Горит камин уютно и светло. Инфракрасный теплый пол... ("Сделай сам" №1∙2017)

Инфаркт «на пороге»

Как выявить прединфарктное состояние и на что следует обращать внимание в первую очередь?

Инфаркт миокарда — это гибель участка сердечной мышцы, обусловленная острым нарушением кровообращения в этом участке. Развивается это грозное заболевание в течение длительного времени, но чаще всего мы просто не обращаем внимания на симптомы приближающегося инфаркта, хотя, при должном лечении, его можно было бы предотвратить.

В «зоне риска» находятся мужчины после 40 лет, ведущие малоподвижный образ жизни. Женщины попадают в «зону риска» с наступлением менопаузы, так как в это время их организм подвержен гормональным изменениям.

На что стоит обращать внимание, если вы уже достигли опасного возраста?

Одышка

При приближении инфаркта нарушается кровоснабжение не только сердечной мышцы, но также других органов и тканей. В том числе и легких, процесс их вентиляции затрудняется. Одним из проявлений этих сбоев в работе дыхательной системы становится одышка, которая мучает человека даже при незначительных нагрузках. Поэтому, если вам становится трудно дышать при нагрузках, которые вы раньше переносили спокойно, стоит обратиться к врачу.

Простуды

В период, предшествующий развитию инфаркта миокарда, пациенты часто простужаются. Нарушения кровоснабжения ослабляют организм, делая его чрезвычайно восприимчивым к инфекции. А недостаточная вентиляция легких приводит к тому, что состояние, похожее на вялотекущую простуду, может держаться в течение нескольких месяцев: больной ощущает першение в горле, часто откашливается, у него может кратковременно повышаться температура тела.

Боль в груди

Многие люди могут долго игнорировать такие опасные признаки, как чувство сдавливания за грудиной или боли в левой части груди, отдающие в руку и плечо. Сначала подобные ощущения выражены слабо и возникают только при усталости или стрессе, проходят самостоятельно. Но стоит помнить, что любая боль в груди свидетельствует о наличии проблем с сердцем. Игнорировать ее нельзя и откладывать визит к врачу не стоит.

Усталость

Признаками приближения инфаркта миокарда могут быть быстрая утомляемость, вялость, сонливость, невозможность сосредоточиться.

_{http://sobesednik.ru/zdorove/20170220-chetyre-priznaka-blizkogo-infarkta-kotorye-nelzya-ignorirova}

Как и чем отрезать пластиковый плинтус

Установка плинтусов являет собой заключительный этап проводимых ремонтных работ. От правильности выполнения этой операции во многом зависит то впечатление, которое будет производить на посетителей преображённая комната. И если с монтажом ровных участков проблем не возникает, то угловые соединения способны доставить немало головной боли. О том, как вырезать плинтус пластиковый напольный максимально качественно и аккуратно, мы сегодня и поговорим.

Инструменты

Сразу же возникает вопрос — а чем же обрезать плинтус, какой инструмент использовать? Резку можно проводить с помощью ножовки по металлу, мелкие зубья которой обеспечивают чистый и точный рез. Правда для тонкостенной вариации плинтуса подобное решение не подходит. Можно использовать также и ручной лобзик — он позволяет добиться идеального реза, хотя сама процедура достаточно длительная и не совсем удобная при задействовании стусла.

Если же возникает потребность вырезать плинтус из полистирола потолочный, с этим прекрасно справится канцелярский нож в его строительной вариации, снабжённый укреплённым лезвием.

Резка со стуслом

Работы по резке с задействованием стусла проводятся в такой очерёдности:

Центральный лоток предназначен, чтобы закрепить в нем плинтус. Панель укладывается в приспособление черновой стороной, дабы избежать повреждения лицевой плоскости;

Выбирается требуемый угол реза — как правило, это 45 градусов. Здесь очень важно, чтобы панель своими краями не выходила за границу направляющих прорезей. Качественный рез в противном случае нельзя будет гарантировать. Если плинтус шире стусла, его следует тщательно прижимать к одной из стенок приспособления. Размещение панели под любым углом не допускается — это вызовет неидентичность формируемого соединения. Поскольку пластиковый плинтус имеет весьма эластичную структуру, следует отказаться от чрезмерного на него надавливания и ускорения процесса реза — ничем кроме деформации панели и её перегревом это не закончится;

Закончив с одной стороной угла, можно переходить к следующей. Но помните — это будет зеркальная противоположность первого элемента.

