Горит камин уютно и светло. Инфракрасный теплый пол... ("Сделай сам" №1∙2017)

Удобный шкаф

УСТРОЙСТВА И ВИДЫ ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ

Она — встроенная мебель — удобна по многим причинам. Во-первых, ей можно заполнить все пустоты и ниши, превратив их в удобное хранилище вещей.

Во-вторых, встроенная мебель экономична — ведь обычно хотя бы две стены у нее есть, а для внутренней обшивки применение дорогих материалов не обязательно. Внутренние поверхности могут быть выполнены из фанеры, тонких листов любого обшивочного материала. Во многих случаях внутренние поверхности самодельных встроенных шкафов просто оклеены обоями.

В-третьих, на изготовление внутренних частей встроенной мебели годятся остатки старой мебели.

Встроенная мебель — это не только шкафчики в нишах. Встроенные шкафы в прихожей, пристеночные шкафы, шкафы-перегородки, антресоли и шкафы-купе — все это встроенная мебель.

Наличие встроенной мебели снижает потребность в различных шкафах, которые могут быть заменены универсальными элементами различного назначения. Большая часть одежды и белья размещается во встроенных шкафах или гардеробных помещениях, соответственно оборудованных.

В последнее время в этой группе выделился новый класс — шкафы-купе.

По существовавшей классификации к встроенной мебели у нас относили встроенные и антресольные шкафы. Их устанавливали в жилых и общественных зданиях в специально отведенных местах: нишах и коридорах, используя в качестве боковых стенок и крышек внутренние стены здания.

В жилых домах применялась сборная встроенная мебель с унифицированными элементами щитовой и каркасной конструкции.

Создание и установка встроенной мебели не представляет особого труда, особенно сегодня, когда нет проблем с фурнитурой и отделочными материалами. Для отделки можно применять различные материалы: шпон из древесины ценных пород, покрытый затем лаком; древесноволокнистые плиты или фанеру, панели из современных материалов. Можно применить для отделки ткань или кожу, инкрустировать металлами.

Можно изготавливать внешние панели буквально из подручных средств — если вы сделаете щиты из планок, дощечек или пластиковых панелей — будет не только хорошо, но еще и неповторимо.

Дверные блоки шкафов и антресолей бывают одно- и двупольные. Над дверными проходными проемами устанавливались двупольные антресоли. Блок шкафной двери состоит из коробки и полотна. Коробку делали и делают теперь из древесины хвойных пород. Полотна дверных шкафов и антресолей, боковые стенки изготовляют из щитов со сплошным или мелкопустотным заполнением, или из древесностружечных плит толщиной 16 или 19 мм, или из ламинированной древесностружечной плиты. Для изготовления щитов применяют древесноволокнистые плиты марок Т или ТС или фанеру марки С К. Можно предложить и другие варианты — использование для щитов стеновые панели, сайдинг, панели МДФ и даже панели ламинированного пола. Пусть вас это не пугает. На самом деле внешний вид таких изделий, особенно с применением профилей, молдингов и кантов соответствует самым высоким стандартам, а изготовление таких дверей гораздо менее трудоемко, чем изготовление щитовых дверей традиционным способом.

В качестве заполнителя полотен дверок используют деревянные бруски (рейки), полоски фанеры или твердой ДВП (древесноволокнистой плиты), спиральные стружки или бумажные соты. Видимые кромки полотен дверок, боковых стенок или других деталей облицовывают строганым шпоном, кромочным пластиком, поливинилхлоридным профилем или обкладками из древесины лиственных пород, тонированными под цвет поверхности изделия.

Антресольные блоки по конструкции аналогичны дверным (шкафным).

Рис. 1. Схемы встроенных шкафов:

_{перегородок (а) и пристенных (б), блокируемых из готовых секций; перегородок (в) и пристенных (г) универсально-сборных шкафов}

Рис. 2. Стационарные универсально-сборные секционные шкафы щитовые (а) и каркасные (б)

Рис. 3. Схема примыкания шкафа-перегородки:

_{а — в квартирах с постоянной планировкой, б — в квартирах со свободной планировкой; 1, 6, 10, 15 — доборные элементы, 2, 3, 7, 9, 12, 14 — монтажные бруски, 4 — основание под пол, 5 — плинтусы, 8 — конопатка, 11 и 16 — уплотняющие прокладки, 13 — пол}

Шкафы встроенные монтируют у стен в нишах помещений, а вместо ненесущих перегородок делают шкафы-перегородки и часто используют их не только с одной, но и с двух сторон. Особый интерес приобретают шкафы-перегородки при создании квартир свободной планировки. Их можно монтировать как между жилыми комнатами, так и между жилой комнатой и кухней.

Отделения шкафов-перегородок могут быть по фронту разделены на два отделения, каждое из которых обращено в одну из смежных комнат или помещений. Шкафы-перегородки в квартирах со свободной планировкой можно переставлять.

Такие шкафы устанавливают на покрытие пола. Шкафы-перегородки в квартирах с постоянной планировкой устанавливают на основание под пол, что повышает звукоизоляцию шкафов. Для повышения звукоизоляции шкафов-перегородок стыки, образующиеся при монтаже сдвоенными стенками, закрывают раскладками. После установки шкафов-перегородок зазор между шкафом-перегородкой, потолком и стенами помещения закрывают доборными элементами. При установке шкафов-перегородок в квартирах с постоянной планировкой к стенам и потолку здания и стенкам шкафа-перегородки крепят монтажные бруски, а образуемый зазор закрывают доборными элементами. Для повышения звукоизоляции помещений стыки заделывают конопаткой.

При установке шкафов-перегородок в квартирах со свободной планировкой монтажные бруски крепят к стенкам шкафа-перегородки. К доборным элементам крепят уплотняющие прокладки, повышающие звукоизоляцию помещений. У основания шкафов-перегородок ставят общий плинтус.

Шкафы-перегородки, разделенные по фронту на два отделения, имеют более высокие показатели звукоизоляции по сравнению со шкафами-перегородками, не имеющими разделительной задней стенки. В таких шкафах-перегородках дополнительной преградой для звука служит разделительная задняя стенка.

Компоновка встроенных шкафов и шкафов-перегородок различными функциональными отделениями разнообразна. Эти отделения могут служить для книг, посуды и других предметов обихода, для платья, белья, постельных принадлежностей, туалетных принадлежностей, для видео— и аудиозаписей, аппаратуры прослушивания и просматривания, телевизоров и компьютеров, для напитков (бары), секретеры, для различных мелких предметов, приема пищи (откидные столы), откидные спальные места, для различных хозяйственных предметов, и других устройств.

Встроенная мебель может быть спроектирована и сделана в любом помещении квартиры. Естественно, наличие встроенных шкафов, шкафов-перегородок, шкафов-купе позволяет исключить массу предметов передвижной мебели, которые становятся просто лишними.

По конструктивным решениям встроенную мебель подразделяют на универсально-разборную, секционную, каркасную и смешанной конструкции.

Универсально-разборные мебельные изделия этого типа состоят из ограниченного количества плоскостных элементов и ящиков. Сочетание этих элементов дает возможность собирать различные по своему характеру и назначению встроенные шкафы, шкафы-перегородки и шкафы-купе. Причем число вариантов шкафов практически не ограничено. Вертикальные и горизонтальные плоскостные элементы являются общими для смежных отделений. Внутреннее устройство шкафов зависит от функциональных потребностей обитателей квартиры. Они состоят из плоскостных элементов, ящиков и полуящиков, элементов добора, крепежных элементов и направляющих (металлических или пластмассовых).

Плоскостные элементы подразделяют на вертикальные и горизонтальные стенки, а также дверки, которые бывают распашными, раздвижными, откидными или подъемными.

Секционные встроенные шкафы состоят из отдельных шкафов-секций, блокируемых друг с другом по вертикали и горизонтали.

Внутреннее устройство секций предусматривается функциональными требованиями. Секции могут быть различного конструктивного решения, а также разборными и неразборными.

Составные элементы секционных встроенных шкафов состоят из секций с остекленными дверками (дверки распашные, раздвижные и подъемные), секций с глухими дверками (распашные, раздвижные, подъемные и откидные), секций с ящиками, доборных и крепежных элементов.

Каркасные встроенные состоят из элементов каркаса, плоскостных элементов и ящиков. Сочетание этих узлов и деталей позволяет собирать различные по своему назначению шкафы. Вертикальные и горизонтальные конструктивные узлы являются общими для двух смежных отделений. Этот вид шкафов имеет следующие особенности:

— рамки каркаса устанавливают в распор между полом и потолком, закрепляя специальными домкратами;

— на каркасе крепят двери, полки и т. п.;

— боковые стенки имеют рамочную конструкцию;

— дверки навешивают в коробках.

Рамки и коробки являются несущими и обеспечивают пространственную жесткость конструкции.

Составные элементы встроенных шкафов каркасной конструкции состоят из следующих частей: элементов каркаса (рамок или отдельных брусков), плоскостных элементов (стенок вертикальных и горизонтальных), дверок (распашных, раздвижных, подъемных и откидных), ящиков и полуящиков, доборных элементов, крепежных элементов, домкратов.

Рамки изготовляют из отдельных брусков, соединяя их между собой угловыми и срединными вязками или скрепами (брусковые рамки), а также фрезерованием заготовок плит — щитовые рамки. Рамки могут иметь один или несколько средников. В зависимости от нагрузок, действующих на рамки, бруски рамок соединяют сквозными и несквозными шипами. Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон выступающие наружу торцы шипов и проушин в рамках с течением времени становятся заметными. Это надо учитывать при конструировании рамок с облицованными кромками и применять соединения, у которых торцы шипов не выходят на облицовываемую поверхность, например соединения на «ус».

При конструировании рамок, не используемых в готовом изделии в напряженных конструкциях, детали рамок соединяют, как правило, скобами. Надо заметить, что соединение скобами является промежуточным в технологическом процессе изготовления рамки и прочность соединения должна обеспечивать выполнение той или иной технологической операции.

Щитовые рамки требуют меньших трудовых затрат, чем рамки, изготовленные с помощью шиповых клеевых соединений. Щитовые рамки из облицованных древесностружечных плит применяют для дверок мебели. Обязательным условием конструирования таких рамок является использование отходов, полученных при фрезеровании просвета рамки. Из этих отходов изготовляют детали ящиков, полки.

Необходимо учитывать, что при фрезеровании просвета рамки из древесностружечных плит нельзя получить острые углы без дополнительной ручной обработки.

Углы без ручной доработки должны быть скругленными.

Просветы рамок заполняют филенками из древесноволокнистой плиты, фанеры или стеклом. Филенки вставляют в паз, филенки и стекла — в четверть (рис. ниже) или крепят с двух сторон штапиками. Штапики закрепляют шурупами или шпильками.

Филенку, вставленную в паз, нельзя вынуть из рамки.

Коробкам и называют конструктивные элементы, состоящие из обвязочных деталей со средниками и без средников. В коробках средники в зависимости от их расположения называют вертикальными или горизонтальными импостами. Высота обвязочных деталей коробки должна быть больше ее толщины, в противном случае получается рамка.

Детали коробок изготовляют из древесины и плит. В зависимости от назначения коробок применяют различные соединения деталей.

Для установки в коробках заглушин, дверных полотен, переплетов в брусках коробок формируют четверти, галтели, пазы.

В столярно-мебельных изделиях выдвижные ящики, полуящики и полки служат для хранения различных вещей. Изготавливают их из древесины, древесных материалов или пластмасс.

По конструкции ящики, полуящики и полки, изготовляемые из древесины и древесных материалов, подразделяют на столярные и гнутоклееные. Полуящики отличаются от ящиков только высотой передней стенки: ее высота у полуящиков составляет 0,3–0,6 высоты боковых стенок. Конструировать ящики, полуящики и полки необходимо с учетом их установки в конкретных изделиях.

Столярные ящики и полуящики представляют собой коробку, состоящую из четырех стенок (передней, двух боковых, задней) и дна. Конструктивно они могут различаться способом соединения передней и боковых стенок. В основном применяют ящики и полуящики с соединением передней и боковых стенок на шип прямой открытый, на шкантах и на шип «ласточкин хвост». Задние и боковые стенки соединяют на шип прямой открытый или на шкантах. Передние стенки изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород, столярных и древесностружечных плит, боковые и задние — из древесины хвойных и лиственных пород. Распространены стенки из древесины хвойных пород, оклеенные с двух сторон шпоном, что позволяет использовать при изготовлении ящиков низкосортную древесину. Толщина боковых и задних стенок составляет 10–12 мм, передних — 16–19 мм.

Донья изготовляют из фанеры или твердых древесноволокнистых плит. Толщина доньев составляет 3–5 мм. Их вставляют в пазы боковых и передних стенок, отобранные на глубину, равную половине толщины боковых стенок, на расстоянии 8-10 мм от нижней кромки. К задней стенке дно крепят внакладку шурупами с шагом 150 мм, гвоздями или скобами с шагом 100 мм.

Гнутоклееные ящики и полуящики состоят из гнутоклееных деталей боковых и задних стенок, дна и боковых стенок и универсальных.

Гнутоклееную деталь склеивают из трех или пяти слоев шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон. Гнутоклееную деталь также изготовляют из твердой древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм, оклеенной с двух сторон шпоном. Радиус изгиба детали должен быть не менее 35 мм.

