Интерьер однокомнатной квартиры. Красочные спецэффекты... ("Сделай сам" №1∙2012)

У болгарки не женский характер

Болгарка, или по-научному, углошлифовальная машинка (УШМ) — инструмент универсальный и поэтому популярный, как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров. Свое название он получил благодаря тому, что в Советский Союз первые УШМ стали завозить из дружественной нам Болгарии. Углошлифовальная машинка относится к категории электроинструментов повышенной опасности. Поэтому существуют определенные правила работы с мощным отрезным инструментом болгаркой.

Скажем сразу, экономить, приобретая с рук дешевую УШМ, не стоит. Это просто опасно для здоровья. Качественный инструмент лучше купить в специализированном центре или магазине. Он должен быть оснащен прочным металлическим защитным кожухом, который предохранит мастера, если режущий диск разорвется во время работы, иметь качественно отлитые пластмассовые детали и удобную рукоятку.

Правила безопасной работы с болгаркой предусматривают, что при её использовании для защиты глаз от летящих искр необходимо надевать плотно прилегающие к лицу пластиковые очки. Чтобы не травмировать руки, на них надевают плотные строительные перчатки. В ходе работы не помешают также спецовка и закрытая обувь.

После того как экипировка укомплектована, следует правильно подготовить место для работы с этим мощным отрезным и шлифовальным инструментом. При этом постарайтесь следовать основным правилам:

• Не подключайте болгарку к кустарно проложенной электросети.

• Не работайте при слабом освещении.

• Не пользуйтесь неисправным инструментом.

• Не работайте с болгаркой в помещении с высокой влажностью или во дворе в дождь.

• Никогда не пользуйтесь болгаркой для резки дерева — это чрезвычайно опасно. Рабочий круг может сорваться с вала или сломаться и поранить вас.

• Не пытайтесь пилить слишком толстые заготовки: рез будет плохим и неровным, диск затупится быстро, двигатель болгарки может сгореть.

Заготовку, которую предполагается резать или шлифовать, надо крепко зафиксировать на верстаке тисками либо струбцинами на козлах или на ровном и прочном основании.

Как уже отмечалось, болгарка инструмент универсальный. Она подходит для распиливания различных материалов: бетона, шифера, кирпича, камня, плитки, пластика и металла. Для этого на валу инструмента закрепляют съемный рабочий круг. Он может быть универсальным или специальным, т. е. предназначенным для конкретного материала. По правилам безопасной работы с мощным отрезным инструментом, каким является болгарка, рассекать заготовку надо аккуратным движением сверху вниз.

По правилам безопасной работы с болгаркой допускается обработка древесины в режиме шлифования и полировки. Для этого на валу инструмента закрепляют абразивный или войлочный круг, разворачивают болгарку на 90° и равномерно перемещают её слева направо без перекосов и сильного нажима. Точно также можно зачищать и выравнивать бетон, кирпич, камень, фанеру и металл. Широкие детали лучше обрабатывать плоскими сплошными рабочими кругами, маленькие и узкие — лепестковыми в виде кольца.

В ходе работы по шлифовке изделий из различного материала не перемещайте болгарку хаотично, иначе на поверхности заготовки могут остаться выемки, царапины и бугры.

Не забывайте вовремя менять диски и шлифовальные насадки. «Лысые» щетки и отрезные диски плохо делают свою работу, и мотор болгарки будет работать вхолостую, расходуя свой ресурс.

_{http://www.fazenda-box.ru/925-pravila-raboty-s-moschnym-otreznym-insinimeniom-bolgarkoy.html}

Как защитить квартиру от воров

Статистика свидетельствует: только в Москве каждый день происходит до 25 взломов квартир. А летом, когда народ разъезжается подачам и в отпуск, этот показатель возрастает до 30–35. Как же защитить свой дом от взломщиков?

Самым надежным способом охраны жилья считается железная дверь. Для любых железных дверей существуют общие правила надежности:

— Дверь должна открываться наружу.

— Дверной коробке полагается быть массивной, сделанной из стального проката.

— Рама, к которой крепится дверь, делается из сваренных между собой по периметру стальных прямоугольных труб сечением не менее 50x30x2 мм.

— Лучшим наполнителем двери считается деревянный брус.

— Замки от вырезания болгаркой защищают твердосплавными вставками.

Но без хороших замков железная дверь практически бесполезна.

Самым надежным считается замок с сувальдным механизмом. Секретность зависит от количества кодовых пластин (сувальд). Их должно быть не менее шести. Второй замок специалисты рекомендуют купить с таким же сувальдным или хотя бы цилиндровым механизмом. У цилиндровых «внутренности» сделаны в виде цилиндра, шара или капельки. Количество «вмятин» на ключе равно числу стопорных штифтов в цилиндре. Если их больше пяти — замок надежный.

Хорошими считаются только замки средней или высшей секретности. В них используется или ключ-перфокарта с разными по размеру углублениями, или ключ-магнит. И стоят такие «цилиндры» не менее 2 тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют в качестве третьего замка покупать электромагнитный. Он совершенно невидим, открывается от сигнала с пульта, который может посылать инфракрасные лучи или работать по радиоканалу. А можно просто купить один-единственный замок супертяжелой серии

— с двумя механизмами секретности (один

— сувальдного типа с мощными засовами, другой — защищенный цилиндровый).

Летом в квартиры на первом-втором этажах воры забираются через приоткрытые балконные двери или окна. В квартиры на последних этажах наведываются воры-»альпинисты», которые к открытым окнам спускаются с крыш на веревках. Обычно окна и балконы на нижних этажах защищают решетками. Это неплохо, но их можно и подпилить, особенно если на фасаде дома ведутся какие-либо ремонтные работы. Поэтому специалисты советуют защитное остекление — композицию полимерной пленки, клея и обычного стекла. При этом даже самую слабенькую пленочку придется несколько минут разбивать. Самую мощную — рубить топором минут пять. А пока идет рубка стекла, воры могут быть обнаружены.