Резка с трафаретом

Если стены помещения нестандартные, а углы не соответствуют нужным параметрам, отрезать плинтуса со стуслом не получится. Здесь можно воспользоваться трафаретами, роль которых исполняют листы плотной бумаги или картона. С их помощью проводится разметка линии реза на плинтусе. Помните — угол всегда будет разным, поэтому под каждый из них следует подготавливать свой трафарет.

Процедура его проста — вырезаются полосы, ширина которых схожа с шириной панели и прикладываются к пересечению стен. Полосы фиксируются, после чего с помощью канцелярского ножа отрезаются лишние части. Рез ведётся перпендикулярно к пересечению стен, так, чтобы в итоге получились два одинаковых элемента на одном углу.

_{http://osnovam.ru/otdelochnye/kak-otrezat-plastikovyy-plintus}

У вас на стене паутина

В помещениях с высоким уровнем проходимости важны декоративные функции и высокая износостойкость отделочных материалов. Самым простым и экономичным вариантом является предварительная проклейка стен малярным стеклохолстом «Паутинка», а далее их покраска.

До начала работ, связанных с использованием стеклохолста, вам придется провести работы по выравниванию стен, включая шпаклевание, грунтовку. Как только оштукатуренная и огрунтованная стена полностью высохнет, вы сможете продолжать работы, то есть переходить к декорированию стен стеклохолстом.

Что собой представляет стеклохолст?

Малярным стеклохолстом называют экологически безопасный современный материал, созданный на основе минерального стекловолокна и определенных органических смол. Данное нетканое сплошное волокно не имеет ярко выраженного рисунка, которым характеризуется стеклообои, в нем стекловолокнистые нити располагаются в хаотичном порядке.

У стекловолокна приемлемая стоимость, его часто называют стеклофлизелином, распространенное название — «паутинка», так как данный материал имеет мягкую и приятную фактуру. Существует подразделение данного материала на различные классы в зависимости от плотности (толщины).

От плотности зависит стоимость стекловолокна, а также его эксплуатационные характеристики. Профессионалы рекомендуют подбирать для обустройства поверхности потолка стекловолокно брать сразу нескольких разных классов, то есть в диапазоне 25–35 г/м², получая гарантированное легкое и надежное покрытие.

Если плотность стекловолокна будет выше, он сможет выдерживать существенные механические нагрузки, никаких неприятных трещин и деформаций на нем образовываться не будет.

Ошибочным является мнение, что стеклобой и паутинка являются одним материалом. Стеклообои — рулонное декоративное покрытие, которое производится ткацким способом из стекловолокна.

Стеклохолст — специальный материал, полученный путем прессования стекловолокнистых нитей для декорирования стен. У стеклохолста нет специального рисунка, поэтому подвергать его окраске можно неограниченное количество раз. По стоимости разница между стеклохолстом и стеклообоями составляет 2–2,5 раза.

Преимущества материала

• повышенная пожаробезопасность;

• долговечность;

• термостойкость;

• долговечность.

Порядок работ

Попробуем разобраться в тонкостях технологического процесса, а также дать несколько полезных советов тем, кто хочет выполнить данные действия своими силами и средствами.

Сначала нужно разрезать рулон стеклохолста, нарезать несколько кусков требуемой длины, не забыв о 10–15 сантиметровых припусках для совмещения рисунка. Не забывайте о том, что стеклохолст Паутинка окрашивается после поклейки, полотно должно сохранять определенный рисунок, в противном случае на стене либо потолке будут видны все места стыков, эстетические характеристики поверхности будут нарушены. Для приклеивания первого куска стекловолокна вам потребуется строительный уровень.

Все последующие куски стекловолокна наклеиваются встык, в случае наличия на концах полотна повреждений выполняется приклеивание внахлест. Если вами выбран метод приклеивания полотен стекловолокна внахлест, все поврежденные края после приклеивания придется обрезать, получив при этом абсолютно ровный стык.

Далее выполняется равномерное разглаживание приклеенного полотна обойным шпателем.

