Интерьер однокомнатной квартиры. Красочные спецэффекты... ("Сделай сам" №1∙2012)

Изготовление самодельного воблера

В последние годы в моду вошли воблеры — довольно уловистые приманки. Но один их недостаток всегда нервирует на рыбалке — как бы не оторвать дорогую приманку на коряге. А ведь изготовление самодельного воблера не займет у Вас много времени. Это сейчас их выпускают на фабриках, соблюдая различные технологии, а в далекие сороковые годы прошлого столетия изобретатель первого воблера Рапала вырезал его из дерева и с большим успехом ловил рыбу.

Вот и я предлагаю вам попробовать наладить изготовление самодельных воблеров своими силами. Можно вырезать его из любого дерева: осины, сосны, липы, березы, яблони и т. д. Форму тела, конечно, лучше взять с оригинала, но, если такового нет, не беда. Можно скопировать его с картинки из любого рыболовного издания.

После вырезания и грубой шлифовки заготовки (рис. 1) начинается самая ответственная и ювелирная операция. Ее нужно разрезать вдоль, по центру низа живота, до середины (на рис. показано пунктиром).

Это можно сделать ножовкой по металлу, аккуратно зажав заготовку в тисках.

Следующий этап — прорезь под лопаточку: Главное при этом — держать ножовку перпендикулярно заготовке. Чем меньше угол между осевой линией воблера и лопаткой, тем глубже он будет нырять, и наоборот. Изготовить лопаточку можно из пластмассовой линейки, алюминиевой пластины (на водоеме можно подогнуть, регулируя глубину погружения), плексигласа, пластика от бутылок (желательно жесткого) и др. материалов.

Далее — изготовление петли из проволоки (рис. 2). Скручивать проволоку в колечки нужно так, чтобы при закладывании в паз воблера скрутки остались внутри и наружу выглядывали только колечки.

Далее монтаж. Уложив проволоку в паз, для большей устойчивости воблера туда же нужно втиснуть пластинки свинца и залить паз эпоксидкой. Вставив вырезанную лопатку в паз, под нее тоже заливаем эпоксидку.

После того как заготовка высохнет, надфилем убираем остатки клея и полностью шлифуем воблер мелкой наждачкой. Перед окраской не лишне проварить его в олифе и высушить. Остается окраска. Вот здесь проявляйте фантазию. Красок — множество.

После окраски рекомендую пару раз покрыть лаком. Водостойкость гарантирую, да и вес прибавится.

Вот и все, воблер готов (рис. 3). Остается подвесить крючки и «погонять» его в ванне. Посмотреть, как он будет себя вести. Если что-то не гак, можно подточить лопатку, поменять крючки на один номер в ту или другую сторону.

Геннадий БОРОДА

_{http://remania.ru/vobler-samodelka.html}

Универсальная коптильня для рыбы и мяса

Материалы для универсальной коптильни для рыбы: большой лист шифера, 4 столба по 3 м, доски для коптильни длиной 2,5 м, 10 брусьев, 3 перекладины, 15–20 стальных крючьев, железная труба d = 250–300 мм длиной 5–6 м, дверная ручка, петля с загибом для замка, 3 большие дверные петли, огнеупорный кирпич для печки, железная плита с двумя кругами, дверца для печки, железная перемычка на кирпичную кладку внутри топки, колосник, железная стойка с металлической сеткой, 10 небольших гладких камней, гвозди, глина, 5–6 м белой марли, 3 мешка березовых или дубовых опилок, 8-10 поленьев.

Изготовление:

а) Коптильный шкаф. Выбираем участок земли с небольшим уклоном. Вверху строим коптильный шкаф, внизу — печь.

Для шкафа разравниваем площадку, кладем лист шифера и обводим его по периметру. Во внутренних углах контура вкапываем столбы на глубину 50 см. С наружной стороны на высоте 30 см. от земли и на уровне верхней кромки столбов прибиваем по периметру бруски, формируя каркас. Отступив от верхних брусков 30 см. вниз, прибиваем изнутри к столбам еще два бруска — упора, а перпендикулярно им — три перекладины для крючьев.

Со стороны двери подсовываем под нижний брусок внутрь на 30 см. конец трубы. Над ним располагаем заранее изготовленную стойку с сеткой (рис. 3), вкопав ее на 15 см. в грунт. Расстояние между трубой и сеткой должно составлять не менее 20 см.

На сетку кладем гладкие камни. Обшиваем шкаф с трех сторон досками до самой земли, плотно подгоняя их одна к одной. С лицевой стороны делаем дверь, доходящую до нижних брусков. Она должна открываться наружу. Участок с трубой забиваем досками. Кладем на шкаф лист шифера, закрепляем его и плотно затыкаем щели.