Самый надежный способ защиты — договор с вневедомственной охраной. В помещении устанавливаются датчики, и стоит сработать сигнализации, как приезжает милиция. Датчики сейчас выпускаются в расчете на любой кошелек. Самые привычные — инфракрасные, которые реагируют на тепловое излучение.

Есть датчики, которые умеют отсекать домашних животных, есть датчики с миниатюрными видеокамерами. Иногда имеет смысл поставить ультразвуковой извещатель, который не только принимает отраженный сигнал, но и сам его посылает. На окна обычно устанавливают акустические датчики. Попытку проломить дверь или стену фиксируют вибрационные датчики.

Сколько и каких датчиков надо установить, решают специалисты вневедомственной охраны. Кроме указанных способов охраны квартиры, не забывайте следующие простые правила:

• не афишируйте свои отлучки и материальное благополучие;

• не впускайте в квартиру незнакомых людей, мнимых слесарей или работников собеса;

• не верьте погорельцам или нищим, которые просят милостыню;

• поддерживайте хорошие отношения с соседями по лестничной клетке: их бдительность — залог вашей безопасности.

_{Источник: http://myhouse.ги/}

Интерьер однокомнатной квартиры

Не секрет, что наши мечты и реальная жизнь не всегда совпадают. Особенно когда дело касается квартиры. Зачастую нам приходится мириться с тем, что преподнесла судьба. А она не всегда щедра и уделом многих россиян стала однокомнатная квартира. Однако хороший дизайн способен волшебным образом изменить интерьер однушки.

Дизайн однокомнатной квартиры это, прежде всего, функциональное и эргономичное использование пространства. Ведь единственная комната используется и как гостиная, и как столовая, и как спальня, и как рабочий кабинет одновременно. Но, правильный, умелый дизайн поможет чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

Прежде всего, необходимо провести зонирование квартиры, разделив её на общую и личную зоны. Гостиная, столовая и кухня относятся к общей зоне. Путем сноса стены, кухню и гостиную можно объединить в одно пространство, разъединив смысловыми переходами (различными перегородками, небольшими подъемами или барной стойкой).

• В центре обеденной зоны хорошо поставить стол, регулирующийся по высоте, который можно использовать и как журнальный столик. Рядом с таким столиком хорошо смотрятся легкие стулья.

• Имеющуюся в квартире музыкальную аппаратуру или инструменты лучше устанавливать в одном месте, для хранения кассет и дисков, хорошо использовать специальные стеллажи. Уместна в такой комнате и светомузыка.

• Если комната темная, то лучше использовать невысокие стеллажи без задних стенок.

• В случае, когда жилое помещение граничит с кухней, очень удобны мобильные стеллажи. Они многофункциональны и доступны с обеих сторон. Их можно при необходимости складывать, тем самым, экономя пространство.

• Другие зоны комнаты можно разделить многоярусными полками, раздвижными перегородками, узкими, высокими шкафами, позволяющими уединиться за ними. Вообще, мебель должна быть компактная и, лучше всего, трансформирующаяся.

• Очень практичны и удобны в однокомнатной квартире кладовки и стенные шкафы до потолка, где можно хранить редко используемые вещи.

• В таких квартирах уместны стеллажи и навесные полки под потолком. Высокая, узкая, светлая мебель значительно увеличит комнату, визуально расширив пространство.

• При зонировании квартиры можно обойтись и без ширм. Достаточно комбинации материалов при отделке пола и потолка, чтобы понять, где гостиная, а где холл. Ковролин сменяет паркет, паркет — керамическая плитка.

• Ограничить одну зону от другой можно при помощи подиума. Здесь можно поставить диван, часто выполняющий функцию кровати и журнальный столик, тем самым, обозначив зону отдыха, или поставить небольшой шкафчик с выдвижными ящичками, внеся в интерьер разнообразие.

• Потолки смотрятся значительно выше, если их сделать светлее стен, и лучше выбирать плоские потолочные светильники. Сделать комнату объемнее и шире можно с помощью большого зеркала, идущего до потолка.

• Если вы решили избавиться от стен, то их можно заменить красивыми колонами классического стиля, а на потолке уместна лепнина.

• Существует немало оригинальных решений для зонирования пространства — использование ковров, легких штор, вуалей. Ширма, оборудованная удобными навесными карманами, служит как для разделения пространства, так и для хранения небольших, мелких вещей.

• В интерьере маленькой площади цветовая гамма должна быть минимальной. Обои должны быть либо однотонные или светлых тонов, либо с вертикальным редким узором. Это поможет визуально расширить стены и сделать выше потолок. Потолок также должен быть светлым и однотонным. Вместо темных, тяжелых штор, лучше использовать светлые жалюзи из ткани. Важно, чтобы всё было выдержано в одном стиле. Светлые стены должны гармонировать с полом, а декоративные двери не должны выбиваться из общего стиля.

• В качестве освещения зон предпочтение отдается точечным светильникам. Люстра в таком помещении не уместна.

• В интерьере маленькой квартиры не должно быть ничего бесполезного или случайного. И, конечно же, выбранный стиль должен быть по душе хозяевам квартиры и приносить в дом гармонию, теплоту и уют.

_{http://promnsk.ucoz.ru/index/interer_odnokomnatnoj_kvartiry/0-47}

Как заделать межпанельные швы

С наступлением дождей и холодов некоторые жители панельных домов начинают испытывать влияние атмосферных явлений внутри своих квартир. Наиболее стойким и явным является плохая герметизация межпанельных швов. Проявляется это различными способами: намокание наружных углов, цветение обоев, промерзание, холод и сырость в комнате. Иногда слышится вой ветра и шум с улицы. Не придавать этому значение ни как нельзя. Ведь признаки плохого строительства налицо — это и сырость, и плесень, и холод, и промерзание.