Специальный клей для стекловолокна

Для приклеивания стеклохолста вам по требуется специальный клей, на его этикетке должна быть информация о том, что данный клей подходит для выполнения работ со стекловолокном.

Клей должен быть изготовлен известным производителем, в противном случае вы не можете быть уверенными в его качестве. Обращайте внимание также на то, что вам придется наносить клей непосредственно на сами стены либо потолок, а не на стекловолокно.

Начинать оклеивание важно по направлению от света, то есть начинать от той стены, что находится вблизи окна. Мастера, имеющие навыки работы со стекловолокном, рекомендуют использовать материал, плотность которого составляет 25 г/м².

Если неопытный строитель приобретет стекловолокно большей плотности, велик риск того, что через некоторое время он просто отпадет от стены.

При оклейке потолка либо стен стекловолокном окна в помещении должны быть закрыты, то есть не допускаются сквозняки. Желательно проводить любые работы, связанные с наклеиванием на потолок (стены) стекловолокна, в специальной защитной одежде, к примеру, воспользоваться перчатками и робой.

В противном случае велик риск того, что на коже появятся раздражения, не исключены аллергические реакции. Можно воспользоваться респиратором, защитив свои органы дыхания от пыли.

Осуществлять окраску стекловолокна можно только после того как он полностью высохнет. Хотите видеть фактуру стекловолокна? В таком случае наносите на стены не более двух слоев краски, все шпаклевочные работы выполните до приклеивания стекловолокна к поверхности стены.

Любой крупный строительный магазин имеет в продаже стекловолокно. При желании вы можете подобрать рисунок данного материала, выбрать определенный размер.

_{http://chas-remonta.com/otdelka/malyamyj-stekloxolst-pautinka.}

Как приготовить идеальный стейк

Правильный стейк — явление редкое и дорогое, ведь значение имеет все — от качества мяса до толщины сковороды, а время приготовления является ключевым фактором.

Расскажем вам о некоторых важных моментах, учитывая которые можно самостоятельно приготовить идеальный стейк.

Стейк — кусок мяса толщиной от 2,5 до 5 см, обжаренный до корочки с двух сторон. Стейки вырезают только поперек волокон. Мясо для правильных стейков выдерживается в холоде от 4 и более недель в подвешенном состоянии.

Подготовка мяса

Мясо перед жаркой обязательно нужно довести до комнатной температуры. Это очень важно, иначе холодное мясо остудит сковороду, и нужный эффект не будет достигнут. Если стейк заморожен, необходимо полностью разморозить его в холодильнике, оставив на ночь, а за час до приготовления выложить на стол. Перед жаркой насухо протереть полотенцем или салфеткой.

Не нужно отбивать мясо, иначе нарушается структура волокон, и в процессе готовки стейк будет терять сок, становиться сухим.

Соль и специи

Во время жарки солить нельзя. Мясо отдаст сок и корочка не запечется, стейк будет вариться в соке, а не жариться. Рекомендуют солить либо заранее — натереть солью и перцем стейк не менее чем за час до жарки и дать ему полежать, пропитаться, либо через минуту после снятия с огня.

Посуда

Посуда для приготовления стейка должна иметь толстое дно, чтобы держать высокую температуру. Отлично подойдет простая чугунная сковорода.

Также подойдет гриль-сковорода. Она придаст стейку характерный решетчатый узор и не позволит ему пригореть.

Процесс жарки

Разогрейте сковороду до максимума и кладите стейк. Обжариваем стейк на раскаленной сковороде с маслом по 1 минуте с каждой стороны. Так мы «запечатываем» мясо корочкой, и соки останутся внутри. Потом жарим на среднем огне до нужной готовности от 1 до 5 минут.

Температуру стейка измеряют термометром со щупом, который проникает внутрь куска.

Степень прожарки стейка

Время приготовления зависит от толщины стейка, но это всегда минимальное количество времени при максимальной температуре.

Инструмент определения степени прожарки стейка у вас всегда под рукой, точнее, это и есть ваши руки. Пружинистость, упругость стейка на ощупь равна упругости мышцы в основании вашего большого пальца.

На рисунке наглядно демонстрируется способы распознания степени прожарки мяса, а также указано время жарки классических стейков (толщиной 2,5 см) с каждой стороны.

