НАШ АГРОСАМ
Прививка — это не страшно!
Д. Голов
При выращивании сада, его эксплуатации нередко возникает необходимость в прививке и перепрививке плодовых деревьев. Интерес садовода-любителя к прививкам может быть вызван самыми различными практическими задачами:
• вырастить посадочный материал сортов плодовых деревьев, желательных садоводу, на различных подвоях;
• получить на одном дереве несколько оригинальных сортов или саженцев со штамбом и скелетом кроны, устойчивых к морозам и другим неблагоприятным климатическим условиям;
• перепривить малоценные сорта, уже имеющиеся на участке, более перспективными;
• ввести отсутствующие в саду сорта - опылители; испытать качества новых сортов; исправить дефекты в кроне растущего дерева;
• сохранить дерево после повреждения штамба.
Освоив основные приемы, садовод-любитель может внести в него элементы творчества и увидеть результаты своего труда. Работы по саду станут для его владельца более притягательными, интересными. Полезно к таким занятиям привлекать детей среднего и старшего возрастов.
Чтобы получить удачную прививку, необходимо освоить технические приемы ее выполнения. Но, кроме этого, нужно знать строение дерева, процессы, происходящие в нем.
Основные органы всех плодовых растений — корень, стебель (ствол, ветви, побеги), лист, семена. Различают корни скелетные, полускелетные и обрастающие. По характеру расположения в почве они делятся на вертикальные и горизонтальные. Место перехода корневой системы в стебель (ствол) называют корневой шейкой. В отличие от надземной части дерева она имеет более светлую окраску. Надземная система плодовых деревьев состоит из следующих частей:
— ствол — центральная ось дерева (принято считать нулевым порядком ветвления), от которой отходят ветви и другие части плодового дерева; штамб дерева — нижняя часть ствола от корневой шейки до первых скелетных ветвей; центральный проводник
— верхняя часть ствола от нижнего разветвления скелетных сучьев до основания прироста последнего года; побег продолжения центрального проводника — верхушечный прирост последнего года;
— скелетные ветви, или сучья, — первый порядок ветвления (самые крупные ветви)
— составляют остов кроны;
— полускелетные ветви, направленные большей частью горизонтально, отходят от скелетных ветвей первого порядка;
— обрастающие веточки и ветви на стволе, скелетных и полускелетных ветвях — разветвления следующих порядков;
— крона — совокупность всех разветвлений дерева.
При поперечном разрезе ствола или сучка видны коровая часть, древесина и сердцевина. Кора — неоднородная ткань, она состоит из наружного покрова — пробковой ткани, собственно коры, луба, камбия. Пробковая ткань, плотно облегая ствол, ветви и побеги на дереве, хорошо защищает внутренние части стебля от резких колебаний температуры, высыхания, а также от ранений и повреждений болезнями и вредителями. За пробковой тканью идет кора, а за нею — луб. Если снять со ствола коровую часть, то под нею наружная поверхность древесины будет влажной из-за разрушенных клеток камбия.
Ежегодно наблюдаются две волны усиленного деления клеток камбия — весной и в конце лета, в это время ствол и ветви утолщаются. Поэтому весной при прививке черенком и осенью после окулировки после приживления почки или черенка необходимо ослабить обвязку. Камбий — очень важная и наиболее устойчивая против низких температур ткань. Менее устойчивы древесина и особенно сердцевина. После суровых зим, если камбий жив, дерево продолжает расти.
Древесина — основная часть ствола и ветвей дерева. Она состоит из клеток, разных по форме и величине. Некоторые из них имеют утолщенные оболочки — это древесные волокна, придающие прочность стволу дерева. Внутри стебля находится сердцевина, состоящая из крупных клеток, между клетками — межклеточные пространства. Запасы питательных элементов откладываются в клетках сердцевины и в корнях.
Листья — активный орган надземной системы, функция их - в создании органических элементов в процессе фотосинтеза.
Прививка — это перенесение части одного растения — его почки или черенка — на другое растение для взаимного их срастания. Прививаемую часть называют привоем, а то растение, на котором осуществляется прививка, — подвоем. Все разнообразие способов прививки можно разделить на две группы: окулировка и прививка черенком.
Окулировка, или прививка почкой (спящей или прорастающей), состоит в том, что в период вегетации под кору подвоя вставляют почку, снятую с однолетнего побега привоя.
Прививка черенком, или веточками, осуществляется различными способами — во время сокодвижения и после него.
Для хорошей приживаемости привитой почки или черенка необходимо, чтобы между компонентами прививки нормально передвигались питательные элементы. По древесному стволу они передвигаются по двум основным направлениям: от корней к почкам, а затем к листьям (восходящий поток) по сосудам древесины и от листьев вниз по лубу ствола к корням (нисходящий поток). Кольцевое повреждение коры вокруг ствола или корней препятствует передвижению питательных элементов, такое дерево постепенно погибает от истощения.
Рис. 1. Основные органы плодового дерева и передвижение питательных элементов в нем:
1 — вертикальные корни; 2 — ствол; 3 — скелетные ветви; 4 — обрастающие ветви; 5 — побег продолжения; 6 — штамб; 7 — корневая шейка; 8 — горизонтальные корни; 9 — передвижение питательных элементов
До момента срастания привой (почка или черенок) живет за счет питательных элементов, содержащихся в его клетках. Благодаря им образуется и наплыв — каллюс со стороны прививки. Влагу привой получает от подвоя, впитывая ее через срез. Процесс срастания привоя и подвоя разбивают на три последовательных этапа: образование привоем и подвоем промежуточной ткани — каллюса, частичное рассасывание изолирующей прослойки и образование общих проводящих сосудов привоя и подвоя.
Даже при идеально сделанных срезах на подвое и привое, несмотря на склеивание их плазмой клеток, разрушенных при срезе, все же при совмещении подвоя и привоя в первое время между их плоскостями остаются щели — пустоты. Чтобы совмещение клеток камбия компонентов прививки было более тесным, что важно для образования каллюса, место прививки плотно обвязывают.
Кроме щелей, срастанию прививки препятствует изолирующая прослойка, возникающая обычно на третий-четвертый день при отмирании наружных слоев оболочек срастающихся клеток привоя и подвоя. В дальнейшем в результате рассасывания она частично исчезает. Ткани камбия привоя и подвоя смыкаются, образуются общие проводящие ткани древесины и коры. Усиление прочности прививки происходит за счет продолжения деления камбия и нарастания новых слоев древесины.
Время срастания прививок зависит от состояния привоя и подвоя, а также от условий погоды — в теплую и влажную погоду оно ускоряется, в холодную и сухую — задерживается. Оптимальная температура — плюс 18–22 °C. Срастание происходит также быстрее, если площадь соприкосновения камбия на срезах будет возможно большей. Это достигается при окулировке, а при прививке черенком соединение происходит труднее.
Выбор времени прививки зависит от климатических условий местности. Так, прививку в средней полосе можно проводить в течение почти шести месяцев: в январе — марте — так называемую зимнюю прививку черенком на заранее заготовленных подвоях в теплом помещении; с начала апреля и до середины июня — весеннюю прививку черенком; в начале набухания почек — весеннюю прививку прорастающей почкой; в конце июня — раннелетнюю окулировку косточковых; во второй половине июля и большей части августа — летнюю окулировку всех плодовых пород. Календарное время прививки в пределах каждой области зависит не только от климатических условий данной местности, но и от погодных условий каждого года. Особенно важно это для окулировки.
Успех прививки зависит от нескольких условий:
— своевременной заготовки и хорошего хранения черенков для весенней прививки;
— правильного выполнения техники срезов;
— соблюдения необходимой чистоты инструмента и места соединения привоя и подвоя (руки не должны прикасаться к поверхности срезов);
— быстроты проведения прививки (срезы и разрезы как можно меньше времени должны находиться под воздействием света и воздуха);
— тщательного совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя;
— плотности прикосновения поверхности срезов привоя и подвоя;
— защиты от подсыхания (плотная обвязка, притенение);
— правильности выбора времени прививки.
Нормальное срастание привоя и подвоя еще не гарантирует в дальнейшем хорошего роста и продуктивности привитого плодового дерева, что проявляется при несовместимости привоя и подвоя. Поэтому, приступая к прививке, необходимо четко представлять, что и на чем можно прививать. Растения, прививаемые друг к другу, должны быть в известном ботаническом родстве, хотя из этого положения есть исключения.
Подвои должны:
— быть хорошо приспособленными к природным условиям района их использования, обладать устойчивостью к неблагоприятным факторам (например, морозостойкостью корневой системы в областях с низкими зимними температурами или глубокозалегаемой корневой системой на сухих, песчаных и супесчаных почвах и, наоборот, поверхностной — на почвах с высоким стоянием грунтовых вод);
— иметь хорошую совместимость с прививаемыми на них сортами;
— оказывать благоприятное влияние на важнейшие качества культурных сортов.
Взаимоотношения подвоя и привоя сложные. Подвой — фундамент плодового дерева. От него зависит время вступления в плодоношение, продолжительность продуктивного периода плодового дерева, он влияет на вкус, величину, привлекательность, прочность прикрепления плодов, на сроки их созревания и сроки потребления. Подвой может изменять также время окончания роста древесины, влиять на морозо- и засухоустойчивость, силу роста и другие свойства плодовых деревьев.
Большое влияние оказывает и привой; особенно сильно воздействие старых сортов.
Подвои семечковых пород
Подвои яблони
Сеянцы культурных сортов яблони используют в различных зонах. При этом нужно придерживаться правила, что семена для выращивания сеянцев надо заготавливать в районе расположения сада или близко от него. Особенно это важно для зон, где при сильных морозах зимы бывают малоснежными.
Дикая лесная яблоня — ценный подвой. Он хорошо совместим со всеми сортами. Привитые на нем деревья наиболее долговечны и длительное время сохраняют высокую продуктивность. Корни отличаются хорошей зимостойкостью (подмерзают при минус 12 °C), неприхотливостью к почве, засухоустойчивостью. Желательно использовать местные формы, а не завозить из других районов. Недостаток сеянцев дикой лесной яблони, выращиваемых в средней зоне садоводства РСФСР, — менее интенсивный рост по сравнению с сеянцами культурных сортов и китайкой. Поэтому саженцы, привитые на лесной яблони в питомнике, вырастают менее мощными. Из-за слабой разветвленное™ корней у них необходима пикировка или подрезка корней.
Китайка, или сливолистная яблоня. Сеянцы китайки растут хорошо, корневая система разветвленная. Для произрастания в средней зоне садоводства засухоустойчивость китайки вполне достаточна, но она несколько уступает засухоустойчивости сеянцев дикой лесной яблони и Аниса. В районе, где сеянцы дикой лесной и культурных сортов яблони зимостойки, использовать китайку в качестве основного подвоя нецелесообразно.
Несмотря на положительные свойства китайки, к ее использованию в качестве подвоя нужно относиться осторожно. Лучшими подвоями считают Китайку санинскую, Китайку бархатную, Китайку-мать, Китайку позднюю зимнюю и др.
Одно из основных отрицательных качеств китайки как подвоя — недостаточная совместимость ее сеянцев с некоторыми крупноплодными сортами яблони: плохо совместимы формы, приближающиеся к Сибирской ягодной яблоне (Сибирке) с опадающей чашечкой плодов, лучше — формы с неопадающей чашечкой.
Сибирская ягодная яблоня (Сибирка) имеет формы от среднерослых (3–4 м) до очень сильнорослых (10 м) с диаметром плодов от 0,5 до 1 см. Как подвой она используется в Сибири и на Урале, где имеет удовлетворительную совместимость с сортами полукультурных форм и мелкоплодными сортами ранеток. Культурные сорта яблони на Сибирке ведут себя по-разному, лучше других растут Антоновка шафранная. Боровинка, Ветлужанка. Китайка золотая ранняя. Коричное полосатое. Осеннее полосатое, Папировка, Пепин шафранный. Славянка.
