Что такое потолки Армстронг. Как поменять фильтр воды... ("Сделай сам" №2∙2016)

Смешать, но не испортить

1. Рациональнее использовать землю

Далеко не у всех на сегодняшний день есть в наличии такое количество земли, чтоб посадить все, что хочется. Потому вопрос оптимизации зачастую стоит очень остро, потому благодаря смешанным посадкам можно уплотнить некоторые культуры, при этом совершенно не вредить им.

2. Избежать истощения почвы

При смешанных посадках есть возможность сочетать и чередовать различные растения таким образом, чтоб они меньше истощали почву. Особенно опасное одностороннее истощение, когда один из элементов совсем пропадает из состава почвы.

3. Улучшить вкус и питательную ценность плодов

Комбинации определенных растений способны улучшать вкусовые качества плодов и влиять на их питательную ценность

• Помидоры

Самым капризным растением на грядке считается помидор, этому овощу довольно сложно найти компанию, гораздо больше тех культур, которые негативно влияют на вкус и развитие данного растения. Опасаться следует фенхеля, картофеля и укропа, они никак не сосчитаются с томатам Самым лучшим решением для посадки будет базилик и мелисса, они достаточно неплохо влияют как на вкусовые качества овощей, так и на сбалансированный состав почвы.

• Базилик

Эта однолетняя трава хорошо сочетается с томатами, как уже говорилось выше, и горохом, и в первом и во втором случае базилик улучшает вкусовые качества данных овощей и оберегает растения от нежелательных насекомых. Но постарайтесь избегать посадок базилика возле огурцов, эти культуры совершенно несовместимы.

• Огурцы

Огурцы очень восприимчивы к своим «соседям», потому различные пряные травы, томаты, редис и картофель лучше возле них не сажать. Постарайтесь разместить грядку с огурцами вместе с посадками горошка, белокочанной капустой, укропом, фасолью или фенхелем.

• Картофель

Внимательно перечитав совместимость огурцов и томатов становится ясно, что картофель им плохой сосед, к этому списку можно еще добавить щавель, тыкву и фенхель А вот хорошо будет посадить в междурядье баклажаны, капусту, редис или редьку. Более того, такое растение, как календула поможет спасти посадки картофеля от нашествие колорадских жуков.

• Морковь

Самая удачная комбинация на огороде — это лук и морковь, поскольку они способны защищать друг друга от вредителей. Также довольно неплохо морковка сочетается с горохом, луком, шпинатом, петрушкой и свеклой. А вот укроп и фенхель желательно сажать подальше от грядок морковки.

• Баклажаны

При подготовке схемы посадки различных растений на огороде нельзя забывать о баклажане. Его можно совмещать с репчатым луком, фасолью и перцем, а вот горох и фенхель желательно высаживать от баклажана подальше.

• Кабачки

Посадки кабачков можно смело разбавить луком, кукурузой или свеклой, а вот соседство томатов, для данного овоща нежелательно. Также очень часто опытные дачники сажают кабачки на месте картофеля, капусты или лука.

• Капуста белокочанная

Такие овощи, как: огурцы, редис, свекла, бобовые и чеснок являются прекрасными соседями для капусты белокочанной. Самый плохой выбор — фасоль и морковка.

• Капуста брокколи

Также как и белокочанная капуста, брокколи довольно плохо реагирует на соседство фасоли и морковки, но вдобавок ко всему очень нежелательно ее сажать вблизи томатов. Лучше разбавить грядки луком, картофелем, петрушкой и свеклой.

• Капуста цветная

Крайне нежелательно для цветной капусты соседство томата, а вот картофель, огурец и сельдерей, наоборот прекрасно с ней комбинируются. Морковка не противопоказана, как в случае с брокколи и капустой белокочанной, скорее её можно отнести к нейтральным решениям.

• Лук порей

Лук порей чаще всего высаживают на места, где раньше росли тыквенные культуры. Хорошо комбинируются лук репчатый, сельдерей и морковь. Не совместим данный вид лука с баклажанами и томатами.

• Лук репчатый

В отличии от лука порея у лука репчатого гораздо больше несовместимых культур, таких как горох, редис, редька и фасоль. Можно совмещать посевы данного лука с брюссельской капустой, морковью и огурцами.

• Пастернак

Пастернак лучше не сеять вблизи лука репчатого и чеснока, посадки данного растения можно совмещать с посевом салата.

• Петрушка

Петрушка прекрасно сочетается с различными овощами на огороде, кроме салата кочанного у нее особых противопоказании и нет. Лучше всего сочетаются с петрушкой — базилик, огурцы, баклажаны и спаржа.

С чем сочетаются бобы…

Мы часто слышим что на огороде должны расти представители этого семейства. Наиболее благоприятно их соседство с огурцами. Обязательно посадите вдоль огуречной грядки ряд фасоли или бобов — таким образом вы сильно упростите себе лето. Описывая совместимость посадки овощей в огороде, эту пару упоминают в самую первую очередь. Хорошо сочетаются бобы с кукурузой, картофелем, редькой, шпинатом. При этом душистый базилик уменьшает риск заболевания бобов вирусными инфекциями. Не рекомендуется сажать их рядом с луком, шпинатом и чесноком не любят они и соседства с бархатцами.