После жарки дайте стейкам отдохнуть. Готовый стейк должен некоторое время полежать, чтобы мясные соки равномерно распределились внутри куска.

_{https://www.adme.ru/zhivi-kuhnya/rukovodstvo-po-prigotovIeniyu-idealnogo-stejka-1450715}

Если дымоход дымит

Дым из горящего камина — это привычное явление, так как во время сгорания древесного топлива образуются дымные газы, которые поднимаются вверх. От того пойдут ли они в дымоход или задымят помещение и зависит самый распространенный вопрос — что делать, если дым уходит не по назначению, а поступает прямо в помещение с камином?

Для начала необходимо определить причину задымления и место, откуда выходит дым.

Чаще всего задымление связано с неисправностью дымохода или отсутствием тяги в нем, что упирается в неправильную конструкцию камина.

Тем не менее, камин может просто давно не эксплуатироваться и создавать такую неприятную ситуацию как попадание дымных газов в помещение. Поэтому предпринимать без точно установленной причины каких-либо действий не стоит.

Следует определиться с тем, как ведет себя дым в камине — идет ли из камина чад или дым просачивается через кладку или камин просто поддымливает? В зависимости от этих характеристик можно установить неисправности, которые служат причиной задымления.

Если дым просачивается через кладку, то здесь все просто, и ее необходимо укрепить или загерметизировать. Если камин чадит или поддымливает вовнутрь, то причина кроется в забившемся дымоходе. Хотя это может быть и более серьезная проблема в конструкции.

Причины задымления, или почему дым не попадает в дымоход?

Чтобы установить проблему стоит отталкиваться от следующих причин задымления:

• непрофессиональная кладка камина — ошибка в расчетах,

• не учтена вентиляция в помещении,

• неправильное соотношение пропорций дымохода и топливника, которое приводит к выбросу части дыма в помещение, в то время как основная часть все же уходит вверх;

• неправильно выбранное место для камина — камин расположен между двух окон, возле входной двери или лестницы, что сказывается на распределении дыма по помещению, а не внутри дымохода;

• непростая конструкция дымового канала, который создает сопротивление движения дымных газов, выталкивая их обратно в помещение;

• недостаточная герметичность дымохода — дым просачивается через кладку в помещение в тот момент, когда его большая часть идет по назначению;

• низкий воздухообмен в помещении — из-за плохой циркуляции воздуха и отсутствия свободно вентилируемого пространства дым застаивается в трубе и поступает в каминный зал, это же и недостаток приходящего воздуха для нормального горения дров и поддержания тяги дымохода;

• неправильная эксплуатация камина — длительное время не прочищающийся дымоход, незнание хозяевами инструкции по эксплуатации, ее банальное отсутствие;

• некачественное сырье для растопки — дым, от которого не желает подниматься вверх, а стелется по низу, практически не уходя в дымоход;

• не учтены особенности помещения и наличие средств вентиляции в доме — вытяжки и вентиляционные каналы, которые влияют на распределение воздушных потоков в доме, мешая дыму идти в дымоход;

• окружающие и природные факторы — атмосферные осадки, перепады давления, ветряная погода, соседствующие поблизости деревья и высотные дома;

• сильное скопление сажи в дымоходной трубе и сужающиеся дымовые каналы, наличие инородных предметов в дымоходе — мусора, птичьих гнезд и так далее, любые другие механические причины, связанные с нарушением конструкции и свойств дымоходной трубы.

Как устранить проблему задымления?

Стоит понимать, что камин имеет непростой взаимосвязанный с окружающей средой механизм. Он представляет собой целую систему из помещения, топливника, дымохода и атмосферы, которая замыкается снова на помещении.

Очень важно правильно рассчитать все условия для постройки камина, которые нередко остаются неучтенными. Из-за чего потом многие люди и сталкиваются с проблемой дыма из дымохода, которая решается не так просто, как хотелось бы. Она во многом зависит от указанных выше причин, основываясь на которых и следует приступать к дальнейшим действиям. Для этого необходимо не только установить проблему, но и найти ее разрешение, что бывает весьма непросто.

Лучше всего проконсультироваться со специалистами, а не самостоятельно лезть в дымоход, что может негативно сказаться не только на камине, но и на здоровье. Также стоит позаботиться о расчетах движения воздушных потоков в комнате с камином и во всем доме.