Материалы для остальных частей ящика те же, что и для столярного ящика. Гнутоклееные детали соединяют с остальными частями ящика различными способами. Например, в гнутоклееной детали можно выбрать продольные пазы, в которые вставить дно из фанеры. Затем собранный таким образом блок вставляют в пазы, отобранные в передней стенке. Выступающие на 4–5 мм наружу шипы дна закрывают П-образным пластмассовым или деревянными полозками, которые ставят на клею.

Применение универсальных гнутоклееных деталей позволяет изготовлять различные по размерам ящики и полуящики, сохраняя одну и ту же конструкцию гнутоклееной детали. Например, измеряя по ширине размеры дна, передней и задней стенок, можно получить серию различных по ширине ящиков. Донья соединяют с гнутоклееными деталями пластмассовыми соединительными планками.

Ящики и полуящики с применением гнутоклееных деталей обладают меньшей жесткостью, чем столярные, поэтому изготовлять их шириной более 600 мм и высотой более 150 мм не рекомендуется.

В процессе эксплуатации ящики и полуящики воспринимают силовые нагрузки от хранящихся предметов. Наибольшие нагрузки приходятся на соединения дна со стенками и передней стенки с боковыми в ящиках и полуящиках письменных столов. При конструировании ящиков и полуящиков прочность этих соединений определяют опытным путем, воздействием статической нагрузки на соединения.

Для определения прочности соединения дна со стенками ящик или полуящик устанавливают на ровную поверхность, затем дно нагружают так, чтобы центр тяжести грузов находился на расстоянии 1/3 длины ящика, полуящика от места соединения дна с передней стенкой. После каждой ступени нагружения фиксируют видимые дефекты разрушения: вырыв дна, смятие материалов дна, вырыв шурупов, гвоздей. Нагрузку, соответствующую двум последним ступеням нагружения, выдерживают 10 мин. Затем центр тяжести грузов перемещают так, чтобы он находился на расстоянии 1/3 длины ящика или полуящика от места соединения дна с задней стенкой и фиксируют видимые дефекты разрушения.

Полки столярные и гнутоклееные. Столярные и гнутоклееные полки конструируют выдвижными и стационарными. Выдвижные устанавливают в основном в отделениях столярно-мебельных изделий, предназначенных для хранения белья. Такие полки представляют собой плиту или гнутоклееный элемент с бортиком, предохраняющим вещи от сползания, когда полки выдвигают или задвигают. Высота бортика должна быть не менее 30 мм. Для удобства пользования полки имеют ручки или изогнутую переднюю часть, заменяющую ручку.

Стационарные полки в процессе эксплуатации испытывают значительные нагрузки от действия массы хранящихся на них предметов. Если жесткость недостаточна, полки могут прогнуться. Величина прогиба зависит от величины нагрузки, действующей на полки, места приложения нагрузок, конструкции полок и их размеров.

В зависимости от расположения на них предметов на полки действуют равномерно распределенные и сконцентрированные нагрузки. Максимальный прогиб полки будет в месте, наиболее удаленном от опор, на которые опирается полка.

Стационарные полки в основном изготовляют из древесностружечных плит толщиной 16–19 мм, облицованных шпоном или пленками. Испытания полок из облицованных древесностружечных плит на изгиб показывают, что прогиб полок при установке на них нагрузки постепенно увеличивается и при снятии нагрузки не исчезает полностью. Такое явление называется остаточной деформацией, которая зависит от пластических (упругих) свойств материалов, применяемых в конструкции полок.

Прогиб полки из древесностружечных плит, облицованных шпоном, возрастает с увеличением их длины. В зависимости от назначения максимальная длина полок составляет (мм): для хранения книг — 900, 1000; белья — 1000, 1200; посуды — 900, 1000; головных уборов и обуви — 1100, 1200. Первый размер дан для полок из древесностружечных плит толщиной 16 мм, второй — из тех же плит толщиной 19 мм. Длину полок, облицованных пленками, уменьшают в среднем на 10 %.

Если длина полок в соответствии с условиями эксплуатации мебельных изделий должна быть больше рекомендуемых, то для уменьшения прогиба полок необходимо:

— предусмотреть большую толщину полок за счет двухслойной их облицовки шпоном;

— ввести конструктивные упрочнения в виде наклеек из древесины на кромки плит, ребер жесткости;

— уменьшить расстояния между опорами полок с помощью дополнительных переставных регулируемых по высоте опор в виде стоек, опорных планок, прикрепляемых к задней стенке изделия, на которые полки опираются дополнительно;

— применить для изготовления полок материалы с более высоким модулем упругости.

В разборных изделиях мебели особое значение имеют съемные петли. Этот вид петель подразделяется на пятниковые и карточные.

На рис. 4. показана пятниковая петля с остановом (а). Петля состоит из верхней и нижней карт, применяется для навески больших дверей шкафов. Для ее установки не требуется отборки галтели в боковых стенках и соответствующей обработки задней кромки двери.

Рис. 4. Универсальные петли

Для более плавного открывания двери рекомендуется верхнюю и нижнюю кромки двери несколько скашивать к кромке притвора, так как в процессе эксплуатации дверь несколько опускается. Скашивание производят в пределах допускаемых отклонений от номинального размера длины двери.

На рис. 4. позиции в, г, д, е — это петли пятниковые, применяемые для различных видов распашных или откидных дверей.

Соединения на карточных стационарных петлях применяют обычно в неразборных изделиях мебели. Двери, навешенные на съемных карточных петлях, легко снимаются и навешиваются без применения какого-либо инструмента. Карточные съемные петли по своей конструкции подразделяются на прямые и угловые и применяются в зависимости от назначения.

На рис. ниже показаны различные конструкции карточных прямых и угловых съемных петель для трельяжных створок и дверей шкафов, тумб, изделий кухонной мебели.

На следующем рис. изображены партные и ломберные односерьговые петли двух размеров: большие и малые, а также двухсерьговые. Эти петли применяют в основном для вкладышей обеденных раздвижных столов с вкладными крышками, а также для обеденных столов с раскладными крышками. Большие двухсерьговые и односерьговые петли применяются для откидных клапанов школьных парт.

Петли торцовые применяют для тех же изделий, кроме парт.

Преимущество торцовых петель по сравнению с партными состоит в том, что они устанавливаются на кромке сопрягаемых элементов и поэтому малозаметны на поверхности изделия.

Сувальдные петли применяют для соединения двух половинок вкладышей обеденных раздвижных столов. Первая петля заметна на поверхности полукрышек, вторая малозаметна, так как ее карты привернуты к кромкам сопрягаемых элементов. Для их установки требуются соответствующие выборки гнезд в кромках полукрышек.

Петли неразъемные карточные имеют различное назначение, к ним относятся и рояльные. Рояльная петля можем изготовляться трех типоразмеров в зависимости от ширины карты. Петли изготовляют толщиной 0,8–1 мм. Имеющийся на карте желобок конструктивно необходим, как ребро жесткости. Эти петли применяют для распашных и откидных дверей.

Интерес представляет группа унифицированных петель (рис. 4.). Из двух штампованных заготовок А и Б при помощи проколов под ось вращения и гибок можно изготовить различные элементы петель.

Путем всевозможных сочетаний изготовленных элементов можно собирать большое число вариантов. Такие петли универсальны, так как их можно применять для различных видов распашных и откидных дверей, в том числе устанавливаемых в проем и накладных.

В принципе ничего нового в конструктивном отношении в шкафах-купе нет. Некоторые отмечают как главную особенность шкафов-купе — раздвижные двери. Шкафы-купе можно привести как пример успешной идеи на основе давно известных технологий. Шкаф-купе не требует дополнительного места для открывания дверей, и в ряде случаев это чрезвычайно удобно. Шкаф-купе занимает всю стену — от стены до стены и от пола до потолка, и выполняет роль гардероба-кладовки в прихожей. Остается только рационально использовать это огромное хранилище. Заметим, что и фасадную часть шкафа мы можем оформить так, как нам захочется, — она может не только не уступать лицевой части традиционной мебели, но и значительно превосходить ее в эстетическом отношении. В оформлении фасадной части шкафов-купе используются современные материалы в любом сочетании.

Ценность представляет и сама идея, шкаф-купе можно поместить практически в любом месте квартиры, и везде он будет выглядеть органично и уместно. Соответственно комплектуется и внутреннее наполнение шкафа — ящики, полки, вешалки, другие емкости и приспособления, помогающие наиболее рационально хранить самые разные вещи.

Шкаф-купе может быть библиотекой, альковом, элементом детской комнаты, ванной или душевой.

Как отмечалось, раздвижные двери не требуют дополнительного пространства при открывании, а поскольку изготавливается и моделируется шкаф индивидуально, установить его можно где угодно: в коридоре, кабинете, прихожей, спальне, гостиной, в любой нише.

Основой раздвижных дверей является система скольжения, состоящая из роликов, встроенных в металлическую раму (профиль), и треков, по которым движется дверь. Есть два вида профилей: алюминиевые и стальные. Они отличаются друг от друга степенью деформации. Стальные системы слишком тонкие, поэтому они легче деформируются. Толщина стального обрамления зависит от веса двери. Шкафы-купе со стальными профилями достаточно прочны и надежны, а при правильной эксплуатации прослужат очень долго. Но чтобы двери не «играли» в стальном обрамлении, их размер не должен превышать установленных норм, связанных с жесткостью таких профилей. Для алюминиевых систем не существует подобных ограничений, но они ощутимо дороже.

Системы скольжения различаются также по принципу крепления роликов.

Самый распространенный способ крепления — нижний. Его суть заключается в том, что дверь в раме со встроенными роликами движется по металлическим направляющим, прикрепленным к дну шкафа. Ролики с шарикоподшипниковым механизмом считаются самыми надежными в своем классе. Такие системы бесшумны, потому что пластиковые ролики покрыты тефлоном. От попадания пыли механизм защищает надежный корпус. В отличие от старых систем с пластиковыми колесами, роликовые выносят большие нагрузки.

При верхнем типе крепления используются только верхние направляющие. Эта система абсолютно бесшумна, но имеются проблемы с установкой, потому что потолки не всегда ровные, так что могут возникнуть перекосы. Удобнее устанавливать двери с верхним типом крепления в корпусных шкафах-купе. В современных системах скольжения применяются специальные амортизирующие пластиковые пружины, поэтому возможность возникновения перекосов практически сведена к нулю.

Оформление фасада шкафа-купе зависит от конструкции. Алюминиевые профили выдерживают большую нагрузку, поэтому дизайн дверного полотна может сочетать разные материалы (стекло, зеркала, дерево, ДСП) в любых комбинациях и конфигурациях.

Для дверей со стальным профилем применяется меньшее количество отделочных материалов, а в композициях должны быть только горизонтальные линии. Уровень деформации таких систем зависит от жесткости металла и конструкции. У нас используют стальные профили западного производства. Не очень дорогие и достаточно качественные, но они позволяют использовать только 8-миллиметровые ДСП, возникают ограничения двери по размеру. Максимальная ширина — 91,2 см, а высота — 242 см. Для дверного полотна большего размера используются более жесткие профили. Есть конструкции, выдерживающие дверные полотна длиной до 2,75 м и шириной до 1,2 м из импортной 10-миллиметровой ДСП. Для более сложных проектов рекомендуется применять алюминиевые профили.

Характерно, что сама идея шкафа-купе как мебельного изделия для определенной квартиры и конкретного места в ней не стоит на месте, а развивается. Причем развивают ее производители комплектующих к шкафам. Так, до недавнего времени шкафы-купе нельзя было перемещать в пределах квартиры или комнаты. Это была мебель стационарная, что считалось существенным недостатком шкафов-купе. Сегодня эта проблема перестала существовать: любой шкаф-купе можно без особых потерь разобрать и заново собрать в другом месте. Понятно, что домашнему мастеру это новшество мало что дает, так как он сам проектирует изделие и сам воплощает идею в жизнь. Тем не менее, саму идею перестановки шкафа с места на место стоит взять на заметку, нельзя исключать при необходимости возможность перестановки своего детища. А возможность перестановки должна учитываться как условие еще на стадии проектирования.

Наиболее эффектно выглядят шкафы-купе, занимающие пространство между двумя стенами. При этом создается единая поверхность, позволяющая основное внимание уделить оформлению дверей. Что можно назвать еще одним положительным качеством шкафов-купе, так это возможность использовать для их декоративного оформления самые разнообразные материалы: стекло, зеркала, комбинации самых разных материалов — натуральных, искусственных, дерева, металла и т. д. Во всех случаях выбор материала остается за вами. Если в шкафу будут храниться книги, идеальным вариантом будет стекло, в каких-то случаях лучше будут смотреться открытые полки, а двери с зеркалами идеально подходят для гардеробных и в помещениях, где необходимо визуально расширить пространство.

Шкафы-купе многофункциональны. Во всяком случае, выбор, который предлагают производители комплектующих впечатляет разнообразием. Шкафы помогают не просто задействовать ранее пустовавшие углы и ниши, т. е. скрыть их, а использовать пустовавшее пространство с наибольшей выгодой. Важно спроектировать самый подходящий шкаф, в котором будут предусмотрены все вероятные потребности. Например, можно установить подсветку, карусельные вставки, опускающиеся турникеты, полочки, ящички и т. п. Что-то из этого можно сделать и самому, а что-что, возможно, практичнее купить в готовом виде.

При проектировании шкафа-купе надо учитывать возможность размещения в нем бытовой техники, их можно также сочетать с любой корпусной мебелью, а также встроенной мебелью.

Выбор цвета и тона определяется помещением, в котором изделие будет стоять. Все знают, что, например, в комнате с окном на юг предпочтительны холодные тона больших поверхностей. Если окна смотрят на север, выбирают теплые краски.