… и кукуруза

Растение достаточно капризное и требовательное к питанию. Ее рекомендуется сажать блоками, перемежая с кустовой фасолью. Отлично сочетается с огурцами, томатами, салатом и картофелем. Кукуруза — очень дружественное растение, многие дачники сажают ее по краям практически всех грядок на участке. Это стимулирует рост растений. Однако с сельдереем и столовой свеклой она сочетается плохо

Эффективная органика

Для роста растениям нужны три основных компонента: азот, фосфор и калий. Именно эти элементы чаще всего встречаются на мешках с удобрениями, которые продаются в магазинах. Азот нужен для роста листьев, фосфор — для развития цветов и плодов, а калий отвечает за общее здоровье растении. Но кроме этих основных элементов растению нужны еще и многие другие вещества, называемые микроэлементами. Среди них, например, магний, кальций, сера.

Также здоровье растений зависит от кислотности почвы, бактерий, которые создают подходящую среду. Все эти факторы можно регулировать, внося те или иные удобрения. Что можно использовать в качестве органических удобрений?

• Кофейная гуща

Кофейная гуща — это органическое удобрение, которое не только насыщает почву азотом, но и повышает ее кислотность. Такое удобрение подойдет розам, гортензиям, магнолиям и фиалкам.

Просто смешайте кофейную гущу с грунтом в пропорции 1 к 4, смесь внесите в почву возле стеблей растений.

• Банановая кожура

Банановая кожура богата калием и кальцием, поэтому она отлично подойдет в качестве удобрения для цветов и фруктовых деревьев. Просто закопайте кожуру под растение, она быстро перегниет и удобрит почву. Так же можно поступить и с самими бананами, которые почернели или переспели. Если замочить кожуру в воде в течение 2–3 дней, можно изготовить жидкое удобрение.

• Горькая соль

Горькая соль продается в аптеках. Она способна обогатить почву магнием и серой. Такое удобрение отлично подходит для томатов и роз. Раствор такой соли хорошо подходит для проращивания семян. Примечательно, что с таким удобрением довольно сложно переусердствовать, так как оно быстро разлагается на магниисодержащие компоненты.

Получившимся раствором можно поливать комнатные и садовые растения.

Соль также можно подсыпать в грунт из расчёта 1 столовая ложка на каждые 50 сантиметров высоты растения.

• Яичная скорлупа

Яичная скорлупа очень богата кальцием, который нужен для роста всех растений. Можно просто растолочь яичную скорлупу и закопать ее в грунт возле растения. Если хотите, чтобы удобрение подействовало быстрее, приготовьте спрей на основе яичной скорлупы.

Варите яичную скорлупу в течение нескольких минут, оставьте ее в воде на ночь. Процедите раствор, используйте его для полива или опрыскивания растении.

• Скошенная трава

Удобрение с высоким содержанием азота можно изготовить из скошенной травы.

Рецепт:

20 литровую емкость заполните скошенной травой и залейте водой. Оставьте на 3–5 дней. Процедите раствор. Используйте настойку для полива, смешивая ее с водой в пропорции 1 к 10.

• Настой на компосте

Это удобрение делается так же, как описано выше, но вместо травы используется органический компост. Раствор такого настоя можно использовать для полива любых растении.

Сделать удобрение из крапивы можно очень быстро. Материал для него доступен всем, ведь заросли этого сорняка можно встретить на любом пустыре. Но чтобы получилась по-настоящему полезная питательная смесь, при ее приготовлении нужно соблюдать определенные правила:

• Крапиву собирают до появления семян;

• Растения должны быть здоровыми, без повреждении;

• Настой из крапивы необходимо перемешивать 2–3 раза в неделю;

• Хранить раствор в процессе приготовления необходимо на солнце при высоких температурах он сбраживается быстрее;

• Чтобы ускорить процесс брожения необходимо в раствор добавлять катализатор процесса закваску (пищевую), дрожжи или готовое органическое удобрение «Байкал»;

• Закваску (остатки от предыдущего раствора) можно выдерживать в пластиковой таре неограниченное количество времени, и оставлять на хранение в подвале (предварительно накрыв) на всю зиму;

• Частота применения — 1 раз в две недели;

• После внесения подкормки из крапивы необходимо тщательно полить растения;

• Избавиться от отвратительного запаха можно добавив в бочку с зеленым удобрением корень валерианы лекарственной.

Эмблема любви

Самые первые сведения об этом растении появились за 5 тысяч лет до н. э. в Китае и Индии, но в Западной Европе ею заинтересовались только в V–VI веке. В России роза появилась в период царствования Михаила Федоровича (1613–1645), а широкое распространение получила в начале XIX века. Научным центром по изучению роз стал Никитский ботанический сад в Крыму, где в 1812 году его первый директор Стевен впервые создал розарий. Розарий Главного ботанического сада в Москве, насчитывающий более 2500 сортов, был создан в 1946 году.

Селекционерами и оригинаторами многих стран мира создано колоссальное многообразие форм и сортов роз. Они разделяются на две основные группы: дикорастущие (ботанические виды) и современные садовые, настолько сложные по происхождению, что определить видовую принадлежность сорта бывает очень трудно. Классификация садовых роз неоднократно подвергалась изменениям. В настоящее время все существующие сорта объединены в 30 садовых групп. В основу классификации положены морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), высота куста, строение листьев, внешний вид и биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость, устойчивость к болезням).