Корни сеянцев Сибирки обладают большой зимостойкостью, но не отличаются засухоустойчивостью. Эта яблоня размножается не только семенами, которые лучше брать с деревьев, произрастающих вместе с культурными сортами, но и отрезками корней.
Сеянцы Сибирки окулируют несколько раньше других подвоев, так как она раньше заканчивает вегетацию.
Сеянцы ранеток. Ранетки — гибриды Сибирки с крупноплодными сортами яблони. Плоды их мелкие, но крупнее плодов Сибирки. Наибольшее распространение как подвой получила Ранетка пурпуровая, однако сеянцы ее менее зимостойки, чем Сибирки.
Корни сеянцев ранеток хорошо разветвленные, мощные, зимостойкие, располагаются на глубине 70 см, не выносят карбонатных почв.
Сеянцы ранеток в питомнике дают высокий выход саженцев. С мелкоплодными сортами они срастаются хорошо (Пепин шафранный), с крупноплодными часто плохо совместимы (Антоновка обыкновенная. Анис полосатый, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Воргуль воронежский, Грушовка московская, Коричное полосатое, Кронсельское прозрачное, Папировка, Пепинка литовская, Ренет золотой курский, Уэлси).
Вегетативно размножаемые подвои. Большой интерес представляют клоновые подвои. Они различаются силой роста. Среднерослые и сильнорослые формы называют дусенами, слаборослые — парадизками. Типы М2, М3, М4, М5, М6, М7 — среднерослые, М8 и М9 — слаборослые, остальные (особенно М12 и М14) — сильнорослые.
Клоновые подвои, хотя и не лишены недостатков, по сравнению с семенными имеют преимущества. Они обеспечивают большую выравненность привитых деревьев по основным хозяйственным качествам — силе роста, времени вступления в плодоношение, урожайности. Особенно интересны слаборослые формы. Широкое распространение их сдерживает слабая зимостойкость корневой системы по сравнению с семенными подвоями, в особенности для районов с малоснежными зимами.
Очень важные критерии оценки вегетативно размножаемых подвоев — скороплодность привитых на них деревьев и урожайность. Наиболее скороплодны деревья, привитые на парадизках М8 и М9. Обычно плодоношение у них наступает на второй — четвертый год после посадки, тогда как на дусенах М2, М3, М4, М5 — через четыре — шесть лет, а некоторые сорта плодоносят даже через восемь лет. По урожайности из слаборослых подвоев выделяется парадизка М9, из среднерослых — дусен М2. У сортов на слаборослых и среднерослых подвоях при хорошей агротехнике плоды крупнее и лучше окрашены.
Большинство подвоев отзывчиво на влагу. Особенно влаголюбив дусен М3, он лучше переносит и временное переувлажнение почвы. По совокупности положительных признаков парадизка М9 — более перспективный подвой, чем парадизка М8, хотя отличается низкой зимостойкостью, большой требовательностью к уходу. Дусен М2 также характеризуется низкой зимостойкостью и слабой укореняемостью отводков. В районах, где требуется большая зимостойкость подвоя, и на почвах с временным переувлажнением лучше использовать дусен М3. Совместимость у слаборослых, среднерослых и сильнорослых вегетативно размножаемых подвоев с большинством сортов хорошая.
Подвои груши
Дикая лесная груша. Корни у сеянцев дикой лесной груши менее зимостойки, чем корни дикой лесной яблони, хотя они залегают глубже, засухоустойчивы, отличаются сильным ростом, предпочитают реакцию почвы, близкую к нейтральной, выносят карбонатные и засоленные почвы.
Выращивать сеянцы необходимо с пикировкой. Совместимость с культурными сортами груши, за небольшим исключением, удовлетворительная. В областях, где груша произрастает в лесах, лучше для подвоев брать сеянцы местных форм. Привитые на нее деревья долговечны и урожайны.
Уссурийская груша. Так же, как и дикая лесная, имеет много форм, различных по силе роста, срокам созревания плодов, их размерам. Уссурийская груша самая зимостойкая из всех видов груш, но не выносит щелочных почв, менее засухоустойчива, чем дикая лесная груша. Используется как подвой главным образом в Сибири и на Урале, в средней зоне садоводства непригодна.
Сеянцы культурных сортов используют как подвой сравнительно редко, хотя сеянцы некоторых сортов заслуживают более широкого использования (например, Тонковетка — в средней зоне садоводства России).
Айва обыкновенная. В качестве подвоя распространены вегетативно размножаемые формы А и С. Первая более сильнорослая, чем вторая. Не все сорта груши хорошо срастаются с айвой. В таких случаях применяют двойную прививку и в качестве промежуточной вставки длиной 20–25 см используют сорт, хорошо срастающийся с айвой (в южных районах — это обычно сорта Кюре или Ильинка).
Деревья груши, привитые на айве, слаборослы, урожайны, дают плоды высокого качества. Несмотря на это, айву как подвой используют мало, очевидно, из-за ее слабой зимостойкости.
Подвои рябины
Хорошим подвоем для всех сортов рябины является рябина обыкновенная. Подвои ее дают хорошее срастание с культурными сортами, зимостойки, засухоустойчивы, неприхотливы к почве.
Как подвои для рябины можно также использовать сеянцы культурных сортов рябины: Бурка, Гранатная, Ликерная, Моравская, Невежинская, Финляндская.
Подвои косточковых пород
Подвои вишни
Сеянцы культурных сортов кислой вишни — широко распространенный подвой в центральных и северных районах. Наиболее часто используют сеянцы сортов Владимирская, Шубинка, Растунья, Гриот остгеймский, Гриот украинский, Грайворонская, Гремячинская, Уваровская, Пулковская, Коростынская и других, произрастающих в данной местности, зимостойких. Сеянцы получаются более жизнеспособными, если семена заготавливают в садах с перекрестноопыляемыми сортами. Наиболее рослые сеянцы у древовидных сортов.
Сеянцы кислой вишни выносливы к холоду, засухе, переувлажнению, растут на бедных и тяжелых почвах. Надо стараться вырастить пригодные для окулировки сеянцы в год посева, когда они бывают достаточно сильными, с мощными разветвленными корнями. Двух-трехлетние сеянцы имеют толстую, грубую кору, что затрудняет окулировку и ухудшает условия приживаемости почки. Хорошие результаты дает использование в качестве подвоев поросли вишни сортов Владимирская, Растунья и других местных.
Антипка — основной подвой вишни в южных районах. Различные формы ее отличаются зимостойкостью, силой роста и другими признаками. Антипка засухоустойчива, имеет мощную, глубоко идущую корневую систему. На переувлажненных, засоленных и уплотненных почвах в качестве подвоя малопригодна.
Дикая черешня — наиболее ценный подвой сорта Любская. Она усиливает рост вишни этого сорта, увеличивает ее долговечность.
В качестве подвоев вишни большой интерес представляют сорта, родственные степной вишне (Костычевка, Снежинка, Середнячка, Полжир и др.), которые сочетают в себе достаточную рослость и зимостойкость.
Подвои черешни
Дикая черешня. Для получения подвоев используют формы с поздним сроком созревания плодов. Дикая черешня недостаточно зимостойка, не переносит избытка влаги и застойных вод, плотных глинистых почв, а также почв с маломощным пахотным горизонтом. Как подвой используется на достаточно влажных, хорошо дренированных почвах.
Антипка — для черешни наиболее пригодны сильнорослые формы. Они отличаются хорошей зимостойкостью, способностью произрастания в засушливых условиях, на песчаных почвах. Антипка совместима не со всеми сортами.
Сеянцы дикой вишни. Как подвои используются в тех районах, где сеянцы дикой черешни и Антипки непригодны, например на тяжелых, переувлажненных, бедных, засоленных почвах. Вишня обладает более широкой приспособленностью к условиям внешней среды, чем черешня или Антипка. Для размножения черешни в основном подходят сильнорослые формы вишни таких сортов, как Гриот украинский и др.
Подвои сливы
Сеянцы культурных сортов сливы в основном используются в средней зоне плодоводства. Наиболее пригодны сорта: Скороспелка красная. Венгерка московская. Терн десертный и Ренклод колхозный.
Алыча. Как подвой чаще применяется на юге. Слабозасухоустойчива, хорошо произрастает на различных типах почв. Есть формы влаголюбивые и слабозимостойкие.
Тернослива — один из основных подвоев в средней зоне плодоводства, Привитые на ней деревья урожайные, среднерослые, но дают много корневой поросли.
Терн представляет ценность как дополнительный подвой в средней и основной подвой — в северных зонах садоводства из-за зимостойкости корневой системы. В остальных зонах садоводства малоприменим.
Канадская слива высокозимостойка, ценна как подвой для сортов, выделенных из сеянцев канадской сливы.
Уссурийская слива — основной подвой сливы на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале благодаря своей исключительной морозостойкости. В средней зоне плодоводства страдает от подпревания коры.
Песчаная вишня (бессея) зимостойка, неприхотлива к условиям почвы. Распространена как подвой на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке для сортов канадской сливы, уссурийской и вишнесливовых гибридов (Сапа, Опата, Окия и др.). Как подвой менее ценна, чем уссурийская слива. В средней зоне плодоводства положительных результатов не дала из-за быстрого старения и подпревания коры.
Подвои абрикоса
Абрикос. В засушливых зонах плодоводства лучшими подвоями считаются так называемые жердели — полукультурные формы абрикоса. Семена абрикосов хорошо всходят, быстро растут и, как правило, подходят для окулировки в год посева. Саженцы отличаются высокой засухоустойчивостью, сильным ростом, глубоко идущей корневой системой.
Алыча. Как подвой для абрикоса применяется редко, в основном в зоне влажных почв, где сеянцы абрикоса страдают от избытка влаги, а также для тех сортов (например, Краснощекий), которые лучше растут на алыче, чем на абрикосе.
Для прививки и перепрививки необходимы различные инструменты. При обращении с ними нужно соблюдать правила безопасности, уметь их затачивать.
Садовые ножи. Для осуществления различных срезов на плодовых деревьях промышленность выпускает два типа садовых ножей: средний и малый. У среднего садового ножа марки М-2 (Мичуринский-2) клинок кривой, изогнутый в сторону лезвия, что облегчает работу на срезах, особенно толстых, и позволяет предотвратить ранение растений. Он удобен при обрезке ветвей кроны и корневой системы при посадке растений, а также при вырезке шипов у однолеток. У малого садового ножа марки М-3 (Мичуринский-3) носик у клинка узкий, кривизна малая, что делает нож удобным для зачистки коры на толстых срезах, при срезке над почкой, для вырезки шипиков и веток в развилках сучьев.
Для выполнения прививок существует два типа ножей — окулировочный и прививочный. Окулировочный нож снабжен косточкой, которая служит для отделения коры подвоя от древесины и облегчения вставки почки при окулировке. Клинок — с выпуклым лезвием и заостренным носиком, в поперечнике имеет форму равнобедренного треугольника. Требует двусторонней заточки. Прививочный нож — с удлиненным клинком и прямым лезвием, удобным для выполнения длинных и ровных срезов, необходимых при прививке черенков. Бородка (выступ), расположенная на спинке клинка такого ножа, служит для отделения коры и раздвигания краев разреза растения при прививке за кору. Клинки прививочных ножей обычно имеют в поперечнике форму прямоугольного треугольника. Заточка только с одной стороны.
Бывают комбинированные ножи с окулировочным и прививочным лезвиями на одной рукоятке.
