), которые опускают в ванну с электролитом (одного электрода недостаточно, так как полученное покрытие будет неравномерным). Между анодами на проволочке подвешивают деталь. Медные проводники, идущие от никелевых пластин, соединяют в одну цепь и подключают к положительному выводу источника постоянного тока, провод от детали — к отрицательному.

Для управления силой тока в цепь включают сопротивление (реостат) и миллиамперметр (прибор). Напряжение источника тока должно быть не больше 6 В, плотность тока необходимо поддерживать на уровне 0,8–1,2 А/дм² (плошали поверхности изделия), температура электролита комнатная 18–25 °C. Ток подают 20–30 минут. За это время образуется никелевый слой толщиной примерно 1 мкм. Затем деталь вынимают, как следует промывают водой и просушивают. Полученное покрытие будет серовато-матового цвета. Чтобы слой никеля приобрел блеск, поверхность детали полируют.

Если нет сернокислого натрия и магния, то берут больше сернокислого никеля, доводя его количество в электролите до 250 г. а также борной кислоты — 30 г, натрия гористого — 25 г. Никелирование в этом случае проводят при значениях плотности тока в пределах 3–5 А/дм², раствор нагревают до 50–60 °C.

Недостатки электролитического метода:

• на рельефных, неровных поверхностях никель осаждается неравномерно:

• невозможность нанесения покрытия в глубоких и узких полостях, отверстиях и тому подобного.

Химическое никелирование изделий в домашних условиях

Все составы для проведения химического никелирования универсальны — пригодны для обработки любых металлов. Готовят растворы, соблюдая определенную последовательность. В воде растворяют все химреактивы (исключая гипофосфит натрия). Посуда должна быть эмалированная.

Затем раствор нагревают, доводя его температуру до рабочей, после чего растворяют гипофосфит натрия. Деталь завешивают в жидком составе, температуру которого поддерживают на необходимом уровне. В 1 л подготовленного раствора возможно провести никелирование изделия, площадь поверхности которого до 2 дм².

Используют следующие составы растворов, г/л:

• Натрии янтарно-кислый — 15, никель хлористый — 25, натрия гипофосфит — 30 (кислотность раствора pH — 5,5). Рабочая температура смеси — 90–92 °C, скорость наращивания покрытия — 18–25 мкм/ч.

• Никель сернокислый — 25, натрий янтарно-кислый — 15, натрия гипофосфит — 30 (pH — 4,5). Температура — 9 °C, скорость — 15–20 мкм/ч.

• Никель хлористый — 30, кислота гликолевая — 39, натрия гипофосфит — 10 (pH — 4,2), 85–89 °C; 15–20 мкм/ч.

• Никель сернокислый — 21, натрий уксуснокислый — 10, свинца сульфид — 20, натрия гипофосфит — 24 (pH — 5), 90 °C, до 90 мкм/ч.

• Никель хлористый — 21, натрий уксуснокислый — 10), натрия гипофосфит — 24 (pH — 5,2), 97 °C, до 60 мкм/ч.

• Никель хлористый — 30, кислота уксусная — 15, свинца сульфид — 10–15, натрия гипофосфит — 15 (pH — 4,5), 85–87 °C, 12–15 мкм/ч.

• Никель хлористый — 30, аммоний хлористый — 30, натрий янтарно-кислый — 100, аммиак (25 % раствор) — 35, натрия гипофосфит — 25 (pH — 8–8,5), 90 °C, 8-12 мкм/ч.

• Никель хлористый — 45, аммоний хлористый — 45, натрий лимоннокислый — 45, натрия гипофосфит — 20 (pH — 8,5), 90 °C, 18–20 мкм/ч.

• Никель сернокислый — 30, аммоний сернокислый — 30, натрия гипофосфит — 10 (pH — 8,2–8,5), 85 °C, 15–18 мкм/ч.

• Никель сернокислый — 45, аммонии хлористый — 45, натрии уксуснокислый — 45. натрия гипофосфит — 20 (pH — 8–9), 88–90 °C, 18–20 мкм/ч.

По истечении нужного времени изделие промывают в воде, содержащей небольшое количество распущенного мела, затем просушивают и полируют. Полученное таким способом покрытие сталь и железо держат достаточно прочно.

В основе химического промесса никелирования лежит реакция, при которой никель восстанавливается из раствора солей на его основе в присутствии гипофосфита натрия и при помощи остальных химических реактивов. Применяемые составы делят на щелочные (уровень pH превышает 6,5) и кислые (показатель pH составляет 4–6,5). Последние лучше использовать для обработки черных металлов, меди, латуни, а щелочные предназначены для никелирования нержавеющих сталей.

Использование кислых составов позволяет получать на полированном изделии более гладкую, равномерную поверхность, чем с помощью щелочных. У кислых растворов есть и другая немаловажная особенность — вероятность их саморазряда при превышении значений рабочей температуры меньше, чем у щелочных. Никелирование, своими руками выполненное, с использованием щелочных составов гарантирует более прочное и надежное сцепление слоя никеля с металлом, на который произведено его нанесение.

_{http:///tutmet.ru/nikelirovanie-domashnih-uslovijah-video.html}

Наиболее вредными и опасными в обращении веществами являются.

• НАТР ЕДКИЙ (NaOH) При попадании раствора или пыли на кожу образуется мягкий струп. Возникают язвы, экземы. Опасно попадание даже самых малых количеств NaOH в глаза; поражается не только роговица, но и в следствии быстрого проникновения NaOH в глубь страдают и глубокие части глаза. Исходом может быть слепота. При попадании на кожу — обмывание пораженного участка струей воды в течении 10 мин. затем примочки из 5 % раствора уксусной или лимонной кислоты. При попадании в глаза — тщательное немедленное промывание струей воды или физиологическим раствором в течении 10 мин ПДК -0,5 мг/м³.

Индивидуальная защита: спецодежда из плотной ткани, резиновые перчатки, нарукавники, фартуки, обувь

• СОЛЯНАЯ КИСЛОТА (HCL) При высоких концентрациях — раздражение слизистых, в особенности носа коньюктивит, помутнение роговицы, покалывание в груди, насморк, кашель хроническое отравление вызывает катары дыхательных путей, разрушение зубов, изменение слизистой носа и даже пропадание носовой перегородки; желудочно-кишечные расстройства, возможны воспалительные заболевания кожи. Обычно причина отравлений не газообразный HCL, а туман HCL, образующийся при взаимодействии газа с водяными парами воздуха. При отравлении немедленно выйти на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды. Ингаляция кислородом. Промывание глаз, носа, полоскание 2 % раствором соды. При поражении глаз после промывания впустить в глаза по 1 капле 2 % раствора новокаина. При попадании крепкой кислоты на кожу — немедленное обмывание ее водой в течении 5 мин. ПДК — 5 мг/м³.

Индивидуальная защита: фильтрующий промышленный противогаз марки В, защитные герметичные очки. Спецодежда из кислотоупорной ткани. Рукавицы, перчатки, обувь из стойкой резины.

• АММИАК (NH₃) Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Пары аммиака вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Кроме того, сжиженный аммиак при испарении поглощает тепло, и при соприкосновении с кожей возникает обморожение различной степени. ПДК в воздухе рабочей зоны помещения составляет 20 мг/м³.