Можно предположить, что читатель, принявший решение сделать дома шкаф-купе, не станет мастерить все детали собственными руками, что-то придется приобрести в магазине, и это будет правильный поступок. Часть фурнитуры разумно приобрести в готовом виде. Что покупать, а от чего лучше всего отказаться?

Условно шкафы-купе (комплектующие) можно разделить на три класса. Наиболее дешевые комплекты: фурнитура и треки шкафов, обрамление двери из стали, а дверное полотно из 16-миллиметровой ДСП. Ролики в таких комплектах из пластика.

В класс повыше входят двери с профилем из тонкостенного прессованного алюминия. Здесь применяется и более тонкая ДСП (10–16 мм). Ролики с шарикоподшипниками, поэтому их скольжение более мягкое и бесшумное.

Наиболее высокое качество изделий в третьей группе. Это двери с алюминиевым профилем. Для их изготовления используются плиты, покрытые натуральным шпоном. В оформлении дверей применяют стекла, устойчивые к сильным ударам, зеркала для прочности крепят к панелям.

Известные различия в качестве фурнитуры есть в комплектации «начинки» шкафа. Например, для крепления полок можно использовать невидимые крепежи или, наоборот, очень даже видимые. Что выбрать и купить или сделать самому? На эти вопросы ответить может только читатель.

Производители шкафов предлагают комплекты, в которые входят пластиковые ролики без подшипников, алюминиевые направляющие и инструкция по сборке. Дверь в системе «сделай сам» двигается поверху, снизу стоят ограничители (чтобы при движении полотнище не болталось). В этих комплектах используется обычно панель из ДСП.

Не рекомендуется делать полки пролетом более 900 мм — это приводит к ее прогибу. Все раздвижные конструкции требуют очень точного исполнения корпуса мебели: малейший перекос приводит к ускоренному износу или поломке механизмов.

Еще одно ограничение связано с длиной направляющих. Хотя промышленность и выпускает направляющие длиной до 6 метров, внести их в квартиру целиком практически невозможно. Так что для создания длинного шкафа понадобится несколько секций, в месте стыковки которых возникает вертикальная технологическая перегородка, без которой в этом случае не обойтись.

О материалах. Какому отдать предпочтение — ДВП средней плотности или МДФ? С ДВП мы более или менее знакомы, а об МДФ знаем меньше.

МДФ — это продукт совершенствования сухой технологии производства ДВП, материал производят из сухих древесных волокон. Плиты МДФ отличаются большой прочностью, предназначены для изготовления мебели. Плиты влагостойки, хорошо переносят температурные колебания. Учитывая последнее качество, из МДФ делают мебель для кухонь, поскольку этот материал не деформируется под воздействием пара. По влагостойкости и прочности плиты МДФ опережают древесину, к тому же стоят гораздо дешевле.

МДФ покрывают искусственным и натуральным шпоном, ПВХ, термореактивной пленкой, а так же ламинатом самых разных цветов. МДФ, облицованные ламинатом, служат дольше.

В России МДФ производят с 1997 года.

В настоящее время это самый популярный материал. Главные достоинства ДСП — низкая стоимость и простота обработки. ДСП делают из прессованной крупной древесной стружки с добавлением в качестве связующего вещества термореактивной синтетической смолы. Наличие гидрофобизирующих, антисептических и других добавок обуславливает прочность и долговечность материала. Качество ДСП зависит от степени обработки поверхности. Первосортные плиты должны быть отшлифованы, на поверхности не должно быть царапин и других механических дефектов, пятен различного происхождения, края должны быть ровными, толщина плит 10–26 мм.

Плиты, из которых делают мебель, обязательно проверяют на содержание формальдегида.

Одно из достоинств ДСП — прочность, не уступающая натуральной древесине. Плиты легко обрабатываются, несмотря на большую плотность. Для изготовления мебели ДСП облицовывают ламинатом, меламином, шпоном, покрывают лаком или мелкодисперсной стружкой.

Кое-что о терминах, применяемых в среде специалистов по шкафам-купе. Вот некоторые специальные слова и выражения.

Фальшь-панель — это декоративная пластина, которая используется для увеличения высоты шкафа. Ее фактура и цвет, как правило, такие же, как и у дверей.

Цоколем называют опорные планки, на которые устанавливается шкаф. Цоколь может быть не несущим, а только декоративным элементом.

Профиль — это вертикальное обрамление дверей.

Трек — направляющая (рельса).

Меламин — декоративное, водостойкое и механически прочное покрытие.

МДФ — плита, изготовленная методом прессования вакуумным способом деревянной пыли. При ее производстве не используются эпоксидная смола и фенол, вредные для здоровья человека.

Раскладка — накладное украшение.

Филенка — отделочная плита с выпуклым рисунком.

Совсем не обязательно делать шкаф-купе цельным. Как и в конструкции встроенного шкафа, вместо задней стенки, боковых панелей, дна или крыши можно использовать стены, пол и потолок комнаты. Это удешевляет изделие и упрощает работу.

Раз уж речь пошла об экономии средств, заострим внимание на том, что двери в шкафах-купе изготавливаются не только из гладкой отделочной плиты, но также из «филенки», стекла, зеркала, они могут однородными и комбинированными (верх — стекло или зеркало, низ — ДСП и др. варианты). Конечно, в домашних условиях зеркало не сделаешь, так что за него придется платить, дверь может оказаться дороговатой.

Какие именно двери нужны, зависит от того, где устанавливается шкаф и что предполагается в нем хранить. Скажем, в небольшом помещении будут уместны зеркальные полотнища, они зрительно расширят комнату или прихожую. Если в шкафу будут храниться книги, быстрее всего надо будет поставить двери стеклянные. В гостиной потребуются открытые полки для видео- и аудиоаппаратуры, компакт-дисков, телевизора.

Это простые варианты. Возможны и более смелые. Скажем, шкаф для платья и белья переходит в кровать, затем в письменный стол, книжный шкаф. Какая-то часть этого сооружения может выполнять роль межкомнатной перегородки. Это уже не шкаф-купе, а блок встроенной мебели, позволяющий рационально использовать пространство, создающий действительно современную квартиру. Разумеется, при разработке таких проектов необходимо учитывать расположение стен, дверей, окон и отопительных приборов.

«Начинка» шкафа-купе. Внутреннее устройство и оснащение шкафа-купе, каким его предлагают фирмы, отличается от привычного. Это традиционные полки и ящики из ДСП разной конструкции. Если покупать, то выбирать придется только конструкции, но не размеры ящиков, потому что размеры, как правило, стандартные. Так что если условия квартиры позволяют сделать узкий шкаф-купе, заказать маленькие выдвижные ящички не получится.

Интерес представляют сотовые элементы, предлагаемые поставщиками, — это всевозможные корзины и полки из стали с виниловым покрытием. Эти емкости обеспечивают циркуляцию воздуха в шкафу, позволяют быстро находить то, что нужно. Достоинство таких элементов еще и в том, что при необходимости их можно снять, а в шкаф-купе поставить крупногабаритную вещь.

Производители мебельной фурнитуры и аксессуаров предлагают разнообразие продукции: опускающиеся турникеты, карусельные вставки для обуви, автоматические выключатели мебельных ламп, бесшумные системы выдвижения и многое другое.

Очевидно, рационально будет не отказываться от традиционных полок, а сочетать их с сотовыми элементами. Такой вариант особенно подходит, если шкаф-купе будет служить не только в качестве бельевого.

Выдвижные ящики из ДСП служат обычно для хранения ручного инструмента, некоторых бытовых и кухонных принадлежностей, а в сотовых корзинах складывают, например, белье для стирки, в другой части шкафа устанавливают штангу для плечиков и хранят одежду. В верхней части, имеющей, возможно, отдельные дверцы складывают старые вещи, чемоданы и др.

Функциональные размеры изделий мебели зависят от размеров человеческого тела и предметов обихода, которыми пользуется человек. Эти размеры учитываются при проектировании мебели.

Отделение для платья. В этом отделении размещаются пальто, платья и костюмы. Расстояние от оси штанги до пола отделения при хранении пальто и платьев должно быть не менее 1400 мм, а при хранении костюмов — не менее 900 мм, расстояние от пола помещения до оси штанги — не более 1900 мм. Ширина отделений должна быть не менее 550 мм.

Для встроенных шкафов отделения по высоте могут быть одноярусными и двухъярусными. В этом случае расстояние от пола помещения до оси штанги второго яруса должно быть не более 2450 мм. (Шкафы-купе будут рассмотрены отдельно ниже.)

Размещение одежды может быть параллельным или перпендикулярным фасаду отделения. При размещении одежды перпендикулярно фасаду отделения штанга должна быть выдвижной, глубина отделения должна быть не менее 400 мм.

Отделение для белья. Размещение белья может быть продольным на одну, две или три стопки и поперечным на одну или две стопки. Белье может размещаться в ящиках, полуящиках или на полках. При устройстве выдвижных полок следует делать их с задним бортиком высотой не менее 50 мм. При хранении белья на полках рекомендуется пользоваться специальными коробками из картона (контейнеры для белья). Расстояние между полками должно быть не менее 200 мм. Для удобства пользования глубину ящиков и полуящиковдля хранения белья необходимо делать не более 200 мм, а для хранения мелких предметов — не более 100 мм. Расстояние ящиков и полуящиков для белья от пола помещения должно составлять не более 1250 мм.

Полку для головных уборов следует располагать на расстоянии от пола не выше 1950 мм.

В отделениях для платья на дверях с внутренней стороны или снаружи крепят зеркала. Расстояние от пола до верхней кромки зеркала должно быть 1650–1750 мм, ширина зеркала — не менее 350 мм, а длина не менее 400-1000 мм (соответственно при отражении по пояс или во весь рост).

Для пользования зеркалом туалетных тумб или столов размеры их решают в каждом отдельном случае, исходя из требований к этим предметам.

Отделения для книг делают с учетом того, что книги бывают различного формата. Наиболее массовые издания имеют размеры 140–160х210–230 мм. На полках книги можно размещать в один или два ряда. При расположении книг в два ряда рекомендуется помещать их на полках с уступом (на различной высоте). В отделениях с переставными полками шаг перемещения должен составлять не менее 50 мм.

Отделения для хранения посуды. Посуду в основном хранят на полках. Глубина полок должна быть для чайной посуды 250 мм, для столовой от 300 до 400 мм. Расстояние между полками или высота отделений соответственно 240; 300 и 350–400 мм.

Ящики и полуящики для хранения столовых приборов следует делать не менее следующих размеров: высота 60 мм, ширина 230 мм и длина 260 мм. В ящиках могут быть устроены перегородки для раздельного хранения вилок, ножей и ложек, приборы можно хранить и в специальных лотках с перегородками.

Для хранения одного комплекта столового белья (скатертей, столовых полотенец) ящики или полуящики должны быть размером не менее: высота 100 мм, ширина 350 мм, глубина 260 мм.

Ящики и полуящики должны размещаться от пола помещения на высоте не более 1250 мм, а полки — не более 1700 мм.

Столы. В комбинированных шкафах — передвижных, секретерах, а также в стационарных встроенных шкафах имеются различные откидные двери и столы, вкладные крышки и приставные столы для приема пищи, работы, установки телевизора и др. аппаратуры. Функциональные размеры для любого из перечисленных вариантов одинаковы и должны отвечать необходимым удобствам.

Место для приема пищи. Высота плоскости стола от пола должна составлять 720–760 мм, расстояние от пола до царгового пояса не менее 610 мм. Размеры, занимаемые человеком за столом, равны 500х300 мм.

Эти размеры необходимы для расчета размеров проектируемых обеденных столов.

Место для работы. Высота верхней плоскости письменного стола или заменяющего его изделия должна быть в пределах 720–760 мм, высота до царги или надколенного ящика не менее 610 мм, расстояние между тумбами или другими элементами опор не менее 520 мм. Место, занимаемое человеком за столом, 750–400 мм. Для откидных и вставных крышек допускается 600 х 400 мм. Расстояние от кромки откидной крышки до шкафа (тумбы) в секретерах должно быть не менее 350 мм.

Ширина ящиков и полуящиков для хранения письменных принадлежностей должна быть не менее 250 мм, глубина не менее 350 мм, высота ящиков и полуящиков не менее 80 мм, для наружных ящиков под крышкой — 60 мм. Ящики, находящиеся под крышкой, или верхние ящики тумб рекомендуется оборудовать подвижными лотками с перегородками для хранения карандашей, кнопок и других мелких письменных принадлежностей.

Место для установки телевизоров. Высота плоскости, на которой устанавливается телевизор, должна составлять 300–720 мм, размеры в плане 400–600 мм. При установке телевизора в нишу высота ниши должна быть не менее 600 мм.

Илья Мельников

_{http://www.e-reading.club/bookreader.php/I0I8278/Melnikov_-_Vstroennayamebel.html}

Малярные работы как они есть (продолжение)

Окраску известковыми, клеевыми и казеиновыми красками можно и даже нужно (для лучшей адгезии с основанием) производить по влажным поверхностям. Поэтому после последней огрунтовки, тут же приступаем к нанесению красящих составов, не оставляя времени на полное высыхание поверхности. Краску наносим в один-два слоя в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и от однородности покрытия, полученного после первой окраски.

Воднодисперсионные (водноэмульсионные) краски хотя и не боятся воды, но для лучшего сцепления с основанием их лучше наносить на просушенную поверхность. Окрашивание производим в один-два слоя. Загустевшую краску можно разбавить водой до рабочей консистенции, не боясь навредить ее качеству.