Нож для прививки должен быть настолько острым, чтобы все ткани луба, камбия и древесины были аккуратно перерезаны, а не разорваны. Наибольшая острота необходима для лезвий окулировочных и прививочных ножей; степень ее можно определить следующими приемами:
— клинок устанавливают в направлении к солнцу в вертикальной плоскости лезвием вверх. Если по жалу лезвия видны блестящие точки, то оно притуплено;
— нож держат в левой руке вверх ребром, режут им тонкую бумагу. Хорошо наточенное лезвие режет бумагу, притупленное - мнет ее;
— смачивают водой тыльную часть левой руки выше кисти и сбривают волосы. Острое лезвие срезает волосы.
Для заточки ножей пользуются точильными приборами. Точила бывают твердые и мягкие, крупно- и мелкозернистые, круглые и плоские. Брусок перед заточкой смачивают водой, растительным или минеральным маслом. Клинок, имеющий в поперечнике форму равнобедренного треугольника (окулировочный или садовый нож), при заточке прикладывают всей плоскостью на брусок и водят по нему прямолинейными движениями несколько раз, сначала одной, затем другой стороной. Несколько сильнее при этом нажимают на сторону лезвия, не приподнимая обуха. Выпуклую часть лезвия (носик клинка) затачивают такими же движениями, что и прямую, немного приподнимая конец рукоятки. Стачивать нож надо до появления заусенцев на всем лезвии.
Заусенцы снимают на мелкозернистом и твердом оселке. Для этого, взяв пальцами рукоятку ножа, осторожно, без всякого нажима, кладут клинок на оселок, не плоско, а слегка приподнимая обух ножа. В этом положении клинок легко водят по оселку прямолинейными движениями лезвием вперед, каждый раз переворачивая нож на обухе. Заусенцы легко отделяются от лезвия, если заточка выполняется тщательно и при каждом движении лезвие на всем своем протяжении равномерно касается поверхности оселка. Затем лезвие правят на ремне движениями, как при заточке на бруске (на ремень хорошо нанести пасту, используемую для правки бритв).
Ширина фасок (скоса) ножа обычно незначительная, но благодаря ей нож все же становится очень острым. При неумелой точке нож «затачивают», т. е. делают лезвие почти округлым, тупым. У такого лезвия приходится снять часть боковой поверхности, расширить этим фаски и восстановить нужный угол их пересечения.
Клинки ножей, имеющих в поперечнике форму прямоугольного треугольника, точат только со стороны фаски односторонним движением по точильному бруску. Прививочный нож направляют так же, как и окулировочный, — с обеих сторон.
Клинок садового ножа точат на плоском бруске овальной формы или на узкой стороне — прямоугольной. В остальном приемы те же, что и для заточки окулировочного и прививочного ножей. После использования нож нужно тщательно протереть, держать его всегда чистым, использовать только по прямому назначению, периодически смазывать ось шарнира машинным маслом. Скачкообразный, неплавный ход клинка при складывании ножа — верное доказательство того, что необходима смазка. Оставляя нож на длительное хранение, металлические части его необходимо смазать солидолом или техническим вазелином, хранить ножи надо в сухом помещении.
Секатор представляет собой ножницы с кривыми лезвиями. Все секаторы независимо от типа состоят из двух половин (ветвей) — режущей и опорной. Режущая ветвь имеет выпуклое лезвие, опорная — вогнутое это улучшает процесс резания.
Тупой секатор плохо режет и мнет ветки в месте среза. Для заточки его разбирают. Оттачивают только наружную часть режущей ветви со стороны фаски. Угол затачивания лезвия сравнительно велик. Нельзя стачивать внутреннюю поверхность режущей ветви, в результате такой заточки секатор делается негодным. Точат секатор так же, как и ножи, бруском до появления заусенцев. Чтобы удалить заусенцы, секатор направляют мелким оселком с обеих сторон. Совмещение лезвий после сборки секатора проверяют сильным разгибанием их большим и указательным пальцами. Если появляется щель, тогда необходимо подвинтить гайку и поставить в соответствующее положение пластинку, закрепив ее затем винтом. После сборки и хорошей регулировки лезвия соприкасаются достаточно плотно, но легко сдвигаются и раздвигаются. Острый секатор режет бумагу, как ножницы. Однако при срезке ветвей он не делает чистого среза, а немного мнет их. Для лучшего заживления ран необходима дополнительная зачистка среза садовым ножом, а однолетние побеги срезают сразу садовым ножом. Секатор удобен для обрезки кроны при перепрививке плодовых деревьев, а также для срезки черенков привоя. Желательно резать им сырые ветви не толще 12–16 мм. При работе важно правильно держать секатор. В перевернутом положении он сильно мнет ветви, им труднее резать и нельзя получить гладкого среза. Не следует при обрезке толстых ветвей качать секатором из стороны в сторону.
Секатор необходимо держать чистым, хорошо отточенным, чтобы он исправно служил долгое время. Чтобы не было ржавчины, после работы рекомендуется смазывать его машинным маслом, а при длительном хранении (в сухом теплом помещении) — солидолом или вазелином.
Лучше сохранить инструмент и удобнее пользоваться им поможет сумка, в которой делают соответствующие гнезда для ножей, секатора, оселков и других инструментов.
Пилы лучковые, ножовки применяются для обрезки более толстых ветвей и сучьев, которые невозможно срезать ножом или секатором. Лучковые пилы целесообразно применять для вырезки ветвей диаметром до 8 см в разреженных местах кроны дерева, садовые ножовки — для удаления более толстых сучьев, а также для работы в густой кроне.
Качество работы пилы определяется состоянием зубьев. При разведении пилы все зубья должны быть отогнуты равномерно (в противном случае пила задерживается излишне разведенными зубьями, прыгает, изгибается в сторону). Зубья должны иметь острые ребра, острую, незакругленную, вершину, вершины по возможности на одном уровне. Очень сильно разводить пилу не следует, так как при перепиливании получается широкая щель и затрачивается лишний труд. Разводку пилы осуществляют специальными разводками, точку — небольшим трехгранным или плоским мелкозубчатым напильником.
Обвязочный материал и садовый вар. Для прививки в саду необходим обвязочный материал и садовый вар. Раньше для обвязки прививок пользовались лыковым мочалом, в последние годы — полихлорвиниловой пленкой. Из нее нарезают ленты шириной 8—12 мм и длиной 150–250 мм и больше, в зависимости от диаметра подвоя. Обладая достаточной прочностью и эластичностью, эта лента удобна тем, что хорошо и плотно облегает прививку, не требуя обмазки садовым варом и последующего ослабления. При утолщении места прививки лента растягивается, если обмотка сделана в один ряд.
Садовый вар применяют при всех способах прививки плодовых растений, за исключением окулировки. Вар бывает тепложидкий и холодножидкий. Тепложидкий вар при температуре ниже плюс 18–20 °C во время работы надо держать подогретым. Лучшие результаты дает тепложидкий садовый вар «Петролатум».
Холодножидкий вар при работе не требует подогрева. Один из рецептов холодножидкого вара: канифоль — 500 г, воск — 250, баранье сало —125, зола или охра — 65, спирт 90°-й — 60 г. Благодаря добавлению золы или охры вар не стекает при солнечном обогреве с места обрезки, а баранье сало придает ему эластичность. При приготовлении вара сначала расплавляют на небольшом огне в кастрюле или банке канифоль, воск, баранье сало, затем добавляют просеянную через сито золу или охру, тщательно размешивают и доводят до кипения, следя, чтобы пламя не проникало в сосуд. После закипания массу снимают с огня, дают остыть до теплого состояния, после чего медленно вливают спирт, размешивая всю массу. Готовый вар разливают в бутылки с широким горлом (типа молочных) и тщательно их закупоривают.
Лестница. При перепрививке высоких деревьев пользуются раздвижной садовой лестницей. Она должна быть устойчивой, удобной и относительно легкой.
Этикетки для надписей. Чтобы отметить привитый сорт в кроне или выращенный саженец, необходима этикетка. Ее делают из древесины мягких пород, например осины и липы, с ровным расположением слоев. Длина этикетки — 8-10 см, ширина — 2–2,5 см. С одной стороны просверливают отверстие, в которое продевают скрученную вдвое проволоку (лучше медную, покрытую лаком). Проволока должна быть достаточной длины, чтобы при утолщении ветви или ствола саженца она не врезалась в кору. Для лучшей сохранности надписи этикетку покрывают белилами, а затем по сырой краске пишут мягким карандашом. Можно заготавливать этикетки и из пластмассы с неполированной поверхностью, мягкий карандаш на них долго не смывается дождем.
Меры безопасности при прививке. Во время работы внимание должно быть сосредоточено только на процессе прививки, не следует отвлекаться. Работать нужно только инструментом, предназначенным для данного вида работ, отточенным, острым, так как тупой требует большего напряжения при срезах и поэтому им легче поранить руки. Делая срез, нужно держать черенок в таком положении, чтобы соскользнувший нож не мог повредить пальца или ладони, в которую упирается черенок. Необходимо избегать порывистых и торопливых движений, не заглублять нож сильно в толщу подвоя или привоя и не стремиться делать срез одним взмахом ножа. Учиться прививать надо сначала на простых срезах, постепенно переходя к более сложным.
Чтобы хорошо овладеть техникой прививки и приобрести необходимые навыки, нужна предварительная тренировка на черенках мягких пород деревьев (липа, тополь, ива и др.). Только после нее можно переходить к прививкам на плодовых деревьях.
Летняя окулировка
Окулировка — самый распространенный способ прививки. Она хорошо удается у большинства плодовых пород, приживаемость почек при благоприятных условиях очень высокая (95 % и более). Окулировка легко выполнима и требует наименьшего количества черенков.
Сроки ее связаны как с породно-сортовыми особенностями, так и с погодно-климатическими условиями года и агротехникой.
Время проведения окулировки определяется степенью вызревания побегов размножаемого сорта, периодом камбиальной деятельности подвоя и продолжительностью времени, необходимого для полной приживаемости привитой почки. В момент окулировки нужно, чтобы кора на подвоях легко отделялась от древесины. В средней полосе последовательность окулировки различных пород примерно следующая:
— слива — окулировку надо рано начинать и рано заканчивать, так как слива долго срастается и зимой глазки могут вымерзнуть;
— черешня и вишня — окулировку начинать рано и к 10 августа в условиях Московской области заканчивать;
— груша — быстро срастается, поэтому можно рано начинать и долго окулировать;
— яблоня — в последнюю очередь.
На Северном Кавказе сначала окулируют грушу, вишню, затем летние сорта яблони.
Большое значение имеет соблюдение последовательности окулировки различных подвоев. У некоторых из них раньше начинается сокодвижение и раньше заканчивается, у других — позже. Правильно выбранный срок окулировки особенно важен для северных районов Европейской части РСФСР, Урала и Сибири, где рано наступают осенние заморозки и прививки могут зимой погибнуть.
Лучше всего почки яблони и груши приживаются в том случае, если окулировка проведена за 15–20 дней до наступления осеннего перехода среднесуточной температуры через плюс 15 °C. Например, для Екатеринбурга этот момент приходится на 20 августа, таким образом, лучший срок окулировки здесь по 5 августа.
Из семечковых подвоев северных районов в первую очередь следует прививать рябину. Сибирскую ягодную яблоню, ранетки, китайки местного происхождения и в последнюю — уссурийские грушу и сливу. Для Нечерноземной и северной части Центрально-черноземной зон последовательность следующая: М3, М8, М9, китайки, сеянцы лесной яблони. Антоновки обыкновенной или Аниса полосатого.
