Горизонты техники для детей, 1962 №2

Простейший транзисторный радиоприемник

Каждый юный радиолюбитель начинает свою самостоятельную работу с построения детекторного радиоприемника, ибо такой приемник отличается простой схемой, дешевый, нетрудный в сборке и к тому же не требует собственного источника питания. Хороший прием передач на таком радиоприемнике возможен только от сильных, находящихся поблизости радиовещательных станций, и при условии выведения длинной антенны.

Чтобы можно было принимать передачи таким детекторным радиоприемником на экскурсии или за городом, необходимо к нему собрать простой усилитель малой частоты на одном плоскостном полупроводниковом триоде.

Если у вас дома имеется заводской детекторный радиоприемник или приемник, собранный вашими руками с головным телефоном (наушниками), присоедините транзисторный усилитель к гнездам телефона. Чувствительность такого приемника выше, чем детекторного (благодаря чему становится возможным прием передач от отдаленных радиовещательных станций) и громкость звучания больше. Описанная выше схема приема называется приемной схемой с непосредственным усилением.

Перечень элементов, необходимых для сборки транзисторного радиоприемника.

L — катушка

Её можно сделать по-разному:

а) на сердечник (трубку) из картона, бакелита или другого изоляционного материала, или даже на трубку от пресшпана диаметром 70 мм и длиной 75-150 мм (в зависимости от диаметра наматываемой проволоки) наматываем однослойно, вплотную друг к другу 170 витков медной эмалированной проволоки диаметром 0,4–0,8 мм. Эмалированную проволоку можно заменить медной проволокой в другой изоляции. Такая катушка является самой простой, но одновременно немного громоздкой:

б) на ферритовый, например, крестовидный сердечник формы мотовила наматываем 70 витков, состоящих из 10 проволочек диаметром 0.05 мм каждая. Сделанная таким образом катушка будет маленькая и компактная, благодаря чему весь радиоприемник можно поместить, например, в мыльнице. Маленькие катушки можно сделать, наматывая проволоку и на другие ферритовые сердечники.

С1 — Переменный конденсатор (по возможности небольшой), емкостью 500 пф, а может быть даже от 365 до 800 пф.

С2 — Постоянный конденсатор, емкостью 0.1 мкф (может быть 0.05 мкф), мощность 200 ватт бумажный.

С3 — Постоянный конденсатор, емкостью 1000–3000 пф,

С4 — Постоянный конденсатор, емкостью 100 пф, слюдяной или керамический.

R1 — Постоянное сопротивление 10.000-15.000 ом, 0.25-0.5 ватт

R2 — Постоянное сопротивление 250.000 ом (может быть 50 ком до 2 мгом), 0.25-0.5 ватт.

Г — Плоскостной транзистор типа р-n-р, советской продукции каждый из серии — 1 или — 6.

Д — Германиевый диод любого типа.

Т — Головной телефон (наушники), сопротивлением 2000 ом.

Б — Питающая батарея 3 в (может быть 1,5–9 в).

В — Выключатель.

Ап — Антенна (медная проволока или тросик длиной 8-10 м).

Монтажные пособия: полоски листовой меди или фосфористой бронзы, паяльные наконечники (7 шт.), радиотехнические клеммы или гнезда (5 шт.);

монтажная проволока (медная 0,5 мм), винты для дерева (7 шт.), регулировочная рукоятка, монтажная плита (дерево, бакелит, плексиглаз и т. п.), изоляционная лента, кусочек олова, канифоль или паста для пайки.

Инструменты: паяльник (60—100 ватт), щипцы, молоток, напильник.

Сборка приемника (без ящика) займет 10–20 часов.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Собрав все необходимые элементы, положим их на монтажную плиту, как эго показано на рисунке. Учитывая размеры имеющихся элементов, главным образом конденсатора С1 и катушки L, вырезаем плиту (около 100x125 мм), которая будет служить основанием нашего приемника, прикрепляем винтами (болтами с гайками или даже гвоздями) клеммы, паяльные наконечники, зажимы батареи, конденсатор С1, выключатель В, а также радиотехнические клеммы и гнезда (земля, антенна и головной телефон).