Для масляных красок вода в процессе работы — злейший враг, поэтому наносим их только на хорошо просушенные поверхности. Густотертую краску доводим до рабочей консистенции на рабочем месте. Краску, готовую к применению, перед окрашиванием тщательно перемешиваем, но… Если после вскрытия банки с готовой масляной краской вы обнаружите сухую пленку, перемешивать не спешите (но и выбрасывать ее не стоит) — наличие пленки говорит о том, что краска долго хранилась и успела расслоиться с образованием нескольких слоев: осадка из пигмента и наполнителя на дне банки, краски с низким содержанием пигмента в средней части, над ним — слой пленкообразующего материала — олифы и сверху — эта самая сухая пленка. Чтобы довести такую краску до рабочего состояния, пленку аккуратно вырезаем ножом (как фольгу на банке с кофе), полностью удаляем, жидкие слои пленкообразователя и низкопигментной краски сливаем в другую емкость, а осадок перемешиваем. Когда получим однородную по цвету и консистенции массу, начнем ее разбавлять слитой жидкой субстанцией, прибавляя ее (жидкую краску) небольшими порциями и тщательно перемешивая. При необходимости дополнительно добавляем небольшое количество олифы. И вот теперь этой краской можно красить.

Чтобы покрытия из масляных красок были гладкими, прочными и долговечными, окраску выполняем в три, минимум в два слоя. Причем каждый последующий слой наносим только после полного высыхания предыдущего. Краску на кисть или валик набираем небольшими порциями и очень хорошо ее растушевываем. При этом не стоит хитрить: нанесу-ка я слой потолще, авось не нужно будет красить второй раз. Не выйдет. Такой слой при высыхании сморщится и растрескается, и вам придется начинать сначала.

Загустевшие краски разбавляем олифой или растворителями, но и здесь не нужно перегибать палку. Очень жидкая краска конечно же обладает очень хорошей растекаемостью. Но пленка, образуемая при высыхании такой краски, будет тонкой и непрочной, а возможно, даже будет просвечиваться, и вам вместо двух-трех слоев придется наносить четыре-пять.

При работе эмалевыми составами следует учесть, что в их состав входят смолы, которые при снижении температуры начинают загустевать и затруднять работу. Загустевшие эмали плохо растекаются по поверхности, а при высыхании образуется морщинистая некрасивая пленка. Как быть?

Добавление большого количества растворителя отрицательно сказывается на качестве красочного слоя. Поэтому в данном случае поможет подогревание эмали до 60–80 градусов — при такой температуре эмали хорошо растекаются по поверхности, на покрытиях не остается полос от кистей, улучшается адгезия с основой. Подогревать эмаль следует на водяной бане, опуская емкость с эмалью в емкость с горячей водой. Эмали, приготовленные на летучих растворителях, при нагревании обязательно закрываем крышкой.

Перед нанесением подогретую эмаль тщательно перемешиваем до получения однородной по густоте и температуре смеси.

Окраску эмалями следует производить в один-три слоя, а каждый последующий слой должен ложиться на совершенно высохший предыдущий.

При окрашивании поверхностей лаками, то есть при лакировании, придерживаемся тех же правил, что и при окраске эмалями.

Зная «капризы» всех видов красок и поверхностей, технику работы всеми видами малярного инструмента, вы без особого труда справитесь с окрашиванием не только маленького чердачного оконца, но и огромного потолка, и резной филенчатой двери, и даже замысловато изогнутого наличника.

Покрасочные работы логичнее всего начинать с окраски потолка, ведь по закону всемирного тяготения брызги краски падают вниз, и если стены и полы уже окрашены, то вы добавите себе много лишних ненужных хлопот.

Итак, красим краскопультом. Сначала кистью-ручником или флейцем прокрасим углы, места стыков со стенами (лузги) и карнизы, если таковые имеются в наличии, нанося краску ровным тонким слоем и растушевывая на потолке — по ходу световых лучей, на карнизах и под карнизами — вертикальными движениями. Затем окрашиваем всю поверхность потолка круговыми движениями удочки краскопульта. Углы и лузги, окрашенные кистью, лишь слегка припорашиваем краской для получения однородной по фактуре поверхности. Второй и последующие слои (если в них есть необходимость) наносим в такой же последовательности.

Красим валиком. В первую очередь угловым валиком прокрашиваем углы и лузги, затем поролоновым или меховым валиком (в зависимости от вида краски) — всю площадь потолка и напоследок кистью-ручником или флейцем — карнизы. Красочные полосы валиком наносим параллельно направлению световых лучей — от окна (если окрашивание производим в несколько слоев, по ходу световых лучей наносим последний слой краски).

Красим кистью. Тут порядок иной: сначала маховой кистью окрашиваем всю поверхность потолка, растушевывая краску флейцем по ходу световых лучей, и только потом кистью-ручником или флейцем — углы, лузги и карнизы. Что касается деревянных потолков, то растушевывать краску следует по направлению волокон древесины, вдоль доски.

По завершении окраски потолка спустимся вниз. Прежде всего удаляем брызги потолочной краски и только после этого будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать стены.

Красим краскопультом. Чтобы брызги стеновой краски не попали на окрашенный потолок и карнизы, завесим карнизы и кромочные участки потолка полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами. Газетами же будет уместно застелить полы вдоль стен. Углы, полоски стен под карнизами шириной 30–40 см и полоски стен у дверных и оконных проемов такой же ширины прокрашиваем кистью-ручником или флейцем. Краску наносим и растушевываем вертикальными движениями (на деревянных стенах — по направлению волокон древесины). Затем окрашиваем остальную поверхность стен краскопультом, делая удочкой круговые движения. Повторная окраска производится таким же порядком.

Красим валиком. Кромку потолка и карнизы при окрашивании валиком можно не завешивать, а ширину полосок стен под карнизом или лузгом и вокруг дверных и оконных проемов уменьшить до 15 см. Для прокрашивания вертикальных лузг можно использовать валик типа ВМУ — валик меховой угловой. Краску валиком наносим и растушевываем вертикальными полосками, если окрашивание ведется в один слой, а если в два и более, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя.

Красим кистью. Последовательность и порядок окрашивания кистью полностью совпадает с последовательностью и порядком окрашивания валиком. Окрашивание стен, кроме маховой кисти, удобно производить побелочной и макловицей. Наносим краску горизонтальными полосами, а растушевываем — вертикальными.

Если у вас есть помощник, то это просто замечательно: один наносит краску, другой ее растушевывает. Если же работу выполнять одному, то окраску приходится производить захватками, и вам не совсем удастся избежать заметных стыков захваток.

Для окрашивания оконных рам существует один, практически безальтернативный способ — окрашивание кистью-ручником.

Для большего удобства вначале окрашиваем элементы, прилегающие к стеклу рам, особое внимание уделяя углам переплетов, где наиболее часто остаются пропуски — это наиболее кропотливый этап работы.

Предохранить стекло от загрязнения краской можно используя один из предложенных вариантов:

— вместо кисти ручника для окрашивания рам возле стекла используем тонкую филенчатую кисть, но и это не гарантирует на 100 %, что рука ваша не дрогнет и вы не оставите на стекле жирную кляксу (которую, кстати, следует сразу же удалить чистой ветошью);

— стекло в местах, прилегающих к раме, заклеиваем узкими полосками бумаги на мыльном растворе или крахмальном клейстере. После окрашивания всей рамы и высыхания красочного слоя бумагу размачиваем, снимаем, а остатки клейстера смываем водой;

— третий вариант защиты стекол от загрязнения краской во время окрашивания рам — использование защитных щитков из плотного картона, которые передвигаем вдоль стекла по ходу продвижения работы.

Если краска все же, несмотря все защитные усилия, попала на стекло, ее счищаем после полного высыхания стамеской, острым ножом или лезвием от безопасной бритвы.

Окрасив узкие места, переходим к окрашиванию внутренних, внешних и боковых поверхностей рам, коробки и укосов оконных проемов. Торцевые поверхности рам и места притворов на коробках окрашиваем только в том случае, если окно может находиться открытым до полного высыхания краски, в противном случае эти места оставляем незакрашенными. Краску можно наносить поперек брусков, но растушевку производим только вдоль волокон древесины. Окраску чаще всего производим в два слоя.

Ручки, защелки и шпингалеты перед окрашиванием рекомендуется снять и установить на место после полного высыхания красочного слоя.

Способ окрашивания дверных полотен зависит от того, какие они: гладкие или филеночные.

Гладкие двери можно окрашивать как кистью, так и валиком. Филенчатые — только кистью: ручником, флейцем, побелочной или макловицей.

При окрашивании валиком краску наносим, как и при окрашивании стен, вертикальными полосами (если окрашивание осуществляется в несколько слоев, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя). Боковые и торцовые поверхности дверных полотен, дверные коробки и наличники окрашиваем кистью-ручником, после завершения работы валиком.

При окрашивании кистью краску можно наносить поперечными движениями, а растушевывать только в продольном, вертикальном направлении.

Особое внимание уделяем окрашиванию углов филенок, так как там наиболее часто допускаются пропуски.

Чтобы лучше прокрасить эти участки, углы простукиваем торцующими перпендикулярно направленными ударами кисти, а затем растушевываем вдоль направления волокон древесины. Какую бы кисть вы ни использовали при окрашивании дверных полотен, их боковые и торцовые поверхности, а также коробки и наличники удобнее окрашивать кистью-ручником. Краску на эти поверхности можно наносить поперек волокон, но растушевку при этом производим только вдоль. Если дверное полотно межкомнатной двери со стеклом, для его защиты от загрязнения при окрашивании применяем те же методы, что и при окрашивании оконных рам. Ручки, замки и защелки перед окрашиванием снимаем и устанавливаем на место только после полного высыхания красочного слоя.

Прежде чем приступать к окрашиванию радиаторов и труб отопительной системы, следует учесть, что их поверхности во время отопительного сезона будут подвергаться нагреванию до достаточно высоких температур. Краски на масляных связующих от таких процедур очень быстро темнеют, поэтому для окрашивания элементов отопительной системы и водопроводных труб с горячей водой более подходят эмали на синтетических связующих.

Окрашивание радиаторов производим кисточкой-ручником, трубы можно окрашивать кистью, либо специальным приспособлением под названием «ножницы-валик».

Наносим краску на поверхность в любом направлении, растушевываем — только по длине металлического элемента.

Во время окрашивания радиаторов и труб необходимо помнить, что это прежде всего металлические поверхности, а металл, как известно, краску не впитывает.

Поэтому краску на малярные инструменты следует набирать в небольшом количестве и растушевывать ее по окрашиваемым поверхностям очень тщательно.

Особое внимание уделяем боковым и внутренним участкам радиаторов, так как именно здесь есть вероятность оставить незакрашенные пропуски.

Проверено практикой, что качественно окрашенные полы, с соблюдением всех предписаний технологического процесса, могут эксплуатироваться не один-два года, а девять-десять, с двумя-тремя перестановками мебели и несчитанным количеством вечеринок с танцами до упаду.

Перед началом подготовки поверхности пола под окрашивание убедитесь, что доски полового покрытия плотно прилегают друг к другу, прочно укреплены и не прогибаются. Если потребуется, подровняйте их или закрепите дополнительными гвоздями, шляпки которых утопите в древесине.

Ранее не окрашенные деревянные полы первым делом проолифим горячей олифой и оставим высыхать на 24 часа. Второй слой многослойной композиции будет также грунтовочный, но уже не из олифы, а из грунтовки под масляные краски. После его полного высыхания производим прошпатлевку трещин между досок настила, мест крепления гвоздей и других дефектов масляными шпатлевками, пентафталевой шпатлевкой ПФ-002 или шпатлевкой по дереву. Высохшую шпатлевку шлифуем сначала крупнозернистой шкуркой, затем — мелкозернистой; удаляем шлифовочную пыль и еще раз огрунтовываем, на этот раз в огрунтовочный состав добавляем либо небольшое количество краски, которой будем окрашивать полы, либо пигмент в тон краске. На хорошо высохший огрунтованный пол теперь можно наносить первый слой краски.

Если же ваши полы ранее были окрашены, то особой подготовки поверхность не требует, в этом случае ограничиваемся стандартным набором операций по подготовке ранее окрашенных поверхностей.

Для окрашивания пола краскопульт не используется, краску наносим кистью или валиком и кистью. Причем существует одно общее правило: краску можно наносить и поперек досок, но растушевку производим только вдоль направления волокон древесины, подлине досок.

Красим валиком. Сначала кистью-ручником окрашиваем плинтусы (если они не были окрашены до установки) и прокрашиваем полоски пола вдоль плинтусов шириной 15–10 см.

Остальную поверхность окрашиваем валиком, начиная с дальнего угла помещения и постепенно передвигаясь к выходу. Чтобы краска лучше растушевывалась, по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз.

Красим кистью. Аналогично первому варианту окраски прокрашиваем плинтусы и полоски пола вдоль них кистью-ручником. Остальную поверхность закрашиваем побелочной кистью или макловицей, при необходимости производим флейцевание. Растушевывать краску старайтесь как можно тщательнее, так как более тонкие слои высыхают равномернее и не образуют пузырьков и морщин.

