Геотермальное отопление дома. Электропроводка в гараже... ("Сделай сам" №4∙2017)

Утепляем потолок опилками

Хотя строительный рынок и предполагает наличие огромного количества современных теплоизоляционных материалов, их стоимость является достаточно высокой. Для обеспечения качественного утепления потолка потребуется очень сильно потратиться. Поэтому, с целью экономии, но в то же время, для получения качественно утепленного потолка используют опилки.

Среди преимуществ применения опилок на потолке выделяют:

• доступную стоимость материала, кроме того, возможен вариант приобретения опилок на деревообрабатывающих фабриках или предприятиях практически за бесценок;

• универсальность применения, опилки подходят для утепления разного рода потолков и имеют практически неограниченную сферу использования;

• легкость установки данного утеплителя не предполагает использование дополнительных крепежей или скоб, которые зафиксируют утеплитель на поверхности;

• длительность эксплуатации опилок, используемых в качестве утеплителя, проверена годами, в соотношении с современными материалами, которые появились не так давно.

Существует несколько разновидностей опилок, которые различаются прежде всего по размеру. Выделяют материал:

• мелкофракционный;

• среднефракционный;

• большой фракции.

Предпочтение лучше отдать второму варианту, так как мелкие опилки достаточно сложные в работе, а крупные — не способны обеспечить качественную теплоизоляцию.

При возможности выберите опилки, которые образовались в процессе распила столярного производства в сушке, они не нуждаются в дополнительной подготовке и практически не подвержены гниению.

При покупке опилок, которые образовались от кругляков с естественной влажностью, они должны быть просушены. Для этого, разложите их на горизонтальной поверхности, например, под навесом на неделю. Если погода за эти дни была влажной, то время сушки следует увеличить.

В соотношении с типом древесины из которой изготовлены опилки, лучше отдать предпочтение хвойным породам деревьев. Так как именно они характеризуются высоким содержанием смолы, которая предотвращает развитие в опилках всякого рода насекомых.

В процессе утепления бани отличным вариантом станет лиственница. Такие опилки должны быть смешанные с пеплом, во избежание их гниения. После покупки опилок должно пройти от 6 до 12 месяцев. Таким образом, уровень сахара, который является провокатором гнили снизится, и риск гниения уменьшится.

Следите за отсутствием в опилках посторонних примесей и различного рода мусора. При его наличии, следует просеять опилки через сито. Крупные частицы мусора выберите самостоятельно.

Требования к опилкам, используемым при утеплении потолка:

• выдержка от полугода до одного года;

• отсутствие влаги;

• отсутствие плесени;

• средняя фракция.

Существует огромное количество составов, которые пригодны для утепления потолка, чаще всего их основными компонентами выступают опилки, известь, цемент, песок, глина.

Предлагаем универсальный рецепт, испробованный годами. Для его приготовления потребуется наличие:

• просушенных опилок, по отношению ко всем компонентам их должно быть в десять раз больше;

• одной части извести;

• сколько же и цемента;

• в качестве антисептического средства необходимо использовать три ложки буры или медного купороса;

• количество воды зависит от желаемой консистенции раствора и от влажности опилок, среднее значение от 5 до 10 частей.

Процедура приготовления данного состава состоит в следующем:

1. Смешайте ранее приготовленный цемент с известью.

2. Пересыпьте опилки в чистую посуду в виде старой ванны.

3. Чтобы приготовить раствор предпочтительнее использовать бетономешалку, так смесь получится однородной, а сцепление между компонентами значительно улучшиться.

4. Сначала в бетономешалку засыпают опилки, затем смесь извести с цементом.

5. Вода наливается в ведро, в которое наливается три столовых ложки антисептика. Учтите, что данный материал достаточно токсичный, поэтому в процессе работ следует воспользоваться перчатками и маской.

6. Постепенно залейте воду, в ранее смешанные сухие компоненты. Следите за его консистенцией. Для проверки раствора достаточно взять небольшую его часть и сделать из нее комок. При разжимании ладоней он должен держать форму. Кроме того, в нем не должна присутствовать лишняя влага.

Этот вариант больше всего приемлем в процессе утепления потолка, который находится в бане. При этом, применение медного купороса в данном случае является недопустимым, так как в процессе воздействия на него высокой температуры он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества.

Чтобы приготовить такой состав потребуется наличие:

• опилок;

• глины;

• извести;

• воды.

Соотношение компонентом по порядку из употребления составляет: десять к пяти к одному к 8-15 частям воды.

В начале выполнения работ следует заняться глиной. Ее нужно замочить двумя частями воды и оставить на время, пока она полностью не размокнет.

Все остальные компоненты смешиваются между собой, смесь должна стать сметанообразной, в ней не должно быть комков. Опилки, после покупки нужно выдержать на протяжении минимум пол года. Так как в растворе отсутствует антисептик, то снижение в них сахара, позволит избежать их гниения.

Полученный раствор смешивается с глиной. Учтите, что опилки добавляются постепенно, при этом смесь, должна тщательно перемешиваться. Готовый раствор должен обладать вязкостью и густотой.

Для проверки его качества используйте обыкновенную палку, при установке ее в резервуар, в котором находится смесь, она должна в нем держаться. При наличии слишком жидкого раствора, следует подождать около 24 часов до его загустения. При этом, не следует накрывать его с помощью крышки, чтобы не препятствовать испарению влаги.

Существует вариант точно такого же рецепта, в котором глина заменена гипсом. С его помощью также удается утеплить баню, однако, его приготовление должно осуществляться исключительно порционно, из-за высокой скорости застывания гипса.

Утепление потолка опилками возможно только на верхней его части. Для проведения данного процесса потребуется приобрести деревянные доски, которыми прошиваются перекрытия балок. По толщине доски должны быть около 30 мм. Самым экономичным вариантом станет использование стандартных строганных досок, ранее просушенных от влаги.