Каждый уважающий себя розовод должен знать, к какой группе принадлежит полюбившийся ему сорт. Эти знания помогут ему безошибочно выбрать место посадки, правильно ухаживать, укрывать и, главное, проводить обрезку своих питомцев, чтобы добиться максимальной декоративности и долговечности сорта и хорошей срезки.

Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст и получить красивую срезку, надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.

Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить те сорта роз, которые не только украсят сад, но и будут радовать вас обильным и продолжительным цветением, разнообразием красок и пьянящим ароматом.

Если вы создаете коллекцию, растения надо размещать в розарии так, чтобы было удобно ухаживать за ними и укрывать на зиму, то есть в 2–3 ряда.

Размещение и густота посадки зависит от сорта и формы куста. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3–5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунды и полиантовые розы сажают на расстоянии 30–50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые — на расстоянии 1 м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние между растениями 15–20 см), по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.

Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие «розовым» ароматом, или те, что вы любите более всего.

Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.

Для розария хорош участок с небольшим уклоном, к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30–50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.

Растут розы почти на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз проникает на глубину до 1 метра.

Корнесобственные розы имеют поверхностную корневую систему.

Помните, что влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов.

Легкие супесчаные почвы скоро промерзают, а летом прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них добавляют перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.

Для измерения кислотности почв необходимо использовать прибор ИКП-Дельта. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой (pH 6,5–7,0). Но на глинистых почвах, где интенсивно разлагаются органические вещества и проходят процессы минерализации, оптимальное значение pH должно быть 7,5 (слабощелочная среда). В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Если нужно повысить кислотность, в почву добавляют большую дозу торфа и навоза, а для раскисления вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

При выборе посадочного материала я отдаю предпочтение привитым розам. Основываясь на своем более чем 25-летнем опыте, могу утверждать, что привитые (особенно чайно-гибридные) розы лучше развиваются и цветут в условиях Средней полосы.

Саженец привитой розы должен иметь 2–3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему с множеством тонких корешков (мочкой). Непременно обратите внимание на корневую шейку (место прививки). Диаметр корневой шейки должен быть одинаковым выше и ниже места прививки и не превышать 5–8 мм.

Корни подсушенных саженцев перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. Все сломанные и сухие части побегов и корней надо обрезать до здоровой ткани. Здоровые побеги укоротить до 35 см, корни обрезать на длину 25–30 см.

Если вы решили посадить привитые розы весной, как советуют многие цветоводы, побеги следует укоротить на 2–3 почки. Но я предпочитаю осень, с середины сентября до середины октября. Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.

Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах и делать их перевалку в грунт весной.

Все саженцы, приобретенные и весной, и осенью, я дезинфицирую: окунаю на 20–30 мин. в раствор медного купороса (30 г на 10 литров воды) или фундазола (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их надо прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни до 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются корни.

Ямы для посадки желательно подготовить заранее. Если почва на участке насыпная и плодородная, ямы копают на глубину размещения корней, удаляя вынутую землю из розария. Для заполнения ям лучше приготовить землю заранее. Ее состав:

• 2 ведра садовой земли;

• 1 ведро перегноя;

• 1 ведро торфа:

• 1 ведро песка;

• 1 ведро измельченной выветренной глины;

• 2 стакана костной муки;

• 1–2 горстки суперфосфата.

Можно добавить 1–2 стакана доломитовой муки, все это перемешать и заполнить ямы.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ — самый распространенный. В этом случае посадку лучше производить вдвоем. На дно выкопанной заранее ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Один держит розу. Глубина, на которую растение опускают в яму, определяется по месту прививки, которое должно находиться на 3–5 см ниже уровня почвы. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками. Затем саженец обильно поливают, а когда вода впитается целиком, окучивают землей и так оставляют до весны.

При посадке стараются не повредить кору на корневой шейке и скелетных корнях.

Я сажаю привитые розы мокрым способом. В яму выливаю ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец, опустив его в центр ямки, прямо в воду, а другой постепенно засыпаю ямку приготовленной почвенной смесью. Земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот. Периодически я встряхиваю саженец и хорошо уплотняю землю.

В таком случае полив не нужен. Если земля просела, то на следующий день нужно чуть поднять саженец, добавить земли и окучить его на 10–15 см. Затем на 10–12 дней растение надо притенить.

Корневая шейка (место прививки) должна быть на 3–5 см ниже уровня почвы при любом методе посадки. Дело в том, что новые почки и побеги на саженце образуются там, где он хорошо освещен солнцем. Если место прививки выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) и появляется обильная дикая поросль, а в сухую жаркую погоду растение пересыхает и растение развивается слабо.

Плетистые розы высаживают глубже, плети при посадке обрезают на 30–35 см и немного укорачивают корни, чтобы привести в соответствие надземную и подземную части. При посадке плетистых роз необходимо предусмотреть место, куда можно будет укладывать их плети при укрытии на зиму.

У парковых роз побеги срезают на 1/3.

Корнесобственные розы, приобретенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует угроза весенних заморозков, примерно в конце апреля. За несколько дней до посадки их выставляют на открытый воздух в тень. Перед посадкой корнесобственные розы обрезают и высаживают на постоянное место, не нарушая кома, на 2–5 см глубже, чем они сидели в контейнерах.