После нанесения первого слоя поверхность пола должна сохнуть не менее трех дней, после второй окраски — пять дней, после третьей — неделю. Правильно выполненная окраска пола дает твердое, красивое, непрозрачное покрытие с матовым или глянцевым блеском (в зависимости от вида краски). После полного высыхания красочного покрытия (24 часа) и шестидневной выдержки поверхность пола моем горячей водой без добавления мыла и синтетических моющих веществ мягкой ветошью.

В первую неделю эксплуатации на окрашенной поверхности возможно выделение капелек олифы, их удаляем мягкой ветошью, смоченной в горячей воде, и насухо вытираем. С течением времени красочное покрытие окрепнет и поверхность перестанет «плакать».

Выбирая краску для окрашивания пола, отдайте предпочтение тем, на этикетках которых имеется пометка «Половая» либо «Для окрашивания пола», так как эти краски разрабатывались именно с учетом требований повышенной износостойкости.

Через месяц окрашенные полы при желании можно покрыть специальным лаком для пола (не паркетным!) в один-два слоя. Это придаст дополнительные декоративные и износостойкие качества окрашенной поверхности.

И несколько слов об окрашивании плинтусов.

Плинтусы можно окрашивать вместе с поверхностью пола. Но удобнее их окрашивать до установки, той же краской, которой впоследствии будет окрашиваться пол, в один-два слоя (разумеется, после проолифки, шпатлевания (при необходимости) и огрунтовки с подкраской). После их полного высыхания, плинтусы устанавливаем на место, гвозди утапливаем и шпатлюем. Готовим и окрашиваем поверхность пола, а в процессе нанесения последнего слоя прокрашиваем еще раз плинтусы, для придания покрытию однородности по цвету.

Полы, сооруженные из штучного паркета, паркетных досок и паркетных щитов, не красят, а покрывают лаком.

Застеленный паркетом пол циклюем ручными циклями или электрическими циклевочными машинками, шпатлюем шпатлевкой по дереву, шлифуем крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой, удаляем шлифовальную пыль и наносим первый слой лака. После полного высыхания первого слоя (не ранее срока, указанного на этикетке лака) всю поверхность пола шлифуем мелкозернистой шкуркой. Эту операцию проделываем обязательно, так как смоченные первым слоем лака ворсинки древесины поднимаются и поверхность становится шероховатой. Если не удалить эти ворсинки, то нанесение следующих слоев лака будет затруднено, а поверхность готового, отлаченного паркета получится некачественной.

После шлифовки с поверхности паркета удаляем пыль смоченной в очищенном бензине и хорошо отжатой мягкой ветошью, после чего можно наносить второй слой. Всего на паркетную поверхность наносим три слоя лака. Причем каждый последующий слой наносим только после того, как полностью высохнет предыдущий.

Покрывать лаком паркет можно как кистью, так и валиком. Наносим лак в любом направлении, а растушевываем — только вдоль паркетных планок (досок). При растушевке лак буквально втираем в поверхность пола.

Для отделки паркетных полов наилучшими вариантами считаются алкидные лаки марок ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166.

Белый ровный потолок, светлые гладкие стены, темные полы — картина строгости и аскетичности, рай для минималиста. А как быть тем, чья душа хочет праздника, праздничных красок и красочных рисунков? Наверное, именно для них один неизвестный маляр (а может быть, и не один) придумал декоративную отделку окрашенных поверхностей (чаще всего стен). По желанию стены можно украсить узорами, рисунками, различными фактурами. Причем отделку можно производить как по высохшей поверхности (в большинстве случаев), так и по свежеокрашенной, а можно сначала нанести фактуру, а уже затем окрасить поверхность.

Начнем, пожалуй, с последнего вида отделки. Если его описание перевести на циркулярный язык, то получится: «декоративная отделка красочного слоя до его нанесения» — на первый взгляд абракадабра, но если вдуматься, то выходит действительно так: мы сначала создаем рельеф фактуры, потом наносим красочный состав, а в итоге отделанным под фактуру получается именно красочный слой. Произвести такую отделку не составит труда.

На подготовленную и огрунтованную поверхность стены шпателем наносим тонкий ровный слой мастики (например, одной из тех, на которые крепят керамическую плитку при облицовке), на мастику приклеиваем полотнище марли, предварительно задекорированное в складки, сжатости и оставляем поверхность на 24 часа до полного твердения мастики. Затем окрашиваем поверхность стены краской или эмалью, нанося их с помощью краскопульта. Помимо марли, для создания фактуры можно использовать песок, мелкую крошку природных материалов, древесные опилки, которые распыляем на стену с мастичным слоем с помощью пылесоса. Поверхность получается в высшей степени эксклюзивная.

Отделывая торцовкой по свеженанесенному красочному составу, можно получить фактуру под «шагрень». Техника торцевания проста: по свеженанесенному красочному слою торцовкой наносим слабые удары перпендикулярно окрашиваемой поверхности, от чего поверхность приобретает вид апельсиновой корки или шагреневой кожи.

В ходе работы следует следить за тем, чтобы удары ложились строго рядом друг с другом, не оставляя пропусков и не перекрываясь.

По мере смачивания щетины торцовки ее насухо вытираем чистой ветошью.

Наибольшее количество вариантов декоративной отделки красочного слоя конечно же по сухой красочной поверхности: отделка набрызгом, накатка рисунков валиками, набивка рисунков по трафарету, вытягивание филенок.

В домашних условиях отделку набрызгом осуществляем вручную, с помощью любой большой кисти и палки. На большую кисть набираем небольшое количество краски, отжимаем излишки, подносим кисть к обрабатываемой поверхности и ударами кисти об палку стряхиваем краску на поверхность стены. Набрызг производим без пропусков, захватывая одинаковое количество краски и нанося кистью по палке удары одинаковой силы. Стена, на которую наносим набрызг, должна быть заблаговременно окрашена фоновой краской и просушена. Интересная поверхность получается, если набрызг производить через сетку, натянутую на рамку и приставленную к стене. Применяя сетки с ячейками разной величины, меняя угол наклона или поворота рамки с сеткой относительно стены, используя краску двух-трех цветов, можно создать весьма оригинальные абстрактные «полотна».

Для накатки рисунков валиками используется специальный валик с двумя плотно прижатыми друг к другу валами. Один из них гладкий, из пористой резины, другой — с выпуклым рисунком. Гладкий резиновый валик смачиваем в краске, отжимаем излишки, устанавливаем на рабочее место и делаем несколько прокаток по пробной фанерке для равномерного распределения краски.

Когда рисунчатый валик начнет отпечатывать четкий полный рисунок, прижимаем его к стене и делаем накатку узора. Чтобы узорная полоса получилась ровной, валик при накатке опираем одной стороной на деревянную рейку, укрепленную на стене строго вертикально, используя ее как направляющую. Каждую новую полоску начинаем с одного и того же фрагмента узора, для чего на рисунчатый валик наносим нулевую риску.

Набитый по трафарету, рисунок обычно располагают одной полосой, например, по карнизу или бордюру. Сначала изготовим трафарет: на лист плотного картона, переведем понравившийся нам рисунок и вырежем его (не забывая оставлять «мостики» для удержания выпадных фрагментов трафарета). Затем трафарет проолифим, высушим и уложим под груз между двух листов фанеры для распрямления.

Работаем трафаретом так: на поверхности стены отбиваем линии-границы для установки трафарета, трафарет приставляем к стене, кисть-ручник смачиваем в краске и торцующими ударами (перпендикулярно окрашиваемой поверхности) набиваем рисунок; наносить краску мазками, а тем более закрашивать рисунок не советую, краска может затечь под трафарет. Если рисунок предполагается многоцветный, то на каждый цвет изготавливаем отдельный трафарет. Набивку каждого последующего цвета рисунка осуществляем только после того, как высохнет предыдущий.

По линиям стыковки красок разного цвета или разного вида, или окрашенных потолка и стен вытягиваем узкую полоску краски (5-20 мм) — филенку. Эта простая деталь не только скроет неровный стыковочный шов, но и придаст помещению в целом, а окрашенным поверхностям — в частности ощущение завершенности, законченности. Филенку вытягиваем по линейке, по трафарету либо филеночным валиком.

Филенки проводим тонкими филеночными кистями из мягкого волоса клеевыми, масляными красками или сухими красками, разведенными на пиве или квасе (такие краски ложатся на поверхность ровнее). Цвет для филенок подбираем либо в тон фоновым краскам, либо по контрасту с ними.

Для любых работ, связанных со строительством, ремонтом или отделкой, существуют правила по технике безопасности. Не составляют исключения и малярные работы. Во многом они схожи с правилами безопасности других отделочных работ, но имеют и свои, индивидуальные, обязательные для соблюдения каждым мастером.

Что касается правил техники безопасности при производстве малярных работ на высоте (при подготовке и окрашивании потолка, кровли, верхних участков стен и фасадов), работ с кислотами и электроинструментами — они идентичны аналогичным правилам по технике безопасности по производству штукатурных работ.

Большинство малярных работ связано с применением химических препаратов, а это значит:

— помещения, в которых производятся работы с лакокрасочными материалами на основе химических компонентов, должны иметь вентиляцию;

— окрашивание помещений начинаем с углов, наиболее удаленных от выхода;

— при работе с химическими материалами избегайте прямого контакта с ними: кожа рук должна быть защищена рукавицами или перчатками;

— во избежание ожогов слизистых оболочек органов дыхания пользуйтесь для их защиты респиратором.

— для подогревания эмалей и лаков нельзя пользоваться открытым огнем, используем только подогрев на водяной бане: емкости с лакокрасочными материалами помещаем в емкости с горячей водой.

— для открывания металлических емкостей с горючими и легковоспламеняющимися красками, лаками, растворителями используем деревянные или пластмассовые инструменты (во избежание образования искры;

— свинцовые эмали и краски можно применять только для окрашивания фасадов, но не внутренних помещений;

— практически все лакокрасочные материалы на основе химических компонентов, а также все растворители горючи, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: в рабочем помещении не разводить огня, не курить,

— не использовать обогревательных приборов с открытой спиралью.

Олифа хотя и является практически безопасным материалом, но все-таки использование горячей олифы предполагает ее прогревание до достаточно высоких температур, которых невозможно достигнуть подогревом на водяной бане. Поэтому для подогрева олифы допустимо использование газовых и электроплит, но:

— емкость, в которой мы подогреваем олифу, должна быть заполнена;

— олифу ни в коем случае нельзя доводить до кипения;

— нагревательный прибор не должен находиться в рабочем помещении;

— переносить разогретую олифу к месту работы следует только в закрытой емкости.

Применение известковых, клеевых и воднодисперсионных красок также требует соблюдения определенных правил:

— при окрашивании известковыми, клеевыми и воднодисперсионными красками поверхностей с помощью краскопультов позаботьтесь о защите органов зрения и дыхания, то есть работайте в защитных очках и респираторе;

— при работе с известьсодержащими составами (красками, грунтовками, шпатлевками) кожу рук следует защитить резиновыми перчатками с химически стойким покрытием;

— при приготовлении цветных колеров для окрашивания поверхностей внутри помещений запрещается применять свинцовые (свинцовый сурик, свинцовый крон) и медные (медянка) пигменты.

Малярные работы, пожалуй, можно отнести к разряду вредных, поэтому вспомните добрую традицию социалистического производства, когда на вредных производствах выдавали молоко: пейте его почаще, оно хотя бы частично нейтрализует неблагоприятные воздействия летучих химических веществ, которые вы вдыхаете вместе с воздухом.

_{http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/}

Малярами не рождаются, малярами становятся. А в становлении этом важно не только досконально изучить теорию и в полном соответствии применять ее на практике.

Научитесь также принимать к сведению советы людей знающих. Причем принимайте их к сведению, а не слепо им следуйте. Спросите человека, дающего вам тот или иной совет: а сам он применял его на практике или просто услышал где-то? А если применял, то недурно было бы взглянуть, что из этого вышло. Советы, которые дает сегодня маляр-практик, проверены: он с успехом применяет их в своей работе и, что более ценно, применял их при отделке своего дома.

Итак:

— если для известковой или клеевой окраски цветную краску вы готовите сами, то следует заранее просчитать необходимое количество и приготовить краску сразу на всю поверхность (с небольшим запасом). При порционном приготовлении краски бывает очень трудно попасть «в тон» и вы не получите однородного по цвету покрытия;

— если вам потребовалось окрасить поверхность в очень светлый тон какого-либо цвета, а подходящей краски в продаже нет, можно заколеровать (смешать) белую краску с краской того цвета, светлый оттенок которого вы хотите получить. Однако помните, смешивать краски можно только в пределах одного вида и одной марки;

— при смешивании красок сделайте предварительно пробу: смешайте небольшое количество и выдержите в течение нескольких часов. Если краска не свернется, то смело можно смешивать необходимое вам количество;

— чтобы покрытая масляным лаком поверхность имела матовую фактуру, добавьте в лак небольшое количество картофельного крахмала: сначала сделайте крахмально-лаковую пасту и постепенно разбавьте ее лаком;

— если же окрашенной матовой поверхности вы захотите придать глянцевый блеск, то покройте ее тонким слоем масляного лака;

— если у вас дубовая мебель, то полы лучше не красить, а затонировать морилкой «под дуб». Для этого небольшое количество битума разведите очищенным бензином. Полученную морилку нанесите на поверхность пола, а после высыхания покройте двумя-тремя слоями масляного лака. Такая морилка, помимо чисто декоративных качеств, имеет и практические свойства — является прекрасным антисептиком;

— для придания факелоподобного контура круглой кисти ее ворс можно опалить, но только если ворс этот — натуральный конский волос;

— новые валики не спешите применять в деле: ворс на таких валиках обычно имеет неравномерную жесткость. Перед использованием новые валики следует вымочить в воде 1–2 часа, а затем хорошо просушить;

— при приготовлении грунтовок, содержащих купорос, не используйте алюминиевую и цинковую посуду, так как купорос химически реагирует с алюминием и цинком. Для этой цели лучше приспособьте деревянную, стеклянную или эмалированную посуду (с неповрежденным эмалевым покрытием);

— при подготовке ранее окрашенных поверхностей удалить слои старой краски можно выжиганием с помощью паяльной лампы, при этом следует соблюдать правила пожарной безопасности и правила техники безопасности (помещение, где производится обжиг, должно быть хорошо проветриваемым);

— при окрашивании известковыми красками увлажните предварительно поверхности: на увлажненную (но не мокрую!) поверхность краска ложится ровнее и держится лучше;

— при окрашивании оконных переплетов порой бывает трудно уберечь стекла от загрязнения красящим составом. Обработайте стекло уксусной кислотой — краска к нему не пристанет.

