Итоги № 1 (2013)

Вечно в моде / Общество и наука / Общество

Вечно в моде

/ Общество и наука / Общество

«За 100 лет мы свой веселый нрав не утратили. И страсть к шампанскому осталась, и без табора цыганского не можем», — говорит историк моды Александр Васильев

Шампанское рекой, бриллиантовая лихорадка... Да, это тот самый 1913 год. Именно тогда были заложены основы многого из того, что на протяжении века формировало высокий вкус и стиль. Историк моды Александр Васильев отправился вместе с нами в путешествие во времени.

— Александр Александрович, кто был законодателем мод в нашей стране сто лет назад?

— Для России 1913-й в области моды был годом большого подъема. В канун Первой мировой только в Петербурге насчитывалось более 200 модных Домов и ателье, в Москве — более 100. Для сравнения: в СССР два Дома моды было в Ленинграде и два в Москве. Плюс районные ателье...

Сто лет назад главным в Петербурге считался Дом моды «А. Бризак», в котором работало около 100 портних и закройщиц. Они эксклюзивно обшивали семью Романовых и имели индульгенцию Государыни Императрицы Александры Федоровны на производство платьев для двух звезд дореволюционной эпохи — артистки оперетты Анастасии Вяльцевой и балерины Анны Павловой.

В Москве крупнейшим считался Дом моды Надежды Петровны Ламановой. Сто лет прошло, а ее до сих пор почитают как основательницу российской, а уже потом и советской школы моделирования. Она была единственной из всех отечественных создательниц моды, не эмигрировавшей на Запад. Продолжала работать в 20-е годы в стиле конструктивизма, создавала костюмы ко многим спектаклям МХАТа и Театра Вахтангова, шила для Аллы Константиновны Тарасовой, для Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой.

Ламанова была дружна с французским законодателем моды Полем Пуаре, в 1911 году принимала его в Москве, и он относился к ней как к равноправной коллеге. Но после революции был арестован муж Ламановой Андрей Каютов, главный вкладчик в ее Дом моды, бывший председателем крупнейшего страхового общества России. Из тюрьмы он так и не вышел. А затем арестовали и ее, посадили в «Бутырку» и выпустили из-под стражи только по просьбе гражданской жены Горького Марии Андреевой, которая у нее одевалась. Ламанова продолжала шить, создавая в советское время в отсутствие тканей пальто из одеял и платья из рушников. В 1925 году ее платье в русском народном стиле, который был очень модным в Париже в начале 20-х, получило Гран-при, будучи представленным в советском павильоне.

С легкой руки Ламановой в каждой коллекции любого советского ателье моды, будь то Уфа, Свердловск, Ленинград или Москва, обязательно появлялась народная тема, вышивка крестиком. Ламанова умерла трагически в 1941-м. Театр, в котором она работала, уезжал в эвакуацию, а ее забыли. Со своей старенькой сестрой она пришла с чемоданчиками, но театр уже закрыли на замок. Села на лавочку и умерла от разрыва сердца. Так закончилась жизнь некогда знаменитого модельера.

В моей коллекции много моделей 1913 года, в том числе и от Ламановой. Тема мне близка — очень живописна и красива. Многие модели, правда, требуют серьезной реставрации, особенно подолы платьев — почти у всех рваный шлейф, который поврежден обувью.

— Что происходило в мире моды за рубежом?

— Среди крупнейших французских Домов моды того времени можно назвать Дома Пакен, Жака Дуссе, Ворта, сестер Калло и «Дреколь». Они вершили бал. Самым знаменитым в Англии был Дом моды «Люсиль». В Италии первенство в модельном искусстве принадлежит венецианскому дизайнеру Мариано Фортуни. Для него характерны плиссированные платья дольфус, а также набивной бархат с золотым или серебряным рисунком в стиле Ренессанса.

Из других Домов того времени могу упомянуть еще несколько, которые до сих пор существуют и пользуются успехом, — Lanvin, Hermes, Louis Vuitton, Van Cliff, Boucheron.

В принципе мода 1913 года заложила многие вещи, которые сохранились до сих пор. Особо хочу отметить, что женскую моду того времени на Западе нередко называли модой «Титаника», который затонул в 1912-м. К ней относится определенного типа платье — с завышенной талией, с открытыми руками, довольно глубоким треугольным декольте на груди и на спине. Это также двухслойные юбки, узкие внизу, которые заканчиваются небольшим треугольным шлейфом, напоминающим хвост русалки, и прозрачные муслиновые верхние юбки. Главной отделкой в 1913 году были бисер и стеклярус, а также мех — горностай, белка, куница. Все женские наряды состояли из большого количества тканей, которые застегивались сзади на очень мелкие кнопочки и крючки, так как это была эпоха до молнии. Ни одна женщина не могла одеться сама. Ей требовалась помощь горничной или камеристки, мужа или любовника.