Но это только то, что на виду. А что происходит с нашими стенами внутри такого плохо загерметизированного шва? Идет разрушение как самой панели так и сварных соединений. Возможные последствия не обязательно трагичны, но очень вредят стенам квартир да и здоровью жильцов.

Существуют еще швы между внутренними стенами. Плохая их герметизация, конечно, менее вредна и опасна. Однако, зачастую из плохо загерметизированных внутренних швов межу панелями идет неприятный запах из подвала или от соседей, хорошо проходит даже незначительный шум (очень знакомый жителям многоквартирных домов). Кроме того, щели в панелях — это удобные ходы для домашних насекомых, тараканов и грызунов.

Что и как делать с такими швами между панелями?

Конечно же, заделать! А как? Какие технологические варианты заделки межпанельных швов сегодня встречаются чаще всего?

1. Простая обмазка швов герметизирующей мастикой поверх старой. Самый распространенный способ и самый же не эффективный по качеству, но позволяет быстро отчитаться о проделанной работе и получить деньги.

2. Как более затратный и несколько дороже — разновидность первого способа, только с подмазкой значительных дефектов цементным раствором.

3. Пенополиуретановый трубчатый утеплитель — у нас чаще всего используется Вилатерм (низкая цена, удобство применения, долговечность, неподверженность гниению, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и экологически чистый материал). Этот материал бывает разной толщины под разные швы. Производится полый внутри и цельный (без пустотелого канала). Для герметизации межпанельных швов предпочтительнее полый, так как он имеет более плотную структуру, более эластичен и менее требователен к подбору диаметра. Его легко укладывать в межпанельный шов. Главное при укладке не порвать и хорошо состыковать по длине. Подбирается толщина этой утеплительной трубки несколько больше шва (процентов на 10–30, вдоль этот материал резать нельзя — он быстро теряет свои свойства) и с помощью деревянной лопатки укладывается в шов, где распирается и заполняет шов. Укладывается материал так, чтобы 1–3 мм оставить для мастики. Т. е. выступать из шва он не должен, но и сильно утапливать его тоже не рекомендуется.

Этот способ имеет ряд недостатков.

• Если этот утеплитель не качественно загерметизировать, то он начинает впитывать влагу, промерзать и разрушаться.

• Шов ведь не имеет идеальной геометрической формы. И получается, что где то Вилатерм пережат, а где то лег очень свободно и опять та же проблема, но уже трудно находимая. Ведь герметизацию провели, а откуда теперь проникает вода уже гораздо труднее найти.

В результате такой герметизации проникающая в швы влага еще более долго сохраняется и может замерзать разрушая швы в самых труднодоступных местах. Это так называемый эффект вредной герметизации, когда хотели как лучше, а сделали еще хуже. Представьте — вода попала под мастику в шов и затем потекла вниз, там где то скопилась и прошла в квартиру или замерзла и лед разорвал заделанный шов уже в другом месте. Так за несколько циклов смены погоды придет в негодность значительное число швов.

3. Иногда встречается способ заделки межпанельных швов монтажной пеной. Пена заливается в полости между панелями, там происходит ее расширение, заполнение всех пустот и затвердевание в течении суток. Пена в отличие от вилатерма не оставляет пустот. Она заполняет все внутришовные пустоты, не давая сквознякам и протечкам попадать внутрь помещений. Поэтому недостатки в швах, утепленных пеной, не дают «вредной герметизации» как с вилатермом. Пена еще является и отличным теплоизолятором. Этот вариант очень хорош для заделки и утепления швов внутри квартиры.

Но пена имеет свои недостатки — часть пены выступает наружу шва и ее надо срезать. Срезается прочный поверхностный слой, оставляя открытой пористую и непрочную внутреннюю структуру, которая боится воздействия окружающей среды. А еще монтажная пена не терпит солнца и под его лучами за несколько месяцев превращается в труху. А ультрафиолетовое излучение хорошо проникает в незащищенные швы.

4. Сегодня самый эффективный способ герметизации межпанельных швов комбинированный, получивший название «Теплый шов».

• Сначала шов расшивается и очищается от мусора и всего что отслоилось и отвалилось за предшествующее время.

• Затем заливается монтажная пена.

• После, не дожидаясь застывания пены в шов на пену укладывается вилатерм.

• А уже затем по мере застывания этого «пирога» наносится герметизирующая мастика (чаще всего отечественный герметик).

При использовании такой технологии исключается эффект вредной герметизации и получается теплый и сухой шов на долгие годы.

_{www.masterovoi.ru}

Красочные спецэффекты

Для тех, кто мечтает преобразить стены своего дома, но не знает как лучше это сделать, мы даем описания нескольких способов покраски поверхности.

Окраска по трафарету

1. Эта техника, позволяет создать многокрасочные узоры и даже добиться эффекта трехмерности, используя трафареты. Им чаще всего «набивают» декоративные бордюры, где рисунок с трафарета повторяется снова и снова, путем передвигания трафаретного листа. Эту технику можно применять как на стенах, так и на мебели.

2. Трафареты можно купить в художественных магазинах, или магазинах отделочных материалов.

3. Либо трафаретный лист можно сделать самим: вам понадобится калька, специальная вощеная бумага для трафаретов, карандаш, булавка и скальпель или острый нож.

4. Выберите понравившийся вам узор, увеличьте его на ксероксе. Нарисуйте его сами или воспользуйтесь опубликованными ниже картинками. Скрепите кальку с трафаретной бумагой. Перенесите ваш узор при помощи копирки на кальку.

5. Аккуратно вырежьте рисунок, оставляя мостики для соединения отдельных его

участков. Если вощеная бумага случайно прорвется в каких-то местах, почините эти порезы скотчем.

6. Клейкой прозрачной лентой прикрепите трафарет к стене, при помощи специальной трафаретной кисти или губки наносите краску тычками, чтобы уменьшить опасность ее затекания под трафарет.

7. Когда весь лист будет закрашен, чуть подождите, осторожно снимите трафарет, и передвиньте его для набивки следующего участка узора.

Эффект «тряпичный валик»

1. Еще один простой эффект, сочетания двух цветов — накатка тряпичным валиком. Поверхность получается необычной, чем-то похожей на «венецианскую штукатурку», или рисунок мороза на зимнем стекле.

2. Покрасьте стены валиком в основной цвет. Лучше, если краска будет полуматово-глянцевой. Дайте просохнуть.

3. Затем наложите широкой кистью разбавленную краску другого цвета и катите по ней тряпичный валик (чистую, скомканную материю), чтобы снять часть краски, пока она не успела высохнуть.

4. Для изготовления валика пользуйтесь льняной или хлопчатобумажной тряпкой без осыпающихся волокон, и меняйте ее почаще, пока она не пропиталась краской.

5. Катя тряпичный валик по поверхности не прерывайте движения, меняйте направления, чтобы не было полос, маленькие участки покрывайте легкими прикосновениями тряпки.

6. Прежде, чем начать — подберите цвета, не все оттенки могут хорошо смотреться в такой технике, попрактикуйте этот метод на куске картона или фанеры.

Окраска стен «под мрамор»

1. Это самая трудная из всех техник. Этот эффект требует хотя бы небольшой художественной подготовки. Если вы не разу ни держали в руках художественную кисть, то стоит вам побольше потренироваться на куске картона или фанеры.

2. Эта техника дает очень эффектный результат, ваша стена или мебель может действительно выглядеть мраморной (если вы потратите на это время и терпение, и в точности будете следовать инструкции).

3. Лучшие результаты дает масляная глазурь (смотрите рубрику «как окрасить стену спец. эффектом глазурь»), наносимая на полуматовый глянец основной краски.

4. Тонкий слой цветной глазури (цвет глазури и будет основным цветом мрамора, так что попробуйте сначала поэкспериментировать, с разными оттенками.) нанесите либо кистью, либо подушкой из тряпки без осыпающихся волокон.

5. Еще влажной глазури придайте фактуру, растушевав её широкой фактуровочной кистью. Затем добавьте в глазурь больше краски (сделав её гуще), нанесите на поверхность пятна разной интенсивности, а потом снова растушуйте фактуровочной кистью.

6. На еще влажной глазури нарисуйте белые прожилки тонкой художественной кистью, смесью глазури с художественными красками, разной длины и ширины (держите перед собой пример узора настоящего мрамора).

7. Мягкой, сухой широкой кистью смягчите контуры прожилок и их переходы в цвет фона. Регулярно вытирайте кисть, чтобы избежать грязных пятен.

8. Теперь разведите немного глазури с другим цветом художественной краски (лучше темным, или даже черным) и пользуясь художественной кистью, подчеркните некоторые участки прожилок, и добавьте еще. Затем опять растушуйте широкой кистью.

9. После высыхания покройте защитным слоем лака. Возьмите лучше матовый лак, а не глянцевый, (хотя, если желаете особый блеск, то можно и глянцевым.)

Эффект «работа губкой»

1. Эта техника применения губки для беспорядочного наложения пятен краски на основное покрытие. Губка используется натуральная — морская (ее можно купить в любом магазине, в отделе все для сауны и ванны).

2. На уже окрашенные и высохшие стены можно положить один, а то и больше слоев красок другого цвета. Это придаст отделке стен глубину и сложность, приятную для восприятия.

3. Намочите губку в воде, чтобы она максимально набухла, потом отожмите, подготовив к приему краски.

4. Сначала проверьте ее действие на куске картона или фанеры, потренируйтесь: погрузите губку в краску и прикладывайте с легким нажимом, оставляя разбросанные цветовые пятна.

5. Нанесите на стену таким способом краску другого, чем основной цвета. Дайте краске высохнуть, затем вернитесь к началу поверхности и добавьте еще пятна, если требуется углубить контрасте фоном.

6. Дайте окончательно просохнуть стене, возьмите третий цвет, и нанесите его губкой, тем же способом, что и ранее.

Эффектом «глазурь»

1. Глазурь полупрозрачна, она позволяет видеть лежащий под ней основной слой. Это может придать комнате необычность и элегантность.

2. Глазури на водной основе делаются из водоэмульсионных красок, разбавленных водой или подходящей эмульсией для достижения подходящей степени прозрачности.

3. Глазури на водной основе дают более тонкий, более открытый слой и высыхают очень быстро. (Но они не подходят для довольно сложной техники окраски «под мрамор»).

4. Основной составляющей частью сольвентных (масляных) глазурей является лессировка. Обычно ее разбавляют смесью из одной части льняного масла и двух частей уайт спирита (разбавителя). Но пропорции можно менять. Большее содержание лессировки усиливает эффект, но удлиняет время сушки.

5. Окрасьте стену нужным вам цветом и дождитесь полного её высыхания. Затем приготовьте глазурь, лучше контрастного цвета, и нанесите её на стену, растирая тряпочкой.

6. Перед тем, как проводить этот эффект на стене, попробуйте на куске белой фанеры, ведь при нанесении один на другой, цвета дают иногда очень необычный результат.

Шаблоны для трафаретной росписи

_{Источник: dom.ngs.}

В мире шпаклевок

Шпаклевочные смеси применяются для выравнивания поверхности стен и потолков и заделки трещин перед финишной отделкой (покраской, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой). Выпускают шпаклевки в сухом и готовом виде, а с чем удобней работать — каждый выбирает сам.

К сухим относятся финишная, гипсовая, классическая, безусадочная; к готовым — масляно-клеевые и модифицированные. Производят и шпаклевки под окраску водоэмульсионными красками — гипсовая и полимерная мелкофракционная шпаклевки. Существуют и более специализированные шпаклевки: фасадные, влагостойкие и трещиностойкие, эластичные, декоративные, и чем уже спектр применения материала, тем лучше результат.

Чтобы приготовить шпаклевку из сухой смеси, смесь высыпают в воду, налитую в пластмассовую емкость (1 кг смеси на 0.33 л воды с температурой + 15–20 °C), и перемешивают до однородной массы (дрелью с мешалкой). Шпаклевочная масса пригодна к нанесению уже через 5 минут и в течении полутора часов. Консистенция пастообразной массы должна быть такой, чтобы она легко размешивалась, а при вынимании мешалки образованный на поверхности конус сохранял форму. Шпаклевка должна прилипать к шпателю и держаться на вертикальной стене. Загустевшую шпаклевку разводят водой или грунтовкой.

Готовые шпаклевки наносят тонким слоем, толщиной до 1 мм. Образующуюся при этом гладкую глянцевую поверхность можно красить или оклеивать обоями.

Сухие шпаклевки допускают нанесение тонким слоем до 1 мм и более толстым, если требуется выравнивать большие неровные площади.

До начала шпаклевания со стен и потолков убирают все отслаивающие остатки старой отделки. Из инструментов для работы понадобятся два шпателя (широкий и узкий), дрель с мешалкой, мелкая наждачная бумага.

Наносят шпаклевки в два слоя — выравнивающий и финишный. Толщина выравнивающего слоя — 0,5–2,5 мм, он призван обеспечить сцепление с основанием, заполнить все дефекты поверхности, при высыхании не потрескаться. После загустения, шпаклевку слегка размывают грунтовкой для удаления неровностей. После высыхания, через сутки первый слой шлифуют и выравнивают. Затем, очень тонким слоем (от 0,2 мм) наносят финишную шпаклевку, выравнивая последние дефекты. Финишное выравнивание особенно важно, когда поверхность готовится под покраску или наклеивание шелкографии. При высыхании получается плотная, практически идеально ровная и гладкая белая поверхность без трещин.

Затворенную шпаклевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают ее, предохраняя от высыхания. Для нанесения шпаклевки на шпатель набирают немного смеси и наносят небольшими мазками на потолок или стену. Нажимая на лезвие шпателя другой рукой и держа шпатель под углом к поверхности, массу разравнивают вертикальным/горизонтальными движениями до слоя в 1–2 мм (толщина слоя обратно пропорциональна углу наклона).

Шпаклевка ложится более тонким слоем, если до этого была нанесена грунтовка. Если шпаклевание ведется без грунтовки по высохшей шпаклевке, выравнивание происходит хуже, слой — толще. Нанесение укрепляющих составов нужно и для закрепления осыпающихся частиц и лучшего сцепления последующих слоев. Эти составы используются для пропитывания основания и уже нанесенных слоев.

Через сутки после нанесения второго слоя шпаклевку вновь тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. В результате на поверхности не должно быть шероховатостей и дефектов.

Шлифовать поверхности можно в сухом и мокром виде, во втором случае поверхность получается чище. Для клеевых красок применяют сухую шлифовку, по полумасляным, масляным, лаковым шпаклевкам — мокрую.

Если стены достаточно ровные и перепад по высоте потолка не больше 0,5 см, достаточно использовать выравнивающие шпаклевки. При перепадах высоты потолка в 2–3 см, следует использовать армирующую металлическую или малярную сетку, а затем штукатурку. Малярную сетку кладут на клей ПВА или другие клеящие составы. Выпускается и самоклеящаяся серпянка. Металлическая сетка кладется, если необходим слой штукатурки в 3–5 см, и на все стыки и швы. Крепится она специальными крючками, скобами, гвоздиками с широкими шляпками.

По высохшей штукатурке наносят слой выравнивающей шпаклевки или смесью шпаклевки и клея ПВА. Если потолок готовится под покраску, его грунтуют. В качестве грунтовки можно использовать ту же краску, разведенную на 20 % (тем растворителем, что указан на банке).

Во время высыхания шпаклевки избегайте прямых солнечных лучей и сквозняков. А приобретая отделочные материалы, выбирайте шпаклевки, грунтовки, краски одного производителя, так проще достичь совместимости и избежать отслоения и некачественного ремонта.

_{http://www.eremont.ru/enc/remont/technology/shpatlevka.html}

Газон в сеточку

Газонная решётка — эго удивительный материал помогающий создать аккуратную и эстетически привлекательную экологическую парковку на улицах городов и приусадебных участках. Он очень экологичен и помогает эстетически облагородить отведённую под неё территорию земли и сэкономить дополнительную площадь. Это лучшая альтернатива привычному покрытию из бетона и асфальта. Изготавливается из полиэтилена высокого давления, дающего возможность вторичной переработки. Применение решётки для газонов помогает укрепить корневую систему травы и фунт, получив в дальнейшем аккуратный газон из красивейшей живой травы, которая в дальнейшем не испортится при въезде на неё автомобиля.

Состоит газонная пластиковая решётка из жёстких и ячеистых пластиковых модулей, имеющих различные формы (ромбы и соты), с лёгкостью защищающих траву от всевозможных внешних повреждений. Так же ячейки можно заполнять и декоративным гравием: все зависит от рельефа местности и вашей возможности. Из-за повышенной прочности газонная решётка выдерживает не только людей, но и большегрузные автомобили. Это помогает сохранить нарядную и зелёную лужайку от уничтожения автомобильными шинами при заезде на неё.

Преимущества пластиковых газонных решёток

Создание экологических парковок при помощи газонной решётки просто и очень практично, ведь модули из которых она состоит весят довольно мало, выполняются нескольких цветов и скрепляются между собой специальными замками-защёлками, помогая экономить время и силы на её установку и транспортировку. Эти очевидные преимущества газонной решётки позволяют с небывалым успехом использовать их для создания парковок и клумб, спортивных сооружений, озеленения территорий в мегаполисах и в пригородах.

Модульная газонная решётка находит широкую область применения при создании красивейших озеленённых пешеходных зон, способных выдерживать большие внешние нагрузки. При этом решётка замечательно пропускает влагу в почву под ней и защищают грунт от выветривания и вымывания.

Конструкция типовой газонной решётки

Изготавливается газонная решётка пластиковая в виде ячеек (сот), помогающих ей выдерживать нагрузки. Каждая ячейка присутствующая в решётке — это очень прочный маленький самостоятельный участок, в котором развивается и растёт газонная трава различных сортов. Стенки самой ячейки очень бережно сохраняют корни травы от повреждения и необходимое количество влаги вместе с питательными средствами. Вся лишняя вода стекает в слой дренажа, укладываемый под решётку и выводится глубоко в самые нижние слои почвы. Внешнее её ребро по периметру двукратно увеличено, во избежание излома конструкции. Жёсткая и трёхмерная, штифты встроенные в каждую панель препятствуют произвольным движениям решётки по горизонтали и вертикали и исключают необходимость покупать дополнительные крепления. Компенсационные швы, входящие в конструкцию газонной решётки решают проблему сжатия и расширения полипропилена, а так же способствуют равномерному распределению нагрузки.

Преимущества использования газонной решётки:

• способность выдерживать нагрузки до 200 т/м²;

• равномерное распределение по всей площади газона;

• лёгкость погрузки и транспортировки;

• не разрушается под действием УФ;

• водопроницаемость и замечательное дренирование;

• оптимальные условия для роста растений;

• защищает почву от эрозии;

• не содержит примесей и является экологически чистым материалом.

Тонкости установки газонной решётки

Основные правила установки пластиковых газонных решёток довольно просты и прилагаются к поставляемым на место установки модулям. Но всё же существуют отдельные особенности, которые желательно знать, если вы устанавливаете газонную решётку на своём участке впервые.

При подготовке почвы под укладку газонной решётки, отдельное внимание нужно уделить водопроницаемости без нарушения почвенной стабильности. Толщина основания и степень утрамбовки решётки всегда зависят от нагрузки приложенной на выбранный участок. Это может быть автомобиль, мотоцикл, пешеходы — это важные факторы от которых зависит многое. Так например проезжая часть нуждается в 30 см основании.

Перед началом установки основание засыпается смесью из гравия и песка слоем в 2–3 см. Модули решётки устанавливаются в шахматном порядке или же рядами. Ячейки должны быть плотно соединены друг с другом. В случае размещения в шахматном порядке добиваются повышенной устойчивости решётки.

Когда пластиковая газонная решётка установлена, перед высадкой травы обильно поливают почву, после высадки семян политые участки по высоте должны совпадать с верхними краями кромок решётки. А пока растёт трава участок оберегают от воздействия нагрузок и укрывают плёнкой от птиц.

Не забывайте регулярно поливать и по необходимости выкашивать лужайку, а также подкармливать траву удобрениями, что гарантирует неизменно приятный вид засеянной травой поверхности.

_{http://www.standartpark.ru/grids.php}

Балконное чаепитие

Хорошо летом посидеть на открытом воздухе с чашечкой кофе! Но где найти место на наших маленьких балконах? Эту проблему поможет решить маленький откидной столик, который займет минимум места. А в сложенном виде не мешает свободно перемещаться на самом маленьком балконе.

Наш столик сделаем из окрашенной древесно-волокнистой плиты. На зиму можно отвинтить и спрятать до лета, чтобы дождь и мороз его на попортил.

Шаг за шагом:

1. Для столовой доски подготовим древесно-волокнистую доску размером 40x80 см и толщиной 2,5 см. От края длинной стороны доски отмерим полосу приблизительно 6 см. Для того, чтобы начертить крышку стола, воспользуемся таким самодельным циркулем: деревянную планку прикрепим небольшим шурупом к середине нарисованной грани стола.

2. Подготовленную деталь укрепим и вырежем нарисованную деталь. На пилу сильно не нажимать, этот материал легко режется.

3. Грани вырезанной детали отшлифуем, воспользуемся мелкой наждачной бумагой.

4. Подготовленную верхнюю часть стола закруглим фрезой, за неимением фрезы, воспользуемся наждачной бумагой.

5. Для складной нижней части нам понадобятся два прямоугольника 20x60 см, один из них разрежем на два треугольника.

6. В треугольнике вырежем три отверстия разной величины. Центр каждого отверстия находится в 7 см от длинной стороны треугольника.

7. У доски, на которой будет держаться столик, закруглим два нижних угла. Угол можно обрисовать с помощью кружки. Грани закруглим фрезой или наждачной бумагой. Для прикрепления доски к стене, просверлим 4 отверстия.

8. Доска столика и складная подпора будут соединены петлей. Отмерим 60 см и пилой для металла отрежем нужную длину. Острые грани зачистить напильником.

9. Все детали для столика готовы, остается их покрасить. Перед окраской сконтролируйте еще раз чтобы все грани были хорошо отшлифованы.

10. Нанесем несколько слоев краски и подождать ее окончательно высохнуть. На середину доски прикрепим с помощью петли треугольник, он должен быть расположен на 3 мм ниже верхней границы, чтобы крышка стола не терлась о складную часть.

11. Складную часть поставим на середину доски и приложенной полоски. Сложим его и проверим, если петля не мешает ходу. Доску, на которую столик будет прикреплен, обрисуем на нижнюю часть полоски.

12. Прикрепим полоску к крышке стола петлями. Лучше использовать крепкие, чтобы выдержали вес крышки столика.

13. На стене балкона обозначить место, где будет прикреплен столик. Сконтролируем уровнем. Затем прикрепим нижнюю часть столика к стене.

14. Затем прикрепим крышку стола с помощью 4 длинных винтов.

15. К столику остается подобрать стулья — можно простые небольшие табуреты, а можно складные, которые при необходимости можно повесить на стену.

_{http://fisnyak.ru/}

Полезные идеи для дачников

Владельцы садовых участков занимаются дачными работами чуть ли не круглый год. Полезные советы и маленькие хитрости помогут вам в ваших заботах.

• При отливке бетонных столбов для забора чаще всего используют деревянные опалубки. Столбы, вышедшие из такой формы, как правило, получаются шероховатыми. Если же проложить форму полиэтиленовой пленкой, то можно получить гладкую колонну. К тому же отделяется она от пленки намного легче, чем от доски.

• Цементный раствор гораздо удобнее перемешивать не лопатой, а вилами.

• Чтобы улучшить пластичность бетонной смеси, так будет легче с ней работать, добавьте стиральный порошок из расчета 1 ст. ложка порошка на ведро воды. Очень важно хорошо просеять песок для приготовления смеси — благодаря этому раствор получится качественным.

• Из коробок от молока можно сделать форму для изготовления бетонных блоков. Такие блоки можно использовать как бордюрный камень, для декоративной отделки и прочих целей. Для того что бы блоки были крепче можно в них заложить отрезки проволоки — арматуру.

• Если у вас на участке есть перепад высот, можно сделать очень простую деревянную лестницу. Для этого по краям каждой намечаемой ступени надо забить колья так, чтобы они одинаково выступали с каждой стороны (чуть больше высоты ступени). Позади них устанавливают доску или укладывают подходящее бревно, опирающееся на колья, а свободное пространство заполняют грунтом. Затем его хорошо утрамбовываю! и засыпают сверху мелкой галькой. Ступени нужно делать снизу вверх.

• Чтобы состарить камень для отделочных работ, его обмазывают влажной землей и периодически опрыскивают кефиром или пивом. Уже через месяц он зарастет мхом.

• На дачном участке из торцовых срезов бревен можно сделать садовую дорожку. Такие дорожки нарядно выглядят, к тому же они хорошо поглощают звуки шагов.

Работу выполняют следующим образом: из стволов деревьев или брусьев (их сечение может быть разной конфигурации: прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник) нарезают чурбаки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8-10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами, обеспечивающими сток ливневых и паводковых вод в направлении от строений. Уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность размыва дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.

• Чтобы дождевая вода не задерживалась на дорожке, ее поверхность должна иметь небольшой (1–2 градуса) уклон. Лучше, если самая высокая часть дорожки будет расположена с краю, а не посередине. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

• Поверхность деревянных дорожек через некоторое время становится скользкой, поэтому время от времени ее нужно протирать металлической щеткой или грубой наждачной бумагой. Деревянное покрытие хорошо также мыть водой с мылом.

• Если по верхнему и нижнему краю мастиковой сетки для вьющихся растений пропустить металлическую проволоку, получится удобная опора для клематисов, плетистых роз, требующих укрытия на зиму. Верхний край сетки прикрепляют крючками к стене здания или перекладине опоры. Когда придет время укрывать лианы на зиму, сетку снимают и кладут на землю вместе с увившими ее стеблями растений. К тому же этот способ исключает травмы и поломку стеблей, которые нередки, когда лианы распутывают, снимая их с опор.

• Насекомых вредителей очень удобно собирать с кустарников с помощью зонтика: перевернутый зонтик положите под куст и стряхните вредителей. С деревьев можно стряхнуть насекомых на подстилку. Стряхивать вредителей нужно утром.

• Чтобы отпугнуть птиц от клубники, подвесьте свободно металлические бляшки над грядкой.

• Без проблем вытащить деревянный обломок из сломанной лопаты можно ввинтив длинный шуруп в деревяшку, затем зажмите шуруп в тисках и несколько раз легонько ударьте молотком по лопате.

• Не так легко зажечь садовый мусор во время уборки, так как он обычно бывает слежавшимся, сыроватым, горит плохо. Чтобы ускорить процесс можно сделать сушилку. П-образные металлические прутья воткните в землю и на них складывайте мусор. Под этим приспособлением разведите костер, он будет высушивать и сжигать нижний мусор, а остатки мусора осыпаясь будут поддерживать горение.

_{http://fermer02.ru/earth/decor/4178-poleznye-idei-dlya-dachi.html}

Делаем картину своими руками

Если вам нужен оригинальный фотопортрет или картина в подарок, а может для украшения интерьера своей квартиры или кабинета, то вы сможете их легко изготовить самостоятельно, и займет это не очень много времени…

Конечно, для создания репродукции в первую очередь нам понадобится портрет или понравившееся изображение в цифровом формате, холст, рамка.

Можно приобрести в магазине холст для печати фирмы LOMOND, имеющий натуральную льняную основу.

Распечатываем картинку, ждем ее полного высыхания, после чего покрываем наш холст лаком из баллончика для лучшей защиты от влияния окружающей атмосферы. Если у вас есть навыки рисования, то подобный холст можно обработать бесцветным гелем для имитации масляной живописи.

Далее нам понадобится рамка. Можно взять обычную деревянную фоторамку с картонкой внутри, которая стоил не более 30–50 рублей. Ее нужно предварительно ошкурить чтобы удалить заусенцы.