б) Печка. Отмечаем место, где заканчивается нижний конец трубы, и расчищаем горизонтальную площадку. Кладку ведем с таким расчетом, чтобы труба заходила в печь на 10 см. Параметры печи по длине и ширине зависят от размеров железной плиты, которая будет лежать на ней сверху. Сначала кладем три ряда задней стенки, опускаем на нее по центру трубу, добавляем еще три ряда, и плотно замазываем глиной стык трубы с кирпичами. Завершаем кладку двумя последними рядами. Боковые стены выгоняем также по 8 рядов в высоту.

Внутри каркаса выкладываем топку высотой в два ряда, ставим колосник. В нижней части топки, по центру, оставляем отверстие размером с кирпич — для поддувала. Около трубы делаем в топке перегородку высотой в три кирпича, поверх которой кладем железную перемычку, все обмазываем глиной. В кладке передней стенки оставляем два проема — для большой дверцы и поддувала. Если нет маленькой дверцы, поддувало можно закрывать кирпичом. Накрыв печь железной плитой, обмазываем ее глиной. После высыхания глины белим.

Труба между коптильным шкафом и печью не должна висеть, поэтому подсыпаем под нее землю и уплотняем.

Рис. 4. Коптильный шкаф:

_{1 — лист шифера, 2 — столб, 3 — брусок, 4 — перекладина, 5 — крюк, 6 — труба, 7 — доски, 8 — дверь, 9 — петля, 10 — замок, 11 —дверная ручка}

Рис. 5. Печь коптильни:

_{1, 2, 3 — задняя, боковые и передняя стенки, 4 — труба, 5 — топка, 6 — колосник, 7 — кирпичная перегородка, 8 — железная перекладина, 9 — дверца, 10 — поддувало, 11 — плита}

Рис. 6. Стойка:

_{1 — рама из уголка, 2 — железная сетка, 3 — камни}

Просоленное в рассоле сало нанизываем на крючья за шкурку или продетый в нее шпагат и развешиваем на перекладинах. Во избежание попадания копоти сало оборачиваем марлей. Растапливаем печь очищенной от коры и мелко нарубленной щепой. Подкладывая по 2–3 полена, прогреваем печь. Когда дрова превратятся в угли, засыпаем совком через большой круг в печке опилки. Процесс копчения сала занимает не менее трех суток при непрерывном подсыпании опилок. Гладкие камни, лежащие на сетке стойки, защитят сало от подгорания и поджаривания.

Советы по эксплуатации коптильни:

1. По возможности используйте березовые или дубовые опилки (в крайнем случае — опилки деревьев других лиственных пород, но только не хвойных!)

2. Чтобы коптильня не пострадала от дождей, накройте шкаф после копчения пленкой, придавив ее четырьмя кирпичами, а печь — железным листом. Можно также соорудить над печкой небольшой навес из четырех столбиков и листа жести. При этом нужно соблюсти следующие условия: расстояние между печкой и столбиками — не менее 50 см, высота листа над печкой — около 1 м.

3. Чтобы не случилось пожара, во время копчения вокруг трубы не должно быть сухой травы и легковоспламеняющихся предметов.

Подготовка рыбы для копчения:

• С правильно подкопченным мясом по вкусу не сравнится ни шашлык, ни гриль. В полной мере это относится и к рыбе. Ее можно коптить как свежей, гак и предварительно подсоленной.

• Свежую мелюзгу коптят со всеми внутренностями. Крупную рыбу сначала потрошат и набивают ароматной зеленью — укропом, петрушкой. Затем втирают крупную соль, после чего приступают к копчению.

• Очень большую рыбу пластуют, т. е. разделяют вдоль позвоночника на две половины.

• Гурманы особенно ценят копченую рыбу, предварительно подсоленную или подвяленную. Для этого крупную рыбу также пластуют, а среднюю — чистят. Все «оперение» — головы, хвосты и крупные плавники

— отделяют. Потом втирают соль.

• Очень жирную рыбу (палтус, скумбрию, ставриду и т. п.) после посола заворачивают в пищевую кальку и кладут под нетяжелый гнет.

• В зависимости от размеров засолка длится от 3-х часов до суток. Перед копчением подсоленную рыбу подвешивают, чтобы стек рассол. Остатки соли с рыбы тщательно сметают. Второй вариант — ополоснуть рыбу холодной водой и насухо вытереть.

• Подвяливание длится примерно час, чтобы стек весь тузлук. После этого рыбу отправляют в коптильню.

_{http://masterhomes. ru/samodelkmu_koptilnya.him}

Для тех, кто ловит

Садок на резиновой лодке

Каждый, кто рыбачит с резиновой лодки, знает, как непросто на ней привязать садок с рыбой. Он часто отвязывается и уходит вместе с уловом. Даже «хитрые» узлы подводят. Чтобы этого не случилось, достаточно насадить на шнур костяшку от конторских счетов (или что-то аналогичное). После этой операции самый простой узел не развяжется.