Хотя, по рекомендациям специалистов, более качественный способ — использование шпунтованной доски. Для фиксации досок на балках используются гвозди или саморезы. Учтите, что масса, используемая в качестве утеплителя имеет достаточно большой вес, поэтому фиксация досок должна производиться особым способом.

Крепежи вбиваются в доски под наклоном, при чем каждый раз его нужно менять в противоположном направлении. Длина гвоздей должна составлять около 10 см, а саморезов 5 см.

Далее все доски и балки обрабатывают с помощью антисептического раствора. Он поможет предотвратить подверженность дерева к гниению и развитие на нем плесени или грибка.

Поверх досок устанавливается пароизоляционная пленка на основе поливинилхлорида. Возможен вариант использования рубероида. Пленка устанавливается с нахлестом в 11–14 см, для проклеивания стыковых участков используется битум или скотч. Учтите, что торцевые участки пленки должны выходить за поверхность стен на 100–150 мм. При наличии пустот, на боковых участках, для избавления от них используется монтажная пена. Пленка фиксируется на боковых участках стен с помощью степлера.

Далее производится раскладывание опилок, которые хорошенько разравниваются и утрамбовываются. Насыпь должна быть такой высоты, чтобы дойти до перекрытия. Далее, рекомендуется посыпать слой опилок золой, которая обладает хорошими антисептическими характеристиками и помогает предотвратить их гниение.

После этого, опилки должны полежать на своем месте около двух, трех недель, чтобы излишняя влага из них испарилась. Далее, они покрываются пароизоляционным материалом. Именно он поможет предотвратить контакт утеплителя с влагой. Для фиксации пароизолятора на балках используется степлер. Таким образом, получится конструкция в виде конверта, снизу, по бокам с сверху которой установлена пароизоляция, а внутри находятся опилки.

Далее производится наращивание балок перекрытия, и обустраивается черновое и чистовое напольное покрытие. Поверх балок производится настил металлической сетки, поверх которой монтируют бетонную стяжку.

Технология утепления бани немного отличается от утепления обычного жилого помещения. Прежде всего, это связано с повышенной влажностью, которая присутствует в этом помещении. Для того, чтобы осуществить подшивку потолка используются широкие доски. Для изоляции трубы дымохода следует обшить его листом из стали или асбеста. На чердаке производится установка пароизоляции, учтите, что материал должен быть устойчивым перед воздействием высокой температуры, рубероид, не подойдет для этих целей, так как существует риск его загорания или размягчения. Вариант с пленкой из поливинилхлорида также не рекомендуется применять.

Пароизоляция также укладывается нахлестом на 12–13 см, на стенах материал загибается на 20 см. Далее укладывается смесь, в составе которой присутствует глина и опилки, которые хорошо разравниваются и утрамбовываются. Если планируется проводить утепление бани летнего типа, то достаточно уложить опилки слоем в 5 см, в противном случае, толщина слоя увеличивается до 15 см.

Далее следует подождать до высыхания раствора, при наличии небольших трещин, которые образовались после высыхания, следует обработать их с помощью такого же раствора. По рекомендациям специалистов, добавление каменной соли в состав готовой смеси для утепления, помогает предотвратить ее растрескивание. На два ведра глины, потребуется около 15–20 столовых ложек соли.

Раствор полностью высохнет где-то через месяц, при условии, что работы проводятся в теплое время года. Для улучшения антисептических свойств раствора, сверху он посыпается тонким слоем извести. После застывания теплоизоляционного материала, он покрывается тем же пароизолятором, образующим конверт. Если чердачное помещение бани планируется использовать в качестве места для отдыха или кладовки, то на пароизолятор укладывается настил из досок.

При использовании утеплителя на основе гипса, он укладывается порционно, тонкими слоями, так как гипс отличается высокой скоростью высыхания. Использование данного типа утеплителя возможно как на прямых участках, так и на наклонных поверхностях. Учтите, что при наличии электрических проводов на чердаке, они должны быть изолированы в специальной гофре.

Чтобы в опилках не заводились грызуны, во избежание появления пожара, в растворе должна присутствовать известь. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от плесени рекомендуется добавлять антисептик, такой как борная кислота или медный купорос.

Возможен вариант утепления потолка опилками с цементом, для этого, потребуется в точности определить слой утеплителя, укладываемый на потолке. От правильности расчета слоя зависит качество теплоизоляции. Чем суровее климат местности и чем выше теплопотери здания, тем толще слой цементно-опилочного раствора потребуется.

При круглогодичном использовании здания, минимальная толщина слоя должна составлять 25 см.

На одну часть цемента потребуется около десяти частей опилок и одна часть извести. Далее антисептик разводиться с водой и этой смесью поливаются готовые ингредиенты.

Для утепление потолка в доме опилками потребуется выполнить ряд действий:

• по всей площади потолка расстилается материал — картон или пергамин;

• далее производится равномерное распределение ранее приготовленного состава;

• хорошая утрамбовка позволит избавиться от скопления воздуха в смеси.

По прошествии двух недель раствор становится прочным, при ходьбе он должен хрустеть, но в то же время не прогибаться.

Утепление потолка опилками с известью и глиной проводится практически также. Опилки, в данном случае, должны быть хорошо просушенными и качественными. Чтобы приготовить раствор, сначала нужно залить водой глину. Далее она перемешивается до однородной консистенции. Постепенно в глину добавляются опилки, пока смесь не приобретет среднюю густоту. На потолке расстилается пергамин или пленка, фиксируемая с помощью степлера. Минимальная толщина слоя, наносимого на поверхность составляет 50 мм. После тщательной утрамбовки раствора его оставляют для высыхания, минимум на 3 дня. Все образовавшиеся щели заделывают такой же смесью. Полное высыхание материала осуществляется по прошествии одного месяца.