В каждой области есть своя последовательность окулировки сортов. Сначала окулируют сорта летнего срока созревания, затем осенние и зимние. Есть исключения и в этой последовательности. Так, с прививкой яблони сортов Антоновка обыкновенная и Осеннее полосатое запаздывать нельзя. Общее правило: сорта, рано заканчивающие вегетацию, необходимо окулировать первыми.
Недели за две до окулировки при любой погоде подвои нужно хорошо полить. Это улучшит сокодвижение и отделение коры подвоя, создаст хорошие условия для перезимовки подвоев, особенно на легких почвах, и повысит число прижившихся почек. Перед окулировкой на стволе дичка острым садовым ножом нужно вырезать нижние боковые ветви до высоты 15 см от корневой шейки. Удалять эти разветвления слишком рано не следует, так как они способствуют утолщению штамбиков. Раннее удаление боковых ветвей, кроме того, может вызвать временную приостановку сокодвижения, что ухудшает отделение коры.
В средней полосе подчистку лучше осуществлять накануне. В южных районах при благоприятных условиях побеги достигают большой длины и толщины. Чтобы не наносить больших поражений, подчистку нужно выполнять за две — три недели до начала окулировки с таким расчетом, чтобы срезы ко времени прививки затянулись.
Так как у косточковых раны зарастают дольше, чем у семечковых пород, подготовку. штамбиков надо начинать раньше, не допуская развития боковых побегов в их нижней части. Для этого примерно во второй половине — конце июня, когда сеянцы достигнут высоты 15–20 см, на нижней части растения листья ошмыгивают. Для прививки пригодны подвои толщиной не менее 7 мм и не более 12–15 мм, прямые, неискривленные.
Перед окулировкой подготавливают обвязочный материал, окулировочные ножи, этикетки для обозначения привитого сорта, длинный мешочек, сшитый из нескольких слоев бумажной материи, который перед окулировкой увлажняют, и в него кладут черенки.
Для прививки лучше выбирать нежаркое время дня, в солнечную погоду — утром с 4–5 до 10 ч и во второй половине дня — с 15 до 20 ч, в пасмурную погоду можно окулировать все время, кроме периода, когда идет дождь.
Существует два способа окулировки: с древесиной и без древесины. Первый — самый простой и наиболее распространенный. Главное его достоинство — быстрота выполнения прививки. При этом способе необходимо, чтобы кора отделялась только на подвое.
При окулировке без древесины необходимо, чтобы кора отделялась на черенке привоя, из-за чего приходится иногда ждать подходящего времени. Второй недостаток этого способа — у растений со слишком тонкой корой снятие почки без древесины затруднительно.
Окулировка с древесиной. Успех окулировки во многом зависит от аккуратности, быстроты и правильности выполнения необходимых приемов. Почву от основания стволиков подвоев отгребают, место окулировки протирают влажной тряпкой, очищая от грязи. Тряпку время от времени прополаскивают в ведре с водой. Очень важно, чтобы под щиток привоя не попали песчинки.
На запястье левой руки перед окулировкой повязывают марлю или другую белую ткань, о которую во время работы вытирают нож. Перед работой повязывают фартук, в один карман которого кладут два окулировочных ножа, а в другой — этикетки и карандаш. В сухое ведро помещают черенки в мешочке, в это же ведро можно положить правилку с натянутым с одной стороны ремнем для правки ножа. Обвязочный материал, нарезанный ленточками, подвязывают для удобства работы ниже колена левой ноги. Запас черенков для окулировки хранят в тени в ведре с водой на дне, там же в тени хранят основной запас обвязочного материала, этикеток, тетрадь для записи и т. п. К дичку подходят так, чтобы он находился между расставленных ног. Черенок привоя берут в левую руку вершиной от себя. Сообразуясь с толщиной подвоя, выбирают нужную почку: для толстого подвоя-почку с более толстого черенка привоя, и наоборот.
Почка должна быть крупной, хорошо сформированной, с вполне вызревшей части черенка. Для семечковых пород почки, как правило, берут из средней части черенка, так как из верхней, менее вызревшей части они хуже приживаются, для косточковых — из верхней. Почки, находящиеся в нижней части черенка, плохо сформированы, весной запаздывают с началом пробуждения, и в дальнейшем окулянты отстают в росте.
Выбрав почку, черенок кладут в левую руку так, чтобы последняя фаланга указательного пальца поддерживала его под почкой, а остальные пальцы крепко прижимали черенок к ладони (рис. 2). Поставив лезвие ножа ближе к «пяточке» и почти под прямым углом по отношению к оси черенка, примерно на 1,5 см выше почки, легким нажимом прорезают кору и врезаются в толщу черенка. Чтобы щиток с почкой получился требуемой толщины, необходимо большим пальцем правой руки крепко опереться о черенок (одновременно этот же палец опирается о большой палец левой руки).
Рис. 2. Срез почки привоя и разрез коры подвоя при окулировке:
1 — надрез черенка над почкой; 2, 3 — срез щитка с почкой; 4 — срез щитка: а — неправильный, б — правильный; 5 — снятый щиток придерживается на лезвии ножа большим пальцем правой руки; 6 — поперечный надрез на коре подвоя: а — неправильный, б, в — правильный; 7 — вид в разрезе: а — неправильный поперечный разрез коры, б — правильный; 8 — продольный разрез подвоя; 9 — продольный разрез коры: а — неправильный, б — правильное положение щитка при хорошем разрезе коры; 10 — щиток снят с большим слоем древесины — с боков пустоты
Перерезав кору черенка режущим движением ножа, наклонив обушок и захватывая древесину, делают срез параллельно поверхности черенка, ведя лезвие плавно книзу и одновременно слева направо.
При такой срезке ткани хорошо разрезаются. Как только нож дойдет до верхушки почки, слегка приподнимают обушок ножа и заглубляют лезвие так, чтобы перерезать сосудисто-волокнистый пучок, питающий почку. Если в этом месте лезвие ножа не заглубить, то щиток срежется неправильно. Перерезав сосудисто-волокнистый пучок, снова опускают обушок ножа, делают срез на 1,5–2 см в верхнем тонком слое древесины, прижимают щиток большим пальцем правой руки к лезвию и выводят нож на поверхность. Слой древесины должен быть толщиной с лист бумаги, с небольшим утолщением в зоне почки, одинаковой ширины по всей длине среза.
Правильность среза щитка с почкой имеет большое значение для дальнейшего его приживания. Качество среза лучше всего проверять по следу на черенке.
Снятый щиток придерживают на лезвии большим пальцем правой руки, затем берут левой рукой за черешок почки для вставки в разрез коры на подвое. Если у почки черешок обломлен, то сверху ее щиток снимают на 1 см длиннее, чем обычно, для того чтобы можно было взять пальцами левой руки за верхний кончик щитка, который после постановки щитка на подвой отрезают.
Удерживая почку в девой руке, правой подгибают подвой под себя и делают два надреза на его коре.
Обычно окулируют с северной стороны, выше корневой шейки на 5–6 см. Но в местах, где лето влажное, а зима снежная, чтобы избежать подопревания коры привоя вблизи корневой шейки у таких сортов, как Мелба и некоторых других, окулировку целесообразно делать на высоте 8-10 см от поверхности земли; на тяжелых глинистых почвах - на высоте 12–15 см, тогда выше приживаемость прививки. Лишь при поздних сроках окулировки рекомендуется делать ее в корневую шейку, так как здесь лучше отделяется кора. При окулировке на высоте 10 см увеличивается выход саженцев примерно на 30 % по сравнению с прививкой в корневую шейку, так как уменьшается выпревание в позднеосенний и ранневесенний периоды; реже наблюдается растрескивание коры привоя; почкам и растущим из них окулянтам меньше наносится повреждений почвообрабатывающими орудиями, их реже засыпают землей; уменьшается количество отломов привоя от подвоя при сильном ветре, поскольку подвой высотой 10 см — хороший амортизатор и раскачивается при ветре одновременно с однолетним побегом привоя; высокая окулировка позволяет рано начинать вырезку шипов. В случае, если почка не прижилась, имеется достаточно места для подокулировки или весенней прививки черенком; меньше возможностей отлома саженца при выкопке, так как удобнее браться за него ниже окулировки.
При выборе места окулировки делают два надреза — сначала поперечный, а затем продольный.
Поперечный надрез выполняют движением ножа не прямо перпендикулярно к поверхности дичка, а несколько наклонно. Получается Т-образный надрез с полулунной формой поперечного надреза. Такой надрез облегчает вставку щитка с почкой, которая как бы скользит по наклонной плоскости, увеличивая плотность ее прилегания к подвою.
Для лучшего срастания привоя с подвоем необходимо, чтобы щиток имел не очень длинную нижнюю часть (0,8–1 см) и такую же или немного длиннее — верхнюю. В таком случае почка располагается ближе к нижней части разреза коры подвоя и лучше приживается. Если же у щитка нижняя часть длинная, а верхняя короткая, глазок будет находиться у верхнего поперечного разреза коры подвоя, т. е. в неблагоприятных для срастания условиях. После вставки щитка в Т-образный разрез его обжимают указательными пальцами движением снизу вверх для лучшего прилегания среза почки к древесине подвоя (рис. 3).
Рис. 3. Вставка почки на подвой:
1 — без косточки; 2 — с предварительным отделением коры косточкой, 3 — обжимание вставленной почки; 4 — обвязка окулированной почки
Место окулировки обвязывают. Для этого ленту обвязочного материала берут обеими руками, встав с противоположной стороны прививки, и накладывают ее прямо на поперечный надрез, плотно к нему прижимая так, чтобы левый конец ее был короче правого. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают поддлинный, чтобы при последующих оборотах его не нужно было придерживать. Ленту накладывают спиралью, натягивая ее во время обвязки, чтобы она, растягиваясь, пружинила и, таким образом, обвязка была плотной. Каждый новый виток повязки должен слегка прихватывать края предыдущего. Во время обвязки почку можно не закрывать, а можно (у яблони, груши и сливы, кроме вишни) закрывать. В этом случае почка оказывается во влажной среде, и срастание идет гораздо быстрее. Покрыв обвязкой всю длину продольного разреза, конец ленты закрепляют петлей, для надежности можно двойной.
Окулировка без древесины. Окулировка без древесины способствует лучшей приживаемости почки благодаря увеличению площади срастаемой ткани камбия. Окулировку таким способом можно проводить успешно лишь в период полного сокодвижения, когда хорошо отстает кора черенка привоя. Для снятия почки без древесины черенок берут в левую руку и со стороны, противоположной выбранной почке, делают косой срез, аналогичный срезу при копулировке. Срез начинают на 0,7–1 см выше почки, заканчивают на 0,5–0,7 см под почкой, после этого быстрым движением ножа кору перерезают вокруг всего черенка в верхней части косого среза, немного ниже его начала. Затем, несколько скручивая и нажимая на почку сбоку большим и указательным пальцами правой руки, срывают ее с черенка вместе с корой и сосудисто-волокнистым пучком. Этот пучок необходимо сохранить. Почки, у которых он вырван, непригодны для окулировки. После снятия с побега почки со щитком коры на внутренней стороне щитка ясно заметны две точки, из которых верхняя — сосудисто-волокнистый пучок, идущий к почке, нижняя — такой же пучок, идущий к листу. Если сосудисто-волокнистые пучки остаются на древесине, то в указанном месте щитка появляются узкие глубокие ямки.
Разрез коры на подвое и вставку почки выполняют так же, как и при окулировке с древесиной. Поскольку щиток без древесины в верхней части особенно широк и вогнут внутрь, при вставке его надо следить, чтобы не подворачивалась кора и щиток плотно прилегал к древесине подвоя. Обвязку после вставки щитка с почкой делают так же, как и при окулировке с древесиной.