Так как каждая проблема с камином несет индивидуальный характер, то и пути решения для всех случаев разные.

Если засорен дымоход, в нем присутствует посторонний предмет, то его следует незамедлительно прочистить, чтобы избежать отравления дымными газами. В случае его быстрого остывания — дымоход следует утеплять.

Если причина кроется в конструкции дымохода, то других вариантов, кроме как перестраивание камина, не существует. Тот же низкий дымоход придется поднять, а сильно высокий — занизить.

При отсутствии тяги стоит путем многочисленных проб добиться необходимого движения воздуха, чтобы дым попадал в дымоход. В случае сильного разряжения надо открыть дверь или окно, а если тяга слабеет, то устранить воздушный подсос.

К тому же от того насколько правильно разжигается камин и какие дрова для его растопки используются, тоже зависит попадание дыма в дымоход, а не мимо.

Поэтому с камином необходимо быть предельно внимательными и при малейшем попадании дыма из него не по назначению

— стоит сразу же устранить проблемы с дымоходом, чтобы избежать дальнейших неприятностей.

_{http://teplo-v-dome.net/chto-delat-esli-dymoxod-kamina-dymit/}

Кутабы за 10 минут

Для приготовления трех порций нам понадобятся:

Порядок работ:

• Замешиваем тесто из муки, теплой воды и соли. Оставляет тесто «отдохнуть» в теплое место на 20–30 минут.

• Готовим начинку: мелко режем зелень и смешиваем с размятой брынзой.

• Тонко раскатываем тесто, на середину кладем начинку и складываем получившуюся лепешку пополам. Края собираем руками.

• Жарим полученные лепешки на сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны.

Блюдо готово!

Как почистить бойлер

Существует несколько явных причин, при которых можно приступать к очистке водонагревателя.

Во-первых, если прибор, в отличие от прежнего состояния, стал чаще включаться и выключаться. Во-вторых, если процесс нагрева воды стал проходить достаточно долго. В общем, даже если вышеописанного не наблюдается, рекомендуемый период для профилактики водонагревателя — полтора года.

Приступая к чистке бойлера, его следует отключить от сети питания и открыть нижнюю крышку на баке. Затем при помощи отвертки отсоединяются провода. На следующем этапе перекрывается подача холодной воды, а к сливному клапану подсоединяется соответствующая трубка. Труба подачи холодной воды отсоединяется. Процесс слива остатков воды в баке через сливной клапан может достигать получаса.

Когда вода из бака полностью вышла, можно достать нагревательный элемент. Это достигается простым откручиванием болтов. Когда нагревательный элемент уже в руках, можно начинать его чистку. Сначала накипь снимается вручную, но до идеального состояния очистить нагревательный элемент не получится. И не старайтесь. А то можно только повредить элемент. Затем, хорошо высушив нагревательный элемент, устанавливаете его обратно.

_{http://vashsovet.соm.ua/master/kak-pochistit-bojler.html}

Как уничтожить черную плесень

Черная плесень — это опасный грибок, растущий в помещении во влажных условиях. Она может вызвать серьезные респираторные заболевания, поэтому от нее следует избавляться, прежде чем плесень распространится слишком далеко или укоренится. Стандартный способ избавления от черной плесени включает в себя серию химических чистящих средств, но существует несколько натуральных способов, которые вы можете испробовать. Вот что необходимо делать, если вы обнаружили в своем доме черную плесень.

Подготовка территории

Наденьте лицо респиратор, а на руки — резиновые или пластиковые перчатки. Также рекомендуется воспользоваться защитными очками.

Черная плесень может вызвать серьезные проблемы с дыханием, поэтому необходимо использовать респиратор. Она также может вызвать раздражение кожи и глаз, и именно поэтому рекомендуется надеть перчатки и очки. Если черной плесени много, вместо простой маски от пыли рекомендуется использовать респираторы с очищающими фильтрами.

Положите листы пластика на пол непосредственно под пятно плесени. Также необходимо закрыть пластиковыми листами все отверстия, в том числе двери, окна и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить распространение спор плесени через воздух. Пластиковые листы должны быть не менее 4 мм толщиной.