Еще одним вариантом является утепление потолка опилками с гипсом. В таком случае, соотношение ингредиентов составляет: 85 % к 10 % к 5 %, опилки: известь: гипс. Для начала опилки следует обработать с помощью антисептика, и хорошенько высушить. Далее производится тщательное перемешивание всех вышеуказанных компонентов между собой. В конце добавляется вода, с помощью которой регулируется консистенция состава. Толщина данного слоя должна составлять около 250 мм. Хорошая утрамбовка должна избавить материал от усадки и от пузырьков воздуха. Все работы должны проводиться очень быстро, так как гипс очень быстро схватывается.

_{http://strport.ru/potolki/uteplenie-potolka-opilkami}

А под окошком и за ним…

Пластиковые окна в последние годы стали неотъемлемым элементом любого интерьера. Независимо от стилевого решения помещения, в него ставят энергоэффективные пластиковые окна и подоконники из этого же материала. Это прочный, а благодаря большому ассортименту декоративных пленок, и очень красивый материал прочно вошел в нашу жизнь. В статье речь пойдет о том, как правильно крепить пластиковый подоконник.

Преимущества пластикового подоконника

Самые популярные материалы для подоконников: древесина, пластик и камень.

Деревянные подоконники слишком привередливы и требуют постоянного ухода. К тому же, со временем они рассыхаются или повреждаются от частого окрашивания.

Подоконники из камня, безусловно, долговечны и красивы, но очень дороги и самостоятельно их не установить.

Пластиковые подоконники не просто прочные, легкие и красивые, по своим техническим характеристикам они лучше всего совпадают с окнами из пвх профиля, что сделает уход за ними более простым.

К тому же и эксплуатационный срок будет одинаковым, поэтому смонтировав окно, откосы и подоконники, не придется заменять или реставрировать какой-то один элемент.

Если оконная рама имеет ламинацию, то для подоконника подбирается эта же пленка. Благодаря своим свойствам, пластик устойчив к влаге, поэтому даже при возможном конденсате на окнах он не начнет гнить. При регулярном уходе, на нем не образуется плесени, так как поверхность не имеет микротрещин.

У пластика более низкая цена, чем у деревянного или каменного подоконника такого же размера, он устойчив к агрессивной химической среде.

Благодаря легкому весу и пластичности материала, он легко режется и устанавливается самостоятельно без специальных инструментов.

Пластиковый подоконник — это не литая плита. Она состоят из поперечных камер. Это не только снижает вес, но и служить дополнительной теплоизоляцией.

Более дорогие модели пвх подоконника имеют специальное покрытие, которое делает его устойчивым к высоким температурам и механическим повреждениям.

Недостаток у них только один — невысокая прочность.

Официальной классификации пластиковых подоконников нет, но условно их делят на несколько видов.

Стандартные пластиковые подоконники. Они наиболее популярны. Они выполнены в белом цвете, ширина от 20 до 100 см с шагом в 5 см. Имеют наиболее низкую устойчивость к механическим повреждениям.

Термо- и ударопрочные пластиковые подоконники. Рационально монтировать их в широкие проемы, которые выполняют функцию рабочей поверхности. Например, когда кухонный подоконник используется в качестве стола. Особую прочность изделию придает ламинирование специальной пленкой.

Ламинированные подоконники. Они более красивы, но их характеристики остаются прежними. Пленки не только придают цвет подоконнику, но и могут имитировать натуральные материалы (камень, древесину). Несмотря на то, что способ ламинирования надежен, ряд производителей предлагают подоконники, которые поверх ламинации имеют акриловый слой. В этом случае прочность поверхности повышается в несколько раз.

Изготавливают панели методом выдавливания экструдером ПВХ-заготовки. Поверхность ламинируется пленкой, которая придает подоконнику гладкость и в дальнейшем защищает его поверхность от повреждений. Толщина подоконника варьируется от 1,8 до 2,2 см.

На первый взгляд все подоконники одинаковые и есть желание приобрести самый дешевый. Но профессионалы знают несколько нюансов, которые помогут выбрать наиболее качественное изделие.

• Пластиковый подоконник должен быть изготовлен из качественного сырья, которое прошло проверку качества на безопасность для человека. Это можно отследить только по сертификату продукции.

• Также в магазине должны предоставить подробные характеристиками материала. Они включают в себя устойчивость к уф лучам (особенно важно для цветных изделий), механическую прочность и устойчивость к образованию конденсата.

• Получив всю необходимую информацию, выбирают модель, подходящую по дизайну и размеру.

• Лучше всего выбирать подоконник белого цвета. Это обусловлено тем, что он гарантированно не поблекнет под воздействием прямых солнечных лучей. И небольшие царапины на нем будут практически незаметны, в отличие от цветных моделей.

• Пластиковый подоконник, независимо от цены и производителя, представляет собой панель, внутри которой ребра жесткости толщиной 1,5–3 мм и воздушные камеры между ними. Именно число ребер жесткости и отвечает за прочность подоконника. Чем их количество выше, тем больше нагрузку он сможет выдерживать.

• Панель имеют стандартную длину 600 см. Можно купить и нарезать их самостоятельно, либо заказать уже готовые по индивидуальным размерам.

• Ширина панелей бывает от 20 до 100 см. Вначале шаг на увеличение идет в 5 см, после 60 см — 10 см. Исходя из этого, замеряют внутренний размер оконного проема (глубину). Так как подоконник должен выступать вперед (но не полностью закрывать радиатор), прибавляют еще 10 см.

Например, глубина подоконника в панельном доме 15 см, добавить еще 10, и получится 25 см — необходимая ширина панели.