Окулировка двумя почками. Ее применяют обычно для тех пород и сортов, у которых отмечена плохая приживаемость, большое число цветковых почек или частое повреждение зимой. Резервная почка страхует от потерь и создает возможность отбора лучшего из двух побегов.
Окулировка двумя почками особенно эффективна на косточковых. Техника окулировки двумя почками несложна. Обе почки прививают с противоположных сторон подвоя — одну выше другой — и обвязывают общей лентой.
Достаточно точно приживаемость привитых почек можно определить через 12–14 дней после окулировки для семечковых пород и через 20–25 дней-для косточковых. Оставшийся листовой черешок к этому времени, если почка прижилась, или сам отвалится, или отделится от легкого прикосновения руки, при условии, что он не был перетянут внизу неудачно наложенной обвязкой. Прижившаяся почка имеет свежий и здоровый вид, с блестящей поверхностью и должна немного увеличиться в размере. Если почка погибла и время еще не очень позднее, то делают повторную окулировку. При отделении коры окулировку проводят с вставлением щитка описанным способом в разрез коры. Если же кора не отделяется, то почкой вприклад к подвою. Подокулировку обычно выполняют с противоположной стороны дичка, выше или ниже первой окулировки. Во время ревизии окулировок одновременно ослабляют повязки или перевязывают заново. Чтобы не сдвинуть почку с места, перевязку надо делать осторожно, особенно у косточковых пород. На сентябрь обвязку из полихлорвиниловой ленты лучше снять.
При осенней ревизии обычно отмечается высокая приживаемость почек (85–90 %), а при весенней нередко наблюдается значительная гибель их (у косточковых до 50 % и более). Причинами гибели могут быть следующие:
— привитые почки продолжают развитие, но их «вызревание» затягивается в связи с процессами регенерации тканей в месте срастания, поэтому они менее устойчивы к неблагоприятным условиям перезимовки;
— в местностях с суровыми зимами и с небольшим снежным покровом почки часто вымерзают, в этом случае необходимы хороший подзимний полив питомника и позднеосеннее окучивание места окулировки;
— в районах с сырой осенью на пониженных участках питомника, а также при большом снеговом покрове весной при таянии снега почки вымокают, поэтому окучивание их нежелательно.
Прорастание привитых почек весной. Весной, чтобы вызвать своевременное прорастание почек, нужно, как только сойдет снег или по последнему снегу, срезать дичок на пень (или на шип) на высоте 18–20 см от места окулировки. С обрезкой запаздывать нельзя, так как это влечет за собой в дальнейшем значительное ослабление роста привитых почек вследствие того, что после начала вегетации значительная часть ростовых и питательных веществ расходуется в верхних побегах дичка.
Когда культурный побег достигнет высоты 8—10 см, его необходимо подвязывать к шипу. При высоте 15–20 см его подвязывают вторично. В дальнейшем надо наблюдать, чтобы на шипе не образовалась дикая поросль, которую при появлении надо немедленно ошмыгивать. Когда привитая почка пойдет в рост, на шипе, выше окулировки, полезно снять кору, что предотвращает излишние затраты труда на ошмыгивание побегов. При прививке двумя почками оставляют для выращивания один наиболее сильный побег.
В конце июля — начале августа низ выросших из окулировки побегов становится достаточно одревесневшим, и целесообразно вырезать шип, но это можно отложить до весны, особенно у косточковых. Шипы обычно вырезают садовым ножом, стараясь не задеть выросшего культурного побега.
В этот период следует обращать внимание на борьбу с вредителями — тлями, листогрызущими червями, которые в значительной степени могут ослаблять рост побегов. Необходим также тщательный уход: рыхление, своевременное удобрение и полив в засушливое время. По достижении высоты, необходимой для кронирования (в условиях Московской области в первой половине августа), побег прищипывают. В этом случае однолетки раньше заканчивают рост, лучше вызревают, что способствует повышению их зимостойкости.
Раннелетняя окулировка вишни. Выход саженцев вишни в средней полосе при летней окулировке низок. Поэтому применяют раннелетнюю окулировку. В Московской области лучшее время для такой прививки — с 5 по 28 июня. Почки привоя ко времени окулировки должны быть вполне сформированы: кроющие чешуйки на них зеленые, побеги слабоодревесневшие, длиной до 20 см. Рост побегов привоя еще продолжается, поэтому почки берут из средней части побега. Подвои также имеют активное сокодвижение и сильный рост, кора отделяется хорошо.
Особенность этой окулировки в том, что используют слабоодревесневшие черенки, которые надо тщательно оберегать от высыхания. Техника выполнения прививки такая же, как и позднелетней. Хорошие результаты дает временное пригибание подвоев. Через десять дней после окулировки подвои пригибают выше заокулированного глазка и шпагатом связывают верхушки попарно. (Учитывая это, окулируют каждую пару подвоев с противоположных сторон). Пригибание подвоя побуждает глазок к прорастанию. После того как окулянт достигнет высоты 8-10 см, подвои развязывают, и окулянт достаточно хорошо вызревает. Рано весной следующего года подвои срезают на шип, и питательные элементы направляются на рост однолетних саженцев. Короткие, но вызревшие окулянты на следующий год дают сильные саженцы.
Однако наиболее рациональный способ прививки вишни, сливы и других косточковых пород для любителей — ранневесенняя прививка черенком. Для нее необязательно ждать начала сокодвижения. Начинать прививку косточковых пород надо сразу, как только сойдет снег (в Подмосковье — в конце первой декады апреля). Прививку лучше выполнять способом улучшенной копулировки с язычком. Желательно, чтобы толщина подвоя и привоя была одинаковой. Так как срастание прививочных компонентов у косточковых пород происходит дольше, чем у семечковых, То с наступлением жаркой погоды нужно накрыть их полиэтиленовыми колпачками и ниже прививки завязать колпачок шпагатом. Снимают колпачок, когда почки трогаются в рост, желательно в пасмурную погоду.
Садоводы могут использовать этот способ прививки (его называют также окулировкой вприклад) как при летней, так и при весенней прививке.
При летней окулировке этот способ незаменим, когда кора у дичка плохо или совсем не отделяется, а также при толстых дичках, когда возникает опасность заплывания глазка, или при тонком дичке, на котором невозможна окулировка. Прививка прорастающей почкой обеспечивает также больший процент приживаемости по сравнению с летней окулировкой. Этим способом можно не только облагораживать дички, но и перепрививать молодые двух-трехлетние деревья.
Для весенней прививки черенки заготавливают в начале зимы и хранят в прохладном месте. В Московской области лучшее время для прививки прорастающей почкой — вторая и третья декады апреля.
Перед прививкой, как только сойдет снег, дичок или веточки кроны перепрививаемого деревца нужно обрезать примерно на 25 см выше места прививки. Если крона деревца косточковых уже большая, то перепрививку следует делать не в один год, так как сильная обрезка косточковых ведет иногда к гибели деревьев.
Место для прививки нужно выбирать в зависимости от поставленной задачи. Если хотят использовать в качестве штамба устойчивый подвой и толщина дичка позволяет это сделать, то прививать целесообразно на высоте желательного размера штамба, во всех случаях с северной стороны дичка.
Прививку на скелетных сучьях кроны перепрививаемого деревца рекомендуется делать в верхней части сука, так как здесь сокодвижение сильнее, чем в нижней, да и крона нового деревца будет лучше сформирована. Для этого случая используют копулировочный нож. В первую очередь выполняют срез на подвое. Нож ставят под углом к подвою и делают полукруглый надрез, захватывая часть древесины. Затем, отступив на 2,5–3 см выше этого надреза, срезают полоску коры со слоем древесины. Выбрав на черенке привоя, желательно близко по толщине к подвою, хорошо развитую почку, ставят нож под углом к черенку на расстоянии примерно 1,5 см ниже выбранной почки и, подведя большой палец под черенок, делают такой же полукруглый надрез, как на подвое. Примерно на 1,5 см выше почки ставят нож немного наклонно, срезают щиток с небольшим слоем древесины; дойдя до нижнего полукруглого надреза, снимают его, придерживая большим пальцем.
Желательно, чтобы размеры щитка привоя были одинаковыми со снятым щитком подвоя. Щиток вставляют непосредственно с ножа, не касаясь руками, на вырезанное место в подвое (рис. 4).
Рис. 4. Весенняя прививка прорастающей почкой:
1, 2 — вырез на подвое; 3, 4 — щиток с почкой; 5 — щиток с почкой вставлен в вырез подвоя
После этого, как и при окулировке, обвязывают место прививки полихлорвиниловой лентой. Побег, выросший из почки примерно на 10–15 см, подвязывают к оставленному шипу, с которого надо удалять поросль. Дней через десять снимают обвязку с почки, чтобы избежать перетяжки побега в этом месте.
У семечковых пород, как только подвязанный побег примет устойчивое положение (в конце июля-начале августа), шип можно удалить, у косточковых — его лучше оставить до весны.
Прививка черенком
Прививку черенком в Московской области можно выполнять в следующие сроки: весеннюю — с начала апреля до 15–20 июня; раннеосеннюю (одревесневшими черенками) — с конца августа до первых чисел сентября (практика показала, что осеннюю прививку лучше рекомендовать для более южных областей), зимнюю — в январе — марте в помещении. Прививку черенком применяют для облагораживания дичков, а также для перепрививки плодовых деревьев и исправления дефектов в кроне.
Способов прививки черенком много, они делятся на две группы: прививки, которые можно проводить еще до начала сокодвижения, — весной; прививки (тоже весной) — во время сокодвижения.
Прививку черенком можно выполнять в любое время дня, если стоит сухая, лучше пасмурная погода. Нельзя прививать во время дождя. Для прививки черенком необходимо подготовить: черенки-привои; садовый вар; этикетки для надписей; обвязочный материал; инструмент (копулировочный нож, садовый нож, секатор); оселок для правки ножей, пилу-ножовку, мягкий карандаш.
Для успеха прививки большое значение имеет, кроме правильного выполнения ее техники, состояние черенков и подвоя: у хорошо сохранившихся черенков гладкая, несморщившаяся кора, почки непроросшие и незаплесневевшие. При продольном срезе черенка поверхность влажная, с выступившими капельками. Если черенки пересушены, их надо завернуть в мокрую тряпку и подержать на льду, а сильно пересушенные подержать еще 2–3 ч в ведре с водой, предварительно освежив нижний срез. В случае, если глазки черенков позеленели, что бывает при хранении в недостаточно холодном месте, то при прививке иногда бывает полезным небольшое смазывание их садовой замазкой. Она, склеивая и уменьшая испарение почек, задерживает их развитие, что способствует хорошей приживаемости прививки.
Лучшие результаты в таких случаях (особенно при запаздывании с прививкой) дает закрытие черенка полиэтиленовым колпачком, который снимают в пасмурную погоду, после того как верхняя почка тронется в рост. При жаркой погоде во время прививки особенно желательно накрывать колпачками прививки косточковых пород, у которых период срастания более длительный, чем у семечковых.
Поскольку прививку черенком чаще делают весной, то необходимо после зимы (особенно после суровой) обращать внимание на состояние тканей подвоев. Если оно хорошее, то камбиальный слой зеленый, древесина — белая. Небольшое побурение древесины — сигнал того, что ткани подморожены и подвой непригоден для прививки, хотя на дальнейшем развитии дерева такое подмораживание может и не сказаться.
Важно также правильно обвязать прививку. В это время надо следить, чтобы не было нарушено соприкосновение тканей привоя и подвоя. Хорошей приживаемости способствует плотная, достаточно тугая обвязка эластичной лентой или пленкой. Не рекомендуется обвязывать липкими изоляционными лентами, которые применяются для электропроводки, так как они не растягиваются, а при снятии к ним прилипает кора. Из-за влажности верхнего среза черенка привоя садовая замазка держится непрочно, и неосторожным движением руки ее можно сбить. Тогда верхняя, а иногда и следующая почки не прорастают, поэтому после прививки необходимо вновь проверить качество обмазки верхнего среза.