Включите осушитель воздуха. Черной плесени необходима влага для жизни. Осушитель воздуха высушит территорию, в то время как вы будете работать. Не используйте вентилятор, производимый им ветер, может распространить споры черной плесени.

Использование отбеливателя

Подготовьте химические вещества. У вас должно быть ведро с раствором отбеливателя и еще одно с обычным моющим раствором. Разлейте эти субстанции в отдельные бутылки с распылителем. Смешайте 250 мл отбеливателя с 4 л водопроводной воды. Смешайте в равных частях обычное моющее средство с водопроводной водой. Не используйте чистящее средство с аммиаком, так как в смеси с отбеливателем он может создать токсичные газы. Заполните третью бутылку с распылителем чистой, теплой водой.

Распылите раствор чистящего средства на видимую плесень. Делайте это сверху вниз. Очистите территорию бумажными полотенцами или одноразовыми тряпками. Как можно чаще меняйте тряпки, чтобы избежать распространения спор с ткани обратно на поверхность. Выбросьте полотенца, завернув их в плотный пластиковый мешок для мусора.

Распылите сверху вниз на тот же участок чистую водопроводную воду. Промокните поверхность чистым, влажным полотенцем. После того как вымоете участок, распылите на него ваше бытовое чистящее средство. Продолжайте чистить и мыть область, пока не удалите видимую плесень. Следует отметить, что поверхность может обесцветиться из-за плесени или моющего раствора.

Нанесите на пораженный участок раствор отбеливателя и оставьте на 15 минут, прежде чем вытирать. Промойте участок, распылив на него теплую воду и вытерев чистым, сухим полотенцем. Вы также можете очистить участок, протерев его влажным полотенцем. Вместо отбеливателя вы можете использовать средство от грибка. Используйте его после очистки поверхности бытовым моющим средством и при его применении следуйте инструкциям на этикетке. Слейте грязную воду в унитаз, раковину или другой сток. Выстирайте одежду после окончания очистки плесени. Смените одежду, в которой вы очищали плесень, и сразу же ее постирайте отдельно от обычного белья.

Натуральные средства

Используйте масло чайного дерева. Смешайте в бутылке с распылителем 2 чайные ложки (10 мл) масла чайного дерева с 2 стаканами (500 мл) воды, встряхните, чтобы субстанции объединились. Нанесите раствор на пораженный участок. Не смывайте раствор. Дайте ему впитаться в плесень, а при необходимости повторите процедуру. Вы можете нанести раствор, смачивая участок. Срок хранения этого раствора неограничен.

Попробуйте использовать экстракт из семян грейпфрута. Смешайте в бутылке с распылителем 20 капель экстракта из семян грейпфрута с 2 стаканами (500 мл) воды.

Встряхните, чтобы ингредиенты перемешались, и нанесите на пораженный участок. Не смывайте раствор с поверхности. Вы можете протереть участок сухим бумажным полотенцем, но не мойте его водой.

Нанесите уксус. Налейте неразбавленный уксус в бутылку с распылителем и нанесите непосредственно на черную плесень. Не смывайте. Белый дистиллированный уксус может убить 82 % плесени.

Удалите плесень с помощью соды. Смешайте в бутылке с распылителем 1 чайную ложку (5 мл) соды и 2 стаканами (500 мл) воды. Нанесите раствор на черную плесень и очистите щеткой. Промойте чистой и теплой водой. После того как вы смыли раствор, нанесите его снова и дайте высохнуть. Это поможет убить оставшуюся плесень. Вы также можете использовать соду в сочетании с уксусом.

Сделайте раствор перекиси водорода. Налейте 3 %-ый раствор перекиси водорода непосредственно на черную плесень. Перекись водорода может быть едкой, поэтому не оставляйте ее надолго на пораженном участке.

Покройте пораженный участок бурой. Смешайте 1 стакан (250 мл) буры с 4 л горячей воды. После того как субстанция полностью растворится, налейте раствор в бутылку с распылителем и нанесите на участок с плесенью. Через несколько минут очистите щеткой. Не смывайте раствор. Если вы используете меньше воды, вы можете сделать пасту. Эту пасту можно нанести на участок с плесенью на несколько минут. Затем ее надо соскрести и очистить участок щеткой.