Перед тем, как установить пластиковые подоконники своими руками, нужно подготовить стены.

• Вначале из оконного проема убирают весь мусор и обеспыливают его, чтобы в дальнейшем монтажная пена имела наилучшую адгезию. Особенно важно это сделать, если установка производится взамен старого деревянного подоконника.

• Боковые стенки оконного проема называются откосами. Нередко подоконник укладывают просто от края до края, но это неправильно. Секрет установки подоконника заключается в том, чтобы его заглубить по бокам в стену на 2–4 см. Для этого перфоратором делаются углубления.

Что нужно для установки подоконника пвх

Если работы производятся в деревянном доме, то количество инструментов понадобится минимальное, в бетонных и кирпичных домах все сложнее.

• перфоратор;

• болгарка;

• уровень длиной 1 м;

• монтажная пена и пистолет для нее;

• клинья (из мдф, ламината или дерева).

• Имея точные размеры, подоконник обрезают болгаркой до необходимых параметров, с учетом выступов вдоль стен на 2–4 см с каждой стороны. Если оконный проем имеет сложную конфигурацию, сначала на картоне вырезают макет и делают примерку. Если все подходит, то контур переносят на панель.

• Если дом не новый, и проем намного ниже паза под рамой пластикового окна, который предусмотрен для подоконника, сначала до нужной высоты подкладывают деревяшки. Затем заготовленный подоконник вводят в паз между оконным профилем и пеной на глубину 2 см.

• После этого, при помощи уровня, начинают регулировать его ровность. Делать выше или ниже можно посредством тонких деревянных клиньев, которые либо поднимают, либо опускают подоконник до нужной высоты. Располагают их на расстоянии 30–40 см друг от друга. В дальнейшем они останутся внутри конструкции и будут играть роль удерживающих элементов.

• Затем надо запенить пространство под подоконником. Лучше всего использовать двухкомпонентную пену, которая не расширяется. При использовании обычной, придется заполнить поверхность подоконника тяжелыми грузами. Для этого кладут тяжелые мешки со строительными смесями, большие банки с водой и т. д.

• По истечении суток груз можно убирать, а излишки пены срезать канцелярским ножом.

• В качестве завершающего этапа по бокам подоконников надевают декоративные заглушки.

• Места примыкания подоконника к внутренним откосам пластиковых окон закрывают уголками.

Советы по установке подоконника

• Процесс полимеризации (застывания) монтажной пены проходит гораздо быстрее во влажной среде. Поэтому перед тем, как заполнить пространство под подоконником пеной, его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя.

• Не рекомендуется заливать слишком много пены. Так как она имеет свойства расширяться в несколько раз и может вытолкать подоконник кверху, несмотря на груз. Чтобы этого избежать, между свежевыдавленными полосами пены оставляют небольшие зазоры, которые гарантированно закроются при расширении.

• Если нет возможности завести панель подоконника в откосы и под оконный профиль, тогда его подгоняют идеально точно. Все места соединения обрабатываются бесцветным силиконовым герметиком.

Металлопластиковые окна давно стали популярными и востребованными изделиями для остекления оконных проемов. Но чтобы работа была законченной, необходимо установить наружные откосы и самыми часто применяемыми вариантами стали металлические откосы. Они защищают монтажную пену от неблагоприятного влияния окружающей среды и разложения. Это обязательное условие для завершения работы по остеклению оконных откосов. Затягивать с данной работой не стоит. Это не только эстетический вопрос, но и решение по теплоизоляции оконных проемов.

Установка окон осуществляется специалистами фирмы, в которой были приобретены окна, чаще всего в стоимость изделий включается стоимость работ по их монтированию. Но лишь единичные компании включают в список своих услуг отделку оконных проемов откосами.

Из-за того, что остекление оконных проемов производится без установки откосов, это дело откладывается на потом и постепенно отходит вообще на второй план. На самом деле, стоит более внимательно отнестись к вопросу оборудования окон откосами, в частности выполненными из металла. И хотя существует множество вариантов отделки оконных проемов, все-таки лидером на данный момент остаются металлические материалы.

Причины, по которым необходима установка откосов максимально быстрее:

• монтажная пена, с помощью которой осуществлялась установка откосов, под воздействием неблагоприятных погодных и природных условий приходит в негодность и портится;

• гидроизоляционные свойства пены очень низкие, она моментально поглощает влагу из окружающей среды и портится, а окна промерзают;

• обладая высокими тепло и шумоизоляционными способностями, не закрытая откосами пена теряет свои возможности.

Если нет возможности выполнить работу по установке откосов, оконные конструкции крайне необходимо тщательно прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Для выполнения откосов применяются разнообразные материалы, это могут быть:

• оштукатуривание;

• пластиковые полоски;

• гипсокартон;

• покраска поверхностей.

Все перечисленные материалы нельзя сравнить металлическими откосами по долговечности, привлекательности и простоте изготовления. Все из-за невысокого качества материалов:

• штукатурка очень дешевый вариант, но с течением времени она растрескивается, появляются щели между рамами, это приводит к появлению плесени, «запотеванию» окон;

• отделка гипсокартоном допустима только внутри здания, так как материал боится излишней влажности, деформируется и уже не выполняет возложенные на него функции;

• пластик не может переносить перепады температур и низкие показатели, потому он также применяется только во внутренних отделках, к тому же материал очень неустойчив к механическим повреждениям.

Чтобы жилище имело законченный и привлекательный вид, необходимо задуматься о завершающих штрихах. В данном случае — откосах. Из таких мелочей складывается не только внешняя привлекательность дома, но и качество жизни. Ведь из-за нерадивости хозяина могут разрушиться установленные конструкции оконных проемов, уходить тепло и поступать влага. Поэтому на данном процессе не экономят. Лучше установить металлические откосы, которые в полной мере оправдают себя и окупят все расходы.