Очень важно для косточковых (черешня, вишня и слива) более раннее (в Московской области не позднее 1 мая) проведение прививки.
Копулировка улучшенная — один из наиболее распространенных способов прививки тонких подвоев. Он позволяет использовать одно-двулетние дички, одно-двулетние веточки и быстро получить деревце желаемого сорта.
Для выполнения копулировки выбирают дичок или ветви, толщина которых должна быть примерно одинаковой с привоем или немного толще (но не тоньше!). Подвой протирают влажной тряпкой и затем делают на нем срез. Прививку черенком всегда надо начинать со среза подвоя, так как у него своя корневая система и потому место среза не так скоро подсохнет.
На правую ладонь кладут прививочный нож и прижимают его к ладони четырьмя пальцами, большой палец при этом пока остается свободным. Левой рукой ниже места среза придерживают стволик дичка или ветви на дереве, правой — ставят лезвие ножа на стволик под острым углом для дичка на высоте 2-10 см от земли. Большой палец правой руки кладут с левой стороны на дичок и движением на себя делают срез (рис. 5). Величина угла, под которым ставят нож, зависит от длины среза: чем острее угол, тем длиннее срез. Длина среза должна в 3–5 раз превышать диаметр подвоя. После этого на расстоянии приблизительно 1/3 длины среза от верхней его части делают продольный расщеп на глубину примерно равную ширине лезвия ножа.
Рис. 5. Подготовка черенков к прививке:
1 — обрезка черенка над точкой (слева-правильная, справа-неправильная); 2 — положение рук при прививке: а, б — первое и второе положения правой руки с ножом, в, г — первое и второе положения левой руки с ножом и черенком; 3 — положение рук на черенке: а — правильное, б — неправильное; 4 — подготовка черенка для прививки способом седлом вприклад; а — первое положение черенка и ножа, б — второе положение черенка и ножа
Черенок привоя берут левой рукой, выбирают участок с тремя хорошо развитыми почками и над верхней из них делают срез, как при весенней обрезке, затем нижний срез. Для этого, держа нож правой рукой, ставят его под острым углом по отношению к черенку, большой палец правой руки так же, как и при срезе дичка, кладут с левой стороны черенка и делают срез. Начинать срез надо ниже почки на 1 см. Желательно, чтобы длина среза была одинаковой со срезом, сделанным на подвое.
Примерно на расстоянии 1/3 длины среза от острой части делают такой же расщеп, как и на подвое. Затем соединяют привой с подвоем, совмещая камбиальные слои (рис. 6). Расщепленные части — язычки — при этом должны быть вставлены так, чтобы они плотно вошли в защеп.
Рис. 6. Прививка черенком на тонких подвоях:
1 — способом улучшенной копулировки с язычком; 2 — способом вприклад с язычком; 3 — способом Худякова
При неодинаковой длине среза на подвое и привое, а также при разной толщине подвоя и привоя важно, чтобы срезы их хотя бы с одной стороны совпали. Совершенно необходимо также совпадение и нижней стороны среза подвоя со срезом привоя. Место соединения подвоя и привоя надо туго обвязать полихлорвиниловой лентой, так, чтобы не было просвета между витками обвязки. После обвязки сразу надо покрыть садовой замазкой срез над верхней почкой привитого черенка, чтобы избежать ее усыхания.
Прививка вприклад с язычком. Этим способом пользуются, когда подвой толще привоя примерно в 2 раза, для более толстых дичков лучше применять прививку в боковой разрез или вполурасщеп, в бок пенька.
Подвой при прививке вприклад с язычком срезают садовым ножом под углом примерно 60°. Копулировочным ножом на пеньке делают продольный косой срез по ширине, желательно равной толщине черенка привоя, которым обнажают часть боковой поверхности подвоя. После этого, отступив от верха среза на 1/3 длины, делают продольный расщеп. Затем, как и при улучшенной копулировке, готовят срез на черенке и также соединяют их. Делая обвязку лентой, надо хорошо прикрыть верх пенька, чтобы в место прививки не попала влага. Недостаток этого способа — большая парусность привоя летом, когда он достигает высоты 0,5 м и более. Чтобы избежать этого, около прививки надо ставить небольшой колышек и привязывать привитый черенок.
Прививка на клин по способу Худякова. Ее выполняют при наступлении теплой погоды и до окончания цветения плодовых растений. На тонких подвоях прививку делают обычным копулировочным ножом, на толстых — острым садовым ножом с малоизогнутым лезвием. Срезы на подвоях выполняют так, что получается трехгранный клин, две стороны которого представляют срезы, третья сторона — нетронутая часть подвоя.
Длина среза на подвое должна быть равна трем — пяти диаметрам черенка привоя, соотношение длины среза черенка и диаметра черенка такое же. После срезов выполняют такие же зарезы на подвое и привое, отступя на 1/3 от верхнего среза подвоя и привоя. Зарез на подвое делают только на одной грани среза. Затем соединяют подвой и привой так же, как при улучшенной копулировке, соблюдая совпадение коровой части привоя и подвоя с одной стороны. Место прививки обвязывают лентой и обмазывают садовым варом верх черенка привоя. К осени место среза на подвое почти полностью зарастет.
Прививка в боковой зарез. Этот способ прививки дает хорошие результаты на яблоне, груше, сливе; плохие — на вишне и черешне. Прививка в боковой зарез позволяет использовать подвои различной толщины, она хорошо удается как в ранние, так и в поздние сроки. Ее с успехом применяют при перепрививке плодовых деревьев.
Перед прививкой необходимо очистить ветку от грязи, шелушения коры, удалить ветки, мешающие прививке, или те, которые могут затенять ее. На подвое делают ножом продольный косой разрез длиной 2–2,5 см, входящий в глубь подвоя на 1/3—1/2 его толщины. Затем черенок привоя подготавливают так, чтобы его верхняя почка была с внешней стороны после прививки. Количество почек на привое зависит от поставленной задачи: для получения больших приростов достаточно привить три-четыре почки для ускорения плодоношения — шесть-семь. Нижний конец черенка привоя срезают на клин, длина среза клина должна соответствовать глубине среза на подвое.
Срез, прилегающий к внутренней стороне подвоя, должен начинаться несколько ниже среза другой стороны клина, так как в этом случае будет лучшее прилегание камбиальных слоев подвоя и привоя. Толщина подвоя и привоя различная, поэтому желательно хотя бы с одной стороны совпадение коры привоя и подвоя. Как обычно, место прививки обвязывают, а верхний срез черенка привоя обмазывают садовым варом.
Верх подвоя, отступя на 20 см выше прививки, срезают на шип. Побеги боковой прививки, как правило, всегда растут прямо, в случае отклонения их подвязывают к шипу. Шип вырезают в начале августа. Боковая прививка проста, выполняется легко и быстро.
Прививка вполурасщеп в бок пенька. При этом способе берут черенок с тремя — семью почками. Нижний конец его обрезают в форме клина (рис. 7) с таким расчетом, чтобы верхняя почка была направлена наружу.
Рис. 7. Боковые прививки черенком:
1 — прививка в боковой разрез; 2 — прививка сбоку с двумя косыми срезами; 3 — прививка вполурасщеп пенька: а — нижний конец обрезают в форме клина, б — вставка черенка, в — обрезка веток под черенком
Ту сторону клина, которая находится под верхней почкой, делают немного длиннее. На ветке перепрививаемого сука делают косой зарез в сторону основания ветки по глубине до середины ветки, так как при большем зарезе она потеряет упругость. Затем веточку слегка пригибают за конец книзу и в щель, которая образовалась в месте зареза, вставляют черенок, длинная сторона которого обращена книзу. Так как привой всегда значительно тоньше прививаемой ветки подвоя, необходимо хотя бы с одной стороны совместить их поверхности камбия. После того как черенок будет вставлен, ветку освобождают, она выпрямляется и, пружиня, зажимает черенок в месте зареза. Место прививки обвязывают. Обрезают ветку под черенком после того, как будет видно, что он прижился; верх его обмазывают садовым варом.
Прививка сближением (аблактировка). Этот способ применяют для трудносрастающихся пород, а также в некоторых случаях перепрививки кроны, замены корней одного плодового дерева на другие и т п. Подвой и привой при этом способе прививки соединяются без отделения от маточного растения, т. е. они растут рядом.
Весна — лучшее время аблактировки. Техника ее несложна. На подвое и привое (на одинаковой высоте) снимают полоску коры с древесиной. Желательно, чтобы на противоположной обнаженному месту стороне, находилась почка. Прививку выполняют для большей прочности соединения улучшенной копулировкой вприклад с язычком (рис. 8).
Рис. 8. Прививка сближением:
1, 2 — тонких подвоев и привоев; 3 — толстого подвоя и толстого привоя
Прививочным ножом на обнаженных поверхностях делают расщепы: на подвое — сверху, отступая на четверть его длины от начала обнаженной поверхности, на привое — снизу, или наоборот, но в обоих случаях расщеп не должен доходить до конца обнаженного среза на четверть его длины, т. е. длина (или глубина) расщепа равна половине длины поверхности среза. Подготовленные таким образом растения совмещают обнаженными поверхностями, чтобы язычок одного зашел за язычок другого, а края коры подвоя и привоя совместились. Место прививки туго обвязывают. При перевязке надо соблюдать осторожность, чтобы не получилось разъединения растений в месте прививки, поэтому, перевязывают сначала одну сторону прививки до половины соединения, а потом вторую. Чтобы направить питательные элементы от привоя к подвою для лучшего их срастания, на привое ниже места прививки со стороны, противоположной прикладу, иногда делают до сердцевины зарез, его замазывают. После срастания компонентов, что определяют по сильному росту привоя, его отрезают ниже места прививки от своего корня; в это же время выше места прививки срезают крону подвоя. Поверхность срезов обмазывают садовым варом. Есть и другие способы прививки сближением, которые применяются для более толстого привоя и подвоя.
Прививка черенком во время сокодвижения (рис. 9).
Рис. 9. Прививка за кору при сокодвижении:
1 — прививка за кору без разреза коры; 2 — прививка седлом за кору; 3 — положение черенка при прививке седлом за кору; 4 — улучшенная прививка за кору; 5 — прививка за кору с типом
С началом весеннего сокодвижения применяют различные способы прививки черенком за кору. Это наиболее распространенные способы облагораживания переросших дичков, а также перепрививки взрослых деревьев.
Улучшенную прививку за кору без ее разреза применяют в основном на вишне, когда подвой и привой сильно отличаются друг от друга по толщине.
Чтобы избежать вертикального разреза коры, на срезанную у земли часть подвоя до вставки в него черенка накладывают обвязку, но менее туго, чем обычно. Черенок режут седлом. Для отделения коры после обвязки применяют короотделитель. В срезанный и обвязанный подвой при прививке между корой и древесиной сначала вставляют язычок короотделителя, затем его вынимают и в это место вкладывают черенок нижним косым срезом. Предварительно с наружной стороны его снимают верхнюю кожицу. После того как черенок будет вставлен и прилажен к подвою, то прежде несколько ослабленная обвязка окажется достаточно тугой. Открытые раны на черенке и подвое замазывают садовым варом. Когда черенок примется и начнет давать прирост, его крепят к колышку в вертикальном положении.
Этими способами можно прививать и яблони, особенно тонкие сучья вверху кроны, с более крепкой, а потому и менее подверженной разрыву корой. Черенок обычно берут с тремя почками, косой срез у него делают небольшой, простой или седлом. Количество черенков зависит от толщины сука (два — четыре).