Еще один вариант — наклеить на стекло вдоль его примыкания к переплету полоски скотча;

— если вы настелили полы из новых досок, то в первый год эксплуатации их лучше не окрашивать, а проолифить горячей олифой с добавлением сиккатива в два слоя, так как в течение первого года древесина усыхает, а между досками образуются трещины. По истечении года полы еще раз огрунтуйте олифой, зашпатлюйте щели и окрасьте, соблюдая весь технологический процесс;

— при окрашивании пола вторым и последующими слоями передвигайтесь по ранее нанесенному (и высохшему!) слою по небольшим кусочкам полиэтиленовой пленки — так вы убережете поверхность от отпечатков своих ног и возможных при этом загрязнений, а краска ляжет на идеально чистую поверхность. Кусочки полиэтилена по мере продвижения осторожно, «с уголка» удаляем;

— перед нанесением последующего слоя краски при окрашивании пола обработайте предыдущий слой (хорошо высохший!) шлифовальной шкуркой до исчезновения глянцевого блеска — это значительно увеличит агдезию.

_{http://www.stmimsja.ru/sovety-byvalogo-maliara.html}

Виниловые наклейки украсят интерьер

Старые добрые идеи поменять и обновить интерьер с помощью обоев или специальной краски не только отбирают у нас много времени и сил, но и постепенно теряют свою актуальность.

Чтобы стильно оформить дизайн, придется не поскупиться на дорогущие обои, потому что только такие будут выглядеть действительно изысканно на стенах в вашей квартире. Не все могут себе это позволить, поэтому мы начинаем искать другие креативные подходы к украшению дома, так чтобы в нем была видна наша индивидуальность и вкус.

Самыми модными и не ординарными среди всех элементов декора сегодня можно назвать стикеры или виниловые наклейки на стены, трафарет.

Они дают свободу нашей фантазии, ведь ими можно украсить абсолютно все предметы.

Виниловые наклейки для интерьера легко освежат, облагородят любую комнату в нашем доме и выгодно скроют любые дефекты, предоставляет квартире возможность «заиграть» совершенно по-новому.

Стикеры отлично украсят скучные пустые стены, а также дадут вторую жизнь холодильнику, шкафу, стульям и столам, и даже обновят двери.

Виниловые наклейки для интерьера состоят из тонкой эластичной пленки на клейкой основе, которая очень хорошо ложится на поверхность. Это создает эффект росписи по стенам, что выглядит очень стильно и утонченно.

К тому же такие стикеры на стену устойчивы к влаге и свету, поэтому их можно протирать влажной тряпкой.

Даже в ванной комнате стикер долго будет сохранять идеальный вид. Наклейки также легко снимаются, и при этом не повреждают поверхности, не оставляют никаких следов.

Идеи современного дизайна просто неиссякаемы. И сегодня у нас появилась возможность, не делая ремонт, за пару минут изменить интерьер дома, добавить в него красок, новых ноток и акцентов.

Сейчас в моде естественность и натуральность, поэтому дизайнеры часто в стикерах на стену используют мотивы природы и всевозможных пейзажей. А цветных и монохромных наклеек для детской комнаты вообще огромное количество, и обсуждать их можно бесконечно.

Очень популярны виниловые наклейки с глянцевым и зеркальным эффектом, они зрительно расширяют пространство и выглядят очень выразительно.

Такие стикеры отлично смотрятся в маленьких помещениях или на потолках.

Существуют также тематические наклейки, то есть специальные стикеры для того или иного праздника. Никакие шарики и украшения не сравняться с ощущением веселья и праздника, созданным с помощью веселых и оригинальных стикеров.

Не смотря на свою низкую цену и простоту, эффект от виниловых наклеек для интерьера просто ошеломляющий.

Такое разнообразие спикеров удовлетворят даже самый изысканный вкус.

Делать ремонт каждый год очень трудоемкое занятие и дорогое удовольствие.

И следует признать, что даже самый оригинальный дизайн может в один прекрасный день надоесть, и мы начинаем делать перестановку, переклеиваем обои и покупаем новые аксессуары.

А решение, вот оно так близко!

С помощью таких универсальных, не ординарных стикеров на стену мы сможем придать вещам в наше доме новое звучание, эксклюзивность и привлекательность.

Стоит отметить, что крепить наклейки из винила намного легче, чем виниловые обои. Многие получают даже удовольствие отданного процесса. Процедура не займет больше часа, к тому же, если к вам на помощь пришли друзья или дети. Однако процесс зависит от того, на какую поверхность они будут клеиться.

• Перед началом работ стену надо сделать сухой и чистой.

• Распакуйте рулон с наклейками.

• Разгладьте наклейку тряпкой на ровной горизонтальной поверхности.

• Затем необходимо сделать отметки, согласно которым будут клеится части виниловых наклеек. Зафиксировать картинки можно малярным скотчем.

• Отогните часть подложки, чтобы начать клеить наклейку на стену. Не стоит сразу срывать всю подложку.

• При наклеивании разглаживайте от центра к краям и сверху-вниз.

• Разгладьте наклейку тряпкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление с поверхностью.

• Медленно удалите монтажную пленку. Тянуть стоит больше вниз, а не просто на себя.

• Наклейте остальные элементы, пользуясь сделанной разметкой.

• Важно очень хорошо разгладить наклейку, чтобы она равномерно разгладились по всей поверхности и крепко прилипла.

• Разглаживать наклейку лучше при помощи ракеля. Только после этого можно удалить монтажную пленку.

• Важно знать! Если вы решите удалить наклейку, то может повредить поверхность стен, если она была окрашена.

• Однако есть способ аккуратно удалить наклейку. Для этого можно попробовать прогреть стену теплым воздухом, а саму наклейку, поддев за уголок острым металлическим предметом, снять.

_{http://chas-remonta.com/otdelka/vinilovye-naklejki-na-steny.html}

Горит камин уютно и светло

Не так уж много в нашем окружении предметов, которые, однажды появившись, сопровождают человека на протяжении многих веков. Камин — один из них. Конечно, ни архитектору, ни его заказчику при строительстве загородного дома или коттеджа необязательно знать все тонкости устройства камина. Важно понимание того, что его проектирование и строительство тесно связаны с решением целого комплекса инженерно-технологических задач. Такая работа по силам только специалистам, обладающим необходимыми знаниями и имеющим длительный опыт практической деятельности.

Камин получил свое развитие от примитивного открытого очага и изначально служил для отопления помещения и приготовления пищи. Будучи чрезвычайно распространенным, в Западной и Восточной Европе, для нашей страны он долгое время оставался экзотикой. Это объясняется, прежде всего, различиями в климатических условиях. Камин, с его открытой топкой и невысоким КПД (8-12 %), обеспечивал до статочный комфорт в условиях мягких и сырых зим, когда требовалось быстро обогреть и просушить помещение. Суровые российские морозы требовали иного типа отопления, которому в полной мере соответствовала классическая русская печь (КПД до 60 %) или ее разновидности.

С развитием теплотехники появились другие, более совершенные отопительные устройства, которые, однако, не смогли полностью вытеснить камин. Причина тому — присущий камину особый визуальный эффект, создаваемый открытым огнем. Именно в виде эстетического элемента интерьерной среды и как дань европейской культуре камин «вошел» в российские дома. Несмотря на разнообразие типов современных каминов, следует все же учитывать, что в климатической зоне средней полосы России камин едва ли можно отнести к категории эффективных отопительных устройств в зимний период. Поэтому основная мотивация наличия камина в загородном доме — создание интерьерной доминанты, организующей комфортную зону в помещении, что, конечно, не исключает его использования в качестве источника тепла весной, осенью или холодным дождливым летом.

Несмотря на относительную простоту устройства (по сравнению с печью), строительство камина имеет свои особенности, которые следует учитывать еще на стадии проектирования дома. Это позволит в дальнейшем избежать значительных неудобств и сэкономить немалые деньги на исправлении своих и чужих ошибок.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит познакомиться с его устройством и принципом действия. Главные функциональные узлы, из которых состоит классический камин, — топка, дымоход и портал (декоративное обрамление топки). Из-за открытой топки и отсутствия внутренних дымовых каналов камин не аккумулирует в себе тепло и обогревает за счет лучистой энергии открытого пламени. Следовательно, камин дает тепло до тех пор, пока в нем горит топливо. Так как в традиционном камине топка не закрывается, дымоход должен обеспечивать тягу, необходимую для того, чтобы дым не выходил за пределы объема топки и не попадал в помещение. Именно благодаря сильной тяге камин обладает свойством вентиляционного устройства — во время работы он вытягивает из помещения сырой и холодный воздух, активно расходуя кислород на поддержание процесса горения.

Открытая каминная топка требует особого внимания к вопросам пожарной защиты. На стадии проектирования дома хозяин должен иметь представление о продолжительности разовой топки камина. От этого зависят его конструкция, количество и качество расходных материалов и степень пожарной безопасности. Поэтому проектирование и строительство камина должны вестись с обязательным учетом требований соответствующих строительных норм и правил. Доверить такое ответственное дело можно только той организации, которая имеет государственную лицензию на производство данного вида работ.

Таким образом, правильно размещенный, спроектированный и изготовленный камин не выделяет дым в помещение, пожаробезопасен и удобен в обслуживании.

Для того чтобы камин, предназначенный для отопления, обладал перечисленными свойствами, заказчик и архитектор на этапе выработки и согласования объемно-планировочного решения будущего дома должны определить объем помещения, в котором будет находиться камин, и выбрать для него место. Знание размеров помещения необходимо для того, чтобы правильно рассчитать размеры топки, оптимальные для отопления данного объема жилища. Именно ширина, высота и глубина топки определяют его теплоотдачу, общие габариты, масштаб по отношению к размеру комнаты и, следовательно, возможные варианты формообразования и отделки портала. В настоящее время каминные топки изготавливаются из огнеупорного кирпича (традиционная технология) и формуются из специального бетона.

Кроме того, широко распространены металлические топки — литые из чугуна или сваренные из стального листа. При расчете размеров кирпичной топки рекомендуется принимать во внимание габариты кирпича. Ширина топки будет кратна длине кирпича (плюс кладочные швы), высота — рядам кирпичной кладки, также с учетом швов. Для расчета размеров бетонных и металлических топок учитываются только габариты помещения. Это дает большую свободу выбора размерного ряда и геометрии топки.

Кроме того, топки из металла или бетона представляют собой готовые изделия (или полуфабрикаты), благодаря чему повышается технологичность каминных работ. В ряде случаев металлическим топкам, особенно чугунным, отдают предпочтение из-за лучшей теплоотдачи.

В особую группу выделяются закрытые топки, оборудованные прозрачными дверцами из жаропрочного кварцевого стекла. Камины, оборудованные такими топками, приобретают отдаленное сходство с печью. Сохраняя визуальные свойства открытого камина, они имеют более высокий КПД и предпочтительны в смысле пожарной безопасности.

По месту расположения камины делятся на фронтальные, угловые и отдельно стоящие. Классические камины размещаются фронтально около стены или в углу помещения и занимают минимум полезной площади. Отдельно стоящие камины представляют собой усовершенствованный вариант самого древнего домашнего очага, ориентированного на геометрический центр помещения (изначально круглого в плане — юрта, яранга, крааль и т. д.). Такой камин имеет круговую направленность теплового излучения и наиболее эффективен по теплоотдаче.

Выбор места для камина — дело сугубо индивидуальное и зависит от вкусовых пристрастий заказчика и предложений архитектора по организации комфортной зоны в помещении. Однако здесь следует обратить внимание на то, чтобы камин не попадал на линию перемещения воздушных масс в помещении. Сквозняки могут создавать перебои тяги, и камин будет дымить. Поэтому выбор места для камина следует увязать с расположением окон, внутренних и наружных дверей. Вместе с тем, определение места камина имеет значение при решении вопроса о необходимости сооружения для него фундамента. Если вес камина превышает несущую способность перекрытий, то возведение фундамента неизбежно. Вес будущего камина определяется его габарита ми, конструкцией, применяемыми материалами, вариантами отделки и устройством дымохода.

Дымоход — важнейший узел камина, «отвечающий» за создание необходимой тяги. Для изготовления дымоходов используются различные материалы. В частности, кирпич, металлические или керамические, или стеклянные трубные модули и другие. Дымоходы подразделяются на встроенные, на подвесные или с опорой на камин по принципу привязки к конструкциям зданий. Кирпичные дымоходы, опирающиеся на камин и передающие ему свой вес, как правило, требуют подведения самостоятельного фундамента. Встроенные дымоходы представляют собой вертикальный канал для выведения дыма, устроенный в «теле» несущей или ограждающей стены. Специалисты признают, что дымоходы этого типа наиболее экономичны в строительстве. Находясь внутри стены, они не требуют самостоятельного фундамента и формируются в процессе возведения конструкций дома.