_{http://vashsovet.com.uo/moster/kak-unichtozhit-chemuyu-plesen.html}

Такая классная термодревесина

Термодерево, или термически модифицированную древесину (ТМД), получают с помощью высокотемпературной обработки в среде насыщенного водяного пара, в результате которой она переходит в разряд высокотехнологичных и приобретает характеристики, не свойственные растительному сырью, как то: отсутствие усыхания (стабильные геометрические размеры), минимальное водопоглощение, повышенная прочность и долговечность. Изменение структуры материала на молекулярном уровне приводит к тому, что, например, у хвойных пород практически полностью высыхает и исчезает смола, но теплый смолистый запах остается. В зависимости от продолжительности сушки уменьшается вес древесины, она приобретает красивый оттенок (на всю толщину), а ее текстура выглядит более четкой, ярко выраженной. Так как процесс модификации происходит без доступа кислорода, дерево не загорается, однако при некоторых способах обработки конечный продукт иногда имеет специфичный запах горелой древесины (со временем он выветривается).

Сегодня существует несколько запатентованных технологий модификации древесины — в защитной атмосфере водяного пара (финская), с помощью термического гидролиза (голландская), в среде насыщенного водяного пара (французская), в горячем масле и инертном газе (немецкая, российская). В процессе обработки изменению подвергается структура клеток дерева, тогда как химический состав остается прежним. Структура материала становится более плотной, уменьшается его гигроскопичность, которая и является основным пусковым механизмом многих разрушающих процессов (образования гнили, разбухания волокон), снижается теплопроводность, за счет чего могут быть минимизированы теплопотери конструкций — окон, дверей, фасадов, изготовленных из ТМД. Процесс термической обработки относят к экологическим в отличие от, скажем, химической пропитки, вызывающей изменения состава и свойств материала. При термовоздействии древесина становится более легкой и плотной, что в ряде случаев может стать существенным плюсом, например, при ее использовании для сооружения навесного фасада.

На основании параметров прочности термодревесину классифицируют на три большие категории: такое деление будет иметь значение при выборе материала для конкретных нужд.

К первому классу относят материал, прошедший обработку при температуре не выше 190 °C. Способ относительно невысокого нагрева используют в основном для придания материалу декоративности. Под воздействием температуры древесина темнеет, получает красивый натуральный оттенок — от золотистого до светло-коричневого. Ее текстура становится более ярко выраженной. Материал приобретает стабильные размеры, но его гигроскопичность и биостойкость по сравнению с необработанным деревом уменьшаются несущественно.

Термодревесина первого класса подходит в основном для внутренней отделки помещений, в которых поддерживается одинаковый температурный и влажностный режим. ТМД первого класса используют для обшивки стен (вагонка), что, кстати, существенно повышает теплоизоляцию помещений, при сооружении напольного настила (доска), для изготовления мебели.

Термодерево второго класса подвергают модификации при более высокой температуре — до 210 °C. При этом уменьшается гигроскопичность материала, увеличивается его плотность, он приобретает устойчивость к гниению и поражению грибками, в том числе плесенью. Такая древесина уже годится для изготовления оконных и дверных конструкций, садовой мебели и, конечно, внутренней отделки. Стоит учитывать, что при повышении температуры обработки материал теряет эластичность, поэтому требует более бережного обращения. В частности при сопряжении элементов в процессе приклеивания, а также при соединении через метизы.

Материал третьего класса получают с помощью обработки при температуре — 230 °C и выше. Такую древесину отличает очень высокая стойкость к гниению, стабильные геометрические размеры, минимальное водопоглощение. ТМД третьего класса имеет уже более широкую сферу применения. Такую древесину используют для сооружения наружной отделки фасада (планкен), террасного настила (террасная доска), отделки сауны, изготовления окон и дверей (профили). Из чего же…

Термодревесину изготавливают практически из любых пород дерева, исключение составляют, пожалуй, только экзотические, имеющие высокую стоимость и отличные прочностные качества и без термообработки. Исходным сырьем могут служить как мягкие, так и твердые породы.