Улучшенная прививка за кору с ее разрезом применима как для более тонких, так и для довольно толстых сучьев. Кору поднимают лишь на одну сторону от среза, так что плоскость обнаженной древесины будет иметь вид треугольника, т. е. кора сверху более поднята, чем у основания. Нижнюю часть черенка срезают косым срезом, а затем на нем делают седло. С противоположной от косого среза стороны снимают верхнюю кожицу коры, вставляют черенок в разрез подвоя, и обвязывают. Верхнюю часть черенка и торец пенька подвоя обмазывают садовым варом.
Прививку за кору с шипом применяют для толстых подвоев-переростков. Осуществляют ее, когда у подвоя появляются первые мелкие листочки. Рано срезать на шип не следует, так как это вызовет задержку пробуждения почек, отчего зависит начало активного сокодвижения. Запаздывать тоже не следует, так как будет потеряна часть пластических веществ, идущих на рост верхней части дичка.
Для прививки дичок обрезают выше поверхности почвы на 20–25 см. На высоте 5–7 см с северной стороны для вставки черенка делают Т-образный надрез, как при окулировке, или снимают полосу коры и делают продольный срез с высоты примерно 15 см вниз длиной 4–4,5 см по оси дичка. Ниже среза выполняют продольный разрез коры, как при окулировке, длиной примерно 4 см. Черенок берут с двумя почками, под нижней — делают косой срез длиной 3,5–4 см. Черенок вставляют в разрез, приподнимая лезвием ножа или косточкой края коры, и продвигают его возможно глубже. В данном случае важно соблюсти продольное совпадение оси черенка — привоя и подвоя, а совпадение верхней части среза черенка с поперечным надрезом на подвое необязательно. Обвязывают снизу вверх. В дальнейшем уход за прививкой и подвязка побега к шипу такие же, как и при окулировке.
Достоинство этого способа в том, что в случае неудачи не надо ждать, пока вырастет новый побег и достигнет необходимой толщины. На данном шипе можно сделать окулировку в обычные сроки или повторить прививку черенком.
Прививка седлом за кору с оставлением части подвоя используется преимущественно у косточковых, у которых срастание черенка с подвоем проходит значительно хуже, чем у семечковых пород. Черенок готовят так же, как и для прививки седлом за кору. Подвой подготавливают, как показано на рисунке 14. Место прививки обвязывают лентой, а вырез на подвое и конец черенка привоя обмазывают садовым варом.
Когда побеги привитого черенка достигнут 10–15 см, часть подвоя выше привоя удаляют, оставшаяся часть подвоя способствует лучшему срастанию. Рано весной следующего года эту часть в месте прививки удаляют совсем и рану замазывают садовым варом.
Седлообразную прививку за кору (или перевернутую углообразную) применяют при хорошем отставании коры на подвое для перепрививки кроны дерева или для заполнения пустых мест в кроне.
Черенок подготавливают так же, как и для прививки вполурасщеп в бок. Разница в том, что по верхнему краю обоих срезов удаляют часть коры до камбия, чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием. После этого на подвое делают седлообразный надрез (верхняя часть его короче нижней), приблизительно под углом в 150°.
Черенок вставляют так, чтобы более длинная и узкая сторона среза на нижней части прилегала к древесине подвоя, а кора подвоя прикрыла бы короткий, более широкий срез. Чтобы черенок при обвязке не сдвинулся с места, его прибивают тонким гвоздиком, а лучше обрезанной булавкой. Прививку обвязывают и конец черенка обмазывают садовым варом.
Прививку за кору по Титтелю делают поздно весной до конца сокодвижения (рис. 10). Этот способ — один из лучших, так как сращивание может происходить на четырех сторонах подвоя.
Рис. 10. Прививка по Титтелю:
1 — подготовленный черенок; 2 — на коре подвоя делают два параллельных надреза; 3 — черенок вставлен за отвернутый язычок коры подвоя; 4 — язычок коры укорочен под нижней почкой черенка; 5 — прививка, обвязанная мочалом; 6 — прививка, смазанная садовой замазкой
Сук под прямым углом к его оси срезают пилой, торец зачищают садовым ножом. Черенок для прививки берут с тремя хорошо развитыми почками. Над нижней почкой делают косой срез, как при копулировке. Затем на конце черенка, с обратной стороны среза, кору немного срезают, чтобы она не заворачивалась при его вставлении в подвой. Так же слегка срезают кору с боковых сторон косого среза по всей длине, как при боковой прививке за кору.
На коре подвоя после подготовки черенка делают два параллельных надреза до древесины, расстояние между которыми должно равняться ширине нижнего среза черенка. Чтобы можно было правильно определить длину и ширину надреза на подвое, нижнюю часть черенка держат против прививочного места подвоя. Затем острием или выступающей частью на конце прививочного ножа отделяют полоску коры на подвое и вставляют черенок так, чтобы небольшая часть длинного косого среза выступала над торцом подвоя, а нижняя точка на черенке была бы по крайней мере на 1 см ниже торца подвоя. Полоску коры подвоя обрезают вплотную под глазком черенка. Прививку затем хорошо обвязывают, а торец подвоя и верх привитого черенка обмазывают садовым варом. Сращивание происходит быстро.
Выращивание однолетних саженцев
Быстро получить высокие урожаи можно благодаря прививке на вегетативных подвоях. Для получения низкорослых яблонь лучше всего подходит парадизка краснолистная Будаговского. Но прививка на вегетативных подвоях имеет и отрицательные стороны, в частности, у некоторых подвоев слаба так называемая якорность, т. е. скрепление корней подвоя с почвой, из-за чего взрослые деревья с урожаем после дождя с ветром могут быть повалены на землю. Чтобы этого не получилось, около каждого дерева надо ставить кол или вдоль ряда натягивать проволоку, к которой подвязывают каждое дерево.
Для усиления якорности полезно вместо осенней окулировки весной прививать на высоте 25–30 см копулировкой, а следующей весной высаживать однолетки, заглубляя саженцы в землю до места прививки. Высокой прививкой черенком достигается то, что после посадки саженца на место создается большая устойчивость плодового дерева за счет дополнительного образования корней из заглубленной части подвоя.
Большую якорность плодовому дереву с карликовым ростом придает также прививка со вставкой. При этом способе процесс выращивания однолетки растягивается на два года. На первом этапе семенной подвой окулируют в обычные сроки почкой подвоя парадизки краснолистной (можно привить и черенком весной). На следующий год на высоте 15–18 см на выросшем из окулировки побеге парадизки краснолистной Будаговского прививают черенком нужный сорт. Эта промежуточная вставка длиной 15–18 см сдерживает рост привитого дерева — оно получается карликовым. В дальнейшем в районах с несуровыми зимами вставку можно при посадке дерева не заглублять, а в районах с суровыми зимами надо или заглублять до прививки или при суровом, бесснежном начале зимы вставку защищать от мороза окучиванием землей, торфом, опилками и др.
Плодовые деревья, привитые на вегетативных подвоях, требуют более частых поливов и лучшего удобрения, чем на семенных подвоях, у которых корни уходят в землю более глубоко.
Выращивание двулетних саженцев
Обычно плодовый сад сажают двулетними деревьями, выращенными в питомнике. Чтобы из однолетки вырастить двулетний саженец с кроной, готовой для посадки в сад, однолетку рано весной обрезают: сильнорослый подвой со штамбом 70–80 см — на высоте 100–120 см от земли, карликовые и полукарликовые деревья со штамбом 40–50 см — на высоте 80—100 см над ближайшей почкой.
Систем формирования крон существует несколько, наиболее применяемые — ярусная и измененно-лидерная. Крона состоит из четырех-пяти боковых сучьев, все нижние побеги при росте после четвертого-пятого листа прищипывают и вырезают вместе с шипом дичка в начале августа на кольцо. Побег продолжения, или лидер, должен иметь вертикальное положение
— это ось дерева, на которой будут образовываться новые скелетные ветви. Так называемых конкурентов, которые вырастают из следующей за побегом продолжения почки сначала прищипывают над четвертым-пятым листом, а затем, в начале августа, вырезают на кольцо. Другие побеги, склонные к вертикальному росту, когда они одревеснеют, отгибают при помощи приспособлений из медной проволоки или оттягивают бечевкой. Побег продолжения должен быть всегда выше боковых скелетных сучьев.
Выращивание яблони и груши на штамбо- и скелетообразователях
Чтобы уберечь плодовые деревья от гибели в суровые зимы, их прививают на штамбо- и скелетообразователи. Сорт, используемый в качестве штамбо- и скелетообразователя, должен быть зимостойким, сильнорослым, чтобы однолетку можно было кронировать на нужной высоте, с крепким скелетом кроны, которая выдерживала бы большую нагрузку урожая, с прочными углами (60–70°) отхождения скелетных сучьев, обладать хорошей совместимостью с привоем.
Всем этим требованиям для яблони отвечает сорт Шаропай, а для груши — Тема. Шаропай хорошо совместим даже с сортами-индикаторами — Папировкой и Бабушкино, отличающимися плохой совместимостью с некоторыми подвоями. В качестве подвоя для выращивания штамбо- и скелетообразователя для яблони лучше использовать сеянцы Антоновки обыкновенной. На этот сеянец окулировкой летом или черенком весной прививают Шаропай. После того как будет получена однолетка, привитая Шаропаем, на высоте 110–130 см прививают требуемый сорт. Такая высота защитит от низких температур на поверхности почвы. В дальнейшем крона будет образована из привитого черенка. Для повышения зимостойкости штамбообразователя возникающие на штамбе побеги первые два-три года не надо вырезать, а только прищипывать над пятым-шестым листом и лишь после двух-трех лет плодоношения вырезать на кольцо.
Для получения скелетообразователя можно перепрививать скелет кроны сорта Шаропай двумя способами. На однолетку этого сорта так же, как и при получении штамбообразователя, прививают черенок на высоте 110–130 см нужного сорта. В этот же год ниже привитого черенка из почек появляются побеги, образующие крону, которую перепрививают на следующий год. На двулетке сорта Шаропай на следующий год после посадки перепрививают как побег продолжения, так и все скелетные ветви (три-четыре) на расстоянии 30–50 см от ствола центрального проводника, сверху побега. Прививать лучше черенком с шестью почками, прирост в первый год будет меньше, конечная почка быстрее оформляется, и дерево лучше подготавливается к зиме. Увеличение числа почек на черенке способствует увеличению урожайности.
Побеги, которые оказались неперепривитыми на штамбе скелетообразователя, удалять не нужно, не следует вырезать их и при посадке в сад. Удаляют только так называемые конкуренты, т. е. побеги, возникающие ниже побега продолжения с углом отхождения менее 40°, остальные укорачивают, прищипывают, пригибают и только после двух-трех лет плодоношения вырезают на кольцо. Грушу на штамбо- и скелетообразователе выращивают аналогичным способом.
Для перепрививки выбирают деревья со здоровым штамбом, не очень старые. Перепрививая молодые деревья, надо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов, так как при перепрививке надо руководствоваться правилом: нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние-осенними и летними; летние — летними.
Кроме этого, надо учитывать совместимость сортов. Так, нельзя перепрививать китайку Антоновкой обыкновенной, в то же время китайку можно перепрививать Мелбой, Пепином шафранным и некоторыми другими сортами. Прежде чем приступить к перепрививке плодового дерева, необходимо сделать санитарную обрезку, т. е. удалить сухие и поломанные ветви и ветви, загущающие крону. И лишь после этого можно приступить к обрезке, необходимой для перепрививки.
Черенки желаемых сортов для перепрививки, как и во всех других случаях весенней прививки, заготавливают в начале зимы и хранят, как было описано выше. К перепрививке можно приступить различными приемами.