Подвесными дымоходами чаще всего оборудуют отдельно стоящие камины, что не исключает их применения в других видах этих отопительных устройств. Подвесные дымоходы могут крепиться к несущим конструкциям крыши, потолочным перекрытиям, а также к стенам с помощью кронштейнов или вантовых растяжек. Однако к какому бы типу не относился дымоход, при его проектировании и изготовлении необходимо соблюсти следующие условия. Проходное сечение и высота дымохода рассчитываются, исходя из размеров топки. Поскольку высота и зрительная «масса» наружной части дымохода (дымовой трубы) являются неотъемлемой частью силуэта здания, опытный архитектор обязательно обратит внимание на это обстоятельство.

В идеальном случае истечение дыма через дымоход должно происходить ламинарно, т. е. в виде равномерного потока без завихрений. Поэтому внутренние стенки дымохода делают гладкими. Это имеет особое значение в том случае, когда дымоход образован кирпичной кладкой. Для того чтобы кладочные швы не имели наплывов, образующих зоны турбулентности газового потока, их тщательно затирают. В этом смысле металлические трубы более предпочтительны, так как при их монтаже бывает меньше строительного брака.

При неквалифицированном подходе к строительству камина часто забывают о том, что дымоход требует чистки. Это необходимо делать по двум причинам. Во-первых, отложения сажи со временем уменьшают проходное сечение дымохода и снижают его тягу. В результате камин начинает дымить. Во-вторых, скопившаяся в дымоходе сажа часто загорается во время топки. Вылетающие из трубы хлопья горящей сажи могут стать причиной возгорания кровли дома и соседних с ним построек.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к наружной части дымохода в конструкции крыши предусматривается слуховое окно, из которого по специальному трапу можно подойти к трубе. Не менее важным является устройство в дымоходе специального мусоросборника, в который во время чистки попадают сажа и другой мусор. Важно, чтобы по окончании чистки мусоросборник можно было освободить от его содержимого.

Перед тем как поджечь дрова, следует слегка прогреть столб холодного воздуха в дымоходе. Для этого через топку в канал дымохода на несколько секунд вводится зажженный факел. При этом в канале трубы образуется первичная тяга и камин не будет дымить при растапливании.

В качестве топлива для камина используют различные горючие материалы: дрова, уголь, специализированные брикеты. Для средней полосы России наиболее доступный вид топлива — дрова. Кроме того, аккуратно напиленные поленья служат хорошим декоративным дополнением камина.

В отличие от печи, камин более требователен к выбору дров. Не рекомендуется использовать для топки открытого камина сосновые или еловые дрова. Смолистая хвойная древесина при горении «стреляет». При этом из топки могут вылетать искры и горящие угли. Наиболее предпочтительны дрова из древесины лиственных пород — березы, осины и ольхи.

Береза обладает плотной древесиной, которая при горении дает ровное жаркое пламя. Вместе с тем, при сжигании березовых дров образуется большое количество сажи, которая оседает в дымоходе. Осина и ольха, уступая березе по теплоотдаче, способствуют сжиганию сажи, что снижает загрязнение канала трубы. Поэтому камин следует топить смесью березовых и осиновых (или ольховых) дров. Это снизит риск возникновения пожара и позволит увеличить интервалы между чистками дымохода.

Правила эксплуатации, основные термины и понятия

Следует хорошо знать правила эксплуатации каминов вообще и особенности конкретного очага, который вам установил печник.

БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ НЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

В зависимости от конструкции и архитектурного решения камин можно вводить в эксплуатацию только после окончательной просушки, которая может длиться в зависимости от обстоятельств до нескольких недель. Безопасная эксплуатация камина, прежде всего, требует достаточного доступа воздуха в топку. Так, открытые камины можно устанавливать только в помещениях, где есть хотя бы одна дверь или одно окно, открывающееся наружу или при условии, что между каминной комнатой и другими помещениями есть постоянный воздухообмен. В современных домах, оборудованных плотно закрывающимися окнами и хорошей теплоизоляцией, нужно предусматривать хороший приток воздуха для камина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ

Интенсивность топки каминов — это один из основных показателей при выборе конфигурации камина. Если, например, вы намерены протапливать камин почти ежедневно, да еще интенсивно, труба и уводы зеркала должны быть сложены из кирпича как минимум до перекрытия помещения. Использовать металлические трубы, особенно импортного производства, в этом случае проблематично. При средней интенсивности топок можно выбрать конфигурацию с металлическими трубами. Соответственно, резко снижается нагрузка на основание камина, и если им является сборная железобетонная плита перекрытия, то необходимость устройства дополнительного фундамента отпадает.

При малой интенсивности допустимы любые конфигурации, даже вариант размещения камина на деревянном перекрытии. При этом реально использовать любые виды топок и металлических труб в комбинации с легковесным шамотным кирпичом.

Фундамент: Есть такое четкое понятие — фундамент, на который, как правило, устанавливают камин. Он требует планировки всех этажей здания, чтобы ясно представлять, куда следует при необходимости опускать ствол фундамента и где будет труба. И может оказаться, что фундамент проектируемого камина придавит в гараже полуподвала автомашину, а труба пройдет сквозь стол для настольного тенниса в мансарде. И только после того как проектное решение принято, по конструкции фундамента можно определять конфигурацию камина с учетом основных параметров опросного листа, начиная с интенсивности топки. Необходимо помнить одно из главных условий — наружные размеры каминов не бывают отвлеченными, они диктуются кратностью применяемого кирпича и его размерами, проектирование камина необходимо увязать с системой отопления и, конечно, вентиляции. Если проигнорировать эти составляющие комфортности помещения, будет неоправданно и в избытке выделяться тепло и нарушится процесс обмена воздуха и вентиляции.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ КАМИНА

Отношение количества теплоты, отданной в помещение, к теплоте, которую можно было бы получить при полном сгорании топлива, — и есть КПД камина.

В теплотехнике существуют формулы, по которым нетрудно подсчитать количество той и другой теплоты. По этим расчетам коэффициент полезного действия традиционных каминов составлял от 5 % до 20 %. Современные усовершенствованные камины имеют коэффициент полезного действия до 75 %. Это столько же, сколько имеют традиционные отопительные печи наиболее удачных конструкций.

СИЛА ТЯГИ

Это степень разрежения воздуха в участке канала (в дымовой трубе), под действием которого создается направленный поток дымовых газов. Чем выше температура газов, тем больше тяга. При слишком большой тяге снижается коэффициент полезного действия, при недостаточной — камин дымит.

Для улучшения тяги увеличивают высоту дымовой трубы. До разумного предела, естественно, поскольку, чем выше труба, тем большее сопротивление на выходе испытывают дымовые газы. Опыт показывает, что наилучшее расстояние между колосниковой решеткой камина и оголовком трубы не меньше 5–6 метров.

Внутреннее поперечное сечение трубы и дымооборотов тоже играет роль: чем оно больше — тем выше сила тяги. Можно увеличить ее и созданием более гладкой внутренней поверхности стенок дымооборотов и дымохода. Если нет возможности расширить слишком узкий дымоход, крупные фирмы-производители каминов предлагают поставить наверх трубы «дымосос», вентилятор с электрическим приводом для улучшения тяги.

Силу тяги можно определить на глаз по цвету пламени. При недостатке воздуха пламя красное, с темными полосами. Ярко-белый цвет пламени и гудение в дымоходе говорит о том, что тяга избыточна. Нормально, если огонь имеет золотисто-желтый цвет.

ЗОЛОТЫЕ СЕЧЕНИЯ ДЛЯ КАМИНА

Камин выбирают в зависимости от того, какую площадь (вернее, кубатуру) помещения придется отапливать. Чтобы суметь при случае прикинуть, годится камин или нет, невредно узнать следующие факты:

— если известна мощность камина в киловаттах, то можно исходить из расчета, что 1 кВт обеспечивает отапливание 10 кв. метров площади;

— площадь портала камина должна быть равна приблизительно 1/50 площади помещения; слишком большой камин, когда он не горит, будет выстуживать помещение через дымоход и вызывать сквозняки, слишком маленький — не согреет комнату;

— для повышения коэффициента полезного действия очень важно, чтобы площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымоходов соответствовала объему топки. Иначе, если эта площадь недостаточна, то тепло будет уходить в дымовую трубу недоиспользованным. А при излишней площади поверхности дымоходов температура уходящих газов будет слишком низкой, и это вы зовет появление конденсата в дымоходе;

— чтобы камин хорошо работал, все его элементы должны быть связаны гармоничными численными соотношениями. Площадь пода камина обычно составляет 0,7, а сечение дымохода — 0,1–0,15 часть площади портала. Под камина и основание портала должны быть выше уровня пола. Это уменьшает влияние конвекционных потоков в комнате на процесс горения топлива. Более точные расчеты вам помогут сделать специалисты.

КОНДЕНСАТ

В дымовых газах, хотите вы или нет, содержится влага в виде пара (от сырого топлива, например). Пар поднимается в дымоход и осаждается капельками на его поверхности, если она слишком холодная. Явление это вредное, снижает тягу и может постепенно разрушить кирпичную кладку.

Конденсат не образуется, если дымовые газы на выходе из дымооборотов в трубу имеют температуру более 200–250 °C. «Согреть» их можно, если утеплить дымоход, а для топки использовать только хорошо просушенные дрова.

Конденсат может появиться и при переполнении зольников, от этого снижается приток воздуха в топку.

ЧЕМ ТОПИТЬ КАМИН?

Лучшее топливо для камина — не содержащая смолы древесина. В ее состав в основном входят водород и углерод. При полном сгорании водорода образуется водяной пар, а при полном сгорании углерода — углекислый газ. Избыток влаги и углекислоты вместе с дымом уносится в атмосферу. На Западе используются еще и специально изготовленные брикеты бурого угля и тор фа. Но пока мы топим дровами, следует соблюдать основанные на долгом житейском опыте правила:

— толщина всех поленьев должна быть примерно одинакова и равна 6—10 см;

— укладывают их в топку горизонтально и следят, чтобы между поленьями были воздушные зазоры до 1 см;

— высота кладки 25–30 см.

КУДА ДЕВАТЬ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ?

Если пачку газет высотой 10–15 см положить в топку камина или «буржуйки» на тлеющие угли, закрыть дверцу и увеличить силу тяги, «пресса» будет гореть 4–6 часов и при этом выделит 1–3 кВт тепловой энергии. Надо только отрегулировать горение так, чтобы оно проходило очень медленно, внутри пачки.

Старые журналы на это не годятся!

ЧТО ЕСТЬ ЧТО?

Портал — внешняя декоративная часть камина, обрамляющая топку.

Дымообороты — система дымовых каналов, организующих движение поступающих из топки горячих газов так, чтобы они отдавали оптимальное количество теплоты в помещение. Дымообороты служат для повышения коэффициента полезного действия камина.

Сечение дымооборотов должно быть достаточным для свободного пропускания всего объема образующихся при сгорании дымовых газов. При слишком большом сечении камин будет давать мало тепла, при слишком малом — дымить.

Зольниковая камера — находится под колосниковой решеткой и служит для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива. Она обеспечивает также дополнительный приток воздуха через поддувало и щели колосниковой решетки к топливу в топке. Как правило, зольниковая камера в современных каминах — это плоский ящичек, который можно выдвигать и освобождать от золы, не прекращая топки.

Дефлектор — устанавливаемое на дымовой трубе ветрозащитное устройство, которое повышает тягу, подсасывая газы из трубы за счет энергии ветра.

Хайло — извините за выражение, но так российские печники издавна называют дымосборник камина. Дымосборник имеет форму усеченной пирамиды, низ которой соответствует площади топки, а верх — сечению дымовой трубы. В современных каминах дымосборник находится под конвекционным колпаком или вовсе скрыт в стене.

Шибер — вид печной задвижки, которая регулирует тягу и перекрывает путь слишком быстрой потере тепла. Шибер может быть поворотным, вращающимся вокруг проходящей через его диаметр оси, и тогда он называется «баран». Современные шиберы, вращаясь под потоком горячих газов, сами устанавливаются под наилучшим углом, автоматически регулируя поток. Новый вариант шибера — модератор, механический регулятор тяги в виде легкого вращающегося диска, реагирующего на перепады давления.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Опытные печники советуют проводить пробную топку готового камина в жаркое время года рано утром или поздно вечером: тяга лучше. Если при топке камина вы замечаете постепенное ослабление тяги и камин вдруг начинает дымить — это признак засорения дымоходов сажей. Вот для чего издавна существует профессия трубочистов. Сегодня они оснащены современной техникой. После прочистки дымоходов тяга непременно восстановится. Иногда в холодное время года бывает трудно растопить камин, дым идет в комнату. Это бывает оттого, что столб холодного воздуха в дымоходах и дымовой трубе препятствует выходу горячих дымовых газов. Тяги нет. Опытные печники советуют сжечь наверху в отверстии перед трубой бумагу. Это нагреет холодный столб воздуха, он станет легче и «всплывет», открывая путь дымовым газам из камина.