Выбирая материал, лучше опираться на сферу применения исходного сорта древесины. Так, твердые дуб, бук, ясень славятся своей красивой текстурой и качеством поверхности: мы уже знаем, что она сохраняется и только улучшается после термообработки. Такие породы подойдут для внутренней отделки помещения, например, в качестве напольного или настенного покрытия, для изготовления мебели. Ель, сосна, береза имеют чуть менее красивую текстуру и годятся для изготовления оконных, дверных конструкций. Бук, лиственница, клен неплохо смотрятся в отделке сауны или бани.

Устраиваем костер в… аквариуме

Позволить себе настоящий камин могут далеко не все люди. Это дорогое удовольствие. Однако можно сделать красивый декоративный камин и самому.

Самое удивительное в этом варианте — это стекло, которое усиливает игру огненных бликов, которые отражаются на всех поверхностях.

Порядок работ

• Выпускаем небольшой слой силикона на край стекла. Крепко прижимаем на несколько минут. Фиксируем стекла под прямым углом до полного высыхания.

• Смонтируем последовательно все четыре стекла. Не переживайте, если излишки герметика выступают над стеклом, после высыхания их можно аккуратно обрезать лезвием.

• После того, как стеклянный экран камина готов, аккуратно нанесем силиконовый герметик на его нижнюю грань и прижмите к поверхности железного ящика. Важно, чтобы бортики железного ящика были достаточно широкими потому, что на них, кроме стекла будет еще крепиться и решетка.

• Для стеклянного экрана камина не используйте толстое стекло, которое плохо переносит перепад температур при нагревании. Размеры железного ящика для камина должны быть достаточно большими, чтобы стекло было подальше от огня. При соблюдении этих условий, можно использовать обычное оконное стекло, в противном случае, необходимо использовать огнеупорное.

• Поставьте посередине железного ящика для камина банку с гелевым топливом. Затем отрежьте часть сетки, которая соответствует внутренним размерам камина и положите ее на бортики железного ящика. Если одной сетки недостаточно, отрежьте два куска.

• Положите на сетку декоративные камни. Камни должны быть из достаточно твердых пород, чтобы не треснуть при нагревании. Не укладывайте камни слишком полотно на решетке, нужно чтобы был достаточный приток воздуха к банке с гелевым топливом.

Подсказки

• Для разжигания огня в камине используйте специальные длинные спички для каминов.

• Используйте гелевое топливо именно для каминов, которое безопасно и не выделяет вредных продуктов горения. Гелевое топливо для туристов не годится потому что оно выделяет больше тепла, чем огня.

• Не ставьте камин на деревянные поверхности или поверхности, покрытые тканями, это пожароопасно, т. к. металл очень сильно нагревается при горении.

• Гелевое топливо в банке рассчитано на 2,5–3 часа горения. Если вы хотите потушить камин раньше, просто накройте стеклянный экран камина сверху чем-то негорючим, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню.

5 простых способов отмыть духовку

1. «Отпарьте» духовку. Для этого разведите в горячей воде средство для мытья посуды или обмылок хозяйственного мыла.

Вылейте содержимое в противень и поместите в духовку. Этой же смесью обработайте стенки шкафа. Закройте дверь духовки и установите температуру больше 100 °C. Через 10–30 минут (зависит от степени загрязнения) выключите прибор и откройте дверцу, чтобы поверхность немного остыла.

Если вода выкипает — долейте ее в противень. Пар размягчил копоть и жир, теперь нужно протереть поверхности влажной губкой.

2. Разбавьте уксусную кислоту водой (соотношение 1:1). Нанесите жидкость на стенки духовки. Пищевой содой посыпьте загрязненные места. Через 15 мин. промойте поверхность теплой мыльной водой.

3. Нашатырный спирт достаточно хорошо удаляет пригоревший жир. Промокните им губку, нанесите на противень и стенки духовки. Через пару часов разведите моющее средство в горячей воде и вымойте все губкой. Из-за сильного неприятного запаха работайте со средством при открытой форточке.

4. Солью можно очистить противень от нагара. Насыпьте ее на раскаленную поверхность. Когда она покоричневеет и впитает жир, удалите ее, а поверхность вымойте водой.

5. Разрыхлителем для теста посыпьте грязную поверхность, предварительно протерев ее водой. Жир соберется в комки и легко удалится влажной тряпкой. Этот способ подходит для свежих загрязнений.