— Это умышленно было сделано?

— Конечно. Женщины тогда еще не были эмансипированы и не отличались самостоятельностью в действиях. Но стоит отметить, что 1913 год проходил также под знаком Поля Пуаре, самого выдающегося французского дизайнера. Именно он освободил дам от корсета, создав модели с завышенной талией и зауженным низом юбки, с юбкой с запахом, которая была очень удобна для нового модного танца 1913 года — танго. Поль Пуаре пошел дальше и придумал шаровары под укороченную юбку-абажур с небольшим обручем из проволоки. Кроме того, привнес в том году в моду очень яркие цвета и сочетания: оранжевый с синим, зеленый с ярко-розовым, красный с черным, оттенки лилового и сиреневого. Мода тех лет была очень, я бы сказал, гламурной, экзотической, но она не была секси в нашем представлении. Она не открывала ни одной части тела. Чулки телесного цвета никогда не носили, всегда в тон платья.

— Выходит, что женщины получили настоящую свободу и все началось с отмены корсета?

— Да, но от корсета женщину освободили не по политическим, а по медицинским показаниям. Незадолго до этого изобрели рентгеновский аппарат. Когда сделали снимок женщины в корсете и увидели, где у нее находятся печень и селезенка, доктора всего мира забили в набат. Поль Пуаре сменил корсет эластичной грацией, которая все равно поддерживала грудь и немножко утягивала бедра.

Тем не менее женщины не обладали свободой в сегодняшнем смысле. Они не имели права курить в обществе, подавать на развод, голосовать, мало где могли учиться в университете. Зато женщина получала от мужа в подарок бриллианты на Рождество или Новый год, имела право переодеваться до шести раз в день, носить шиншилловые манто и собольи палантины, кататься в ландо, заказывать себе новые перчатки, ездить к модистке за шляпкой и заниматься всякой другой женской чепухой, которой сегодня очень не хватает…

— Буржуазный шик...

— Я бы сказал — богемно-буржуазный шик. Например, архизнаменитой иконой стиля в Европе того времени была итальянская маркиза Луиза Казати, жившая в Венеции. Она славилась огромным капиталом, вышла замуж за венецианского маркиза, поселилась в палаццо на Гранд-канале и окружила себя целым зоопарком — павлины, пантеры. Она принимала посетителей с питоном на шее, что страшно пугало гостей. Устраивала суперинтересные балы, причем застилала площадь перед собором Святого Марка коврами и встречала гостей там, как будто это была ее личная гостиная. Она любила шампанское, а вместе с тем и кокаин.

Одними из самых знаменитых красавиц той эпохи были также итальянская певица Лина Кавальери, бельгийская балерина Клео де Мерод, испанская танцовщица Каролина Отеро. Эти прекрасные женщины были усыпаны бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Причем современные дамские аппетиты по сравнению с тогдашними — просто ерунда. Например, любимая женщина водочного магната России Петра Смирнова как-то получила от него в подарок кольца с бриллиантами в 30 карат. Вообще дамы любили крупные камни. Каждая знала, что маленький бриллиант годен только для резки стекол, а настоящие бриллианты начинаются от 10 карат. Все остальное — мелочи жизни.

И вообще выделите крупным шрифтом: мужчины приходят и уходят, а бриллианты остаются.

Кстати, одной из самых знаменитых оперетт в 1913 году в России была «Королева бриллиантов». Можно сказать, в ту пору царила бриллиантовая лихорадка. И, знаете, большинству людей, после 1917 года отбывших в эмиграцию, эти камушки позволили выжить: обосноваться, снять квартиры, обустроить какой-то быт. Бриллианты были распроданы в ломбардах и антикварных лавках. Советую сегодняшним женщинам, пока есть деньги, покупать крупные бриллианты, а потом, если вдруг придется бежать в Лондон или на Лазурный Берег, их продавать. Мне как-то попалось удивительное объявление в газете Парижа «Русская мысль»: «В связи с переменами в личной жизни срочно продаются: вилла на Лазурном Берегу, шуба соболья — 1 штука, кольцо с бриллиантом в 7 карат и автомобиль «Роллс-Ройс». Звонить Лиде». Это на меня произвело большое впечатление. Я за Лиду рад — ей было что продать.

— В России того времени были свои иконы стиля?

— Самой популярной женщиной в тот период я бы назвал Веру Холодную, знаменитую актрису немого кино, ей очень многие подражали. В моду придут туфли, шляпы, сумочки а-ля Вера Холодная. Кстати, женщины тогда пользовались сумочками-ридикюлями, вышитыми довольно крупным бисером, отделанными большими кистями. Никаких деловых сумок им не нужно было носить.

— У них не было дел.

— Это правда, но в то время женщины начали осваивать новые профессии. Например, в 1913-м в Москве действовали Высшие женские курсы, на которых было медицинское отделение, где учили на акушерок, фельдшеров. Можно было получить образование и стать гимназической учительницей. Это тоже дорога в жизнь. Но никакие сложные дисциплины женщины не изучали. Это было совершенно нетипично.

— Что было в голове у женщин той эпохи, более или менее понятно, а что было у них на голове?

— В то время прически стали впервые укорачиваться, опять же по воле Поля Пуаре. Многие женщины стали носить более короткие прически со шляпами, которые крепились очень длинными булавками — длиной 22—29 сантиметров. Стальные, негнущиеся, как рапиры, они, надо сказать, служили и для защиты от нападения. Я читал криминальную хронику 1910-х годов, где описывался такой случай: «В номерах было найдено тело голого мужчины с вонзенной шляпной булавкой и маленькой запиской «Тебе, неверный».

— Неужели женщины были настолько воинственно настроены?

— Они очень оберегали свою честь. Хотя, конечно, тогда существовала немногочисленная каста женщин, которых называли «большие горизонталки». Они проводили горизонтально больше часов, чем вертикально, за что получали огромные гонорары. Сегодня их скорее могли бы называть «рублевскими горизонталками». Они живут, как я шучу, на Нуворишском шоссе. Но их возможный вклад в мировую культуру значительно меньше, чем женщин, которые славились красотой и своими похождениями в 1913 году.

— Что происходило в мужской моде того времени?

— Она представляла собой большой контраст по сравнению с женской. Ограниченная цветовая гамма — черное, серое, белое, очень редко темно-коричневое, темно-синее, иногда летом позволяли себе бежевое. Мужчины проходили весь 1913 год в сюртуках, коктейльной одеждой был смокинг, вечерней — фрак. Правда, можно было наблюдать вариатив в головных уборах. Самым эффектным считался цилиндр, за ним шли котелок, мягкая шляпа, борсалино и канотье. Главной трудностью мужской одежды являлась накрахмаленная рубашка, к которой прилагался очень жесткий и высокий воротник. Прозванный «отцеубийцей», он доставлял много беспокойства, впиваясь в кожу под нижней челюстью и натирая шею страшным образом. Мой папа рассказывал, что его отец очень мучился и с маленькими запонками того времени, которые было трудно соединить с крахмальной рубашкой. Дедушка очень злился по этому поводу. А еще эпоха требовала носить галстук-пластрон, который был сшит в завязанном виде и крючком крепился сзади.

Мужчины не выходили в город без жилета, который требовал от своего обладателя стройной фигуры. Вообще в ту пору пивной живот носили только купцы, лабазники и подрядчики. А горожане, особенно если говорить о сословии дворянском, или аристократическом, старались держать форму. В этом была сила. Кстати, люди тогда были гораздо меньше ростом, чем сегодня. Средний рост женщин составлял около 1,60, мужчин — 1,70 метра. Нормальным размером мужской ноги считался 40-й, а женской — 35-й. Сегодня среди женщин распространен 39—40-й размер, у мужчин — 46—47-й.

— Какие явления оказали заметное влияние на моду того времени?

— «Русский балет Дягилева». Гастроли за рубеж начались в 1909 году и продолжались вплоть до 1929 года. А 1913-й стал расцветом дягилевских сезонов — на сцене танцевали Нижинский, Тамара Карсавина. С Дягилевым в этом сезоне работали Николай Рерих, Леон Бакст.

Балетное влияние проявлялось во многом. Например, восточная тема муссировалась в постановках «Синий бог», «Ориенталии», «Тамар», «Шехеразада». Для этой темы характерны восточные огурцы, вышивка из крупного жемчуга и стекла, имитирующего драгоценные камни, не менее крупные кисти и коконообразные манто, которые по своей форме ближе всего были к восточным халатам.

Говоря о влиянии искусства на моду того времени, я бы вспомнил звезду немого кино итальянку Франческу Бертини, которая играла свободолюбивых веселушек. А также драматическую датскую актрису Асту Нильсен. В принципе тип красоты в кино того времени можно охарактеризовать как тип женщины-вамп, которая сосет соки из мужчины, а потом выкидывает его. Должен заметить, что положение женщин было намного завиднее и лучше, чем сегодня. У женщины был выбор мужчин, чего сегодня нет.

В России кроме кино очень сильно влияла на моду эстрада. На ней в то время блистали Александр Вертинский, Иза Кремер, Юрий Морфесси — знаменитейший исполнитель романсов. Это была троица самых кассовых артистов. Эстрада в России тогда пользовалась большой популярностью. И за сто лет мы свой веселый нрав, несмотря ни на что, не утратили. И страсть к шампанскому осталась, и без табора цыганского не можем. И сегодня очень много женщин на содержании у мужчин, но в основном это те, которые славятся своими внешними данными. В 1913 году случилось еще одно очень важное событие — Габриэль Шанель стала продавать первые пляжные комплекты на курорте в Нормандии. Женщины смогли выйти на пляж.

Но пляжи были раздельные — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Более того, дамы никогда не загорали. Темный цвет кожи был не в моде. Первой стала загорать жена Поля Пуаре — бывшая манекенщица Дениза Пуаре, которой нравился более смуглый тон кожи, потому что она хотела подражать одалискам из балета «Шехеразада».

— По некоторым данным, именно в 1913 году была изобретена тушь Maybelline. Якобы какой-то умелец смешал уголь с вазелином и подарил своей сестре...

— Может быть, но в принципе женщины очень мало тогда пользовались декоративной косметикой. Женщины пудрились блеклыми оттенками — даже сиреневым, фисташково-зеленым, чтобы выглядеть болезненно. Это считалось очень утонченным. А яркие косметические средства вошли в моду, когда численность мужчин упала. До Первой мировой войны в Европе женщины были в меньшинстве, а мужчины в большинстве. После войны ситуация кардинально изменилась: мужчин стало значительно меньше, и их внимание нужно было привлекать. И тут началось... Пудра, губы, тени, короткие платья, голые ноги — все средства пошли в ход.

— В 1914-м началась война, но исходя из того, что вы рассказываете, предчувствия ее у людей вроде как и не было?

— Не было, люди жили абсолютно беззаботно. Это была Бель Эпок — Прекрасная эпоха. Все были уверены, что так будет длиться всегда. Я считаю, что мир 1913 года канул в Лету, как «Титаник». На следующий год началась война и совсем другая жизнь. Мужчины на фронте, женщины вынуждены искать работу. Одежда на них темная, более практичная и более короткая. Женщины стригут волосы, потому что у них нет денег на прически, нет горячей воды и моющих средств. Потом наступают перебои с продовольствием, поэтому все резко худеют. А в 13-м году очень ценилась большая грудь, поэтому многие платья снабжались тайными рюшами, вшитыми внутри в корсаж в районе груди, чтобы визуально ее увеличить.

— Спустя сто лет женская мода изменилась кардинально, а мужская?

— Не настолько. Потому что в вечернем костюме до сих пор остался смокинг. Ничего другого не придумали. Фрак хоть и не бытует, но тем не менее его носят на балах, все дирижеры тоже во фраках. Мужчины до сих пор предпочитают в официальных костюмах довольно темные тона. Галстук и рубашку тоже никто не отменил. Та же жилетка еще живет в костюме-тройке. Я бы сказал, что мужской костюм оказался более консервативен и меньше менялся.

— Но мужчины тоже стали позволять себе яркие цвета — и розовый, и оранжевый.

— Это случилось по той причине, что в начале 2000-х в мир мужской моды вошло понятие «метросексуал». Это мужчина, который хочет заботиться о себе не меньше, чем женщина, ходить в спортзал, ухаживать за кожей, за ногтями.

— Ходить к модисткам, покупать красивые перчатки и переодеваться шесть раз в день?

— Да, и мы никуда от этого не уйдем. Чем более мужественной становится женщина, тем более женственными будут мужчины. Я могу вам дать прогноз моды на 100 лет: думаю, что половые отличия исчезнут совершенно. Более того, разница между цветом кожи тоже сотрется. Мы все будем шоколадного цвета, белых людей как таковых не останется.

— А как насчет цикличности — мини сменяется макси, и наоборот?

— Цикличность обычно равняется 25 годам, сроку жизни и смены одного поколения. Как правило, в моду старую возвращаются те, кто ее не пережил. Мода 70-х стала актуальна в 90-е. Правда, сейчас, например, в моде стиль гранж — драные свитера, рваные носки, потертая и небрежная одежда. Это мода 1992 года. Но в России гранж долго еще не войдет в моду, потому что здесь так долго носили рваное и потертое, что народ не готов. Мы гламуримся изо всех сил.

Сейчас, как и в 1913-м, на моду очень сильно влияет Восток. Мусульманская тенденция сегодня даже больше выражена. Женщинам нравится покрывать платком волосы. Танец живота в моде. Мужчины носят ботинки на босу ногу — а это тоже оттуда. И даже первые лица государства выбирают мусульманскую манеру празднования для свадьбы своих детей. Подробности не выспрашивайте — я уже все сказал…