Металлические откосы для наружного применения наиболее оптимальный вариант. Они бывают разнообразными:

• медными;

• оцинкованными;

• железными с оцинкованной поверхностью;

• алюминиевые.

Верх материала напыляется одним из элементов: полиэстера, пурала, пластизола.

Данный материал имеет ряд преимуществ:

• он устойчив к коррозии;

• имеется возможность использовать долговременно без дополнительного обслуживания или ухода;

• простое монтирование и уход;

• внешняя привлекательность;

• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Но помимо плюсов, существуют и минусы применения металлического материала, которые в некоторых пунктах легко устранимы:

• высокая стоимость материала;

• появление громких звуков при попадании дождя или града на поверхность конструкции;

• невозможность использования материала при монтировании в арочные проемы.

Доступно приобретение и использование материала в двух цветовых решениях:

• белый;

• коричневый.

Каждый из цветовых оттенков применяется по необходимости: белый цвет применяется для белоснежных металлопластиковых единиц, темный — для сделанных под дерево оконных проемов. Но для индивидуального заказа возможно различное цветовое решение. И хотя вариант с металлическими откосами стоит выше, чем из других материалов, он потом окупает себя в долговечности и доступности установки: не нужно обладать дополнительными знаниями. К тому же, материалу легко поменять расцветку, покрасив в любой оттенок.

Есть определенный алгоритм работы по установке металлических конструкций на окна:

• замеры;

• подготовительные работы;

• установка и монтаж.

Тщательные замеры и фиксирование всех результатов на бумаге — основное условия для успешного проведения работ, только при таком условии все части конструкции будут идеально подходить друг другу и иметь минимальное количество щелей между элементами. Следует учитывать тот момент, что каждая часть измеряется отдельно: если правый фрагмент имеет один размер, это не значит, что левый будет такого же размера. Это приводит к тому, что материал безнадежно испорчен или же нуждается в глубокой герметизации.

После этого наступает подготовительный этап. Особенно актуальны действия при условии, что стены жилища выполнены из кирпичного или бетонного материала. Такой материал склонен к растрескиванию или крошению. Делают такие действия:

• излишки монтажной пены удаляются специальным острым ножом, срез осуществляют по уровню оконной коробки;

• в зависимости от состояния поверхности, производится заделка щелей и зазоров;

• необходимо контролировать, чтобы между конструкцией и основой не допускалось образование пустот;

• все швы необходимо заделать герметиком, пропитать антисептиком, чтобы предотвратить образование плесени.

Для каждого этапа необходимо время на высыхание материалов.

Во время третьего этапа все замеры переносятся на металлический лист. После набросков, применяют ножницы по металлу, чтобы вырезать части конструкции. Для лучшего результата рекомендуется использовать уплотнительную ленту.

Результатом таких последовательных действий станет красивая облицовка, выполняющая не только роль украшения, но и очень важную защитную функцию.

Установка металлических откосов на окнах

Для того, чтобы монтирование откосов прошла быстро и качественно, необходимо подготовить требуемый инструмент, чтобы впоследствии не отвлекаться на поиск нужного:

• металл в виде цельного листа или полос;

• шуруповерт;

• специальный малярный нож;

• ножницы по металлу;

• приборы для измерения — рулетка, уровень, уголок;

• саморезы, повторяющие цветовое решение материала;

• специальный герметик;

• монтажная пена.

Чтобы вся работа была не напрасной и для минимизации ошибок при установке откосов, необходимо тщательно и правильно замерить оконный проем. Замеряется несколько параметров: показатели длины и ширины окантовки, ширина каждого из откосов. Согласно замерам, вырезается элементы для верхнего и боковых фрагментов окантовки. Лишняя пена удаляется канцелярским ножом, а маленькие щели заделываются силиконовым герметиком. Это делается для закрытия доступа влаги.

До установки откосов, необходимо каждый фрагмент, соприкасающийся с рамой обработать герметиком. Это поможет сохранить способность материала удерживать и сохранять тепло.

Монтирование металлических откосов обязательно должно начинаться с установки самого нижнего фрагмента конструкции, отлива. Чтобы звук воды немного погасить, под отлив подкладывают специально предназначенный мягкий материал.

Если низ отлива установить на монтажную пену, необходимо применить саморезы, которые помогут сцепить элемент с оконной рамой.

После установки нижней части откосов, устанавливаются боковые. Из-за наклона оконного проема, следует нижние части фрагментов подрезать под правильным углом. Для этого необходимо очень аккуратно сделать замеры и с помощью саморезов прикрепить части к оконной раме.

Чтобы не сделать неправильные срезы, необходимо потренироваться на бумаге, в какую сторону и как глубоко делать надрезы. Это позволит не испортить материал.

Верхний фрагмент устанавливают самым последним. Зазоры необходимо заполнить монтажной пеной.

Работа по установке металлических откосов несложная. Даже новичок способен справиться с данной работой.

И хотя металлические откосы совсем недешевое удовольствие, все окупится, так как срок использования металлических конструкций достаточно долгий и простой.

_{http://strport.ru/okna/montazh-metallicheskikh-okonnykh-otkosov-svoimi-rukami-tekhnologiya-krepleniya-i-metody-samosto}

Когда запотевают пластиковые окна

Что делать для устранения проблемы?

• Высокая влажность в помещении. Это наиболее частая причина возникновения конденсата на пластиковых окнах. Ее причиной становится плохая циркуляция воздуха, например, из-за неисправной вентиляции или вытяжки. Усугубляет положение частое и длительное приготовление еды или развешивание постиранного белья.

