Двинские дали

Из Кубенского озера вытекает и отдает свои воды Белому морю одна из крупных речных магистралей Европейского Севера. На своем пути она трижды меняет

название. Сначала именуется Сухоной. Пройдя более полутысячи километров, Сухона сливается с рекой Юг, примерно равной с нею по длине, и отсюда река течет под именем Малой Северной Двины. Меньше чем через восемьдесят километров она сливается с Вычегдой, длина которой почти в пятнадцать раз больше Малой Северной Двины. От этого «неравного брака» получается река с новым названием — Большая Северная Двина.

Название трех отрезков большой речной артерии узаконено географией. Во многих книгах Северная Двина считается от слияния Сухоны и Юга без разделения на Малую и Большую, и в этом нет греха: тот и другой отрезок реки — Северная Двина.

Кто не знает поэтических слов о чудном Днепре, который «без меры в ширину и без конца в длину реет и вьется по зеленому миру»!.. Кто не слыхал, да может быть, и не подтягивал в дружеской компании широко известную народную песню «Вниз по матушке — по Волге…» Нельзя сказать, чтобы о Северной Двине совсем не было поэтических строк. Стихотворения посвятили ей старейшие поэты-северяне Владимир Жилкин и Иван Молчанов, не обошли Северную Двину — труженицу и красавицу — поэты Владимир Мусиков и Анатолий Лёвушкин. И все же ни одно стихотворение пока не стало народной песней. И в силе остаются слова поэтессы Ольги Фокиной в стихах, посвященных родной ей Северной Двине:

О разливах и плесах твоих золотых Мало песен поется в народе, То ли люди не видят твоей красоты, То ли слов, чтобы спеть, не находят.

За поэтами остается долг воспеть Северную Двину, сказать такие проникновенные слова о величии и красоте реки, о любви к ней, чтобы они вошли в песню, ставшую народной.

Но обратимся к сведениям вовсе не поэтической гидрографии. Начнем знакомство с рекой с ее длины, которая, согласно гидрографии, как и Днепр, имеет конец. Однако о протяженности Северной Двины приходится отметить в литературе некоторые разногласия: называются цифры от 675 до 781 километра… Большая советская энциклопедия о длине реки сообщает с оговоркой «около»: Северная Двина «образуется от слияния рек Сухоны и Юга, впадает в Двинскую губу Белого моря. Длина ок. 750 км».

Начало Северной Двины бесспорно и точно: слияние Сухоны и Юга. Большие различия в цифрах протяженности Двины объясняются тем, что авторы по-разному считают устье — конец ее. Двинская губа правильно определяет устье реки, но для установления ее длины дает некоторый простор.

Длина реки устанавливается Управлением водных путей. По путейским данным 1969 пода, длина реки от слияния Сухоны и Юга до устья Вычегды 75 километров, от устья Вычегды до Архангельска 615 километров. Но Северная Двина не кончается в Архангельске. У города начинаются рукава Двины, из которых Корабельный с протоком от него Маймаксой наиболее судоходен в сравнении с другими. Длина Корабельного рукава 35 километров.

Если к 75 и 615 прибавить 35, то получим наиболее точную для этого времени цифру длины Северной Двины — 725 километров. Арифметически это точно. Но добавление к цифре слова «около» будет вовсе не лишним. И вот почему. Длина реки устанавливается по фарватеру, по судовому ходу, а силой течения и еще больше вмешательством землечерпательной техники длина судового хода почти ежегодно изменяется.

На своем пути Северная Двина принимает много притоков, собирая воду с площади около 360 тысяч квадратных километров. Имея в виду длину Юга — 491, Сухоны — 562 и Вычегды—1109 километров, можно представить, каково их значение в образовании водостока Северной Двины при ее длине около 725 километров.

В Северодвинской системе насчитывается до шестисот рек общим протяжением около 58 тысяч километров. В луговых берегах выходит к Северной Двине большая Вага. Начав свой путь менее чем за сотню километров от берега Сухоны, чтобы встретиться с Двиной, Вага проходит более полутысячи километров. Другой большой приток — Пинега — вытекает из болот в полутораста километрах от Красноборска, стоящего на двинском берегу, и около пятисот километров идет параллельно Двине. Только за 120 километров от устья Пинега круто, под прямым углом, устремляется навстречу Двине и впадает в нее напротив Холмогор. В питании Северной Двины и в жизни лесного края играют значительную роль плавно несущая воды по песчаному дну Уфтюга, скачущая по каменистым порогам Емца, текущие в таежных берегах Кодима, Верхняя и Нижняя Тоймы, Сой-га, Авнюга, Нюма, Ваеньга, Обокша, Пукшенга…