Штамбовые розы лучше высаживать весной. Верхние корни у них должны быть присыпаны слоем земли толщиной 10–15 см. Обязательно предусмотрите место для укладки штамба при укрытии на зиму. Я сажаю такие розы с наклоном в ту сторону; куда затем укладываю штамб. При посадке необходимо рядом, с наветренной стороны, вбить крепкий колышек, к которому следует привязать стволик, чтобы держать его в вертикальном положении. Стволик штамбовой розы в местах крепления следует обвязать мешковиной.

После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее лутрасилом, пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания.

При посадке чайно-гибридных сортов весной корни необходимо укоротить, а побеги обрезать, оставив только 2–3 почки.

В период укоренения роз нужно следить, чтобы земля вокруг них не пересыхала. Не забывайте поливать и рыхлить ее, пока почки не тронутся в рост и не начнут отрастать листья. После появления ростков длиной 2–3 см розы следует разокучить и обильно полить.

Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период естественного покоя у них заканчивается. Почва еще мерзлая, побеги находятся в укрытии, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда снять укрытие. Если открыть розы слишком рано, весенние морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта-начале апреля надо снять снег с укрытий и сделать отводные канавки. При воздушно-сухом укрытии я по мере потепления открываю торцы и хорошо проветриваю розы, затем закрываю, оставляя вверху отверстие для вентиляции.

Если растения были окучены и укрыты на зиму опилками, лапником или листьями, то верхний слой следует разрыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к розам.

У плетистых, штамбовых и миниатюрных роз края утеплений в это время нужно приподнять, чтобы сделать отдушины.

Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15–20 см, можно приступать к снятию укрытий. Делают это в пасмурный, безветренный день, чтобы избежать солнечных ожогов коры и пересушивания ветром после долгого пребывания во влажной среде без доступа воздуха. Укрытия снимают поэтапно. Сначала открывают торцы, на другой день северную или восточную сторону (при воздушно-сухом укрытии), а потом полностью раскрывают розы, притеняя их от солнца бумагой или лапником. Укрытия лапником, опилками или листья снимают по мере оттаивания почвы.

У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие и прихваченные морозом ветки. После окончательного оттаивания земли кусты разокучивают.

У привитых роз осторожно, чтобы не повредить кору, освобождают место прививки, протирают его тряпочкой и промывают кисточкой или щеточкой 1 % (100 г на 10 л воды) раствором медного купороса или марганцовки (перманганата калия) ярко-розового цвета. У таких кустов удаляют на кольцо дикую поросль, затем окучивают.

Плетистые и штамбовые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы.

Если побеги покрыты плесенью, их необходимо промыть составом, который упомянут выше. Иногда плетистые розы поражаются инфекционным ожогом — это выглядит как красноватые, желтеющие в центре пятна, которые увеличиваются в размере и окольцовывают побег.

У слабо пораженных побегов следует зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника или щавеля и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продезинфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой).

Иногда на побегах можно обнаружить морозобоины. Эти места обрабатывают как при ожогах.

Одним из важнейших агротехнических мероприятий по уходу за розами является обрезка. От правильной и своевременной обрезки зависит долговечность куста, поскольку так обеспечивается регулярное его омоложение; максимальная декоративность; оптимальная продуктивность; зимостойкость; качество срезочного материала.

Сама обрезка — операция несложная, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных способов и методов ее проведения. От количества корней, побегов, листьев зависит правильное питание растения. Именно обрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей роз.

Ничем другим нельзя нанести такой вред растению и даже загубить его, как неправильной обрезкой.

Различают три способа обрезки: короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная (слабая). По срокам она бывает весенней, летней и осенней.

Основная и главная обрезка — весенняя. Очень важно сделать ее своевременно. Если обрезать рано — почки тронутся в рост в период временного потепления и при возврате заморозков они могут погибнуть, и тогда цветение задержится. Если запоздать, то растение станет тратить силы и питание на образование новых побегов, которые затем обрезают. Растение ослабевает, цветение задерживается.

Лучше всего проводить обрезку до распускания почек, когда минует опасность возврата морозов.

Прежде чем приступить к этой операции, нужно приготовить хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку, емкость с раствором перманганата калия (марганцовки) темно-розового цвета или медного ку пороса (100 г на 10 л воды), садовый вар или жидкость Новикова.

Нужно четко знать, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта роз: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения, ведь вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.

Какую бы цель вы ни преследовали, необходимо соблюдать несколько общих правил обрезки:

1. Работать нужно только остро наточенным инструментом, в противном случае срез сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.

2. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой — так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинной пенек, отмирая, становится очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку

3. Стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая).

4. Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы впоследствии центр куста не затенялся, и побеги не перекрещивались. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.

5. Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают.

6. Если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один.

7. Срезы обрабатывают варом или жидкостью Новикова.

8. После каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1 % раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

Ежегодная весенняя обрезка обеспечивает интенсивный рост новых побегов и обильное цветение, а также формирует кусты.

После снятия укрытий проводят косметическую обрезку, то есть удаляют все сухие, сломанные, прихваченные морозом ветки и сжигают их.

Проводя обрезку, необходимо учитывать биологические особенности отдельных групп и сортов роз. Рассмотрим наиболее известные группы роз и особенности их обрезки.