Первый прием
При этом приеме осуществляется сильное укорачивание скелетных сучьев (рис. 11), следовательно, потребуется небольшое количество черенков и времени для перепрививки. Недостаток приема в том, что дерево подвергается сильной обрезке, из-за чего нарушается равновесие между корневой и надземной системами. Раны зарастают медленно, нужно много времени, прежде чем крона достигнет прежнего объема.
Рис. 11. Перепрививка плодового дерева с укорачиванием скелетных ветвей
Приступая к обрезке, необходимо представить себе ее контуры. Еще лучше, наметив верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к нему два шнура и ими наметить линию обрезки. На первых порах, пока нет еще опыта перепрививки, места обрезки лучше отмечать. Чтобы линия обрезки была правильной, нужно считаться с формой кроны прививаемого сорта. Угол, образуемый линиями обрезки по периферии кроны и вершиной, расположенный на лидере, для груши выбирают равным 90°, для яблони — 100–110°.
При обрезке нужно руководствоваться правилами формирования кроны и ее естественным сложением, учитывать взаимное расположение сучьев и их толщину Если из двух суков, которые в кроне идут один за другим, нижний толще верхнего, то обрезать по одной линии нельзя, так как привитый черенок на нижнем, более толстом суку будет расти значительно быстрее, чем на верхнем, более тонком. Желательно, чтобы размер спила не превышал 5–7 см в диаметре. По длине оставляемые «рукава» у молодых деревьев должны быть не менее 70–80 см, а у взрослых — от 100 до 200 см. Все мелкие и даже крупные ветви, оставляемые без прививки, удалять не следует, так как дерево, лишенное большей части кроны, а следовательно, и листового аппарата, не может удовлетворительно питаться, заживлять раны, нормально пройти процесс закаливания и подготовки к зиме. После основной обрезки нужно удалить только ветви, идущие внутрь кроны. Спиливать сучья начинают с верхней части кроны, при этом толстые вначале подпиливают снизу.
Перед прививкой проводят зачистку среза. До начала сокодвижения прививают врасщеп, тонкие сучья — копулировкой и другими способами, после начала сокодвижения — прививкой за кору. Все мелкие сучья, оставляемые непривитыми, убирают через два-три года после прививки.
Более разумно после описанной обрезки делать прививку на следующий год на обрастающие побеги, выбранные для дальнейшего строения кроны. Прививая черенками с шестью — восемью почками, можно быстро добиться хорошего плодоношения. В этом случае прививку лучше выполнять в боковой зарез, а при тонких побегах подвоя — способом улучшенной копулировки.
Второй прием
Он заключается в небольшом и среднем укорачивании скелетных ветвей. Он применим для молодых восьми-девятилетних деревьев, в этом случае дерево сравнительно быстро вступает в плодоношение и будет быстро наращивать урожайность. Принципы обрезки и подготовки дерева к перепрививке те же, что и в первом случае. Наиболее подходящие способы перепрививки — боковая взарез, для тонких ветвей — улучшенная копулировка и седлом за кору (во время сокодвижения).
Третий прием
В этом случае основные скелетные ветви не укорачивают, не срезают и сучья первого, второго и третьего порядков. С них только удаляют ненужные мелкие боковые ветки. Черенки прививают по всей длине сука на таком расстоянии друг от друга, чтобы создать наилучшее их размещение. В зависимости от толщины перепрививаемых ветвей применяют разные варианты прививки: вполурасщеп (в бок пенька, а для более тонких ветвей способом вприклад с язычком и улучшенной копулировкой) или за кору (во время сокодвижения). Для заполнения оголенных мест кроны подойдет прививка перевернутая углообразная боковая или седлом за кору.
Преимущество приема в том, что дереву не наносится больших повреждений, не нарушается равновесия между его надземной и корневой системами благодаря сохранению основной массы скелетных сучьев. При такой перепрививке деревья через два-три года вступят в полное плодоношение. Недостаток приема — необходимость большого количества черенков.
Чтобы перепри витое дерево быстрее вступило в плодоношение, важно правильно выбрать длину прививаемого черенка: для яблони и груши он должен быть с шестью — восемью почками — только в этом случае на них быстро развиваются кольчатки с плодовыми почками.
Для образования плодовой древесины большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания перепрививаемого сука, развиваются сильно и не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от основания крупного сука.
Прививку делают в направлении снизу вверх, располагая черенки главным образом сбоку и снаружи перепрививаемого сука на расстоянии 20–25 см друг от друга. Прививки на внутренней и верхней стороне сука надо избегать, так как в этом случае черенки дают очень сильный прирост. Расставить привитые черенки стараются так, чтобы их положение приближалось к естественному отхождению боковых веток у дерева.
Прививку вполурасщеп в бок пенька следует применять только в тех случаях, когда нужно, чтобы прививаемый черенок был направлен вверх по отношению к суку. При прививке вполурасщеп в пенек предварительно со скелетных сучьев срезают все боковые ветки диаметром меньше 0,6 и больше 2,5 см. Если хотят иметь боковые ветви, привитые новым сортом, их сохраняют.
После окончания прививок по бокам сука срезают его верхушку немного выше последней прививки (там, где диаметр сука не превышает 3 см) и в месте среза прививают черенок, который будет служить побегом продолжения этого сука (также поступают и во всех других вариантах прививки). Для прививки вполурасщеп в бок нет необходимости в наличии боковых веток на скелетных сучьях. При этой прививке, которую легче выполнить на более мелких сучьях, чем на крупных, черенок может быть вставлен в любом месте сука.
Перепрививка яблони и груши, пострадавших от мороза
После суровых зим, когда деревья сильно вымерзают, их можно восстановить соответствующими перепрививками поросли, идущей от корней или от штамба выше прививки, в зависимости от того, сколько образовалось побегов корневой поросли или выше прививки.
Если побегов не меньше двух, их можно соединять с помощью аблактировки, оставляя в конечном итоге один побег продолжения — самый мощный из всех, на котором будет в дальнейшем построена крона. Если соединяют дикую поросль, идущую от корня, то последний побег надо привить желаемым культурным сортом и на нем в дальнейшем строить крону.
При отсутствии поросли и наличии здоровой ткани древесины и коровой части у пней в пни не очень старых деревьев, у которых кора еще достаточно эластична, можно прививкой за кору трех — четырех черенков вырастить побеги, а потом, соединив их аблактировкой, создать побег продолжения и новую крону дерева. Через несколько лет перепривитое дерево вновь образует штамб.
Исправление кроны неправильно сформированного плодового дерева
Крону неправильно сформированного плодового дерева можно исправить несколькими способами. Один из простейших — без прививки — выполнение «полулунного» надреза (со снятием коры) весной во время сокодвижения над спящей почкой для образования из нее в дальнейшем побега. После снятия коры надрез замазывают садовым варом. Пустые места в кроне можно заполнить и прививкой черенком.
Прививка боковая за кору
Этот способ применяют во время сокодвижения для заполнения пустых мест в кроне. Для прививки желательно брать тонкие черенки, которые легче плотно прижать к камбию подвоя. Выбранный черенок срезают косым срезом ниже почки, как при прививке копулировкой. Длина среза должна равняться трем-четырем диаметрам подвоя. Чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием, с противоположной стороны косого среза, т. е. ниже почки, удаляют кору до камбия. Оставляют три-четыре почки, и над верхней почкой, которая по отношению к подвою находится на внешней стороне черенка, его обрезают. На подвое делают Т-образный разрез коры, как при окулировке, отгибают косточкой окулировочного ножа, вставляют черенок и обвязывают полихлорвиниловой лентой. Если привитые побеги хотят превратить в плодовые образования, то после появления шести-семи листьев их нужно прищипнуть.
Косая боковая прививка
Для выполнения прививки черенок подготавливают, делая с противоположных сторон его нижнего конца два косых среза с таким расчетом, чтобы оба они встретились в продольной плоскости под углом 30–45°. На боковой скелетной ветви или на тонком штамбе дерева делают в желательном месте неглубокий косой зарез глубиной немного больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. Затем нож частично вынимают из зареза, чтобы в освободившуюся щель можно было вставить кончик черенка. Когда черенок войдет в зарез, нож вынимают и клин черенка проталкивают вперед поперек зареза. Место прививки обвязывают лентой.
Прививка за кору в перевернутый L-образный разрез
Эту прививку надо выполнять в период, когда кора легко отделяется от древесины. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной около 3,5 см, а с другой стороны — более короткий срез, стараясь только обнажить камбий, не захватывая древесины.
Разрез в форме перевернутого L надо располагать так, чтобы он не был параллельным оси штамба или скелетной ветви, на которой будет осуществляться прививка, а под углом, желательным для отхождения черенка. Верхний разрез коры (короткая сторона буквы L) делают не под прямым углом к нижней стороне, а примерно под углом 150°. Кору при этом разрезают наклонно, чтобы черенок легче входил под нее и плотно удерживался в требуемом положении. После этого вставляют черенок, наблюдая, чтобы его камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями разреза подвоя. Для более устойчивого положения черенки его прибивают тонким гвоздиком длиной 16–18 мм. Размещение черенков под ранениями, образовавшимися после удаления засохших сучьев, способствует быстрому заживлению ран. Место прививки во избежание попадания воды надо тщательно обвязать лентой.
Прививка в щель
Этот способ с успехом применяют на яблонях и грушах в период, когда кора легко отделяется от древесины. Черенок для прививки должен быть очень тонкий. У основания его срезают на клин длиной примерно 2,5 см. На прививаемой ветви или тонком штамбе дерева параллельно оси штамба или ветви делают ножом разрез длиной 5 см, чтобы кончик ножа только по касательной задевал древесину (не разрезая) ветви или ствола. Черенок вставляют в щель, где он помещается между корой и древесиной. Поднимая или опуская верхушку черенка, последний можно установить в щели под любым углом к подвою. Для образования скелетной ветви на черенке достаточно оставить три-четыре почки, для образования плодовой ветви — шесть-семь почек. Обвязки или закрепления гвоздем не требуется. Щель и кончик черенка обмазывают садовым варом.
Соединение толстых сучьев прививкой
В случаях, когда формирование кроны взрослого дерева запущено и есть примерно одинаковой толщины сучья, которые отходят друг от друга под острым углом, при нагрузке урожаем в месте развилки может случиться разлом. Если от каждого сука внутрь кроны идут тон кие ветви, то их можно скрутить и концы побегов привязать. Через год или два они срастутся: На первое время сучья соединяют веревкой, чтобы скрученные побеги не разошлись.
Если же ветви уже достаточно толстые и не поддаются скручиванию, то их соединяют способом аблактировки. Предварительно выше прививки сучья связывают веревкой.
Описанными способами можно также создать непроходимую изгородь вокруг сада, скрепляя на высоте 0,5 и 1 м скручиванием и аблактировкой ветви акации, боярышника и других кустарников.
Ускорение плодоношения прививкой. При весенней прививке черенком с тремя-четырьмя почками на дичок за лето в средней полосе вырастает обычно саженец, который дает побег без разветвлений, т. е. без кроны. Черенок, точно так же привитый в крону дерева, вступает в плодоношение обычно на второй-третий год после прививки. Ускорить получение урожая можно, прививая (по способу П.П.Степанова) не короткие черенки, а длинные (до 1 м) побеги. Чтобы привои не погибли, на привитый побег надевают чехол из полиэтиленовой пленки и туго завязывают его ниже места прививки и выше конца побега. Скапливающуюся от испарения влагу надо периодически сливать. Снимают чехол в пасмурную погоду, когда на побеге появятся маленькие листочки.
http://www.landart.ru/03-uhod/b-sovet/03bQppp7.htm
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги