Интерьер однокомнатной квартиры. Красочные спецэффекты... ("Сделай сам" №1∙2012)

Виноградную косточку в теплую землю зароем

Дачный сезон — на горизонте, а значит пора заняться выращиванием рассады. Посредством рассады можно увеличить период вегитации, получить ранний или более высокий урожай. Некоторые теплолюбивые овощи в отдельных регионах можно вырастить только через рассаду. Кроме этих причин через рассаду выращивают ценные сорта и гибриды, количество семян которых не велико. Полевая всхожесть семян низкая, как правило на 30–50 % меньше, чем в домашних условиях, а при неблагоприятных условиях в поле семена могут и вообще не взойти. Поэтому потребность дачников в рассаде немалая.

Почти каждый дачник выращивает рассаду дома, хотя городские жилища совсем не приспособлены для этого. В квартире рассада выращивается, как правило на подоконниках, что создаёт не малые проблемы:

• холод от окна с одной стороны и тепло батареи с другой,

• малое количества света, по сравнению с открытой местностью, при и без того коротком световом дне.

• ограниченная площадь при высокой потребности в рассаде.

Все эти недостатки можно частично устранить.

Щели окон должны быть хорошо заделаны, чтобы не было сквозняка. На батарею надо положить фанеру, картон или что-нибудь подобное, чтобы оградить рассаду от прямых восходящих потоков тёплого и сухого воздуха.

Что касается света, то это вопрос сложный. Можно конечно, сделать подсветку, используя для этого лампы дневного света, и включать их ежедневно на 2–3 часа после захода солнца. Но такая конструкция довольно громоздка для квартиры. Поэтому не стоит спешить с высадкой рассады, лучше подождать, когда продолжительность дня вырастет. Особенно это касается рассады капусты, в меньшей степени — перца и томатов, если освещенность не достаточная, то растения получатся вытянутыми, тонкими и слабыми. Обычно продолжительность дня становиться достаточной во второй половине марта, к тому же к этому времени увеличиться количество солнечных дней. Если ваши окна освещаются прямыми солнечными лучами меньше 4 часов в сутки (в ясную погоду), то выращивание рассады становится рискованным.

Абсолютно качественную рассаду всё равно вряд ли удастся вырастить, но и из посредственной рассады тоже можно получить неплохой урожай. Поэтому и в вопросе освещения и в вопросе количества растений на подоконнике, можно немного смягчить требования. При использовании рекомендуемых размеров стаканчиков (их я приведу позже), на подоконнике вмещается очень мало растений, и решение уменьшить диаметр стаканчиков выглядит логичным. Ухудшая качество рассады вы увеличиваете количество, здесь главное не перестараться.

Состав почвосмеси зависит от сажаемой культуры. Для большинства овощей (капуста, томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, лук) подойдёт следующий состав: земля — 25–30 %, торф или перегной — 30–50 %, песок — 25–30 %.

Для капусты можно увеличить долю песка до 40 %. Помидоры менее требовательны к качеству смеси — доля земли для них может достигать 70 %, и даже выращивание помидоров в чистой земле даёт неплохие результаты.

Отличные результаты даёт выращивание всех культур в чистом торфе, в этом случае надо добавить золы или фосфорных и калиевых удобрений.

Во время выращивания рассады почва в стаканчиках значительно уплотняется. Для предотвращения этого можно применять «рыхлители» почвы — опилки или сухие листья (которые я, опять же, рекомендовал заготовить с осени).

Можно купить рассадную смесь и добавлять её, как указано в инструкции.

Есть несколько методов выращивания рассады. Я бы перечислил следующие:

— в торфоперегнойных горшочках;

— в стаканчиках, пакетиках;

— в специальных таблетках; в ящиках;

— в парниках открытого грунта;

— выращивание сеянцев.

Рассаду можно выращивать с пикировкой и без пикировки. Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной ёмкости в другую.

При методе с пикировкой семена на первом этапе высевают в подносы или ящики. В них насыпают слой почвы глубиной 2–3 см. Почва должна быть слегка влажной. Затем аккуратно раскладывают семена на расстоянии 1,5–2 см. После этого присыпают слоем почвы толщиной 0,5–1 см, слегка уплотняют ладонью и поливают водой из лейки, чтобы струя не размывала землю.

При наступлении определенного возраста растения пикируют.

Ёмкости для пересадки выбирайте исходя из ваших конкретных условий. Лучшим вариантом было бы использование специальных торфоперегнойных горшочков. Их покупают в магазинах. Но можно использовать и подручный материал: пластиковые стаканчики из под молочных продуктов, полиэтиленовые пакетики и пр. При этом необходимо сделать небольшое отверстие в дне. Стаканчики можно склеить из бумаги, в этом случае отверстие делать не надо.

Можно ростки пикировать в ящики. Это сэкономит место, но ухудшит приживаемость растений при пересадке в открытый грунт, так как корневая система будет повреждена. В ящики нежелательно пикировать перец и баклажаны, у них слабая корневая система.

После пикировки стаканчики или ящики необходимо в течении 2 суток держать в тени, большое количество света оказывает сильную нагрузку на корневую систему и рассада может завять.

Выращивание сеянцев — редкий метод, который можно отнести к выращиванию рассады. Сеянцы — это только что проросшие семена с раскрывшимися семядолям, но без листьев. Сеянцами можно выращивать огурцы, дыни, тыквы, кабачки. Семена не глубоко сеют в подносы с землей, и когда раскроются семядоли их пересаживают в открытый грунт. Во время укоренения сеянцев необходим хороший полив, так как корневая система ещё не сформирована.

Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной ёмкости в другую.

Пикировка — очень важный приём. Её применяют для того, чтобы обеспечить растениям достаточную площадь питания и «приучить» растения к пересадкам.

При избытке семян для пикировки отбирают лучшие, здоровые сеянцы. При выращивании ценных высокоурожайных гибридов надо использовать все взошедшие ростки, так как урожай со слабого растения может быть выше, чем с сильного растения невысокой урожайности.

За 2 часа до пересадки необходимо обильно полить рассаду тёплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. В заранее подготовленных ёмкостях с почвой пальцем или колышком делают углубления.

При пикировке растения аккуратно вынимают из почвы, обрывают треть корня и пересаживают в стаканчик, пакетик или ящик. Укорачивают корень для того, чтобы растения в дальнейшем развивали мочковую корневую систему. Это благоприятно сказывается при росте в стаканчике, и особенно при последующей пересадке в открытый грунт. После пересадки почву слегка уплотняют.

Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, его надо сажать практически на ту глубину, на которой он рос и раньше или на 1 см глубже. Перец может болезненно перенести излишнее заглубление (кстати и вытягивается перец не так сильно, как другие культуры).

Рассаду перед высадкой в почву обязательно нужно закаливать. Высадка, как правило производиться, когда погода ещё не достаточно тёплая, и без закалки рассада может погибнуть. Закалять её начинают за две — три недели до высадки. Сначала растения выставляют на балкон по ночам, а за неделю до высадки её оставляют там постоянно, но при условии, что в это время нет мороза.

Если погода не подходит для высадки рассады, а растения уже перерастают, то для замедления роста рассады применяется низкая температура.

Если в начале роста рассады не достаточно света, то температуру воздуха нужно снизить. Растения не так сильно вытягиваются и растут более крепкими. Этот метод особо эффективен для капусты.

Не редко возникает ситуация, когда рассада перерастает вследствие неверно распланированных сроков посадки или неблагоприятных погодных условий.

Чтобы задержать рост растений применяют следующие приёмы: подрезка корневой системы на глубине 5–7 см за 8-10 дней до высадки рассады, прекращение поливов, счёсывание листьев (применяется для томатов), снижение температуры.

Подрезка корней способствует разрастанию корневой системы в верхнем слое почвы, что способствует укреплению кома земли на корнях и улучшает приживаемость растений при пересадке.

Прекращение поливов — самый про

стой способ, на практике не означает полное прекращение, а только уменьшение количества воды и частоты поливов. Надо быть внимательным и недопустить полного пересыхания почвы, особенно если рассада находиться на солнечном подоконнике, в таких условиях при отсутствии влаги и высокой температуре растение может засохнуть в течение дня.

Снижение температуры эффективно не только как метод задержки роста, но также как закалка рассады.

Выращивание рассады капусты

Через рассаду можно выращивать капусту всех сроков созревания. Капусту выращивают как с пикировкой, так и без пикировки. Рассаду средней и поздней капусты можно выращивать в рассадниках открытого грунта.

Первой сажают раннюю капусту и кольраби. В случае с пикировкой её сеют в подносы или неглубокие ящики с расстоянием 1–2 см между семенами, глубина заделки около 1 см.

При методе без пикировки семена сразу сеют в ящики глубиной не менее 5 см, расстояние между семенами 4–5 см.

Период начального роста приходится на февраль-март, а в это время световой день короткий и много пасмурных дней. При недостатке света растения вытягиваются и погибают, поэтому, как только семена взошли, температуру воздуха снижают до 8-12 °C. Пикируют капусту, когда у неё сформируется 2–3 настоящих листка.

Диаметр стаканчиков для пикирования 4–7 см.

Перед высадкой растения необходимо хорошо закалить. Глубина посадки капусты в почву — по семядоли. Нельзя допускать, чтобы точка роста листьев была засыпана землёй.

Среднюю, позднюю и цветную капусту выращивают аналогично. Кроме этого её сажают в рассадниках открытого фунта.

Делается это так. Вырывается небольшой ров глубиной 20–30 см, в него густо сеют семена (расстояние 2–4 см между семенами, глубина заделки — 1 см). Затем слегка утрамбовывают, сверху мульчируют торфом, сухими листьями, или песком, хорошо поливают и накрывают стеклом или прозрачным укрывным материалом. На постоянное место высаживают, когда на рассаде сформируется 3–4 листка.

Выращивание рассады перца

Перец невозможно вырастить безрассадным методом, потому что его семена прорастают очень долго — около двух недель. Перец медленно растет в начальной стадии роста, поэтому семена сеют довольно рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–70 дней с момента высадки.

Семена сажают в подносы с расстоянием 1–2 см между ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом чтобы почва не пересыхала.

Когда у ростков сформировались 2–3 настоящих листка их пикируют. Это происходит приблизительно через месяц.

Пикируют перец в стаканчики диаметром 6–7 см. Желательно сажать по два растения в один стаканчик. Перцы хорошо растут вдвоём.

Важно чтобы перец не перерос. Его нужно высаживать когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25–30 см и у него 8—12 листьев. Можно высадить перец и раньше, если позволяют погодные условия. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают глубже.

Выращивание рассады томатов

Помидор — наиболее популярная культура, выращиваемая через рассаду. В то же время, рассада его наименее требовательна к условиям выращивания.

Рассаду помидоров сажают в несколько сроков: для получения ранней продукции и для массовых сроков созревания. Для осеннего сбора урожая помидоры выращивают прямым посевом в почву или через рассадники открытого грунта.

Раннюю рассаду выращивают с пикировкой. Семена сеют рано в подносы или ящики. Расстояние между семенами 1–2 см, глубина заделки 0.5–1 см. Температуру воздуха поддерживают на уровне 23–25 °C. После появления всходов ящики раскрывают, улучшают световой режим (ставят ближе к свету), и в течение 5–7 дней температуру снижают до 14–18 °C.

Рассада томатов растёт быстро, поэтому уже через две недели после посадки её пикируют. Производить пикировку надо в стадии 1–2 настоящих листков. Укорачивают треть корня, прикапывают под семядоли и слегка уплотняют почву. Слишком сильно уплотнять не надо — помидоры могут заболеть черной ножкой, после чего они гибнут. Пикируют по два растения в стаканчик, диаметр стаканчиков — 6–8 см.

В течение 1–3 суток после пикирования, для лучшей приживаемости рассаду ставят в тень. Перед высадкой в почву раннюю рассаду закаливают в течении 5–7 дней, выставляя их на ночь на улицу. В почву помидоры высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика.

Рассаду массовых сроков высадки выращивают безгоршечным методом. Сначала семена тоже высевают в подносы, а затем пикируют в ящики. Расстояние между растениями 5–6 см. Во время роста грунт подсыпают на 1–2 см. За 12–15 дней до высадки на постоянное место почву между растениями прорезают ножом на глубину 10–15 см. Это способствует образованию дополнительной корневой системы и оплетанию корнями кома земли, благодаря чему растения будет проще вынимать при пересадке.

Выращивание рассады огурца, кабачка, патиссона

Через рассаду выращивают только часть огурцов или кабачков, предназначенную для раннего потребления.

Пикировка для огурцов не применяется. Семена высаживают прямо в стаканчики диаметром 5–7 см, на глубину 1–2 см. Температура во время роста рассады — 17–20 °C. Огурец плохо приживается, если перерастёт, поэтому рассаду выращивают не так долго, как остальные культуры. Возраст рассады при высадке — 25–30 дней. Высаживают в стадии 2–3 настоящих листьев. В почву огурец высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика.

Кроме этого огурцы и кабачки можно выращивать экзотическим методом — выращиванием сеянцев. Сеянцы — это семена проросшие до стадии раскрытых семядолей. Сеянцы пересаживают в почву, прикопав по семядоли. Во время укоренения необходим хороший полив.

_{http://garden.h1.ru/ras_ogur.htm}

Стрижка, которая омолодит сад

В какое время лучше проводить обрезку сучьев на деревьях?

Ответ: Для большинства деревьев не существует ограничений по временам года. Распространено мнение, что лучшее время для обрезки — осень… Да, это всегда подходящее время для обрезки, поскольку в этот период дерево отдыхает от весенней и летней активности и засыпает. У деревьев, цветущих весной, можно обрезать ветви как только листья станут темно-зелеными, а дерево, соответственно, достаточно крепким, чтобы не удалить ветви с почками, завязывающимися для будущего сезона. Деревья, цветущие летом, желательно обрезать до того, как начнется новый рост ранней весной, чтобы избежать обрезки почек, создающихся в текущий сезон. В российских условиях обрезка поздней осенью и зимой, что приемлемо в европейских странах, Северной Америке, требует консультаций специалиста. Дело в том, что надо учитывать русский холод: в холодную погоду кристаллики льда, образующиеся в спиле, могут нанести непоправимый вред.

Есть отдельная категория деревьев — березы, клены, тополя, орехи, ивы и др. — которые «плачут». Если нанести повреждения таким деревьям поздней весной или ранней весной, повреждения начнут выделять особый древесный сок (вспомните березовый сок). Древесный сок состоит на 98 % из воды и на 2 % из сахара, поэтому дерево теряет не так много энергии от подобного воздействия. Рана заживает как только окрепнут и зазеленеют новые листья. Поэтому такие деревья можно обрезать только когда листья станут темно-зелеными, т. е. к лету.

Исключения: существуют некоторые виды деревьев (особенно хвойные), подверженных насекомым и болезням, для которых обрезка в неподходящее время может только способствовать ухудшению здоровья дерева. Опыт Нобили прошлых лет показывает, что об обработке деревьев задумываются лишь в период нашествия стволовых вредителей или разгула болезней дерева. Нередко обработку проводить уже поздно, поскольку ослабленные обрезкой деревья не выдержат негативных воздействий насекомых и болезней. И тут уж никаким «боржоми» дерево не спасешь: все работы надо производить заранее.

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.

Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастающей древесины, своевременное вступление деревьев в нору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце вегетации.

Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Различают два способа обрезки: укорачивание и про-реживание.

Укорачивание (подрезка) частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста является слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2 до 2/3 частей сильным. (Рис. 1)

Рис. 1. Способы обрезки:

_{А. 1 — прореживание и удаление прироста на кольцо; 2 — подрезка (укорачивание) годичных приростов.}

_{Б. Укорачивание побегов: 1 — слабой степени: 2 — средней степени; 3 — сильной степени.}

Укорачивание ветвей на 2–3 летнюю древесину (удаление прироста 2–3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4–6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в целом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка) удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно световою режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питательные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипи ка. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1–2 см. Укорачивание не толстых веток и побегов производят садовым ножом или секаторам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на 1/3 ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.

Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1: 0,3). (Рис. 2)

Рис. 2. Подрезка побега на почку:

_{1 — правильно; 2 — неправильно (оставлен шипик); 3 — неправильно (низкий и косой срез по отношению к почке).}

В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует обрезать в зимне-весенний период и летом.

Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения). (Рис. 3)

Рис. 3. Техника вырезки веток на кольцо:

_{1 — неправильно (оставлен шипик); 2 — неправильно (глубокий срез близко к стволу); 3 — правильно; 4 — удаление ветки подпиливанием в пункте а и вырезка в пункте б.}

Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.

Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.

К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении большей части побега секатором.

Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5—6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.

Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий’ освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей происходит с концов и сопровождается вторичным загущением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.

Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кроны, но на это затрачивается больше времени.

Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.

При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.

Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4—5-м году, а у позднеплолных на 10—12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.

Наиболее распространенными формами кроны яблони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее распространены кустовидная и безъярусная.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона

При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4–5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2–3 ветви, расположенные через одну 1 почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50–70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться

У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви. (Рис. 4)

Рис. 4. Двухлетка яблони, сформированная по мутовчато-ярусной системе.

Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2–3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения). (Рис. 5)

Рис. 5. Обрезка после посадки саженца, формируемого по комбинированной системе:

_{А — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки):}

_{Б — саженец после обрезки; боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3,4, 5, 7, 9, и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.}

Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь закладывают на расстоянии 35–45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30–40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6–8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона

Для Северо-Западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. Деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). За ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.). Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5–6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10–15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают.

Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на 1/3-1/2 их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.

Безьярусная, измененнолидерная крона

Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15–40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно.

Общее количество скелетных ветвей 5–6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов до восьми.

Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей. Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35–45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15–20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25–30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег конкурент проводника вырезают на кольцо.

Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5–0,6 диаметра ствола. Это является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.

Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были хорошо освещены. Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки. У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны. В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.

При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветви, расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку.

Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований. Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается.

Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание. В течение 3–4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви первого и последующих порядков.

Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола. (Рис. 6)

Рис. 6. Сорта яблони с различной возбудимостью почек и разной побегообразовательной способностью:

_{1 — Антоновка обыкновенная; 2 — Грушовка московская; 3 — Коричное полосатое.}

У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30–40 см от ствола и друг от друга.

У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30–40 см друг от друга, но на трех нижних суках в 30–40 см от ствола, а на следующих в 40–60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.

Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко замедляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления деревьев в плодоношение.

Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы. (Рис. 7)

Рис. 7. Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветки).

Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

Деревья этих сортов образуют длинные тонкие ветви. Из за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых органов.

У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40–50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.

Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.

Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодовых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на 1/3-1/2 длины) однолетних побегов стимулируют возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный. Рижский голубок. Анис).

Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

Для превращения в обрастающие ветки побеги обрезают коротко, оставляя на них 4–6 почек. На следующий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4–6 почек, а остальные удаляют.

В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно расположенные горизонтально, не укорачивают. (Рис. 8)

Рис. 8. Пятилетнее дерево до и после обрезки:

_{А — дерево до обрезки (черточками показаны места обрезки);}

_{Б — дерево после обрезки; ветка а переведена на боковую ветку б; ветки в, г, д, е и ж — второго порядка, остальные обрастающие; ветки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соподчинены проводнику.}

Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение

В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.

Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4–4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побега.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.

У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках, боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15–30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15–18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30–40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2–3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3–5 лет. (Рис. 9)

Рис. 9. Обрезка на боковую ветвь:

_{проводник скелетной ветки 1 подрезан на боковую ветку 2 в пункте а; ветка 5 укорочена; ветки 2, 3 и 4 соподчинены центральному проводнику.}

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3–8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2—2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервалами в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от величины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный гол. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20–30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодов груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Обрезка старых деревьев

У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5–2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать. (Рис. 10)

Рис. 10. Дополнительная обрезка омоложенного сука. На концах омоложенных веток оставляют сильный побег продолжения. Конкурирующие с ним побеги удаляют. Волчки, если их нельзя подвязать горизонтально, также удаляют.

Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазывают масляной краской (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5–6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2–3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25–35 см. Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных по 10–15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20–30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки.

Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15–25 см.

Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Особенности обрезки вишни

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40–50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Рис. 11. Прореживание вишни (обрезка на боковую ветвь).

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40–50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2–3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3–5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2–5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Особенности обрезки сливы. Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2–3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Виноград обладает огромной, почти неограниченной, силой роста. Из каждой почки на лозе вырастает длинная ветвь и плодовая кисть. Плодоносить такие кисти начинают со следующего года, притом ягоды на них растут очень мелкие. На старых же лозах плодовых почек нет. Поэтому в результате обрезки винограда должно остаться разумное минимальное количество многолетней древесины (штамб и основания рукавов), алозы прошлого года должны составить основную часть куста.

Обрезка винограда увеличивает размер виноградной кисти, ускоряет процесс вызревания, улучшает качество и увеличивает размер самой ягоды. Кроме того, обрезка винограда значительно облегчает уход за ним в периоды сбора урожая и укрывания на зиму. В результате обрезки винограда также повышается его морозоустойчивость и урожайность.

Обрезка молодых кустов винограда

У молодых кустов с помощью обрезки винограда формируется куст и основная скелетная часть — штамб и рукава. Наиболее широко при выращивании укрывных сортов винограда используются веерный и кордонный вид формирования кроны.

При веерной обрезке винограда на второй год после посадки две лучшие лозы обрезаются на три глазка каждая, а остальные лозы удаляются. На третий год отбираются 4 лучших лозы (по две от прошлогодних), а остальные лозы убирают. В последующие годы на каждом рукаве формируют плодовые звенья — плодовую стрелку и сучок замещения, для чего нижерасположенная лоза срезается на сучок, а вышерасположенная — на 5–6 глазков.

При кордонной обрезке винограда формируют один сильный рукав, по длине которого располагаются несколько плодовых звеньев. Для этого в первый год выращивается один длинный побег, который обрезают на длину той части, которая хорошо вызрела. После распускания почек все побеги в нижней части рукава удаляются, а на верхней остаются несколько побегов на расстоянии 30–40 см друг от друга. На следующий год однолетние лозы обрезают на 2–3 глазка. Из вновь выросших лоз оставляют две верхние, а остальные убирают. Из оставшихся побегов в следующем сезоне формируют плодовые звенья — нижние лозы срезаются на сучок замещения, а верхние оставляются.

Также довольно часто при формировании виноградного куста используют головчатые, чашевидные, шпалерные и т. п. формы. Выбор формы зависит от сорта винограда, климатических условий, состава почвы и иных важных факторов.

Обрезка зрелых кустов винограда

Взрослые кусты обрезаются с целью повышения урожайности, омоложения и поддержания формы куста. Обрезка винограда проводится ежегодно в обязательном порядке на всех кустах без исключения. Основная задача ежегодной обрезки винограда — удалить отплодоносившие стрелки и сформировать новое звено из побегов, развившихся на сучках замещения.

Проводится обрезка винограда в два этапа — предварительная обрезка винограда осенью, и окончательная обрезка винограда весной. При осенней обрезке винограда количество лоз оставляется в несколько большем количестве и большей длины, чем это нужно для получения хорошего урожая. Делается это для того, чтобы обеспечить урожай на следующий год, если какая-то часть почек погибнет. К тому же для благополучной зимовки виноградной лозе необходим достаточный запас питательных веществ.

Весной, после открытия кустов и до начала сокодвижения в лозе, проводят весеннюю, наиболее важную, обрезку винограда. Оставляемые побеги при обрезке винограда по возможности должны быть без повреждений, без признаков болезни и хорошо вызревшие. Толщина их должна быть средней, от 6 до 12 мм в диаметре. Тонкие побеги не имеют достаточного запаса питательных веществ, а у толстых плохо развиты плодовые почки, они не эластичны и легко ломаются.

Технология обрезки

Для обрезки винограда надо использовать острый, исправный, оставляющий чистый срез, инструмент. Чтобы максимально обезопасить эту сложную процедуру, необходимо соблюдать следующие правила:

— срезы должны быть расположены по одну сторону рукава,

— узкое лезвие секатора надо обращать к удаляемой части лозы,

— на однолетних лозах оставляют около 1 см однолетней древесины.

Обрезка винограда — очень сложная и трудоемкая работа, требующая хороших агротехнических знаний и большого профессионального опыта. Если вы хотите иметь хорошо сформированный и приносящий высокие урожаи виноградник на своем участке — обратитесь в компанию «Обрезка сада», и наши специалисты окажут вам всю необходимую помощь.

_{http://www.landart.ru/03-uhod/f-sad/sad_01.htm}