• Плохая циркуляция тепла из радиаторов или иных источников отопления. Это может быть и из-за отсутствия необходимого отопления, когда в комнате слишком прохладно, а на улице стоит влажная погода. Или же из-за слишком широкого подоконника теплый воздух от батареи не проникает к самому окну, и в нижней его части остается непрогреваемая холодная зона, покрывающаяся конденсатом. Особенно часто это можно наблюдать ранней осенью, когда батареи еще не включены, а за окном стоит прохладная и влажная погода.

• Некачественно установлено окно. Цена на пластиковые окна довольно высокая. И если на качестве стеклопакетов не экономят, то на установку многие стараются выделить наименьшую сумму. Хорошие монтажники ПВХ конструкций ценят свое время и работу, поэтому заказывая дешевую установку нужно быть готовым, что работы будут выполняться не по нормативам. В этом случае уже через несколько недель или дней будут обнаружены первые признаки плохого монтажа, включая запотевание стекол. Например, при нарушенной герметизации в комнату будет проходить холодный воздух с улицы и на стекле появляется влага. Либо окно выставлено не по уровню, и последующий перекос повлияет на плотность прилегания оконной створки началу «поддувания».

• Некачественный стеклопакет. В первую очередь — это плохая фурнитура, которая не обеспечивает плотного прилегания и необходимой изоляции.

• Двухкамерный стеклопакет. Эта модификация подходит только для остекления нежилых холодных помещений, так как не обладает достаточной теплоизоляцией. Установка этих наиболее дешевых моделей в квартире или в доме нередко приводит к запотеванию окон.

• Плохо отрегулированные фрамуги. Во время установке особое внимание следует уделять регулировке створки окна. При сезонных перепадах температур, профиль расширяется и сужается, что неблаготворно сказывается на герметизации.

• Плохой резиновый уплотнитель. Его наличие предусмотрено во всем моделях, расположен он по периметру открывающихся створок. В более экономных моделях он быстро изнашивается и твердеет, тем самым приходя в негодность.

• Засорились дренажные отверстия. Они расположены в нижней части профиля под поворотно-откидной створкой. Представляют собой небольшие отверстия, предназначенные для стока воды с внешней стороны во время проветривания. Если они забились, то лишняя влага будет попадать внутрь на подоконник.

Причин, приводящих к запотеванию окон изнутри очень много, но всегда есть несложные способы, как справиться с этой проблемой. И не всегда это требует больших материальных затрат, большинство методов основано на простых действиях, которые легко выполнить самостоятельно:

• убрать из комнаты (или только от окна) комнатные растения;

• увеличить количество секций радиатора или температуры отопления (при наличии частной котельной);

• уменьшить ширину подоконника;

• организовать вентиляционный сквозной клапан под подоконником;

• утеплить стены дома снаружи;

• частое проветривать или создать постоянный режим микропроветривания (при высокой влажности в помещении).

Стоит сказать, что внешнее запотевание окон практически невозможно, так как для этого требуется создания условий, которые очень сложно обеспечить. Имеется ввиду, что в жилом помещении должно быть холоднее, чем на улице и при этом высокая влажность воздуха.

• Самым популярным способом справиться с запотеванием окон является простая восковая свеча. К этому методу прибегали наши предки на протяжении длительного периода. Но это в большей степени касается старых деревянных окон, на которых в морозы образуется иней. Но и сегодня, на недорогих двухкамерных пластиковых окнах встречается подобная проблема.

Смысл метода заключатся в том, что несколько свечей ставят поближе к промерзаемому окну, где они горят в течение дня и тем самым прогревают стекло. Благодаря конвекции воздушных масс, получаемой от горящей свечи, на стеклах не скапливается конденсат. К тому же, при горении выделяется углекислый газ, что особенно любят растения. Поэтому их не придется убирать.

Вышеописанный способ не только самый простой, но и наиболее доступный для всех граждан. Восковые свечи продаются в любом магазине, а их стоимость очень низкая. К тому же, не придется выполнять сложных строительных работ. Важно не забывать про технику безопасности и рядом с пламенем не должно быть занавесок или других предметов, которые от нагрева могут воспламениться.

В зависимости от того, что используется при мытье окна, можно с той или иной степенью успеха защитить его от образования конденсата. Для мытья удобнее всего использовать:

• мягкую ветошь без ворса;

• ткань из микрофибры;

• газеты для протирания;

• мыльный раствор;

• глицерин;

• спирт или водка;

• обычная пена для бритья;

• специальные автомобильные антизапотеватели (спрей);

• резиновый скребок для мойки окон.

Наиболее подвержены длительному удержанию влаги стекла с жировым слоем. Поэтому одним из способов борьбы с запотеванием окон является их правильное мытье со спиртовым обезжириванием. Этапы работ будут заключаться в следующем:

• вначале окно как обычно моют водой с мылом или средством для мытья посуды;

• вытирают сухой безворсовой тряпочкой;

• оставшиеся влажные разводы убирают при помощи резинового скребка;

• на губку наливают спирт и протирают всю поверхность стекла и оставляют высыхать.

В итоге получается обезжиренная поверхность, на которой конденсат не будет долго задерживаться.

Защитить от запотевания поможет соляной раствор:

Его наносят равномерно на заранее вымытое стекло. Для его приготовления растворяют 1 столовую ложку без горки соли в 4 л воды. Если после высыхания появились белые разводы, значит, была слишком большая концентрация соли, придется повторить процедуру, смыть все разводы и нанести поверх более слабый состав. Соль эффективно защитит пластиковое окно от образования инея при промерзании.

Не менее эффект для профилактики запотевания пластикового окна раствор глицерина со спиртом:

• смешивают 10 частей спирта с 1 частью глицерина;

• раствор наносят на чистое стекло и оставляют. Спирт довольно быстро выветрится, а глицерин останется на стекле в виде защитной пленки, предотвращающей образование влаги.