Дальше можно сильно не мудрить, а просто покрасить рамку золотой или серебряной краской из баллончика. Такая краска сохнет очень быстро (не забываем проветривать помещение!!!).

Но сияющая, блестящая рамка смотрится слишком просто. Значит, рамку нужно состарить.

Для этого надо взять пару кракелюрных лаков фирмы Маймери № № 753 и 754 (Maimeri). Сначала наносим патинирующий лак № 753, ждем тридцать минут, он даже после высыхания остается липким, после чего наносим кракелюрный лак № 754 и ждем появления трещин. Процесс можно ускорить при помощи фена. После появления красивых трещин их нужно проявить.

Для этой пары лаков наиболее всего подходят сухие пигменты, можно использовать пастель. Пигменты должны быть контрастными по цвету основной рамке. Если под рукой ничего не найдется можно использовать старые тени для век. Этим порошком пальцем обильно затираем рамку.

Затем верхний слой нужно смыть под струей воды. Смываем, не касаясь руками поверхности! Получается поверхность с контрастными по цвету трещинками.

Для защиты от внешних воздействий сбрызгиваем рамку аэрозольным акриловым лаком.

Теперь приклеиваем картину на клей-карандаш к картону, вставляем все это в рамку, картина готова!

Таким нехитрым образом вы легко и быстро сможете изготовить совершенно любую картину с разнообразными сюжетами, которая послужит прекрасным подарком, а также замечательным украшением вашего интерьера!

_{http://molbertik.ru/master/podelki/kartina/}

Вяжем ажурную сумку

Связать крючком такую элегантную сумку нетрудно. Для этого нужно связать 6 кругов по описанию (по 3 на каждую сторону). Круги лучше соединять между собой в процессе вязания.

Для круга набираем цепочку из 6 воздушных петель и замыкаем их в кольцо.

2 ряд: вяжем 3 воздушные петли для подъема (на схеме они ошибочно не указаны, заменены столбиком с накидом) и вяжем еще 15 столбиков с накидом.

3 ряд: 3 воздушные петли для подъема + 1 воздушная петля и далее вяжем *столбик с накидом, 1 воздушная петля* — повторить еще 15 раз. (т. е. вяжем столбики с накидом в столбики с накидом предыдущего ряда и между ними воздушные петли)

4 ряд: столбик без накида на столбике с накидом предыдущего ряда, 2 столбика без накида под воздушную петлю — повторять до конца ряда.

5 ряд: 4 воздушные петли 2 и столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли, 3 столбика столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли — повторять до конца ряда (всего 16 таких групп).

6 ряд: столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 3 столбика без накида под цепочку воздушных петель.

7 ряд: *столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 4 воздушных петли* — повторять 16 раз.

8 ряд: под цепочку воздушных петель — столбик без накида, 2 столбика с накидом, столбик с двумя накидами, 2 столбика с накидом, столбик без накида* - повторить 16 раз.

9 ряд: 4 воздушных петли для подъема, 3 воздушных петли, *столбик без накида над столбиком с 2 накидами, 3 воздушных петли, столбик с двумя накидами, 3 воздушных петли* — повторять до конца ряда.

10 ряд: 3 столбика без накида под цепочку из трех воздушных петель — повторять до конца ряда.

11 ряд: *столбик без накида во второй столбик из группы трех столбиков без накида без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли* — повторять до конца ряда.

Первый круг связан. Вяжем остальные круги аналогично, при вязании последнего ряда соединяем в 6 точках с предыдущим кругом, (зеленые галочки одного круга и красные галочки другого круга).

Связав и соединив 6 кругов, начинаем сверху и снизу подвязывать элементы, чтобы выровнять полотно сумки, сделать его прямоугольным.

Для этого 6 воздушных петель соединим в кольцо, далее —

5 воздушных петель, столбиком без накида присоединяемся к воздушной петле круга,

5 воздушных петель, присоединяемся столбиком без накида к кольцу из 6 воздушных петель,

3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель,

3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

2 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель,

2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

4 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель круга и к такой же арке второго круга одновременно,

3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

2 воздушные петли, прикрепляемся к арке из трех воздушных петель второго круга,

2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель второго круга,

3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

3 столбика без накида в круг из 6 воздушных петель.

Такими элементами соединяем круги вверху и внизу.

Затем провяжем по кругу 5–7 рядов столбиками без накида и начинаем вязать узором

1 ряд: 3 столбика с накидом для подъема, 3 столбика с накидом, пропустить на предыдущем ряду 3 столбика с накидом (на схеме это кружочки) и в следующий столбик провязать 4 столбика с накидом - вязать до конца ряда.

2 ряд: 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку, * 2 столбика с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку* — повторять до конца ряда.

3 и следующие ряды: повторить 2 ряд.

Провязав 10 рядов, вязание разделить на три части, среднюю оставить, а на двух крайних вывязать два треугольника частичным вязанием (сокращая в каждом ряду число столбиков с накидом рядом с оставленными столбиками).

Надвязав таким образом обе половинки сумки, сделаем обвязку — 6 рядов столбиков без накида, по кругу, провязывая в уголках по 3 петли вместе и в выступающих углах — 3 столбика без накида из одного столбика без накида.

Для сумки вяжем дно столбиками без накида и присоединяем к сумке.

Для дна нужно набрать цепочку воздушных петель немного меньше, чем длина сумки и вяжем по кругу (овалу) столбиками без накида на нужную длину (которая равняется длине сумки.) Чем короче будет начальная цепочка, тем шире получится дно.

Вяжем шнуры для ручек и украшения: набрать 6–8-10 воздушных петель, замкнуть в круг и вязать по спирали до нужной длины. Для ручек шнур выполнить потолще (набрать больше начальных петель).

Схема для вязания донышка сумки

Схема для вязания верхней части сумки

_{http://mizroh.ru/rubric/2287350/}