Донка с «секретом»

Секрет состоит он в том, что удочка устанавливается в рабочее положение при помощи напора струи воды. Крупный пенопластовый поплавок (самопогружающийся в воде наполовину) соединяется с поводком длиной 1,5 м и диаметром 0,40-0,45 мм. Поводок оснащают двумя съемными поводочками, на концах которых крепят одинарные или двойные крючки № 7-10. В гипсовых формочках отливают 100—120-граммовые свинцовые грузила в виде конуса. К телу грузил припаивают по 2 колечка диаметром 2 мм для пропуска основной лески, которая соединяется с поводком через карабинчик. Груз должен свободно перемещаться по леске, но не проходить через карабинчик-ограничитель на поводок.

Техника ловли проста. Грузило держат в руке, а поплавок с поводком опускают в воду. Сильное течение, унося снасть, разматывает леску с катушки или мотовильца. Когда поплавок удалится на требуемое расстояние, леску фиксируют и дают ей возможность как можно сильнее натянуться. Затем поднимают леску с грузилом на вытянутой руке вверх и опускают груз (желательно, чтобы угол между леской и уровнем воды был наибольшим). Груз по натянутой леске «догоняет» ушедшую снасть и, остановившись у ограничителя, плавно опускается на дно водоема. Поплавок (в зависимости от силы течения и глубины водоема) находится у самого дна или вполводы, поэтому, чтобы он не настораживал рыбу, его окрашивают в черный или темно-серый цвет. Если грузило падает на дно, не достигнув ограничителя на леске, излишек распущенной лески выбирают. Ловля предложенной снастью особенно интересна с лодки или плота на водоемах с сильным течением, вблизи широких перекатов, где держатся крупные щука, судак, окунь.

Какой крючок лучше?

Крючок — основная деталь любительской рыболовной снасти. Каким он должен быть? Все зависит от того, какую рыбу и на какие насадки вы собираетесь ловить.

Крючки бывают одинарные, двойные, тройные, с коротким и длинным цевьем, прямые и загнутые, с головкой-колечком и головкой-лопаточкой. Номер крючка (его размер) обозначает ширину от жала до цевья в миллиметрах. Самый маленький — 2,5, самый большой — 20. Заметим, не всегда на большой крючок ловится крупная рыба.

Крючок, у которого поддев не параллелен цевью, а немного отогнут в сторону, зацепистее. И еще. Чтобы снасть была чувствительной поклевке при ловле со дна, грузило устанавливают не далее 5 см от крючка.

При ловле рыбы на мягкие растительные насадки крючок нужен тонкий и острый. Остроту его можно проверить так: поставить жало на ноготь пальца, и если оно не соскальзывает, значит, крючок острый.

Для ловли на червя лучше крючки с длинным цевьем, а когда насадки растительные или опарые — с коротким. Для светлой насадки — крючок светлый, для темной — темный.

Крючок должен быть в меру твердым, не разгибаться под нагрузкой, но и не хрупким. Крючки бывают с лопаточкой и колечком на конце цевья. Колечко неудобно держать в пальцах при наживливании, поэтому его надо развернуть на 90°, разогрев на пламени спички.

Длина цевья должна превышать ширину изгиба в 2–2,5 раза. Такой крючок зацепистее.

Не рекомендуется хранить крючки россыпью: они тупятся. Надо закреплять их в полоске поролона (для удобства — по их размерам) и держать в коробочке, а при транспортировке удочек зацеплять за колечки резины, надетые на комли удилищ. Крючки, карабинчики и другие рыболовные принадлежности не будут ржаветь, если в коробочку, где они хранятся, насыпать немного крахмала. Если на крючках ржавчина все-таки проступила, их нужно на некоторое время воткнуть в мыло, и ржавчина исчезнет.

О нумерации крючков

При ловле уклейки, гольцов, пескарей, плотвичек, ерша, ельца, малого окуня и карася применяют крючки № 2,5–4; для ловли плотвы, красноперки, густеры, подъязков, подлещиков, карасей, подуста, окуней — № 4–6. Для более крупных и сильных окуней, леща, язя, карпа, линя, налима и некрупного сазана — № 6-10, а для крупного сазана — № 10–14. Щуку ловят одинарными крючками № 8-12, двойными № 7-10, тройными № 7–8. Для ловли судака используют крючки № 8-12. При ловле жереха спиннингом приманку оснащают тройником № 7–8. Сом ловится на крючки с № 18–20 (на лягушку), а на живца, мясо — еще крупнее. При ловле на мотыля, пареные зерна овса, пшеницы, гороха, перловки, шарики хлеба и теста применяют крючки № 2,5–4, на ручейника, кусочки червя, опарыша, стрекозу, поденок, кашу, тесто. Крючки с длинным цевьем с теми же насадками можно использовать при ловле на быстром течении. Крючки № 8-12 с длинным цевьем пригодны для насадки крупных червей, жуков, раков, живцов.