Еще один народный способ защиты окна протиранием раствором калиевого масла с глицерином и скипидаром:

• получается довольного густой раствор при смешивании 40 г калиевого масла с 20 г глицерина и 4 г соснового скипидара;

• его наносят на влажное и чистое стекло и равномерно распределяют губкой. После этого стекло полируется тканью из натуральной шерсти до блеска.

Уже не первое десятилетние окна протирают скомканными газетами. С их помощью удается полностью убирать мыльные разводы и придавать окнам идеальную чистоту. Но мало кто знает, что благодаря составу типографской краски, получается водоотталкивающий эффект:

• окна отмывают мыльной водой и сразу же протирают газетами до нужного результата.

Мел также является помощником при обработке окон. Его (или зубной порошок белого цвета) разводят с водой и протирают проблемные участки. После этого промывают водой, чтобы не было разводов.

_{http://strport.ru/okna/plastikovye-okna/kak-predotvratit-zapotevanie-plastikovykh-okon-chem-obrabotat-plastikovye-okna}

Гипсокартон: шпатлевать и красить

К тому же гипсокартон дает возможность использовать практически любой материал для финишной отделки помещения — обои, плитку или краску. И если в первых двух случаях предварительная подготовка поверхности не столь важна для получения качественного покрытия, то при использовании краски качество шпаклевки гипсокартона напрямую влияет на конечный результат. Итак, шпаклюем гипсокартон под покраску.

Первым этапом подготовительных работ перед покраской гипсокартона является подготовка всех стыков, углов, а так же тех мест, в которые вкручивались саморезы. Начнем с последнего.

Все шляпки саморезов должны быть «утоплены» в гипсокартон минимум на один миллиметр. Если это не было сделано при их первоначальном вкручивании, необходимо «дожать» их, воспользовавшись для этой цели обыкновенной отверткой.

Использовать для доводки саморезов шуруповерт не рекомендуется, поскольку появляется опасность «перестараться» и просверлить лист гипсокартона насквозь.

Все стыки, швы, а также внутренние углы листов гипсокартона должны быть проклеены специальной лентой-серпянкой. Она надежно удержит раствор внутри шва и не даст ему растрескаться. Данная лента является самоклеющейся, так что никакие дополнительные материалы для этого этапа работ не понадобятся.

Перед наклеиванием ленты те стыки гипсокартона которые были при его раскрое обрезаны необходимо дополнительно подготовить. Для этого ножом для резки картона с них снимают фаску под углом 40–45°.

Подготовка стыков

На внешние углы гипсокартона необходимо установить специальные перфорированные уголки. Они предадут углам дополнительную прочность и будут препятствовать осыпанию шпаклевки в будущем.

Крепить уголки можно с помощью той же шпаклевочной смеси, которой будут проводиться основные работы.

Грунтовка гипсокартона

Следующим этапом является грунтовка гипсокартона. Для этой цели лучше всего использовать специальные готовые грунтовочные смеси. Наносится грунтовка обычным малярным валиком или широкой кистью. Для обработки потолка и верхних участков стен можно воспользоваться специальными телескопическими ручками.

Грунтовка важна еще и потому, что она практически полностью перекрывает собой мелкую пыль. Которая может негативно повлиять на процесс шпаклевания.

Когда грунтовка полностью высохла (но никак не ранее), можно приступать к заделке швов и шляпок саморезов. Выполняется эта операция с помощью узкого металлического шпателя. На стыки и шляпки саморезов наносят тонкий слой шпаклевки, который после высыхания затирают с помощью наждачной бумаги или малярной сетки.

Теперь можно наносить первый или, как его еще называют, «стартовый» слой шпаклевки. Но, несмотря на такое название, не стоит применять при шпаклевке гипсокартона крупнозернистые «стартовые» смеси. И первый, и второй слой нужно делать исключительно «финишными» составами.

Рекомендуется использовать для шпаклевки гипсокартона уже готовые смеси. Но если вы будете делать шпаклевку самостоятельно, то при ее приготовлении обязательно необходимо использовать строительный миксер. В противном случае вам не избежать образования комочков, которые очень негативно повлияют на весь результат работ.

Если вы делаете шпаклёвку самостоятельно, обязательно используйте строительный миксер

Шпаклевка гипсокартона осуществляется с помощью двух шпателей: широкого (50–60 сантиметров) и узкого (размер подбирается индивидуально). Узким шпателем шпаклевку из ведра накладывают на широкий, а уже с его помощью переносят ее на поверхность стены или потолка.

Для шпаклевания труднодоступных и откосых участков может пригодиться и «средний» шпатель, шириной 15–25 сантиметров.

Шлифование

Когда первый слой шпаклевки окончательно просох, его следует отшлифовать. Для этой цели лучше всего использовать малярную затирочную сетку на специальном держателе. В случае его отсутствия можно обернуть сетку (или наждачную бумагу средней зернистости) вокруг любого подходящего по размеру бруска.

При шлифовании главное удалить выступающие неровности, На мелкие впадины можно не обращать внимания, поскольку они перекроются следующим слоем шпаклевки.

Финишная шпаклёвка

Технология нанесения второго, «финишного» слоя шпаклевки практически не отличается от первого. Разве что шпаклевку наносят более тонким слоем. После ее высыхания при наличии выступающих следов от шпателя их шлифуют, а оставшиеся «риски» и царапины обрабатывают специальной пастой, позволяющей добиться идеально гладкой поверхности.

Остается дождаться высыхания второго слоя шпаклевки, после чего работу по подготовке гипсокартона к покраске можно считать завершенной.