• Чайная роза

Чайная роза в диком виде не встречается. Родиной ее считается Китай. Она имеет очень низкую зимостойкость, но продолжительно цветет. В Средней полосе для открытого грунта совершенно не пригодны. Однако чайные розы являлись исходным материалом при создании современных сортов с длительным цветением.

• Ремонтантные розы

Это были первые розы, давшие цветы высокого качества при повторном цветении. Появились они в результате скрещивания бурбонских, дамасских и французских роз с чайными и бенгальскими. Их создан французский селекционер Лаффай, получившим свои первый сорт Жозефина Антуанетта в 1820 году. От чайных ремонтантные розы унаследовали красоту цветков и способность к повторному цветению. От местных роз — повышенную зимостойкость. Они размножаются окулировкой, а черенкуются плохо.

Кусты ремонтантных роз сильнорослые, прямостоячие и раскидистые, высотой до 2 м. Цветки махровые разной окраски диаметром от 8 до 16 см, с сильным приятным запахом. Цветут ремонтантные розы в конце второй декады июня. У большинства сортов второе цветение бывает слабым.

Характерной особенностью ремонтантных роз является образование цветочных стеблей в средних и верхних частях прошлогодних побегов. Из нижних почек отрастают побеги замещения, которые цветут чаще всего в следующем году.

Весной куст формируют в 5–6 стеблей, у старых кустов можно оставить до 10 побегов.

Сильнорослые побеги обрезают, оставляя 10–12 почек. Такая обрезка даст богатое цветение в текущем году.

Слаборослые побеги обрезают коротко, на 5–7 почек, тогда образуются побеги замещения, которые зацветут на следующий год.

У старых кустов весной все побеги обрезают коротко, и тогда появляются побеги замещения, которые в последующие годы обрезают, как рассказано выше. После цветения удаляют только самую верхнюю часть побега.

Кроме весенней обрезки, проводят обрезку, заставляющую растения цвести до глубокой осени. Для этого на некоторых побегах по очереди удаляют бутоны, и тогда появляются новые цветоносы.

Недостаток ремонтантных роз: они поражаются мучнистой росой.

В садах Подмосковья хорошо растут и цветут следующие сорта: Mrs John Laing — нежно-розовый: Frau Karl Druschki — снежно-белый: John Hopper — розовый с карминным оттенком.

• Чайно-гибридные розы

Это самая популярная группа, благодаря разнообразию окрасок, форм, махровости и аромату. Появились они в результате скрещивания чайной розы с ремонтантной. Первым сортом этой группы считается La France, полученный французским оригинатором Гийо в 1867 году.

В Средней полосе России они зацветают во второй половине июня и цветут до заморозков, хорошо зимуют при утеплении. Успешно размножаются окулировкой и большинство из них — зеленым черенкованием. Они, как истинные аристократы, требуют к себе большого внимания, хороших условий выращивания и радуют прекрасной срезкой. Кусты прямые, иногда раскидистые, высотой 60-150 см. Цветы крупные и средние, красивой формы, полумахровые и махровые (20-100 лепестковые), одиночные и в небольших соцветиях. Листья светло- и темно-зеленые, крупные.

Широко известные старые сорта, которые до сих пор украшают наши сады — Gloria Dei, Super Star, Baccara, Dame de Coeur, Chrysler Imperial и другие.

Оригинальная окраска у сортов Zolotaja Osen, Rina Herholdt, Suspense, Las Vegas, Konigin Beatrix и другие. Темные сорта — Oklahoma, Norita, Papa Meilland, Barcarolle и другие, обладают очень сильным, приятным ароматом.

У чайно-гибридных роз в результате основной весенней обрезки развиваются цветочные побеги, которые зацветают в тот же год. При обрезке следует учитывать их сортовые особенности. Сильно-рослые сорта: Dolce Vita, Gloria Dei, Red Queen и другие, требуют слабой обрезки, так как сильная обрезка приводит у них к образованию слепых (нецветущих) побегов. Первый год молодые кусты обрезают на 2–3 почки, в последующие годы на 5–7 почек. Если слабый куст имеет 1–2 побега, их надо укоротить на 1–2 почки.

Для других сортов подходит средняя обрезка, которая позволяет получить декоративный куст, зацветающий раньше и дающий неплохой срезочный материал.

Если куст чайно-гибридной розы имеет один старый и один однолетний молодой побег, оставляют оба. Однолетним следует обрезать на 3–5 почек, а у старого оставить 2–3 прироста, каждый из которых нужно укоротить на 1–3 почки. Если куст имеет два хорошо развитых, растущих внизу молодых побега и 2–3 старых, то молодые следует оставить, обрезав их на 3–5 почек. Старые побеги лучше удалить, оставив один с двумя-тремя приростами, которые обрезают каждый на 1–3 почки.

Выращивая чайно-гибридные розы на срезку или если нужно получить выставочный цветок, следует провести сильную обрезку, оставляя на каждом побеге не более 1–3 почки.

Очень часто у чайно-гибридных роз из мощных прикорневых почек появляются побеги, которые подавляют развитие почек на слабых побегах. Из них вырастают 2–3 нецветущих побега, которые необходимо удалить или использовать для черенков.