С палубы теплохода Евду можно заметить, только поравнявшись с устьем: выходит она к Двине узким руслом в крутых берегах. Некоторые притоки не видны с теплохода, так как вливаются не в главное русло Двины. Устья большинства рек живописны. Трудно проехать равнодушно мимо речушки Шокши, выходящей на Двину недалеко от Пермогорья. Местность природа украсила и рекой, и лужайкой, и высоким берегом, покрытым хвойным лесом. Как тут не вспомнить слова Аксакова: «Все хорошо в природе, но вода — краса всей природы». Велик соблазн слезть с теплохода, побродить по луговому и лесному берегу, подышать ароматом трав и лесов, посидеть у костра в тихий вечер или на утренней заре послушать шепот листвы и пение первой пташки…

Систему рек двинского бассейна можно представить как очень ветвистое дерево, стволом которого является Северная Двина, а ветвями — реки, речки и лесные безымянные ручейки, которые то прячутся под корнями вековых деревьев и замоховевших сваленных стволов, то выбегают на свет. Все они питают могучий ствол Двины.

Бассейн Северной Двины напоминает ветвистое дерево и тем, что крупные и мелкие «ветки», идущие в разные стороны от «ствола», близко сходятся вершинами. Исток Нижней Тоймы подходит к верховью пинежского притока Юлы. Левобережные притоки двинской Уфтюги — Нерчуга и Мотьма — сходятся с верховьем Нюбы, впадающей в Вычегду. Близки верховья притока двинской Ваеньги с пинежской Покшенгой, а истоки двинских Кодимы, Юмижа и Евды — с Устьей, впадающей в Вагу… Ветвисто двинское речное древо! Древо жизни лесного края.

Бывая на мелких речках через длительное время, нельзя не заметить их обмеления. Более шестидесяти лет назад на речке Етчуге, в омуте у «Качкого перехода», мы, детвора, удили язей. Теперь в обмелевшей речке омутов нет и в ней неуютно и невзыскательным пескарям. За время жизни одного поколения заметно обмелели Выя, Уфтюга, Евда… Вырубкой леса по берегам речек и ручьев подрубаются «ветви речного древа».

Очень древним жителям Двинского края, которые давали названия рекам, как будто не хватало географических имен. В бассейне две Лахомы, две Шилеги, две Охтомы, две Паленьги… Только одной буквой отличаются названия пинежской и двинской Паленьги и важской Падэньги, пинежской Покшенги и двинской Пукшенги. В Вагу впадает созвучная с ними по названию Кокшенга. Тезки по рекам Двинской системы есть и в других бассейнах: Икса — в Онежском, Ежуга — в Мезенском, Сура— в Волжском… Дело здесь, очевидно, не в отсутствии изобретательности в присвоении рекам названий, а в родстве племен, представители которых впервые встретились с реками и окрестили их.

Северная Двина ежегодно уносит в море в среднем 110 тысяч кубических километров воды. Это больше в четыре раза водостока Мезени, в семь раз Онеги, меньше в 2,3 раза Волги. По временам года сток воды очень неравномерен. Как показало изучение гидрологами, в пункте Звоз Холмогорского района шестьдесят процентов годового стока приходится на четверть года (апрель, май и июнь). На самый многоводный месяц — май — падает больше трети годового стока; самый маловодный— декабрь, когда Двина отдает лишь три процента годового запаса воды.

Большая часть стока приходится на весенние месяцы по той причине, что важнейший источник питания рек Двинского бассейна — снег. У Абрамкова снеговое питание составляет 49, дождевое — 22, подземное — 29 процентов. Подземное питание значительно у немногих рек бассейна. Так, у Мехреньги на отдельных участках оно равно 50–60 процентам. Подземное питание Емцы обусловило незамерзание ее на некоторых плесах в лютые морозы.

Хотя снег и составляет наибольший источник питания Двины, предсказание в духе «много снегу — много будет и воды» на практике может и обмануть. Водосток зависит и от интенсивности таяния снега, и от дождя летом и осенью. Многоводные и маловодные годы на Северной Двине чередуются без какой-либо правильной периодичности. Очень многоводными в последние десятилетия были 1923, 1928, 1929, 1952 годы, очень маловодными 1937, 1950 и 1960 годы.

Река работает, можно сказать, без выходных дней, круглый год, но прячется на зиму под ледяное одеяло толщиной около полуметра. Колебания времени вскрытия реки ото льда велики. Известно самое раннее вскрытие в Архангельске 18–20 апреля в 1902 и 1921 и самое позднее 6 июня в 1814 году. С 1900 года Двина в Архангельске не вскрывалась позднее 20 мая. Более раннее вскрытие реки не означает неизбежности замерзания з более ранние сроки. Так, в 1760 году Двина у Архангельска была свободной ото льда 144 дня, в 1764 году вскрылась раньше, а мороз сковал позже на месяц, чем в 1760 году, и без ледяного покрова находилась 209 дней. Почудили Двина и ее притоки в 1969 году. К ноябрю реки покрылись прочным льдом, по которому установилась пешая и конная переправа, а в начале декабря наступила устойчивая оттепель и реки вскрылись. За последние полвека это наблюдалось впервые.

Северная Двина течет на северо-запад. Естественно, в верхнем течении теплое время наступает раньше, а похолодание позже, чем в низовье. Так, по многолетним данным, начало ледостава в Устькурье (около Котласа) бывает 28 ноября, а в устье Пинеги 11 ноября, вскрытие реки в Устькурье — 26 апреля, а в устье Пинеги — 8 мая. Истоки Сухоны, Юга и Ваги, находящиеся южнее верховья Северной Двины, вскрываются раньше ее. Половодью, несущему льдины, приходится преодолевать сопротивление больших полей льда, не тронутого в низовье Двины весенним теплом. Здесь образуются ледяные заторы. Чтобы их прорвало и огромная масса льда двинулась вперед, требуется подъем воды на плесах реки выше затора, увеличение силы напора на горы льда, упершегося в берега, а то и в дно реки. Нужно и ослабление ледяной пробки под воздействием солнца или взрывчатки.

В последние годы на помощь ледоходу пришел агрегат, созданный сотрудником Института географии Академии наук Е. Цыкиным. «Ледовый пахарь» делает на льду глубокие борозды, и это содействует разрушению больших ледяных полей. Помогают ледоходу в низовье Двины сокрушающие ледяные поля ледоколы.

Уязвимое место во время ледохода на Северной Двине — Орлецы. Река здесь делает крутой поворот. Большие льдины неминуемо упираются в отвесную известнякового скалу левого берега. Обломки льдин налезают друг на друга или, подталкиваемые сильным течением, ныряют под лед. Ледяная пробка в Орлецах в 1944 году подняла уровень воды более чем на тринадцать метров над низким зимним горизонтом. Не «зеленая улица» для льда и в узком русле у Брин-Наволока, Сии и в Холмогорских рукавах, особенно в районе Вавчуга — Тройная Гора.

Можно представить силу напора воды, хлынувшей после прорыва ледяной пробки… Движется с бешеной силой вал воды и льда, поднимая по мере продвижения уровень воды в реке. Не вмещаясь в основное русло, вода и льдины устремляются на луга и селения, расположенные на низком берегу. Ледяной затор на Малой Двине в 1929 году поднял уровень воды в районе Великого Устюга на девять метров, река пошла и по главной улице города, Советскому проспекту. В том же году, поднявшись более чем на пять метров, вода хлынула на территорию Архангельского первого лесозавода. Люди спасались на крышах домов. Наводнение в Архангельске и его пригородах принесло тогда миллионы рублей убытка. Иногда «плавает» Соломбала — один из низко расположенных районов Архангельска. Почти ежегодно весенний паводок затопляет большой пригородный район Заостровье, нанося в иные годы ущерб в сотни тысяч рублей. Самоуправству реки здесь будет, наконец, положен предел: осуществится один из вариантов ограждения территории Заостровья от паводка.

Уклон стока воды от устья Вычегды до Архангельска равен сорока четырем метрам, около семи сантиметров на километр, и уменьшается по мере продвижения реки к устью. Падение на один километр на плесе до устья Ваги равно девяти сантиметрам, от устья Ваги до устья Пинеги — шести, а от устья Пинеги до Архангельска всего один сантиметр. Скорость течения в меженное время от Котласа до Усть-Пинеги в среднем полметра в секунду, наиболее быстро оно в верховье и замедляется по мере приближения к Архангельску. Если в Котласе бросить в фарватер закупоренную бутылку, то теоретически по течению она дойдет до Усть-Пинеги приблизительно за двенадцать суток. А в море ей не попасть: ниже устья Пинеги в меженный период дважды в сутки во время морского прилива река течет вспят».

Большие заторы льда в весеннее половодье и неравномерность стока воды по временам года вызывают неустойчивость русла Северной Двины. Река течет большей частью в рыхлых берегах, которые беззащитны перед стихией и легко разрушаются под воздействием воды и льда. Лишь на протяжении около шестидесяти километров берега защищены выходящими гипсами и известняками.

Ширина русла Двины на всем ее протяжении очень изменчива. Так, в Устькурье и в устье Евды равна полукилометру, у Толоконки расширяется до километра, а немного ниже, у Черевкова, суживается вновь до полукилометра. в Орлецах, стиснутая крепкими берегами, река шириной всего в четыреста метров, а в устье Пинеги растекается до километра. На подходе к Архангельску, у села Уйма, ширина русла больше двух, в Архангельске против речного вокзала около одного, а ниже, при разделении на рукава, река разлилась на дпа с лишним километра.

Ряд признаков говорят о больших изменениях в русле реки, происшедших в довольно далеком прошлом. Теперь, например, русло проходит в трех километрах от села Черевково. Вероятно, старинный крупный двинской торговый центр возник на берегу реки, а не вдали от речного пути. На Черевковском лугу осталась цепочка озер: Лебяжье, Кореневское, Ерилово, Виловатое, Катище. Они вытянуты в направлении течения Двины. Глубина озера Катища почти шесть, Ерилова — семь метров. Возможно, эти озера — остатки прежнего русла Северной Двины, а луг благодаря отложению песка и ила образовался поздней и оттеснил русло реки. Озера на Пермогорском и некоторых других лугах, вытянутые по направлению течения реки, также напоминают остатки бывшего речного русла.

Изменения русла реки и берегов проходят и в памяти и на глазах современного поколения. В некоторые годы половодье отхватывает от Черевковского берега полосу луга шириной в 30–40 метров. За недавние три года пристанский домик дважды переносился на новое место, чтобы не оказаться в реке. 1969 год считался благополучным, смыло только три метра берега. Пучужские старожилы помнят, что фарватер проходил за Кодемским островом, а ныне он идет проливом, по которому из деревни на остров переезжали на телегах, столь мелким он был.

Разрушительная сила половодья не щадит и селения. За десятилетия смыло место ниже устья Вычегды, где на памяти старшего поколения стояла деревня Крутец. О ней ныне напоминает лишь одна из покинутых изб, наиболее удаленная от береговой кромки. У деревни Устьрека за двадцать лет вода отняла около десяти метров, и один дом уже пришлось отнести. Шестьдесят лет назад перенесли здаиие Пучужской церкви, иначе оно свалилось бы в реку. Вода наступает, берега сдаются.

Изменения в русле Северной Двины можно наблюдать по месту стоянки в разные годы пристаней-дебаркадеров. Помню, более полвека тому назад Краснобор-ская пристань стояла у села Усть-Евда, а Красноборск был удален от русла широкой песчаной территорией. За многие годы вода так энергично похозяйничала здесь, что смыла не только песок, но и бревенчатое укрепление материкового берега. Потом река вновь намыла против села небольшой песок, но позволила дебаркадеру стать около Красноборска.

За полвека, с перерывами от десяти до двух лет, много раз мне приходилось бывать в Верхней Тойме. И ни разу пристанский дебаркадер не стоял в том же месте, как в предыдущий приезд. Бывала пристань и ниже устья речки Верхняя Тойма, и у самого села, как в 1970 году.

Помню то время, когда дебаркадер стоял у села Ягрыш и оно значилось в расписании пароходных рейсов. Ныне пристань в Абрамкове, километрах в десяти от Ягрыша. Роль Абрамкова, в прошлом крупной топливной базы, в связи с переходом судов с дровяного на жидкое топливо сейчас совсем упала. Вблизи же Ягрыша вырос крупный поселок Авнюга. Именно теперь-то и нужна пристань в Ягрыше, а не в Абрамкове! Но изменилось русло реки, и путь к Ягрышу стал несудоходным.

С каждым годом все дальше и дальше от деревень отходит пристань Борок. Но уже в 1969 году некоторые пассажирские суда не могли пристать к ней, хотя Борок и значился в расписании пассажирских рейсов. Меняется русло реки не в пользу двинского старинного, густонаселенного Борка.

Ложбина, по которой течет Большая Северная Двина, достигает ширины 70 километров, а в устье Ваги увеличивается до 120 километров. Спуск к реке с обеих сторон идет широкими ступенями — многокилометровыми террасами. Долина реки, ограниченная высокими коренными берегами, на большом протяжении имеет ширину два-четыре километра. В районе Холмогор река раздвинула коренные берега на добрых пятнадцать километров.

За миллионы лет территория, по которой ныне идет Северная Двина, бывала и морем и сушей. Пережила оледенения, покрываясь толстым ледяным панцирем. Последнее оледенение было более десяти тысяч лет назад. По глубоким ложбинам уходила талая вода, образуя русла рек. Ученый В. Рамзай делает вывод, что во время второго оледенения, подпруженная в районе устья Пинеги ледником высотой не менее четырнадцати метров, Двина устремилась к морю через нижнее течение Пинеги и реку Кулой.

О том, что на территории бассейна Северной Двины за миллионы лет сменялись периоды суши и моря, холода и тепла, говорят остатки ископаемых животных. Около Котласа в берегах Малой Северной Двины отысканы скелеты древнейших пресмыкающихся земноводных животных, какие находили только в Южной Африке. В берегах речек Шокши, Енталы, Ляблы и районе черевковских двинских берегов найдены зубы и кости мамонта. При постройке железной дороги Архангельск— Карпогоры, на водоразделе Двины и Пинеги, ковш экскаватора поднял несколько позвонков кита. О сменах геологических периодов говорят и береговые кручи Двины, где в глинистых и песчаных пластах видны известняковые прослойки, в которых обнаруживаются морские ракушки.

Русло Северной Двины не извилисто, крутых поворотов мало. При подходе к Орлецам, Челмохте и Сие кажется, что руслу дальше идти некуда, взгляд упирается в берег. А на большинстве плесов русло видно очень далеко. От Пермогорья река уходит далеко-далеко навстречу облакам. Полоска леса впереди, километров за двадцать, кажется висящей над горизонтом. Если оглянуться от Тимошина вверх по реке, то далекий берег еле заметен.

Делая плавные повороты, русло близко подходит то к одному, то к другому высокому коренному берегу. От Великого Устюга до Котласа Малая Северная Двина придерживается правого коренного берега и особенно удаляется от высокого левого перед выходом на слияние с Вычегдой. Но сразу после слияния река омывает обрывистый левый коренной берег до Телегова, а затем вновь приближается к нему у Красноборска. Коренной левый берег омывается водой и ниже Красноборска — в районе Пермогорья.

Величествен высокий берег справа на подходе к Верхней Тойме. Здесь геологическая история в береговой круче выражена очень четко: на красном фоне глинистого обрыва видны или тонкие прерывающиеся серые прослойки древних морских отложений, или в довольно широких серых полосах лежат красные глинистыв слои. Видно, древняя природа поработала тут немало…

Высокий коренной берег сопровождает главное русло и дальше до Нижней Тоймы. У Пучуги русло переходит к левому высокому берегу, но придерживается его недолго. У Сельца река омывает низкий пойменный бережок. В его срезе виден выход грунтовых вод, столь редкий на двинских берегах.

Главное русло Северной Двины никак не хочет придерживаться одного коренного берега! У села Тулгаса оно подходит к левому, а у Рочегды — к правому. Вскоре в районе Конецгорья река идет поймой, не отдавая предпочтения ни одному из коренных берегов, примиряя их спор за право умываться двинской водой. Северная Двина — одна из немногих рек, не желающих подчиняться закону Бэра, по которому у рек Северного полушария оравый берег должен быть крутым и высоким, а левый отлогим и низменным.

Путешествуя по Двине, нельзя составить полного представления о ее величии и суровой красоте, не увидев реки от Усть-Моржа до устья Пинеги. Здесь на значительном расстоянии русло сжимают коренные берега с обеих сторон. Река не в силах расправить свои плечи. Она величаво несет воды мимо села Кальи и поселка Почтовое, где верхний темный грунтовой слой берега подстилается мощной ровной беловатой полосой гипса. По мере приближения к Звозу берега сплошь становятся гипсовыми и поднимаются выше. На левый берег гипс выходит монолитами. И глядят они на себя в реке и не наглядятся! Величава красота высоких утесов, то гладких, то со следами вековой работы воды и ветра. Картину белоснежной стены с оттенками бледно-розоватой окраски дополняет темно-зеленый лес, растущий на высоком берегу. Деревья ухитряются появляться на свет и жить, цепляясь корнями в расщелинах, заполняемых отмирающей хвоей и в половодье илом.

Гипсовые отложения, которые рассекает Северная Двина, тянутся полосой шириною около 80 километров и длиной около 160 километров от Кулоя и Пинеги и уходят к верховьям Мехреньги, впадающей в Емцу, и Моши — притока Онеги. По оценке профессора А. А. Чернова, запасы гипса исчисляются миллиардами тонн.

Географы считают реку текущей в таежной полосе. Ныне понятие тайги уже не отождествляется с лесной глухоманью. Во многих местах лес оттеснен с берега селениями, к которым прилегает пашня, перерезанная перелесками. Поля со спелым ячменем и цветущей рожью, примыкающие к темно-зеленому лесу, кажутся особенно светлыми. Около Сефтры на берег вышли опоры высоковольтной электропередачи. Часты поселки лесозаготовителей, залитые в темные осенние вечера огнем электричества. В нижнедвинских селениях на домах телевизионные антенны… Какая ныне в таежной полосе глухомань?!

Лес, выходящий к реке, делает двинские берега живописными. А каким здоровьем дышат такие места!.. Преобладают сосны и особенно ели, реже выбегают на берег тысячи раз воспетые в стихах и прозе березы. Одиноки лиственницы, как, например, ниже Почтового и Звоза, где лесные великаны — чемпионы по высоте ствола и прочности древесины — поднимаются над вершинами хвойных собратьев. Ни одна из северных древесных пород не способна жить так долго и стоять столь прочно, как лиственница, укрепившаяся в почве цепкой корневой системой. На фоне хвойного вечнозеленого леса лиственницы выделяются своей красой осенью, когда отмирающая на них хвоя принимает нежно-желтую окраску.

Красота Северной Двины и в высоких отвесных берегах, и в просторах луговой поймы, и в синеве протоков, в которых купаются и берега и облака, и в неоглядной дали, какая открывается с береговых круч Красноборска, Пермогорья или Верхней Тоймы. «Плывя от Красноборска вниз по Северной Двине, мы благодушествовали, сидя на палубе. Мы восхищались. Ах, как славно! Что за прелесть, что за река!» — писал художник В. В. Верещагин.

Разрезая речную гладь, движется по Двине теплоход. За кормой поднимается белая пена. Разбегаются в стороны поднятые винтами волны. Если близок берег, они добегают до него, ударяются и замирают. Далекий берег волна не успевает поцеловать, затихает, не доходя до него. Но вот гребень, увенчанный пузыристой пеной, становится длинней. Наращивается белый бурун, волны с шумом бегут вслед за судном, доходят до середины корпуса, как бы стараясь обогнать теплоход. Это означает, что судно проходит перекат: между дном реки и днищем судна тонкий слой воды.

Перекат… Ученый-диалектолог В. Даль относит это слово к местной северо-восточной лексике и объясняет его так: «порог в реке, поперечная гряда», «быстрина по мелководью». Но почему северяне «быстрину по мелководью» назвали «перекатом»? Может быть, потому, что по речному дну здесь быстрое течение «перекатывает» миллиарды песчинок? Часть их уносится течением вниз, часть наиболее тяжелых оседает, образуя ступеньки песчаной гряды-переката. Впрочем, не будем вдаваться в объяснение происхождения слова, однако заметим, что «перекат» давно вышел за границы северовосточной лексики. Поэт Алексей Сурков, родом волжанин, в стихотворении, ставшем песней, говорит: «По речным перекатам наша грозная слава прошла…» Термин «перекат» вошел в учебник для географических факультетов.

На Северной Двине от Котласа до Двинского Березника больше ста перекатов. Крупные — Тройная Гора, Вождоромский и другие есть и на нижних плесах многоводной реки.

В долину Северной Двины, ограниченную высокими коренными берегами, входит множество островов. Следуя один за другим, а иногда умещаясь в русле рядом друг с другом, острова делят реку на рукава, из которых иные по многоводности соперничают с главным руслом, другие летом почти пересыхают.

От Котласа до Красноборска всего пятьдесят семь километров, но на этом пути встречаются шесть больших островов. И дальше почти на всем протяжении Большая Северная Двина делится на рукава и протоки. Только на отдельных участках река несет свои воды одним руслом. Самый большой такой участок начинается у деревни Савкино (выше пристани Волочек) и через шестьдесят километров кончается у деревни Малая Товра (между Орлецами и Усть-Пинегой). Одним руслом протяженностью 8—12 километров протекает река в районе Двинского Березника, пристани Звоз и поселка Усть-Ваеньга.

Особенно разветвлено русло Двины в районе Хол-могор и ниже села. Здесь — лабиринт рукавов и второстепенных протоков, которые расходятся, встречаются, как будто заблудились в пути. Так, Быстрокурка и Ровдогорка вытекают из главного русла, сливаются и образуют Курополку, которая возвращает воды в главное русло. Из Курополки вытекают Монастырщина и Песчанка, из которых первая вливается в Богоявленку, а вторая — в главное русло. Вытекают из главного русла и впадают в него Лингостровка и Уемлянка. Рукава ниже Холмогор — Богоявленка, Косковский, Мечка, Бакариц-кий — по водности мало уступают главному судоходному руслу Орлихе.

В Белое море, кроме Корабельного устья, которое уже упоминалось, Северная Двина впадает Никольским рукавом. Он начинается у приверха острова Кего и кончается через сорок километров Пудожемским устьем. От Никольского рукава, у южной части Никольского острова, отходит Мурманский рукав длиною тридцать километров. Все двинские устьевые рукава соединены многочисленными протоками протяженностью около четырехсот километров, от чего образовалось множество островов. Площадь двинской дельты более тысячи квадратных километров.

В то время как притоки Двины за редким исключением (Толоконка, например) сохранили названия, оставшиеся от древнего племени, почти все острова носят русские названия. Вот некоторые из них: Комарицкий, Лобановский, Безымянный, Телеговский, Прутняк, Бли-ниха, Малютка, Слудский, Могучий, Вятский, Зеленый, Почтовский, Репный, Марилов… Русские названия и у многих протоков: Собачий пролаз, Разбойница, Золотой… Можно предположить, что многие острова образовались в пойме Двины в период славянского заселения края и еще поздней.

Двинские острова, образованные отложениями песка, глинистого и иловатого грунта, подвергаются постоянному воздействию течения, изменяют свою конфигурацию, одни убывают, другие нарастают. Это также вносит большие изменения в русло реки. На карте 1850 года против села Черевково, там, где теперь проходит русло, значатся три острова. Ныне их нет. На глазах нынешнего поколения увеличивается остров у Верхней Тоймы. Окуловская кошка в районе Архангельска срослась с островом Турдеевым, а Сурковская кошка образовала остров Краснофлотский, продолжающий расти. В Корабельном устье смыт остров Марков, где когда-то был дом Петра Первого. Под водой на середине реки находится место, где 250 лет назад стояла церковь на Кегострове…

К воде острова выходят или крутым низким обрывом, или спускаются отлогой песчаной полосой, которую тщательно умывают волны. Очень часто островные берега да и площадь вдали от береговой кромки покрыты ивой, показывающей на ветру серебристую сторону листвы, и ольхой, Неприхотливый к почве и водолюбивый ивняк быстро разрастается на песчаных островах, покрытых долгое время весенним паводком.

На некоторых островах видны небольшие еловые рощицы. Так, хвойный лес растет на островах у Усть-Моржа и Коптелова. Никто здесь елок не сажал. Семена первых хвойных деревьев занес ветер или принесло течение. Изредка на островах виднеются рощицы мертвого, засохшего лиственного леса. На фоне зеленой живой природы они выглядят уныло. Здесь проведена химическая обработка, лесок подсох, и легче от него избавиться, чтобы расширить сенокосную площадь. Но есть и другая сторона химизации: уничтожение прибрежного кустарника облегчает весенней воде разрушение берега, известны случаи гибели пчел и озерной рыбы.

В пору цветения островные и прибрежные луга пестрят разливом цветущих трав. Луговой ковер украшен белой ромашкой, головками дикого красного и белого клевера, шапками зонтиковых соцветий, голубыми колокольчиками, колосками тимофеевки, метелками луговой овсяницы… Известный северный ботаник И. Перфильев насчитал на архангельских лугах до шестидесяти видов растений, это говорит о некотором однообразии луговой растительности в сравнении со среднерусской полосой.

На лугу в период цветения заметна неравномерность травяного покрова. Стелются широкие цветистые ленть в местах, где весенние воды удобрили почву илом и напитали влагой. На повышенных местах, которых не коснулась вешняя вода, цветов меньше, стебли трав режз и ниже. Двинские, как и другие северные луга, сохраняют зеленый наряд, пока не покроются снегом. После сенокоса на них отрастает нежно-зеленая отава, и она не буреет от скупого северного осеннего солнца, как выгорает трава на юге.

Пойменные луга в районе Котласа, Красноборска, Черевкова, Нижней Тоймы, Емецка, Холмогор занимают большие пространства. Поднимешься на пригорок села Вознесенского и за протоком, разделяющим остров Блиниха и коренной берег, видишь вдаль направо и налево луга. И, сколько хватает глаз, стоят на островах копны сена, как шлемы пушкинского Руслана. А на пригорок коренного берега, с которого открывается вид на речное приволье, на Двинскую пойму, выбегает сосняк и березняк. Внизу серебрится и несет свои струи в Двину речка Икса. Хочется подольше постоять здесь и полюбоваться. Ощущаешь простую северную красу двинского пейзажа. Приходят на память слова великого двинянина М. В. Ломоносова:

Величественна Северная Двина в весенний разлит, когда вода покрывает острова и прибрежные луга, и только по кустам, стоящим «по колено» в воде и склоняющимся под напором быстрины, угадываем, где проходит кромка берега летом.

Хороша Двина в летний тихий, безветренный час, когда гладь реки нарушает только волна от судна. В речную тишину вплетается приглушенный шум волны да иногда врывается резкий крик серебристых чаек, сопровождающих теплоход и рассекающих крылом воздух при поминутном стремительном спуске на воду.

Набежит легкий ветерок — и на широких плесах взлохматится река и заиграют солнечные блики в мелкой речной ряби. Но вот подул сильный ветер, и поднялись крутые волны, увенчанные белыми гребнями. Великану-теплоходу такая волна нипочем. Она в ярости сильно шлепает по бортам судна не в силах встряхнуть махину. Большая волна отыгрывается на «ракете». Она поднимает на свой гребень и швыряет это суденышко вниз… Создается впечатление не плавания по реке, а поездки на грузовике по плохой грунтовой дороге. В мягком кресле ракеты чувствуешь тогда себя неуютно, а попытку пользоваться блокнотом оставляешь до остановки судна.

Очаровательна река в белые северные ночи, когда на горизонте без перерыва горит заря, окрашивая небо такими красками, какие можно увидеть, кажется, только здесь и нигде больше… Илья Эренбург, вспоминая путешествие по Двине, в своей книге «Люди, годы, жизнь» писал: «Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский Север, и он меня сразу покорил нежностью и суровостью…»

Да и кто останется равнодушным к своеобразной красоте Северной Двины!

В далекие времена моего детства на все домашние нужды воду брали из колодцев, а в самовар несли с реки. «Хороша речная водица!» Это восклицание нередко можно было слышать от любителей и знатоков чаепития. Не будем дискутировать по поводу качества той или иной воды, памятуя, что «на вкус и цвет товарищей нет».

Посмотрим, как аттестует ныне двинскую воду объективная гидрология. При средней годовой минерализации всех рек нашей страны 111 миллиграммов растворимых химических элементов в литре воды минерализация двинской водицы выше в полтора раза.

Растворимые химические вещества в воде практически не приносят вреда да и не улавливаются на вкус большинством людей. Чуткость к пересолу или недосолу ухи еще недостаточна для улавливания вкуса речной воды. Не все отличают на пробу двинскую и онежскую воду, хотя последняя минерализована в два раза слабее двинской.

Гидрология оценивает воду и по мутности. Дно Северной Двины просматривается не на большую глубину. Размывая глинистые и песчаные берега, смывая с них и со дна слои грунта, река несет огромное количество нерастворимых частиц, или, как называет гидрография, «взвешенных наносов». Северная Двина относится к рекам малой мутности.

Словом, природа не обидела двинских любителей чаепития ни высокой минерализацией, ни большой мутностью воды. Природа позаботилась о людях на славу, и, конечно, не только в чаепитии. И все же не повезло двинской воде в сохранности естественной чистоты.

Что же произошло? По мелким речкам бассейна и по таким большим притокам Двины, как Пинега, Вага, Уфтюга, древесину плавят врассыпную — молем. Долгие месяцы она находится в воде на запанях и рейдах. Из ее коры вымываются вредные вещества, часть древесины в пути тонет, устилая дно реки.

Ихтиологи Карелии выяснили, что в водоемах гибнет икра не только среди коры, устилающей дно, но и омываемая водой, протекающей через корье. Дно мелких речек — естественное пристанище для нереста — исцарапано молевой древесиной, загрязнено топляками и корой. Рыба отказывается плодиться и расти с подкормкой ядом-таннидами.

Двинской воде вредит не только молевой сплав древесины. За последние годы на берегах Северодвинского бассейна выросли крупные лесохимические предприятия, при сооружении которых несвоевременно создавались необходимые по объему сооружения для очистки отходов, сбрасываемых в реку. Засоряется двинская вода и нефтепродуктами от судоходства. Фиолетовые круги на поверхности реки теперь не редкость.

Конечно, Северная Двина никуда не уйдет, не убежит. Но какая вода в ней течет теперь и будет течь в дальнейшем — этот злободневный вопрос не может не волновать.

Если бы рыбы могли кричать, то на Двине они заглушили бы пронзительный крик чаек и шум судовых двигателей. Но безмолвная реакция рыбного населения, тем не менее, известна. Рыбы в Двине становится меньше. Стерлядь, например, исчезла из блюд общественного питания.

Положение в двинских водах не веселое. Но хоронить Северную Двину заживо не собираемся! На защите и охране рек стоят «Основы водного законодательства». Положение на Двине обсуждалось Президиумом Центрального совета Общества по охране природы. Двинские лесохимические предприятия за медленное сооружение очистных устройств подвергались критике на заседании Верховного Совета Российской Федерации.

Не из страха быть по закону «взятыми за ушко», а по велению гражданской совести химические заводы расширяют и будут совершенствовать очистные сооружения, приводя их пропускную способность и по объему 20

стоков и по качеству обезвреживания в соответствие с производственной мощностью предприятий. Химики будут искать и отыщут средства наибольшей утилизации стоков в технологии производства.

Будет сокращаться и молевой сплав с передачей транспортировки древесины на железнодорожные и автомобильные пути. Важная роль в этом принадлежит железной дороге Архангельск — Карпогоры. Несмотря на то, что объем лесозаготовок в районе этой дороги возрастет, древесины в сплав здесь пойдет меньше, чем сбрасывалось в Пинегу и ее притоки раньше. За последние годы больше уделяется внимания подъему топляков. Появились для вылова их на лесосплавных рейдах специальные агрегаты, выпускаемые Маймаксанским заводом «Лесосплавмаш».

Будет помогать сохранению полноводности Двины~ усиление заботы о лесах. Все природные ресурсы тесно связаны друг с другом. Лес не только поставщик кубометров древесины, он и гигантская лаборатория, вырабатывающая кислород. Лес хранит влагу, питающую речки и ручьи, стоит на защите полноводности рек. О защитной роли лесов в водном режиме говорилось а Ленинском декрете о лесах. Советские законы обязывают охранять богатства природы, величайшими из которых являются реки и леса. Забота о двинских лесах — это забота о Северной Двине.

Из глубины веков течет Северная Двина. Из века в век она будет течь. Преодолеть проявления беспечности и равнодушия, сохранить реку многоводной и содержать чистой, чтобы красота и блага ее стали достоянием самых далеких потомков, — благородная задача. Пусть ложка дегтя не портит бочку двинской воды. И пусть не уходит из памяти грубоватая, но образная русская пословица: «Не плюй в колодец: пригодится воды напиться».

«Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу — значит, охранять Родину». И пусть эти пришвинские слова напомнят всем нам, двинянам, о том, что Северная Двина — это наша родина и не может быть к ней никакого другого отношения, кроме внимательного, заботливого, любовного.