Как видите, шпаклевка гипсокартона перед покраской не столько сложный, сколько длительный и кропотливый процесс. Но без него, к сожалению, невозможно сделать качественную покраску, так что рекомендуем вам подойти к этому подготовительному этапу со всей ответственностью и скрупулезностью.

Несмотря на то, что гипсокартон имеет славу «универсального материала», красить его можно не любой краской. Любые краски на масляной основе для покраски гипсокартона категорически не рекомендуются. В силу специфики своего химического состава они могут настолько сильно испортить поверхность, что скрыть эти дефекты под слоем другой краски уже не удастся. Все остальные краски, такие как эмалевые, водоэмульсионные и воднодисперсионные вполне подходят для покраски потолка и стен из гипсокартона.

Наиболее популярной из вышеперечисленных является водоэмульсионная краска. И не только потому, что в отличие от эмалевой краски, в состав которой входят растворители, она практически не имеет запаха, но за счет того, что матовая поверхность, которая получается после покраски «водоэмульсионкой» позволяет скрыть мелкие недочеты, которые могут остаться после шпаклевки.

Для использования в ванной и кухне (помещениях с повышенной влажностью) рекомендуется использовать специальную влагостойкую водоэмульсионную краску.

Единственным «недостатком» водоэмульсионной краски можно считать достаточно большой ее расход по сравнению с краской эмалевой.

Какие инструменты понадобятся

Красить гипсокартон можно традиционными валиком или кисточкой, а также можно воспользоваться для этой цели краскопультом.

Краскопульт. Краскопульт значительно облегчит процесс покраски и позволит добиться гладкой поверхности без потеков

Приспособление, существенно облегчающее процесс покраски и позволяющее добиться максимально гладкой поверхности без пятен и потеков. Правда стоят краскопульты существенно дороже валиков и кисточек, так что если вам необходимо покрасить сравнительно небольшую площадь, покупать их не имеет смысла.

В качестве краскопульта можно использовать специальную насадку на пылесос, которая практически не уступает ему в качестве, но при этом стоит значительно дешевле.

Валик. С помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности

Наиболее распространенный инструмент для покраски гипсокартона. С его помощью можно наносить как эмалевую краску (длинна ворса на валике в этом случае должна быть не более 4 миллиметров), так и водоэмульсионную (длина ворса 4–8 миллиметров). Кроме этого с помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности. Для этого необходимо использовать валик с длиной ворса более 8 миллиметров.

Поролоновые валики при покраске гипсокартона применять не рекомендуется.

Во время покраски одного помещения лучше использовать одну и ту же насадку на валик. При покупке валика рекомендуем обратить внимание на модели с раздвижными телескопическими ручками, поскольку такой инструмент существенно облегчит покраску в труднодоступных местах.

Кисть. Как правило, кисточка используется не для основной покраски, а для «доводки», то есть покраски в углах, за батареями и в других «неудобных» местах. Для этих целей подойдет кисть с шириной 40–60 миллиметров. Если же вы собираетесь красить кистью всю поверхность, то, естественно, нужно воспользоваться более широким инструментом.

Как красить гипсокартон

Поскольку водоэмульсионная краска является наиболее популярной при покраске гипсокартона, в первую очередь рассмотрим технологию работы именно с ней.

Перед покраской гипсокартона водоэмульсионной краской, как, собственно, и любой другой, его необходимо подготовить. В подготовку гипсокартона входят грунтовка, заделка и армирование углов и швов, шпаклевка и шлифовка. Оттого, насколько качественно будут выполнены подготовительные работы, во многом зависит и качество финального результата.

Начинать покраску нужно с приготовления необходимого количества краски. Это особенно актуально, если для получения желаемого тона вы смешиваете несколько красок, поскольку потом в точности повторить получившийся оттенок будет практически невозможно. Сначала кисточкой окрашиваем углы, стыки, а также труднодоступные места. Если вы красите стены или потолок в несколько цветов, то на начальном этапе необходимо также прокрасить и границы между ними, заклеив «чистую» область малярным скотчем.

После прокрашивания углов и стыков можно приступать к покраске основной поверхности. Для этой цели воспользуемся валиком.

Валик обмакивают в ванночку с краской и 3–4 раза прокатывают по поверхности для равномерного распределения краски.

Если красятся стены, то покраску нужно начинать сверху вниз.

Когда краска с валика полностью «выкатана», рекомендуется еще раз пройтись им по краске для удаления мелких потеков.

Делать это можно только в том случае, если краска еще не начала сохнуть. В противном же случае даже при наличии потеков и крупных пятен краски необходимо дождаться полного их высыхания, после чего счистить ненужную краску до шпаклевки и заново покрасить этот участок.

Когда первый слой краски полностью высох вся процедура, включая прокраску кисточкой углов и стыков, повторяется. Но во время второй покраски валик следует располагать перпендикулярно к предыдущим мазкам.

Если после нанесения второго слоя качество покраски вас удовлетворяет, работу можно считать законченной, в противном случае необходимо нанести третий слой краски.

Качество покраски удобнее всего проверять с помощью яркого светильника, направленного на окрашенную поверхность под небольшим углом. В случае обнаружения явных перепадов тона «проблемные» участки сначала полностью зачищаются, а потом перекрашиваются.

Технология нанесения эмалевой краски отличается тем, что наносить краску лучше зигзагообразными движениями, окончательно растирая ее полусухим валиком. Учитывая более высокую плотность эмалевой краски, достаточно будет нанести ее в 1–2 слоя.

Как видите, в покраске гипсокартона нет ничего сложного. Главное, выполнять все работы аккуратно и тогда, даже не обладая большим опытом в малярных работах, вы сможете добиться хорошего результата.

_{http://www.remont-express.ru/kvartira/krasim-gipsokarton-samostoyatelno-sekretyi-kachestvennoy.html}