Летней обрезкой мы стимулируем рост побегов обновления и закладываем основы повторного цветения. Непрерывно обрезаем цветки, потерявшие декоративность, до хорошо развитой почки. Кроме того, вырезаем все побеги, направленные внутрь куста, а также слаборазвитые, на которых не образуются бутоны.

Рекомендуется не срезать с одного куста более двух цветков одновременно, а при срезке оставлять на побеге два-три полноценных листа, чтобы не ослабить растение.

Чтобы прекратить рост побегов замещения, которые не успеют одревеснеть до заморозков, с конца августа цветки следует не срезать, а прищипывать.

Некоторые сорта привитых роз дают слепые, то есть нецветущие побеги. Они появляются, когда растению не хватает света: если много пасмурных дней или загущены посадки, а также при низких температурах и при поливе холодной водой в жаркие дни. В таких обстоятельствах корни роз слабо поглощают воду, и питательные вещества не поступают к растению. В результате рост его заменяется, и появляются слепые побеги. Их следует обрезать над ближайшим листом, где есть хорошо развитая почка, из которой вырастет новый цветущий побег.

• Полиантовые розы

Полиантовые розы выведены путем скрещивания многоцветковой розы мультифлоры с китайской. Первые сорта получены во Франции оригинатором Гийо в 1875 году. Это низкорослые сильноветвящиеся компактные кустики с цветками мелкого и среднего размера, в большинстве махровыми, чаще без запаха, которые расположены в виде щитка. Цветение начинается в середине июля и продолжается почти непрерывно до поздней осени на побегах прошлого и текущего года. Особенностью полиантовых роз является стойкое цветение: цветки долго не увядают и сохраняют яркость окраски до 10–15 дней. Они очень зимостойки и устойчивы к грибным заболеваниям, их несложно укрывать. Хорошо размножаются черенками и прекрасно растут на собственных корнях. Некоторые виды используют как горшечную культуру. Хорошо известны такие сорта как Orange Triumph, Orleans Rose, Miss Finch, Sea Fairy, Cameo, Pride of Hurst, Gloria Mundi и другие.

При посадке необходимо удалить все слабые побеги, сильные укоротить на 3–5 почек.

Мелкоцветковые, слаборастущие сорта полиантовых роз: Sea Fairy, Muttertag, Gloria Mundi весной следует обрезать коротко. На сильных побегах оставить 2–3 почки, на слабых 1–2 почки. При такой обрезке кустики роз обильно ветвятся и при хорошем уходе дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. Взрослые кусты должны иметь не более 5–8 побегов.

Для сильнорастущих сортов, таких как Morysa, Orange Triumph, чтобы получить раннее цветение, требуется слабая обрезка в первый год. На второй год удаляют слабые побеги, хорошо развитые обрезают на одну треть, а их приросты — на 2–3 почки.

• Флорибунда

В 1924 голу от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными датский оригинатор Поульсен получил гибридно-полиантовые розы. По характеру соцветия и устойчивости они похожи на полиантовые, а по размеру цветка и форме напоминают чайно-гибридные. В дальнейшем они были объединены в группу флорибунда, что в переводе означает обильно цветущие.

Как и чайно-гибридные, они цветут на побегах текущего года. Цветы разной окраски и разной махровости цветут непрерывно и обильно. Кусты густые, высотой 50–70 см, а иногда до 1 м (сорт Chinatown), легко размножаются черенками, зимостойки, устойчивы к болезням.

Популярны такие сорта, как Masquerade, La Minuette. Salzburg, Golden Tears, Lili Marlene, Sunny Maid, Centennairede Lourdes, Fashion и много других.

Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная (короткая) обрезка истощает розы, и зацветают они поздно. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми, с маломощными, тонкими приростами. После умеренной обрезки на 4–6 почек побеги развиваются нормально, но не всегда дают непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда является комбинированная обрезка:

— в первый год применяют сильную (короткую) обрезку на 3–4 почки:

— на второй год однолетние прикорневые побеги укорачивают на одну треть, двухлетние побеги укорачивают на 3–5 почек, а их приростки на 2–3 почки:

— в последующие годы удаляют все старые побеги (не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет).

Чтобы розы непрерывно цвели до поздней осени, отцветшие соцветия полиантовых роз и роз флорибунда обрезают до первой верхней хорошо развитой почки и прореживают загущенные кусты.

• Миниатюрные розы

В 1810 году впервые в Европу из Китая были завезены низкорослые чайные розы. В результате скрещивания низкорослых чайных с низкорослыми полиантовыми были получены карликовые сорта, которые стали родоначальниками современных миниатюрных роз. Эти густооблиственныс кустики, высотой не более 30 см, с изящными, часто ароматными, мелкими цветками разной окраски и махровости, цветут обильно с мая до заморозков на побегах текущего года. Хорошо зимуют при легком укрытии, легко размножаются черенками и прививкой.

В последнее время они стали очень популярны, их охотно используют в садовом дизайне, как горшечную культуру для озеленения офисов и в оформлении выставочных залов.

У цветоводов пользуются большой популярностью такие сорта, как Cricri, Согаlin, Sweet Fairy, Vlaidy, Pixie, Midget, Colibri, Stars’n'Stripes и много других.