Теперь уже можем приступить к электрическому монтажу. Возьмем изолированные провода, например в игелитовой изоляции, или изоляционную ленту, которой обвернем голые провода. Паять эти провода будем только тинолом или оловом и канифолью (паяльной пастой). Приступая к пайке, не забудьте зачистить поверхности проволоки, которые вы хотите вместе спаять.

Несколько слов о пайке выводов диода и транзистора. Эти операции выполняем в конце монтажных работ. Полупроводниковые приборы (диод или транзистор) надо припаивать, соблюдая при этом максимальную осторожность, быстро, хорошо разогретым паяльником. Чрезмерный разогрев выводов полупроводникового прибора может привести к его уничтожению. Поэтому перед пайкой не уменьшайте длину выводов. Во время пайки выводы держите пинцетом, который одновременно будет отводить тепло. На этом заканчивается монтаж.

Изготовим теперь деревянный ящик, который будет корпусом нашего радиоприемника, помещаем в него антенну и головной телефон. Приемник будет очень красиво выглядеть, если покрасить ящик в черный цвет. Под регулировочную рукоятку помещаем кружочек картона, на котором поздней отметим положения радиовещательных станций.

ВКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

После заложения батареи В (внимание: минус батареи всегда в сторону телефона), включения В, присоединения антенны и заземления (более длинный конец к гнезду А2, короткий — к гнезду А1), повернем рукоятку конденсатора С1. Мы должны услышать какую-нибудь станцию. Если не услышим сразу, будем продолжать вращать рукоятку. Лучше всего это делать вечером, когда работает большое количество радиостанций.

Несмотря на несложность конструкции приемник может не сразу принимать передачи. В таком случае надо еще раз проверить правильность всех присоединений и качество спайки (часто некоторые части склеиваются канифолью, а не припаиваются). Присоединив головной телефон в месте, указанном на принципиальной схеме, пунктирной линией, проверим работу детектора и одновременно можем определить, нет ли дефектов в транзисторном усилителе. Если усилитель не работает, а детектор отдельно работает, можно предположить, что вышел из строя транзистор, и в таком случае его необходимо заменить новым.

СОВЕТЫ КОНСТРУКТОРУ

Наш радиоприемник хорош еще и тем, что для его сборки не требуются такие элементы, какие трудно достать. Но если и указанные элементы вы не могли достать, не огорчайтесь, мы поможем вам обойтись и без них.

Если, например, у вас нет конденсатора С3 или сопротивления R2, приемник все равно будет работать. Он работает даже и без сопротивления R1 и конденсатора С2. Не можете найти выключатель В, обойдетесь и без него: включать приемник будете, вынимая из гнезд контакты головного телефона.

Если же у вас много сопротивлений, вы можете подобрать такое R2, при котором усилитель будет работать лучше всего.

Антенной могут быть водопроводные трубы или радиаторы центрального отопления при условии, что радиостанция расположена недалеко. В таком случае не нужно заземления. Запрещается присоединять антенну к осветительной сети (даже через конденсатор 5.000 пф, 700 в), так как это очень опасно. В местах, расположенных далеко от радиостанции, надо вывести 8-10 метровую антенну на высоту 2 м над землей. С внешней антенной до 30 м и хорошим заземлением, присоединенным к водопроводной трубе или влажной земле, можно принимать передачи от радиостанций, лежащих на расстоянии 150 км. В городе антенной может быть громкоговоритель. Питающая батарея рассчитана на 1000 часов работы, но она может разрядиться раньше из-за превышения срока сохранности. Если батарея выйдет из строя, приемник не замолкает. Включим тогда телефон в место, указанное на чертеже пунктирной линией, (отсоединяя усилитель) и продолжаем слушать передачи, хотя громкость значительно ухудшается.

Выключая радиоприемник, не забывайте отключить внешнее заземление и антенну.

Наш радиоприемник называется «МИНИ-МАКС», так как при минимальных затратах труда и денег дает максимум удовольствия.

Магистр-инженер Ян Войцеховский