_{http://granitchik.narod.ru/kam/kam.html}

Что ж уход за камином выполнять вовсе не сложно, но если знать основные правила этого самого ухода. Если, к примеру, будет забит дымоход, тогда ваше наслаждение от домашнего костра будем иметь черноватый оттенок копоти и специфический запах, которым пропахнут все вещи, мебель и вы сами. Нельзя также просто закидывать дрова в камин и разжигать их. Технология растопки камина напоминает и розжиг костра. Сперва кладутся тонкие лучины, подобно хворосту они укладываются крест-накрест. После в топку добавляются поленья среднего размера. Диаметр дров не должен превышать 15 см. Складывать их следует таким образом, чтобы между отопительным сырьем свободно гулял воздух.

Узнать правильность своих действий можно легко при помощи свернутой в рулон и зажженной газеты.

Такое подобие факела просовывается между дров и, если дрова уложены правильно, тогда они быстро разгорятся и качественно пылать в вашем камине.

В последствие вам остается лишь дополнять камин новыми дровами, чтобы тепло вырабатывалось беспрерывно. Выполнять такую процедуру следует раз в полчаса примерно. И не рекомендуется тушить камин своими силами. Лучше подождать, пока поленья будут тлеть и постепенно затухнут.

Но чуть ли не главным секретом топки камина является правильный подбор дров.

Следует учесть, что ваш камин — это не мусорная яма и не духовка для шашлыков, поэтому не стоит кидать в него все, что не попадя. Во-первых, вам не избежать ненужных дому ароматов, а во-вторых, вы засорите вашу топку таким образом в два счета.

Для камина наилучшими дровами считаются твердые сорта дерева. Наиболее популярными считается бук, каштан, граб, дуб, осина и другие. А вот экономия за счет хвойного топлива и не экономия вовсе. Так как после быстрого засорения дымохода несгораемыми смолами и усиленное образование конденсата приведет к большим затратам сил и средств. Не очень хороши для камина и березовые дрова, так как они выделяют много сажи.

Учитывайте и то, что свежие поленья не подходят для растопки камина. Они еще достаточно влажные для этого занятия и теплоотдача будет весьма низкой. Дрова должны быть хорошо высушены. Обычно в своих домах для просушки дров используют специальные хозяйственные постройки. Но даже если поленьям приходится храниться на улице, то их следует хорошенько укутать от природных явлений.

Соблюдая все вышеперечисленные правила, вы сможете насладиться вашим домашним камином в полной мере — жить в тепле и уюте без сезонных недомоганий и лишних затрат.

_{http://teplo-v-dome.net/kakie-drova-luchshe-ispolzovat-dlya-rozzhiga-kamina/}

Трудно найти людей, которые бы не мечтали об установке в своём жилище камина, что неудивительно, принимая во внимание тот факт, что камин своим живым огнём привносит в любое помещение необыкновенную атмосферу уюта и комфортности. Не зря говорят, что бесконечно долго можно смотреть на горящий огонь и текущую воду. Ну орг низовать где-нибудь в гостиной текущую воду достаточно проблематично, хотя и вполне возможно, а вот горящий в камине огонь — дело вообще очень даже реальное. Купил камин и смотри себе в любое удобное время на горящий огонь.

Выше мы подробно рассказали читателям, что нужно знать, прежде чем решиться на установку камина, как выбрать «правильный» камин и прочие важные нюансы. Здесь речь пойдет о чугунной топке, которая с легкостью может заменить стационарный каменный камин, или использоваться по своему прямому назначению.

Топка — это наиболее важная часть любого камина, а стало быть, следует обратить на неё особо пристальное внимание. Топки изготовляются из огнеупорных материалов, а нужны они для обеспечения безопасности и функциональности камеры сгорания.

Итак, чугунные топки для каминов имеют следующие достоинства:

1. Чугунные топки обладают повышенной устойчивостью к температурным перепадам. Этим свойством они обязаны материалу, из которого изготовлены, то есть, чугуну, являющемуся прочным и термопластичным. Чугунные топки много раз подвергались испытаниям, в ходе которых было выявлено, что они совершенно не деформируются под воздействием высоких температур.

2. Чугунные топки для каминов удобно эксплуатировать и обслуживать. Более того, такие топки гораздо быстрее и удобней собираются в сравнении со сроками монтажа обычных каминов.

3. В сравнении со стальными и шамотными, топки из чугуна обладают гораздо большим уровнем теплоотдачи. Такие топки можно эксплуатировать в двух режимах — интенсивном и экономичном, так, при экономичном режиме потребуется всего одна закладка поленьев для того, чтобы огонь в камине непрерывно горел в течение десяти часов.

4. Камины с чугунными топками являются мобильными, что позволяет их перемещать в другие помещения, а это невозможно проделать с монолитным и кирпичными каминами.

5. Чугунные топки для каминов обладают самыми длинными сроками эксплуатации в сравнении с топками, изготовленными из других материалов.

6. Помимо этого, чугун отличается самым высоким коэффициентом полезного действия.

При установке камина примите во внимание следующие советы:

— топите их торфом, сухими дровами и древесными брикетами, как видите, уголь исключён из списка допустимых видов топлива;

— при установке камина с топкой из чугуна место, где он будет находиться, нельзя оборудовать какими-либо конструкциями из пиломатериалов.

_{http://teplo-v-dome.net/}

Если вам хочется иметь в городской квартире камин, но вопрос дымоотвода решить невозможно, то проблему можно решить, установив в комнате электрокамин. Достаточно электрификации, чтобы оборудовать гостиную прекрасным предметом интерьера и одновременно — отопительным прибором. Внешний вид полностью идентичен облику традиционного камина на дровах.

Выделяют четыре основных типа электрических каминов.

Первая — это пристенные камины, облицованные как декоративный портал. Он аналогичен порталу дровяных каминов.

Второй тип электрокамина подобен конструкции из чугуна, работающей на дровах. Он имеет дверцы, а также выводящую трубу, которая выходит за пределы помещения.

Оригинальный вид каминов — каминные корзины. Подобные модели имитируют корзины из железных полос или прутьев, так званные дровницы. Они заполняются обычно дровами или углем, в производстве электрокаминов их внешний вид воспроизводится.

Наконец, стоит отметить кабинетные камины, встраиваемые в стену.

Независимо от конструкции или внешнего вида все модели оснащаются декоративной решеткой и камерой сгорания топлива. Аутентичность придается за счет искусственных поленьев или настоящих угольных камней.

Внешний вид огня может быть различным. Оно изготавливается из пластмассы, легко окрашивается или тонируется в разные цвета. Обычно — вручную. Поэтому можно выбрать модель любую, под конкретные пожелания или же внешний вид интерьера.

Стадия сгорания искусственного топлива также может быть различна: угли, чуть тронутые огнем, или уже прогоревшие.

Как и дизайн: от классического стиля до модерна и хай-тек, — можно купить все, что угодною. Подобрав размеры камина под параметры определенной комнаты, от небольшой до очень просторной.

Еще одно преимущество электрокамина — дешевизна. Так как классический камин будет стоить намного дороже. Кроме того, он не совсем безопасен: есть риск выпадение уголька, возгорания из-за несчастного случая. Электрическая модель в этом смысле — страховка от любой случайности.

_{http://teplo-v-dome.net/pro-elektrokaminy/}

Инфракрасный теплый пол

Инфракрасный (ИК) теплый пол — это способ обогрева, происходящий за счет нагревания электричеством нагревательных элементов пленки. Инфракрасный нагреватель изготовлен из двух частей, элемент для нагрева сделан их токопроводящих полосок с расстоянием друг от друга в 16 мм, исполненных с применением технологии Carbon NanoTube.

Электроэнергия поступает по серебряно-медным проводам, пленка с двух сторон герметическая и ламинирована противопожарным полимером, который к тому же имеет стойкость к влажности и атмосферным воздействиям и хорошо изолирован. Подсоединяется он к электросети параллельно через установленный отдельно терморегулятор.

Если повредить инфракрасную пленку механическим путем то, перестанет функционировать только поврежденное место, а вся остальная система будут нормально работать.

В своем домовладении имеет смысл ста вить теплый инфракрасный пол, особенности, конструкции которого равномерно распределяют нагрев полов и поддерживают стабильную температуру воздуха в комнатах.

При питании теплого инфракрасного пола от сети в 220 В система потребляет в сутки в квартирах с хорошей теплоизоляцией примерно 30–55 Вт на кубометра в час. Благодаря установке терморегулятора система контролирует температуру в комнате для максимально приятного пребывания в комнате. Конструктивные технические нюансы системы пленочного пола и способ его работы исключает присутствие в помещении электромагнитного поля. При включении инфракрасного теплого поля нагревательная пленка производит излучение длинных ИК лучей и анионов (отрицательно заряженных ионов).

Теплый воздух исходящий из пола положительно действует на человеческий организм и его действие сравнимо с лучами солнца. Чтобы пленка не обогревала потолок живущих внизу соседей, под нее укладывается теплоотражающая подкладка, энергия, исходящая от И К излучателя обогревает предметы, а не сам воздух.

_{Половое покрытие (ламинат, паркет)}

_{Виниловая прокладка (0,1 mm)}

_{Инфракрасный пленочный пол}

_{Изоляционная подложка}

_{Основание пап (стяжка, плита перекрытия, черновой пол)}

В данный момент производятся две модели инфракрасных полов:

Пленочные — изготовленные в виде рулонов из тоненькой пленки с нагревающими полосками.

Стержневые — изготовленные из карбоновых стержней связанных один с другим проводами.

Достоинства и недостатки

Основное преимущество инфракрасных полов — это их быстрая установка за счет отсутствия дополнительных работ. Подобные системы обогрева можно устанавливать на любое напольное покрытие, без стяжки и подготовки основания.

Применение терморегулятора дает возможность правильно отрегулировать комнатную температуру, а способность пленки мгновенно прогреваться дает возможность быстро нагреть комнату.

При нагреве, при помощи И К-излучения не меняется влажность окружающего воздуха и температура у пола выше, чем на уровне потолка.

Инфракрасный пол оказывает на организм человека лечебный эффект и способствует профилактике некоторых заболеваний.

К недостаткам этих полов относятся:

• Возможность легко повредить механическим способом.

• Значительная стоимость пола.

• При неправильной эксплуатации или повреждении пленка может загореться.

Основные характеристики

Теплый пол И КВ пленочных полах происходит нагрев отдельных полосок, уложенных между изолирующим полиуретановым слоем. Пленки производятся двух видов карбоновые или углеродные и биметаллические, по виду они почти не отличаются одна от другой. Служат такие теплые полы около 15 лет и стоит 1 м² примерно от 550 до 1100 руб.

Карбоновый пол состоит из стержней, залитых полиэтилентерефталатом, обеспечивающим большую прочность пленки. Срок гарантии на него около 20 лет, а цена 1 м² примерно 1500 р. Производится она в рулонах шириной в 50 и 100 см. При параллельном соединении нагревательных элементов у них большая степень надежности в том случае, если перегорит один из стержней пола, он все равно будет продолжать обогревать помещение.

Установка инфракрасных полов

1. Сначала планируем, расположение теплых полов из площади квартиры исключаем пространство, которое занимает крупногабаритная мебель, в том числе и полосу шириной около 200 мм вдоль стенок. То пространство что осталось не занятым измеряем и определяем требуемое количество инфракрасной пленки в квадратных метрах.

2. Далее по намеченному плану устанавливаем на пол теплоотражающий экран для направления излучения внутрь комнаты, все стыки экрана оклеиваем скотчем. Следующий этап укладка инфракрасной пленки, пленку нужно улаживать медными шинами вниз, при ее разрезании нужно смотреть на специальную разметку, по которой следует ее резать строго по секциям.

3. Производим соединение секций пленки при помощи проводов и клипс, они присоединяются с одной стороны секций, а на другой стороне просто изолируются с применением специальной изоляции, поставляемой в комплекте с инфракрасным пленочным полом.

4. Дальше следует подключение терморегулятора, для этого следует поставить отдельную розетку, к которой подключить электрические провода напрямую от электросчетчика. К терморегулятору прилагается схема для его подключения, согласно которой и производится его монтаж.

5. Следующим подключается термодатчик, от терморегулятора проводим его провода к самой ближней секции пленки и приклеиваем скотчем снизу к графитовым секциям (между отражающим экраном и пленкой).

В Включаем теплый пол в сеть и проверяем работу — если все в порядке сверху укладываем половое покрытие (если теплый пол уложен под линолеум или ковролин, то его необходимо для безопасности накрыть ДВП) и пол готов к подаче тепла в комнату.

Правила эксплуатации инфракрасного пола

• Для безопасного использования теплого пола необходимо правильно рассчитать систему всего отопления и профессионально ее смонтировать и четко придерживаться правил его эксплуатации. Правильно рассчитать мощность вам помогут специалисты при покупке в торговой точке.

• Укладку системы инфракрасного отопления нужно производить в подготовленном сухом и чистом помещении.

• Закреплять пленочные маты необходимо таким образом, чтобы избежать их повреждения, и при выборе настила обратите внимание на маркировку изготовителя.

В заключение можно сказать, что И К теплые полы имеют несравненное преимущество от систем отопления, основанных на сжигании топлива, так как они бесшумны и не выпускают пыли. Не создают вибраций и не выделяют ядовитых испарений, из-за чего рекомендованы министерством здравоохранения для применения в детских садиках и лечебных учреждениях (больницах, госпиталях и поликлиниках).

_{http://www.nashpol.com/osnova/tepliy-pol/otzyvy-ob-infrakrasnyh-teplyh-polah.html}