При посадке у миниатюрных роз подстригают только верхушки и поврежденные побеги. В последующие годы их обрезают, как чайно-гибридные. Иногда у них появляется один сильный побег, который необходимо полностью удалить. Если появятся 2–3 сильных побега, такие кустики обрезают, как розы флорибунда.

• Плетистые розы

Среди них различают две группы.

В группу плетистых роз Рамблер объединены розы с длинными гибкими побегами длиной 3–4 метра и мелкими цветками, собранными в крупные соцветия. К группе Рамблер относятся такие сорта, как Wartburg, Amethyste, Dorothy Perkins, Excelsa, American Pillar и другие. Они цветут однократно в течение 30–35 дней по всей длине перезимовавших побегов.

Перед посадкой у них следует укоротить корни и обрезать стебли на высоту 25–35 см. Такая обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов, однако в первый год розы цвести не будут.

В последующие годы вновь отрастающие побеги я сохраняю на всю длину, весной подстригая верхушки только у быстрорастущих сортов.

Основную обрезку у роз группы Рамблер проводят сразу же после цветения. Все отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо. На кустах рекомендуется оставить 3–5 плетей прошлого года и столько же побегов замещения. Если есть возможность, молодые побеги нужно подвязывать горизонтально, так как в этом случае по всей длине побегов образуются боковые приросты, цветущие на следующий год. Если молодых побегов мало, можно оставить один-два двухлетних, укоротив их на высоту 30 см, а боковые приросты обрезать после цветения на 2–3 почки.

Ко второй группе плетистых роз относятся плетистые крупноцветковые или Клайминги. Это плетистые формы роз чайно-гибридных, флорибунды и грандифлоры: Schwanensee, Nev Dawn, Goldenstem, Ramira, Salita и много других. Кусты высотой 2–2,5 м цветут обильно, продолжительно, у многих сортов повторно.

На базальных побегах цветы образуются на ветках 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть, каждый цветет более четырех лет. Но чем старше роза, тем меньше на ней цветков, поэтому базальные побеги старше четырех лет следует вырезать до основания. Таким образом мы стимулируем рост новых побегов.

У роз группы Клайминг весной необходимо сохранять побеги в возрасте от одного до четырех лет, а остальные вырезать.

При посадке у них слегка подрезают корни и удаляют только поврежденные верхушки. Слишком низкая обрезка может вызвать возврат к кустовой форме.

Итак, при выращивании роз группы Клайминг формируем мощный скелет из одно- четырехлетних побегов — именно на них образуются молодые цветущие побеги. Все слабые приросты нужно удалять. Летом отцветшие ветки надо обрезать на 3–4 почки, а побеги с необрезанными цветками следует обрезать на 3–4 почки весной, до начала распускания почек. Увядшие соцветия удалять до хорошо развитого пятилистника.

Исключение составляет сорт New Dawn. У него, как и у чайно-гибридых роз, любой побег зацветает в первый год вегетации. Если New Dawn обрезать весной низко, то получится куст чайно-гибридных роз. Если обрезать на высоте от 1 м до 1,5 м, получим плетистую форму, цветущую до глубокой осени. Однолетние побеги замещения и длинные ветки первого порядка у таких кустов летом нужно прищипнуть, когда они достигнут высоты 1,5 м.

• Полуплетистые розы

Это название условное, так как наряду с плетистыми формами в эту группу входят и пряморастущие кустарники (шрабы). Они выделяются сильным объемным ростом, обильным и продолжительным цветением. К ним относятся сорта Мaigold, Lydia, Westerland и другие.

В 40–50 годах в питомнике Кордес в результате скрещивания розы ругозы и розы Вихура был получен новый гибрид. В результате скрещивания его с сортами других групп образовалась сортовая группа Кордесса. В нее входят розы Goldenstem, Use Krohn Superior, Synipathie, Dortmund и другие.

Все они цветут на приростах текущего года. В год посадки им слегка обрезают верхушки, удаляют слабые приросты и укорачивают корни. В последующие годы слабые побеги удаляют, однолетние укорачивают на одну треть, двухлетние обрезают на 3–5 почек; а их приросты на 1–3 почки.

• Грандифлора

Эта сравнительно новая группа получена в результате скрещивания чайно-гибридной розы с флорибундой и занимает промежуточное положение между ними. Для Грандифлоры характерны мощные кусты высотой до 150 см. Крупные ароматные цветки на прочных прямостоящих побегах собраны в большие соцветия. Эти розы более зимостойки, чем чайно-гибридные, и меньше поражаются грибными болезнями. Они хорошо размножаются черенками и окулировкой. В группу Грандифлора входят такие сорта, как Queen Elizabeth, Deesse, Mount Shasta, Stella, Golden Pride и другие. Розы Грандифлора обрезают, как кустовые.

• Почвопокровные розы

В конце 70-х годов на основе сложных скрещивании миниатюрных китайских роз с розами Вихура были выведены сорта, объединенные в новую группу почвопокровных роз. Это ползучие кустарники с длинными, до двух метров побегами и мелкой темно-зеленой изящной листвой (как у миниатюрных роз).

Большинство сортов цветут обильно и продолжительно. Цветы бывают немахровые и махровые, мелкие и средней величины с сильным ароматом. Почвопокровные розы неприхотливы, но любят землю плодородную и хорошо дренированную. К ним относятся такие сорта, как Bonica, Мах Graf, Nozomi, Swan, Sommenvind, Snow Fleurctte, Immensee и другие.

При посадке эти розы в обрезке не нуждаются, надо только чуть подрезать корни и укоротить верхушки побегов. В дальнейшем вырезают мертвые, больные и сломанные побеги, а также побеги и цветы, потерявшие декоративность.

• Парковые розы

Эта сборная группа объединяет несколько видов и их гибридов: галльские, мускусные, альба, моховые, центифолия, а также декоративные формы шиповников.

Все парковые розы очень неприхотливы, морозостойки, зимуют без укрытия. Имеют разную форму махровости (от 5 до 100 лепестков), зацветают раньше других, в начале июня, и цветут обильно и продолжительно, причем приятно пахнут не только цветы, но и листья. Многие парковые розы цветут повторно. Высота кустов достигает 1–1,5 м. Размножают их делением куста и прививкой. Известны сорта Grootendorbt, Nevada, Mme Plantier, Sangerhausen, Ballerina, Mozart и другие.

Парковые розы нужно обрезать ежегодно высоко, но очень понемногу. При посадке обрезку не проводить, лишь удалить толстые сломанные корни и укоротить слабые и поврежденные стебли. В первый и второй год после цветения следует удалить тонкие, бальные и слабые приросты Регулярно нужно обрезать цветы, потерявшие декоративность, но сохранять их у сортов с красивыми яркими плодами.

Хорошо известные сорта мускусных роз цветут на боковых ветках первого и второго порядков, расположенных на двухлетних и более старых стеблях. Эти розы дают мощные прикорневые приросты. На третий и последующие годы один-два старых побега следует вырезать, чтобы стимулировать рост прикорневых побегов и сохранить форму куста.

Парковые розы, которые цветут один раз в середине лета, в первый год обрезают, как указано выше. На второй год и далее сильные приросты в нижней части куста обрезают на треть их длины, а боковые приросты основных стеблей укорачивают на 2–3 почки. Летом нужно вовремя удалять отцветшие цветы, а осенью укоротить сильно растущие побеги, чтобы их не сломал ветер. Парковые розы можно омолаживать. У кустов вырезают все побеги, оставляя 2–3 самых сильных. Землю вокруг куста глубоко перекапывают и весной подкармливают ведром перепревшего навоза с добавлением 40 г суперфосфата (хорошо в это же время полить куст раствором гумата натрия). Летом парковые розы нужно два раза подкормить полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды), а в конце августа — калийно-фосфорным удобрением (1 ст. ложка на 1 л воды).

• Штамбовые розы

Чайно-гибридные розы, флорибунду, некоторые сорта плетистых роз прививают окулировкой на высоте 1–1,5 м на стебель шиповника. Такие деревца хорошо смотрятся и очень популярны. Обрезка их зависит от силы куста, от группы, привитой на штамб, и от состояния растения после перезимовки.

Если розы хорошо перезимовали, их обрезают длиннее, оставляя на 2–5 почек больше, чем при обрезке тех же сортов кустовых роз.

Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко, на сильную здоровую почку. Вырезают все побеги, направленные внутрь кроны. Чтобы восстановить хорошую форму кроны, побеги при отрастании прищипывают. Такую обрезку проводят, когда на штамб привита чайно-гибридная роза. У роз группы флорибунда следует обрезать однолетние приросты на 6–8 почек, а двухлетние — на 3–6 почек.

Если привиты плетистые формы группы Рамблер, в год посадки штамбовой розе необходима сильная обрезка: укоротите побеги до 15 см. В дальнейшем оставляют сильные молодые побеги, отцветшие вырезают. Весной концы оставленных побегов укорачивают.

После завершения весенней обрезки розы надо подкормить. Для молодых растений подкормку можно ограничить органикой, которая не обжигает молодые корни. Новые весенние посадки подкармливают только после прищипки.

Под старые экземпляры я вношу аммиачную селитру (по 1 ст. ложке на 10 л воды), а затем проливаю раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды) или сброженным навозом. Более подробно о питании и поливе роз читайте далее.

После летней обрезки растения нужно подкормить полным минеральным удобрением с добавлением микроудобрений (1 ст. л. на 10 л воды + 1 табл. микроудобрений). Затем пролить настоем коровяка (1:10) или настоем куриного помета (1:20).

Для равномерного развития куста роз, когда побеги достигли 15–20 см, верхушки сильнорастущих побегов нужно прищипнуть в фазе неокрашенного бутона. Тогда от каждого укороченного побега отрастает 2–3 боковых. Повышается продуктивность, улучшается качество цветков.

Даже если куст сильный и даст после первого цветения при летней обрезке несколько побегов замещения, их надо до конца июля прищипнуть, чтобы образовалось по два-три цветущих побега.

В первый год посадки прищипка способствует росту сильных побегов от основания куста.

Если после зимовки куст ослаблен и поврежден, то отрастающие побеги бывают слабыми, хилыми. Если на них появляются бутоны, то их необходимо удалить.

Если бутон удалить в фазе рисового зерна, этим мы вызовем рост побега.

Если бутон достигнет диаметра 3–5 мм, после прищипки рост побега задерживается на 2 недели, затем побег удлиняется, одновременно пробуждаются почки, нарастает зеленая масса и куст хорошо развивается.

А.Теорина