Корзина плетеная по ягоду, по грибы... Лестницы. Кружева ("Сделай сам" №3∙2006)

Здоровье вашего дома

Н.П. Коноплева

Когда деревенский кот после зимней прогулки возвращается в домашнее тепло, у иного рачительного хозяина сердце кровью обливается: сколько энергии зря улетучивается на улицу, пока кот медленно и важно проносит в чуть приоткрытую дверь свой пушистый длинный хвост…

Задолго до энергетического кризиса известные своей практичностью болгары из Габрово придумали остроумное решение: они держат только бесхвостых котов, и потери тепла по кошачьей вине сократились вдвое.

Энергетический кризис 70-х годов прошлого века в свое время напугал жителей Запада, но и успел кое-чему научить. Главное, стало считаться дурным тоном и антиобщественным поведением транжирить тепло и «отапливать улицу». Никому не придет в голову распахивать окно, если в кухне жарко от стряпни. Просто убавят регулятором отопление. Появляются в обиходе микропроцессорные регуляторы, которые следят, чтобы расход энергии был наименьшим. При дороговизне топлива они окупаются.

Пока в наш быт не вошли подобные регуляторы, а вентили на наших отопительных батареях традиционно заглушены еще строителями, заранее позаботимся о том, чтобы наши жилища стали надежными сосудами для драгоценной и все дорожающей субстанции — домашнего тепла. Тем более, что жилые дома берут более 40 % общего потребления энергии и 3/4 из них уходит на отопление и нагрев воды.

В годы энергетического кризиса в Канаде освоили строительство домов, которые вообще не требуют отопления даже в тридцатиградусный мороз. Им достаточно тепла, которое излучается телами жильцов (36,6 °C не так уж мало, три человека выделяют столько же тепла, сколько стандартная секция батареи центрального отопления), а также электролампочками, телевизором, холодильником и плитой. Весь фокус в том, чтобы не дать этому теплу без толку улетучиваться.

Как мы уже упоминали, тепло может теряться через дверь (и не только из-за хвостатых жильцов). Еще больше тепла уходит через окна. Если приплюсовать сюда потери через стены, потолки и полы квартир, то получится кругленькая цифра — около 80 процентов. То есть лишь пятая часть дорогостоящего топлива сжигается не зря, остальное распыляется на отапливание Вселенной.

Так нельзя. Начнем с входной двери. А именно — с двери подъезда. Если ее пружина ослабла или вовсе вышла из строя, такая дверь частенько может оставаться распахнутой. Кто об этом должен заботиться? В конце концов, это ВАША дверь. Вряд ли вы располагаете новой пружиной (если не решитесь разорить свой эспандер). Тогда найдите резиновый жгут из аптечки первой помощи или аптечные резиновые ленты и сплетите их в косичку. В конце концов срежьте эластичные пояса с трех пар рваных колготок и сплетите косичку из них. Должно получиться достаточно упругое сооружение, один конец которого надо с натяжением прибить к двери, а другой — к косяку.

С чувством выполненного гражданского долга обратимся к двери своей квартиры. Если она обита утеплителем и дерматином — замечательно. Если же нет, надо сделать хотя бы утеплительные валики по периметру двери. Возьмите полоску клеенки, дерматина или ту же аптечную резиновую ленту или эластичный бинт шириной около 5 см, прибейте к низу двери, подверните кверху, вложив внутрь полоску поролона или войлока, и снова прибейте. Сквозняка из-под двери больше не будет. Двери современных квартир чаще всего открываются внутрь, поэтому остальные три утеплительных валика прибейте сверху и по бокам к дверной коробке с наружной стороны. В новых домах, где нет дверных коробок, придется уплотнительные валики просто приклеить к бетону надежным клеем.

То же самое проделайте с балконными дверями, если собираетесь пользоваться ими зимой. Неплохи для этой цели и фирменные дверные уплотнители, если удастся их раздобыть. В крайнем случае можно обойтись полосками поролона, пористой резины или мягкого шнура. Причем толщина такой прокладки должна примерно на треть превосходить глубину паза, куда она приклеивается. Тогда при закрывании двери материал сожмется и плотно заполнит паз.

Классический способ — затолкать во все щели скрученные в жгут полоски мокрой газеты, а сверху заклеить белой бумагой. На клейстер пойдет затхлая зачервивевшая мука из старых запасов (перед этим все-таки ее просейте). Вот когда вы порадуетесь, что не успели или поленились ее выбросить. Остатки держите в плотно закрытой стеклянной банке — пригодится для обоев.

Недостаток этого способа выявится весной, когда вам придется все это отдирать, отмывать и, может быть, даже заново красить рамы.

Более практично затолкать в щели поролон, а снаружи оклеить полосками хлопчатобумажной ткани. Их можно получить из ветхой, ни на что уже не годной старой простыни. Нарежьте полоски шириной 4–5 см, намочите, отожмите и густо намыльте хозяйственным мылом. Такие полоски легко наклеиваются и прочно держатся всю зиму. Они более эластичны, чем бумажные, и хорошо облегают оконные шпингалеты и петли. Ткань не желтеет со временем, как бумага, всю зиму сохраняет приличный вид, а весной легко удаляется и не оставляет никаких следов. Кстати, эти матерчатые полоски — многоразового пользования. Весной их стирают, сушат, сматывают в рулончики и убирают до следующей зимы.

Это звучит просто и современно, но можно поступить еще проще. Расплавьте на водяной бане кусок парафина при температуре около 70 °C. Подогрейте в этой же воде использованный одноразовый шприц без иглы, наберите в него парафин и, не мешкая, вводите его в оконные зазоры и щели по всему периметру. Способ замечателен своей быстротой и чистотой. Весной при открывании рам всё само отвалится.

Третьи рамы — тепло, дешево и сердито

Весьма эффективно уменьшают потери тепла третьи рамы. Но это мероприятие дорогое. Можно обойтись только дополнительными стеклами, которые закрепляют на уже имеющейся внутренней раме деревянными штапиками. А еще дешевле натянуть на раме полиэтиленовую или поливинилхлоридную пленку. Ее закрепляют на внутренней поверхности рамы деревянными рейками на гвоздиках или просто полосками картона на канцелярских кнопках. Это снижает потери тепла через окна в 2–3 раза.

Трещины в стеклах

Треснувшие и разбитые стекла хорошо бы заменить, потери тепла через трещины весьма ощутимы. Конечно, это не так просто и довольно дорого. Поэтому временно можно обойтись так. Возьмите кусок упаковочного пенопласта и растворите в ацетоне или в его заменителе. Налейте в стеклянный флакончик примерно 4 куб. см, то есть неполную чайную ложку, ацетона или другого растворителя и понемногу опускайте туда кусочки пенопласта, пока не получится клейкий состав, густотой наподобие жидкой сметаны. Добавьте сюда 4 куб. см скипидара и тщательно размешайте. Этой густой тягучей прозрачной смолой можно промазать треснувшее стекло, и оно еще послужит. Шов, конечно, будет виден, но он прозрачен и не пропустит ни влаги, ни воздуха.

«Зимние шторы»

Заклеить окна на зиму — это только полдела. Тепло теряется не только за счет конвекционных потоков и щелей, но и путем излучения через прозрачное стекло. Поэтому к холодам желательно повесить на окна плотные шторы, лучше светлого тона. Если они и будут излучать тепло, то меньше, чем темные. В морозы держите их закрытыми. Правда, в большинстве домов отопительные радиаторы расположены как раз под окнами, и длинные, до пола, шторы весьма снижают их теплоотдачу. Поэтому «зимние» шторы должны быть короткими, чуть ниже подоконника. Заправляйте их низ за радиаторы — и всё тепло от них достанется вам.

Еще один мощный канал утечки домашнего тепла, о котором мы обычно забываем — это вентиляционные отверстия на кухне, в ванной и туалете. Если вентиляционные ходы не нарушены, они обеспечивают замену всего объема воздуха каждый час. Это ужасно расточительно, но чем бы мы иначе дышали в своих бетонных домах? Канадские «герметичные» дома, о которых выше упоминалось, в морозы допускают обмен примерно десятой части объема воздуха в час. Это мало, но терпимо. В сильные морозы мы можем добиться то Го же, если на вентиляционные отверстия будем ставить временные заглушки из картона или плотной бумаги. Когда стены не позволяют укрепить их канцелярскими кнопками, можно использовать клейкую ленту. Но при включенной газовой плите заглушки категорически необходимо снимать.

Все-таки хорошо, когда форточек две!

Раз уж мы коснулись проблем вентиляции, то вернемся к заклеиванию окон и поговорим о маленьких, совсем маленьких, но полезных хитростях. Чем лучше мы защищаем дом от утечки тепла, тем хуже может быть настроение домочадцев из-за недостатка кислорода и из-за постоянных споров, открывать или не открывать форточку. Действительно. из настежь открытой форточки согласно законам физики массивный поток холодного воздуха обильно льется на пол, и это бывает очень неприятно. Если хотите избежать постоянных препирательств и нытья домашних из-за форточки — схитрите и не заклеивайте на зиму верхние кромки внутренних оконных рам. Тогда достаточно приоткрыть наружную форточку (внутреннюю оставив закрытой) — и через коварно оставленную щелку сверху постоянно будет потихонечку сочиться и рассеиваться ручеек свежего воздуха, успевая согреться от тепла батареи. Но сами форточки необходимо на зиму снабдить надежными утепляющими прокладками, иначе процесс вентиляции «по-хитрому» станет нерегулируемым.

Влажный воздух после стирки и готовки легко удаляется из квартиры благодаря этой же незаклеенной щелке. Достаточно открыть только внутреннюю форточку, и избыточная влага сконденсируется на наружных холодных стеклах. Тогда внутренняя форточка закрывается, а наружная открывается, и через нее улетучивается вся влага, собравшаяся между рамами. Такую процедуру можно повторить несколько раз подряд, и вся избыточная влага уйдет. Кстати, благодаря такому манипулированию форточками окна всегда остаются прозрачными и чистыми, не замерзают, и не нужны никакие хитрости с влагопоглотителями между рамами.

Особенно нуждаются в этом наружные стены современных панельных домов. Встроенные стенные шкафы, ковры, паласы на наружных стенах помогают снизить потери тепла. Если же стена еще и отсыревает — вот недорогой способ сделать ее теплой и сухой. На стену прибивают горизонтальные деревянные рейки толщиной в 2 см: под потолком, посередине и внизу. На рейках укрепляют полиэтиленовую пленку и сверху прибивают еще ряд таких же 2-сантиметровых реек. А уж на них прибивают листы фанеры или картона (оргалит или ДСП нежелательны, потому что выделяют в воздух химические соединения). Оклеивают обоями — и хотя площадь комнаты чуточку сократилась, она становится теплой и сухой благодаря двуслойному утеплению такого хорошего изолятора, как воздух. Делать воздушные прослойки шире нет смысла. потому что тогда воздух будет двигаться по законам конвекции, и его изолирующие свойства уменьшатся. Те же соображения относятся и к оконным рамам; современные свинчивающиеся вместе рамы с близко поставленными стеклами выгоднее в смысле теплоизоляции. хотя на первый взгляд должно быть наоборот.

Еще эффективнее удерживают тепло ячеистые структуры, поэтому на полном серьезе советую вам начать собирать пустые мелочные пакеты. Из молочных пакетов, когда их с помощью друзей и знакомых наберется достаточно много, можно сделать кладку вдоль холодной сырой стены наподобие кирпичной и оклеить ее обоями.

На первых этажах не помещает утеплить пол. Для этого служат паласы, ковры, линолеумы на утепленной подкладке, а также всевозможные половички и дорожки. Здесь не бойтесь переборщить.

Мы проделали большую работу по утеплению дома, но это лишь одна сторона борьбы за тепло. В большинство современных домов оно поступает по отопительным трубам и рассеивается в жилых комнатах с помощью радиаторов. Но рассеивается оно далеко не полностью и по трубам уходит обратно. Взять его как можно полнее — наша задача.

Перед отопительным сезоном не помешает покрасить батареи по возможности в темный цвет. Не пожалейте хорошей дорогой краски или эмали, которая ложилась бы ровно и давала гладкую поверхность. Лучше всего подходят для окраски радиаторов отопления и труб кремнийорганические эмали. Их надо наносить по грунту в 2 слоя с интервалом для сушки примерно 2 часа. Гладкая и желательно темная поверхность заставит радиаторы на 5-10 % энергичнее отдавать нам тепло. Особенно если почаще протирать радиаторы от пыли, которая является хорошим теплоизолятором и снижает излучение тепла. А нам это ни к чему.

Удержитесь от соблазна окрасить батареи в красивый серебряный цвет. Вспомните, что блестящие никелированные чайники для того и делают, чтобы они дольше не остывали. Но что хорошо для чайника, совсем нехорошо для отопительной батареи. Зато полезно будет потратить вашу серебряную краску на лист фанеры или картона, который потом следует засунуть за батарею как теплоотражающий экран. Он будет препятствовать бесполезному нагреванию стены и направлять тепловое излучение в комнату.

Но и это не все. Попытаемся поймать тепло, которое совсем уж было собралось покинуть наше жилье по трубам — отопительным стоякам. Разместим на их поверхности нечто вроде ребристых радиаторов — и считайте, что в комнате прибавилась еще одна, пусть маленькая, батарея. Как это сделать? Например, разрезать чистые пустые консервные банки вдоль, сделать множество надрезов по длине, отогнуть их наподобие лепестков и надевать их на стояки отопления по мере освобождения банок. Как укрепить эти гирлянды на трубе — это уже второй вопрос, и не такой трудный. Скажем, прикрутить проволокой.

Если эта технология для вас сложна, ограничьтесь надеванием на горячие трубы «юбочек» из фольги от шоколада. Это можно сделать даже красиво.

Разумеется, на вертикальной горячей трубе такие самодельные радиаторы в соответствии с повадками теплого воздуха надо устанавливать внизу. А чем выше, тем меньше от этого толка: с таким трудом отвоеванный лишний теплый воздух будет собираться под потолком.

«Болезни» отопительных радиаторов

Мы привыкли, что регулировочные вентили отопительных батарей «живут» без маховиков, а значит, ничего не регулируют. С этим самим скорее всего не справиться. Придется летом ловить слесаря-сантехника и уламывать, чтобы он согласился привести вентили в рабочее состояние. Тогда, если вы и будете продолжать мерзнуть в морозы, то хоть перестанете задыхаться от жары в оттепели.

Другая «болезнь» — это когда часть батареи, несколько ее секций, постоянно остаются холодными. Значит, в нижней части радиатора скопились частицы грязи и ржавчины. Они забили каналы и мешают циркуляции горячей воды. Звать слесаря бесполезно, этот дефект обнаруживается после включения отопления, и теперь никто не будет разбирать и промывать батарею.

Иногда в таких случаях помогает осторожное простукивание молотком. Но можно призвать на помощь и явление тепловой конвекции — поставить под батарею горячую электроплитку или тепловентилятор. Нижняя часть батареи нагреется, и, возможно, поднимающаяся кверху теплая вода взбаламутит осевшие частицы грязи и ржавчины. Циркуляция воды по батарее восстановится.

Раз уж мы говорим о батареях, стоит упомянуть проблему повышенной сухости воздуха, которую они создают в современных домах. Для лучшей комфортности полезно вешать на батареи увлажнители — продолговатые сосуды с водой. Иногда такие увлажнители бывают в продаже. Можно поставить под батарею плоский противень с водой.

Правда, это требует почти ежедневных хлопот по возобновлению запасов воды. Есть еще один хороший и даже приятный способ, который внесет в ваше жилище не только комфортную влажность, но и красоту. Любители-аквариумисты будут приятно польщены, если мы упомянем, что большой аквариум в комнате хорошо регулирует влажность воздуха и создает более комфортные условия Замечено, что в квартирах с аквариумами у детей реже бывают болезни верхних дыхательных путей.

Разумеется, этот способ повышения влажности воздуха в квартире тоже требует хлопот, и немалых — по поддержанию красивой жизни в аквариуме. Но, может быть, эти хлопоты окажутся для вас приятнее повседневных житейских забот?

А. Пушкин

Кто хотя бы однажды грелся у огня камина, всегда будет помнить умиротворенное состояние душевного комфорта. Завораживающее зрелище открытого огня пробуждает в нас ощущение древней тайны. Нам нравится непредсказуемость сменяющихся одна за другой картин, которые возникают и исчезают в пламени. Потрескивание дров, попискивание угольков, блаженное ощущение тепла, несущего непередаваемый запах… Это может длиться долгими часами и никогда не надоедает.

Отношения с живым огнем мы унаследовали от предков. Доисторически людям, принесшим огонь в свое жилище, он давал больше эмоций и информации, чем сегодня дает телевизор. С той разницей, что эмоции от созерцания пламени в домашнем очаге всегда только положительные; время, проведенное за отдыхом у огня, нельзя считать потерянным. Отрешенное созерцание живых языков пламени камина лучше, чем телевизионные программы новостей, подытоживает каждый прожитый день.

Почти в каждом солидном частном доме на Западе сегодня есть действующий камин, и не один. Это и любимая игрушка, и экологически здоровый источник тепла, и высокоэстетичное украшение жилища, и символ положения, наконец.

Средство от депрессии

Живой огонь от горения древесины источает тепло солнечного спектра, которого нам так не хватает в короткие зимние дни. Одним своим присутствием в доме огонь лечит от хандры и стрессов. Глядя в пляшущее пламя, переходишь в иной масштаб времени, где нет нервозной спешки и цейтнотов. Огонь легко уничтожает всё дурное, наносное, что встретилось вам задень. Он очищает ауру — вашу и вашего дома.

Скандинавам в долгие вечер? зимней темноты мало электрического света. Они обязательно зажигают «живой огонь»: камины или хотя бы искусно украшенные свечи. Зимняя депрессия — медицинский факт, и они знают, как от нее защититься. Ведь спектр излучаемой камином энергии во многом совпадает с тепловым спектром живительных солнечных лучей. Те, кто регулярно проводит хотя бы немного времени у дровяного камина, отмечают, что практически не болеют.

Психологи утверждают, что горящий в доме камин снимает у его обитателей неврозы и снижает тревожность.

Россия — родина каминов?

Считается, что камин — чисто западное отопительное устройство в противовес нашей традиционной русской печи, более практичной в нашем климате. Но упрощенные версии печи: камелек (маленький камин), очаг — существовали на Руси с незапамятных времен. Кстати, «камин» в переводе с латыни и есть очаг.

В состоятельных российских домах наряду с печами, как правило, всегда были камины: в кабинете, в приемной зале. Помните, у Пушкина в «Евгении Онегине»:

Или:

Разработки последних десятилетий, поднявшие коэффициент полезного действия камина с 5-20 % до 60–75 %, вызвали всплеск интереса к каминам и на Западе, и в России. Сегодня россияне все больше убеждаются в практичности каминов, особенно для загородных домов, куда приезжают эпизодически. Ведь водяная система отопления требует постоянного внимания и может пострадать при неожиданных заморозках в нашем непредсказуемом климате. Зато правильно построенный камин менее чем за час при небольшом расходе топлива нагревает выстуженную комнату, отлично вентилирует ее, проветривает и просушивает. В то же время он не пересушивает воздух, как другие отопительные приборы. При сгорании дров наделяется водяной пар, восстанавливающий нормальную влажность воздуха; избыток водяного пара улетучивается вместе с дымом через дымоход.

Каминные мастера-умельцы были в России всегда. Сегодня есть немало российских фирм, где можно заказать камин полностью по индивидуальному проекту. «Штучную» работу осуществляют квалифицированные теплотехники, художники по камню и металлу, дизайнеры.

Международный парад каминов

Всплеск спроса на камины сегодня привлек на российский рынок ведущие европейские фирмы со столетними традициями и новейшими разработками. Они поставляют в Россию фабричные каминные комплекты, куда входит всё необходимое, начиная от каминного литья, топок, отделочных материалов и деталей дымохода и заканчивая резными порталами из благородного камня и каминными аксессуарами (это наборы из художественно выполненных оградительных решеток, дровниц, каминных щипцов, кочерги, совков для золы, маленькие изящные ручные меха для раздувания огня, большие, величиной с карандаш, каминные спички и даже прелестные фарфоровые статуэтки и вазочки для каминных полок).

Лидирует на российском рынке каминов Франция, давний законодатель каминной моды. Бытует заблуждение, что страна каминов — это Англия. На самом деле по числу каминных труб давно лидирует Париж. Заводы по производству каминов процветают во Франции с 40-х годов прошлого века.

Теплолюбивым французам в их мягком климате камины нужны во многом «для души» и для демонстрации хорошего вкуса. Они ценят в них прежде всего эстетику, шарм «огня-колдуна». Их камины изящны, выполнены в легких линиях, имеют, как правило, светлую отделку и обязательно — опоясывающую каминную полку из благородного камня или из ценных пород дерева. На полке — непременные каминные часы.

Англичане ценят в камине прежде всего традицию. В сыром английском климате камины имеют конструкцию, позволяющую быстро прогревать и высушивать сырые помещения. Внешнему оформлению придается огромное значение, эти камины весьма изысканны и отделаны в старом добром английском стиле. Они тоже рассчитаны на высокие потолки. Чугунные топки английских каминов неглубоки и выполнены по традиционной технологии. Здесь не требуется сооружение фальш-стены, скрывающей дымоход. Это настоящие классические камины, которых почти не коснулись последние веяния технологии. Они прекрасны и вечны, как английские традиции.

Несмотря на практичность использования жаростойких дверец из кварцевого стекла англичане в своем прохладном сыром климате стойко привержены к открытому огню. Только он быстро выгонит сырость из помещения, благодаря конвекции всё высушит и проветрит, и дышать сразу становится легче. Сухое легкое тепло быстро наполняет дом.

Испанские, итальянские и греческие камины не так уж часто служат источниками тепла в этих изнеженных солнцем странах. Зато в них традиционно готовили еду, поэтому камины порой бывают открыты с трех сторон. Стилистикой и дизайном они во многом повторяют французские и английские камины.

Практичные немцы всегда видели в каминах прежде всего источник тепла. Их камины добротные, экономичные, с хорошо продуманной конструкцией топки и дымохода. Формы строгие, порой приземленные, да и конструкция часто рассчитана на более низкие потолки Как правило, они отличаются простой и практичной системой дымоотвода.

Для скандинавов с их морозными зимами камин вовсе не игрушка, а энергетически выгодное и экологичное отопительное устройство. Особенно известны у нас камины из Финляндии как экономичные и высокоэкологичные источники тепла. Мало того, финны приспособили с но и камины не только для отопления, но и для выпечки, как духовки.

Дизайн финских каминов удивительно прост, напоминая хорошо знакомые нашему старшему поколению «буржуйки». Обычно они вообще не имеют декоративной облицовки. Особенность финских каминов — их модульность и простота сборки. Камин состоит примерно из десятка элементов, которые умельцы могут без труда собрать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Финские камины не требуют специального прочного фундамента.

Камины из «мыльного камня»

Давно пользуются спросом во всем мире традиционные финские камины из природного базальтового камня. Это так называемый талькохлоритный сланец, который известен еще и как «мыльный камень», а также как горшечный и печной камень.

Высокая теплопроводность этого материала позволяет быстро прогреваться массивным каменным плитам А благодаря большой теплоемкости в них надолго накапливается тепло. В результате такие камины сохраняют в 2,5 раза больше тепла и разогреваются в 10 раз быстрее, чем равная по размерам обычная печь из кирпича. Этот удивительный по своим физическим свойствам камень еще и красив. Его цветовая палитра — оттенки перламутрово-серого цвета. Внешне он напоминает мрамор, обработанная поверхность шелковиста на ощупь.

Конструкция финских каминов из «мыльного камня» — замечательное сочетание традиционной русской печи и европейского камина. Тепло от сгорания дров здесь практически полностью идет на обогревание жилья: 70 % — в виде теплового излучения, остальные 30 % — за счет конвекции. Эти камины работают по оригинальному принципу встречного потока горячих дымовых газов, который повышает отдачу тепла. При этом древесина сгорает полнее и чище. Даже в суровую зимнюю стужу такая печь-камин способна быстро нагреть помещение площадью до 110 кв. м, и после того, как прогорят дрова в топке, еще долгие часы поддерживать в доме тепло.

Иногда над топкой-камином имеется духовка для выпечки с красивой полукруглой дверцей. Как и в русской печи, ее загружают дровами, а когда они прогорят, сметают золу в отверстие в задней стенке, отсюда она падает в топку. После этого в духовке как минимум 3 часа удерживается температура 40 “С, можно печь великолепный хлеб, булочки, готовить разнообразные блюда.

Красивые дверцы из кварцевого стекла при горении дров остаются холодными, полностью пропуская весь спектр теплового излучения в комнату. Простая и остроумная схема циркуляции заставляет воздух постоянно омывать стёкла дверец изнутри, не давая осаждаться копоти и саже.

Уникальный кладочный раствор составляется из муки талькохлорита, замешенной на жидком стекле. Растрескивание кладки, которое порой доставляет проблемы владельцам печей и каминов, здесь невозможно.

Камины конца XX века

Новейшие достижения современной технологии превратили малопрактичные традиционные камины в эффективные, экономичные, экологичные и эстетичные отопительные приборы, которые сегодня переживают невиданный всплеск популярности.

Самый высокий КПД имеют камины закрытого типа, снабженные дверцей из огнеупорного стекла. Прозрачная дверца камина полностью пропускает излучаемое пламенем тепло и с помощью регуляторов позволяет устанавливать наилучшее равновесие между поступлением в топку воздуха и силой тяги. В трубу вместе с дымом уносится лишь минимальная доля тепла. Таким образом оптимизируется процесс сгорания топлива в камине и его коэффициент полезного действия повышается до 70–75 %. Об экономичности каминов закрытого типа можно судить по таким цифрам: при сгорании 1 кг сухих дров выделяется примерно 4,5 кВт тепловой энергии в час.

На заводах изготавливаются многочисленные варианты серийных чугунных топок с высокой теплоотдачей, которые служат основой широкого выбора каминов разного назначения. Эти топки-сердечники (еще их называют радиантами) оснащены тонкой регулировкой тяги. Выпускаются топки с режимом «auto», где регулировку процесса сжигания топлива осуществляет электроника.

Очень интересны так называемые биэнергетические камины. Они могут нагревать воду для автономной системы радиаторов водяного отопления, подают горячую воду к умывальникам и кухонной раковине. Эта практичная конструкция может решить сразу много проблем.

Всё шире предлагаются газовые камины, где в топке «пылают» вечные керамические поленца. При таком камине нет проблем с дровами!

Фирмы-поставщики заботятся и о более совершенных дымоходах, и о красивой и практичной дымовой трубе. Металлические трубы для дымоходов могут легко и плавно изгибаться, принимая нужную форму. Для дымовых труб изготавливаются легкие красивые дымоходные блоки из жаростойкой керамики. Они легко монтируются, и из них можно собрать на крыше трубу любой высоты. Стенки блоков — двойные, с воздушными полостями внутри, это защищает от резкого перепада температур. Иначе охлаждение дыма в трубе в морозную погоду может снизить тягу и образовать конденсат на внутренних стенках дымохода. В то же время воздушные полости трубы защищают от перегрева примыкающие перекрытия.

На камины, установленные по заводской технологии представителями фирмы, дается гарантия 5 лет. Фирма обеспечивает в случае надобности и послегарантийное обслуживание. Впрочем, такая надобность может никогда не возникнуть, поскольку фирменные камины надежны, пожаробезопасны и чрезвычайно долговечны. Мастера каминного дела считают: камин должен прослужить столько, сколько простоит дом.

Топки каминов отливают на фабрике уже сотни лет

Внутренняя поверхность чугунной топки выложена огнеупорным кирпичом, аккумулирующим тепло и потом медленно отдающим его в помещение Боковые стенки скошены, чтобы, нагреваясь, они отражали тепло в комнату. Верхняя, невидимая часть чугунной топки имеет ребристую наружную поверхность, чтобы полнее отдавать тепло внутрь колпака-конвектора.

Горячий воздух из топки вместе с дымом не сразу устремляется вверх наружу, а сначала циркулирует в конвекторе над топкой, отдавая тепло в комнату через специальные решетки. Благодаря этому намного быстрее достигается нужная температура, а расход топлива снижается.

Выпускаются каминные топки с режимом «auto», где процесс сжигания автоматически регулируется электрическим блоком. Все эти фабричные топки высокоэкономичны. Вы можете выбирать варианты, не меняя внешнего вида камина.

Межкомнатные камины

«Последний писк» каминной моды — дровяной камин закрытого типа, встроенный в межкомнатную перегородку.

Пока массовая телевизионная аудитория сериала «Санта-Барбара» млела в созерцании на экране оригинального камина, встроенного в перегородку между двумя комнатами и с доступом к топке с обеих сторон, специалисты по производству каминов тут же откликнулись подобными моделями.

Камин-новинка с двухдверной топкой вместе с широким, уходящим в потолок конвекционным колпаком и широким выступающим основанием топки образует массивную перегородку, которая расчленяет комнату-залу на две. Обе части «каминной залы» согреваются огнем, излучаемым через прозрачные дверцы из кварцевого стекла.

Кроме мощного излучения пламени через стекло, тепло поступает в помещение сквозь решетки конвекционного колпака, где нагретый в топке воздух циркулирует прежде, чем уйти вместе с дымом наружу. В таком камине обеспечивается максимальное сгорание топлива без нежелательных отходов угарного и углекислого газа.

Дружелюбный костер у вас в гостиной

Еще одна модная конструкция камина — центрально расположенный камин открытого типа с навесным дымоходом.

Эта ультрасовременная модель — исполненный по последнему слову техники древний очаг в жилище доисторического человека, когда дым от разложенного на полу костра уходил в дыру в потолке.

На новом витке технологии всё выполнено гораздо комфортнее. В кирпичный под вмонтирована колосниковая решетка для полноценного, бездымного сгорания топлива. Дрова уложены над колосником на решетчатый таган на четырех ножках. Спускающийся с потолка дымоход с широким дымосборником создаст оптимальную тягу.

Конечно, коэффициент полезного действия такого очага ниже, чем у современных каминов с фирменными чугунными топками и стеклянными дверцами. Зато тепло от сгорания топлива равномерно излучается во все стороны и быстро нагревает помещение.

Такая модель хороша для просторных каминных залов с минимумом обстановки. она придает им особую торжественность. Центрально расположенный камин хорошо смотрится и в помещениях с низким потолком.

Живое пламя на картине

Такое впечатление вызывает встроенный в стену камин закрытого типа. Гениально простая находка дизайнеров: на как будто висящей на стене картине в мраморной раме за кварцевым стеклом танцует живое пламя. Эту картину можно созерцать часами, греясь в ее лучах. На самом деле в толще стены — фирменная чугунная топка с высоким коэффициентом полезного действия. Конвекционного колпака не видно, но он делает свое дело, не давая теплому воздуху просто так улетучиться в дымоход. Аккумуляция тепла в лабиринтах дымохода обеспечивает неплохой коэффициент полезного действия. Через изящные решетки в боковом уступе стены он отдает сбереженное тепло в дом.

Такой камин хорош для отопления гостиной, спальни, рабочего кабинета.

Вечные дрова

Некоторые специализирующиеся на каминах компании поставляют оригинальные и дешевые в отоплении газовые камины, где в топке «пылают» вечные керамические поленца. На такие камины уже есть широкий спрос в Сибири, там, где нет проблем с газом. В Центральной России внедрение таких каминов пока тормозится отсутствием нормативных документов службы газоснабжения.

Очень интересны так называемые биэнергетические камины. Они могут нагревать воду для автономной системы радиаторов водяного отопления, а заодно подавать горячую воду к умывальникам и кухонной раковине. Эта практичная конструкция может решить сразу много проблем.

О дымоходах и трубочистах

Если заводить в доме камин, то важнее всего позаботиться о совершенных дымоходах и о красивой и практичной дымовой трубе. К счастью, это уже давно не проблема. Специальные металлические трубы для дымоходов легко и плавно изгибаются и образуют нужную форму. Для труб изготавливаются легкие красивые и удобные дымоходные блоки из жаростойкой керамики. Они легко монтируются, и из них можно собрать трубу любой высоты. Стенки блоков — двойные, с воздушными полостями внутри, которые защищают от резкого перепада температур. Иначе охлаждение дыма в трубе в морозную погоду может снизить тягу и образовать конденсат на внутренних стенках дымохода. В то же время воздушные полости трубы защищают от перегрева примыкающие перекрытия.

Дровяной отопительный прибор? Да это печка!

Создатели каминов на Западе в поисках лучшего теплофизического решения пришли к конструкции, которая очень напоминает нашу родную русскую печь. Немецкие фирмы поставляют такие «дровяные отопительные приборы» практичным заказчикам.

Теплоемкость их соизмерима с русской печью. Отделка корпуса тоже похожа: цветным кафелем, а калориферные решетки керамические. Дизайн этих практичных дровяных отопительных приборов вызывает ностальгические воспоминания о русской печи.

Ведь западные камины долго не приживались в суровом климате России из-за низкого коэффициента полезного действия. Русская смекалка предпочла русскую печь. И вот на ее основе современная теплотехника предлагает оригинальный отопительный прибор.

Его дизайн в народном стиле хорошо вписывается в интерьер деревенского дома, небольшой дачи и даже городской квартиры. Печь может быть установлена посередине стены либо в углу помещения. Доступ к закрытой топке — со стороны коридора или прихожей. Но при желании можно установить печь, топкой обращенной в комнату. Ниша в основании сооружения образует дровницу для подсушивания принесенных с улицы дров перед топкой.

Тепло излучается стенками печи, а через керамические решетки наверху выходит нагретый в топке воздух. Дымоотвод и дымоход спрятаны в стене.

Установка в доме такой печи из комплектующих изделий фирмы стоит примерно столько же, как постройка традиционной русской печки.

Новое поколение «буржуек»

Буквально за последние год-два вспыхнул массовый интерес к печам-каминам, похожим на хорошо знакомые старшему поколению россиян печки-«буржуйки», впрочем, весьма элегантные. Современные «буржуйки» экономичны, просто устанавливаются, нет необходимости делать под такую печь фундамент и гораздо проще решается проблема с дымоходами. Дровяное отопление несомненно дешевле электрического, к тому же печь-камин обеспечит вам независимость при проблемах или перебоях с электроэнергией.

Даже престижные французские, немецкие фирмы с вековой историей сегодня имеют в ассортименте такие печи, порой искусно отделанные художественным литьем, майоликой. Всё, что отличает их от традиционных «буржуек» — это дверца из огнеупорного стекла, через которую можно часами наблюдать за игрой огня. Поэтому такие печи получили право называться каминами. Для нас, россиян, это не новинка, а хорошо забытое старое на новом витке качества.

Российские предприятия, в основном конверсионные, тоже предлагают печи-буржуйки нового поколения, экономичные, удобные и недорогие.

Коэффициент полезного действия камина

Это отношение количества теплоты, отданной в помещение, к теплоте, которую можно было бы получить при полном сгорании топлива. В теплотехнике существуют несложные формулы, по которым нетрудно подсчитать количество той и другой теплоты.

Сила тяги

Это степень разрежения воздуха в участке канала (в дымовой трубе), под действием которого создается направленный поток дымовых газов. При естественной тяге, а именно такая тяга создается в дымовой трубе камина, движущая сила возникает из-за разности плотностей и температур газов в топке и на выходе дымохода. Чем выше температура отходящих газов, тем больше тяга. При слишком большой тяге снижается коэффициент полезного действия, при недостаточной тяге камин будет дымить.

Для улучшения тяги увеличивают высоту дымовой трубы, но до разумного предела, поскольку чем выше труба, тем большее сопротивление на выходе испытывают дымовые газы. Опыт показывает, что наилучшее расстояние между колосниковой решеткой камина и оголовком трубы не меньше 5–6 м.

Чем больше внутреннее поперечное сечение трубы и дымооборотов, тем выше сила тяги; можно увеличить ее созданием более гладкой внутренней поверхности стенок дымооборотов и дымохода. Если нет возможности расширить слишком узкий дымоход, крупные фирмы-производители каминов предлагают поставить на верх трубы «дымосос», вентилятор с электрическим приводом для улучшения тяги.

Силу тяги можно определить на глаз по цвету пламени. При недостатке воздуха пламя красное, с темными полосами. Ярко-белый цвет пламени и гудение в дымоходе говорят о том, что тяга избыточна. Нормальной тяге соответствует золотисто-желтый цвет пламени.

«Золотые» сечения для камина

В зависимости от того, какую площадь (вернее, кубатуру) помещения придется отапливать, выбирают камин с топкой той или иной мощности. Чтобы наилучшим образом выбрать размер и мощность камина в соответствии с размером помещения, могут быть полезны такие цифры.

Если известна мощность камина в киловаттах, то исходите из расчета, что 1 кВт обеспечивает отапливание 10 кв. м площади.

Площадь портала камина должна быть равна приблизительно 1/50 площади помещения. Слишком большой камин, когда он не горит, будет выстуживать помещение через дымоход и вызывать сквозняки. Слишком маленький камин не согреет помещение.

Для повышения коэффициента полезного действия камина очень важно, чтобы площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымоходов печи соответствовала объему топки. Иначе, если эта площадь недостаточна, то теплота будет уходить в дымовую трубу недоиспользованной. А при излишней площади поверхности дымоходов температура уходящих газов будет слишком низкой, и это вызовет появление конденсата в дымоходе. Результат — снижение тяги и постепенное разрушение дымохода.

Более точные расчеты вам помогут сделать специалисты фирмы.

Под камина и основание портала должны быть выше уровня пола. Это уменьшит влияние конвекционных потоков в комнате на процесс горения топлива.

Площадь пода камина обычно составляет 0,7, а сечение дымохода — 0,1–0,15 площади портала. Чтобы камин хорошо работал, все его элементы должны быть связаны гармоничными численными соотношениями.

Конденсат

Это осаждение содержащейся в дымовых газах влаги (от сырого топлива, например) на внутренней поверхности дымохода, когда ее температура слишком низкая. Конденсат снижает тягу и может постепенно разрушить кладку дымохода. Повысить температуру отходящих газов можно, если утеплить дымоход, а для топки использовать только хорошо просушенные дрова.

Конденсат может появиться и при переполнении зольниковой камеры золой, от этого снижается приток воздуха в топку.

Конденсат не образуется, если дымовые газы на выходе из дымооборотов в трубу имеют температуру более 200–250 "С.

Где лучше установить камин?

Разумно располагать камин у наиболее охлаждаемой стены. Но тогда дымовой канал и конвекционный колпак должны располагаться в наружной стене, а это вызовет сильное охлаждение дымовых газов. Мало того, что при этом вы частично «отапливаете улицу», но из охлажденных газов конденсируется влага на внутренних стенках дымовых каналов. Это приводит к ухудшению тяги, а на наружной стене могут появиться грязные смолистые пятна.

Зато при установке камина у наружной стены гораздо выгоднее распределяются конвекционные потоки воздуха в помещении: вдоль пола в сторону наружной стены будет двигаться уже согретый воздух, не будет дуть по ногам.

Но выгоднее расположить камин у внутренней капитальной стены, где нет лишних потерь тепла на улицу. Зато вследствие конвекции холодный воздух будет двигаться от окон и наружных стен стелющимися потоками вдоль пола к стоящему в глубине помещения камину. Пол в такой комнате будет холодный.

К прочности этажных перекрытий предъявляются особые требования, поскольку современный фабричный камин весит 1–1,5 тонны. Как правило, это допустимая нагрузка для стандартных железобетонных перекрытий, но не для деревянных полов. Поэтому сооружение камина необходимо согласовывать со специалистами-строителями.

Можно ли установить камин в городской квартире?

Можно, если в доме есть дымоход. В городских домах дореволюционной постройки могли сохраниться дымоходы для печей. Даже в домах постройки 30-х годов прошлого века можно встретить дымоходы, некоторые были предназначены для самоваров. Но в городском доме более поздней постройки, где нет дымоходов, реально устроить камин лишь на последнем этаже, где есть возможность вывести на крышу дымоход. Разумеется, это требует согласования в комиссии при мэрии, куда входят представители пожарной инспекции, архитекторы и другие специалисты.

Чем топить камин?

Лучшее топливо для камина, наиболее экологически чистое — не содержащая смолы древесина. В состав древесины в основном входят водород и углерод. При полном сгорании водорода образуется водяной пар, а при полном сгорании углерода — углекислый газ. Избыток влаги и углекислоты вместе с дымом уносится в атмосферу.

На Западе наряду с дровами для каминов и печей используются специально изготовленные брикеты бурого угля и торфа.

Но пока мы топим дровами, следует соблюдать основанные на долгом житейском опыте правила. Толщина всех поленьев должна быть примерно одинакова и равна 6-10 см. Укладывают их в топку горизонтально и следят, чтобы между поленьями были воздушные зазоры до 1 см. Высота кладки 25–30 см.

Зачем нужна в каминах дровница?

Теплота сгорания древесины весьма зависит от ее влажности. Например, при сгорании 1 кг сухих сосновых дров выделяется 4500 ккал, при влажности дров 30 % — 3250 ккал, при 50 % — 2050 ккал. Влажность срубленной древесины составляет 50–55 %, и только через 1–2 года при хранении древесины на открытом воздухе влажность снижается до 25 %, а в теплом помещении — до 15 %. Вот почему приготовленные для камина дрова желательно вносить в дом заблаговременно, и пусть они дожидаются своего часа вблизи каминного огня, в нише-дровнице, предусмотрительно спроектированной во многих моделях каминов.

Куда девать старые газеты?

Если пачку газет высотой 10–15 см положить в топку камина или «буржуйки» на тлеющие угли, закрыть дверцу и увеличить регулятором силу тяги, газеты будут гореть 4–6 часов и при этом выделят 1–3 кВт тепловой энергии. Надо отрегулировать горение так, чтобы оно проходило очень медленно, внутри пачки.

Но старые журналы на это не годятся!

Как содержать камин в чистоте?

Как бы отлично ни работал камин, но со временем на его прозрачной кварцевой дверце, на верхней части каменного портала и на металлических деталях могут появиться следы копоти. Фирмы-производители каминов предлагают широкий ассортимент чистящих паст для стекла, камня, чугуна.

Но если вы пока не приобрели этих средств, можно обойтись пищевой содой или концентратом для мытья посуды. Гладкие поверхности протирайте губкой, шероховатый камень потрите смоченной в моющем растворе щеточкой и смойте чистой водой.

Стеклянные дверцы можно чистить средствами для мытья окон, но только когда они холодные. При этом не увлекайтесь и не открывайте дверцу до упора, стекло из-за деформации петель может треснуть.

Наши прабабушки, давно имевшие дело с печами, очагами и каминами, выводили пятна сажи скипидаром. А мрамор чистили половинкой лимона, завернутой в тряпочку. Они обмакивали лимон в теплую воду, а потом в порошок борной кислоты и терли все мраморное, а потом смывали теплой водой.

Желательно регулярно вычищать топку от остатков золы. Успешно очистить камин поможет современный мощный пылесос в режиме сухой чистки. В инструкциях к некоторым пылесосам даже предусмотрена такая функция.

Если летом вас угнетает вид пустой топки — поставьте туда несколько горшков с цветущими декоративными растениями. Особенно эффектно выглядят в таком интерьере пламеннокрасные герани. Не забывайте их поливать, и ваш камин всегда будет радовать глаз и приводить в восхищение гостей.

Что есть что?

ПОРТАЛ — внешняя декоративная часть камина, обрамляющая топку.

ДЫМООБОРОТЫ — система дымовых каналов, организующих движение поступающих из топки горячих газов так, чтобы они отдавали оптимальное количество теплоты в помещение. Дымообороты служат для повышения коэффициента полезного действия камина.

Сечение дымооборотов должно быть достаточным для свободного пропускания всего объема образующихся при сгорании дымовых газов. При слишком большом сечении камин будет давать мало тепла, при слишком малом он будет дымить.

ЗОЛЬНИКОВАЯ КАМЕРА находится под колосниковой решеткой и служит для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива. Она обеспечивает также дополнительный приток воздуха через поддувало и щели колосниковой-решетки к топливу в топке. Как правило, зольниковая камера в современных каминах — это плоский ящичек который можно выдвигать и освобождать от золы, не прекращая топки.

ДЕФЛЕКТОР — устанавливаемое на дымовой трубе ветрозащитное устройство, которое повышает тягу, подсасывая газы из трубы за счет энергии ветра.

ХАЙЛО — извините за выражение, но так российские печники издавна называют дымосборник камина. Дымосборник имеет форму усеченной пирамиды, низ которой соответствует площади топки, а верх — сечению дымовой трубы. В современных каминах дымосборник находится под конвекционным колпаком или вовсе скрыт в стене.

ШИБЕР — вид печной задвижки, которая регулирует тягу и перекрывает путь слишком быстрой потере тепла. Шибер может быть поворотным, вращающимся вокруг проходящей через его диаметр оси, и тогда он называется «баран». Современные шиберы, вращаясь под потоком горячих газов, сами устанавливаются под наилучшим углом, автоматически регулируя поток. Новый вариант шибера — модератор, механический регулятор тяги в виде легкого вращающегося диска, реагирующего на перепады давления.

Опытные печники советуют проводить пробную топку готового камина в жаркое время года рано утром или поздно вечером: тяга лучше.

Если при топке камина вы замечаете постепенное ослабление тяги и камин вдруг начинает дымить — это признак засорения дымоходов сажей. Вот для чего издавна существует профессия трубочистов. Сегодня они оснащены современной техникой. После прочистки дымоходов тяга непременно восстановится.

Иногда в холодное время года бывает трудно растопить камин, дым идет в комнату. Это бывает оттого, что столб холодного воздуха в дымоходах и дымовой трубе препятствует выходу горячих дымовых газов. Тяги нет. Опытные печники советуют сжечь наверху в отверстии перед трубой бумагу. Это нагреет холодный столб воздуха, он станет легче и «всплывет», открывая путь дымовым газам из камина.

Экология у нас дома

Бывало с вами такое: приходите с работы в свою любовно отремонтированную и обставленную квартиру, и вот начинается: головная боль, насморк, в горле першит, в глазах неприятные ощущения… А ведь ехали с работы и не чувствовали особого утомления, готовились переделать кучу домашних дел. Но теперь — какая-то неприятная усталость и головокружение. Решаете: завтра прямо с работы к врачу!

Однако уже по дороге на службу все как рукой снимает. И весь рабочий день чувствуете себя вполне нормально. Зато дома — опять начинается: ломота в суставах, одышка, бессонница. Домашняя обстановка, может быть, раздражает? Вроде не с чего: квартира любовно отремонтирована, обставлена. И отношения с домашними нормальные…

Такие странности могут продолжаться неделями, месяцами и годами. И ни один врач не докопается до причины. Единственная отговорка: нервы.

Синдром больных зданий

Но вот в США недавно введен в употребление новый диагноз заболевания: «синдром больных зданий». Такими болезнями страдают живущие или работающие в экологически грязных домах. По оценкам специалистов, подобных зданий в США от 20 до 30 процентов. Есть дома, в которых уровень загрязнения в 100 раз выше, чем снаружи! А мы-то говорим: «Мой дом — моя крепость». Если это и крепость, то постоянно находящаяся в осаде. Потому что под видом комфортабельных и уютных предметов быта и новых синтетических материалов в наши дома проникают экологически вредные вещества.

Американские экологи составили подробный, хотя далеко не исчерпывающий перечень причин этой новой болезни века — «синдрома больных зданий». Взгляните и подумайте, нет ли чего-нибудь похожего в ваших домах.

Домашние аллергены

Многим хорошо знаком сухой кашель, насморк и раздражение глаз, которые никак не связаны с плохой погодой и простудой. Вернее всего, это у вас аллергическое. А аллергические реакции могут длиться месяцами, то затухая, то обостряясь. Причем перечисленное выше — лишь самые легкие их проявления. И никто из нас не застрахован от этой напасти. В последние годы жертвами аллергии становится все больше людей: плохая экология…

Выход — вооружиться принципом «Помоги себе сам» и попытаться найти врага — аллерген — и обезвредить.

Чаще всего этот враг нахально оккупировал ваш дом в виде неистребимых и неуловимых пылевых частиц.

Из чего состоит домашняя пыль?

Состав ее необычайно пестр. Это и пыльца от цветущих растений, которая может вызывать очень острые аллергические реакции, но, к счастью, с окончанием сезона цветения они бесследно проходят. Хуже постоянные компоненты — частицы копоти в выхлопных газах транспорта и промышленных выбросов. Несколько безобиднее частицы минералов и почвы. Хуже резиновая пыль от истирающихся о дорогу автомобильных шин.

И не думайте, что, плотно закупорив свое жилище хорошо пригнанными рамами и дверями, вакуумными стеклопакетами, мы можем защититься от этой напасти. Частички грунта, резины и выхлопных газов в обилии достигают четвертого-пятого этажей и проникают в микроскопические щели благодаря колебаниям температуры: в прохладное время воздух в комнате, сжимается, и с улицы всасывается новая порция воздуха, несущая пыль.

Воздух в наших домах, увы, как правило более пыльный, чем на улице. Тем более, что активным источником пыли — не удивляйтесь — служим мы сами.

Ведь домашняя пыль примерно на 20 % состоит из микроскопических чешуек нашей кожи, которые постоянно отшелушиваются — до 50 миллионов частичек в день — и заменяются новыми. Чуть меньше составляют текстильные и бумажные волокна от нашей одежды, белья, книг. Но самое неприятное в составе домашней пыли — это так называемый пылевой клеш, который питается почти исключительно нашими кожными чешуйками (живая кожа их не интересует). До недавнего времени считалось, что для человека они безвредны. Но вот беда — опасными оказались выделения пылевых клещей в виде мельчайших частиц. Английские ученые в одном грамме домашней пыли обнаружили до 250 тысяч таких частиц — сильных аллергенов и провокаторов астматических приступов. Особенно чувствительны к ним дети до одного года.

В наши квартиры пылевые клещи проникают с потоками воздуха, заносятся на одежде, обуви, попадают с мебелью, коврами, матрацами и подушками. Живут они и в мягких игрушках. Пылесос помогает, но мало, потому что отработанный воздух поднимает вместе с пылью гораздо больше клещей, чем всасывается в пылесборник, и они только активнее распространяются. Да и попавшие в пылесос клеши тут же расселяются из пылесборника обратно по квартире. Возможно, имеет смысл немедленно ошпаривать содержимое пылесборника кипятком. Сейчас выпускаются специальные паровые пылесосы, где во время работы пылевые клещи уничтожаются перегретым, паром.

Но пока у вас нет такого пылесоса, старайтесь почаще проветривать жилье (авось, как этих клещиков принесло сквозняком, так и вынесет). Помогает прогревание либо наоборот, промораживание постельных принадлежностей, прожаривание их на солнце.

Если в вашей семье кто-то страдает аллергией на этот вид содержимого пыли, придется заменить подушки, одеяла и матрацы на новые, причем желательно, чтобы они не были перовыми или пуховыми, поскольку пылевые клеши этой органикой тоже охотно питаются.

И конечно, нельзя не упомянуть, что источником кожных чешуек, а также волокон шерсти и перьев служат домашние животные. Если вы не можете расстаться со своими домашними любимцами (а это лучшее решение, когда у вас серьезная аллергия), то хотя бы не позволяйте им переступать порог вашей спальни.

Шерстяные пледы, шарфы, одежду замените на синтетические. Правда, некоторые виды синтетики тоже бывают аллергенами, но гораздо реже. И это уже другой разговор.

Что еще? Стирайте всё белье в горячей воде, которая убивает клещей, не реже раза в неделю. Почаще чистите пылесосом мягкую мебель. Регулярно подвергайте чистке мягкие игрушки и если возможно, стирайте их в горячей воде.

При сильной аллергии лучше убрать ковры из спальни и других мест, где вы проводите много времени.

Плесень, причиняющая увечья

И еще очень плохие компоненты содержатся в домашней пыли: плесневые грибки и их споры. Плесень развивается в наших домах там, где сыро: в ванных комнатах, под кухонной раковиной, под линолеумом и ковровыми покрытиями, в подвалах. Последние исследования обнаружили грибки плесени и в кондиционерах.

Плесень размножается микроскопическими спорами, которые разносятся по дому потоками воздуха и вызывают сильнейшие аллергические реакции и хронические заболевания дыхательных путей. Один американский журнал, упомянув об этих нежелательных жильцах наших домов, выразился так, что они «причиняют увечья». Как защититься от них?

Регулярно мойте стены и пол в ванной, а также саму ванну раствором 1/4 чашки хлорной извести (или хотя бы отбеливателя) в ведре воды. Это убивает плесень.

Почаще стирайте занавеску в душе, если она нейлоновая. Или, если это трудно, покупайте недорогие пластиковые занавески и заменяйте их каждый месяц-два.

Если у вас в доме кондиционер, почаще меняйте или хотя бы мойте его фильтры.

Возможно, вы держите увлажнитель воздуха, и напрасно. В этой ситуации вам лучше подумать о мерах по осушению домашней атмосферы. Тем более, что пылевые клещи не любят повышенной сухости и перестают размножаться.

Некоторые конструкции увлажнителей плохи и тем, что вдобавок к спорам плесени могут испускать в воздух мелкие минеральные частицы, которые раздражают дыхательные пути.

Осторожнее с модой

За последние 20–30 лет слишком широко вошли в наш быт современные отделочные материалы: прессованные плиты на синтетических смолах, искусственные ковровые покрытия, пластики.

Небезобидны и многие новые строительные материалы. В результате в наших комнатах витает более ста органических соединений. Испускают их и современная мебель, одежда, обувь. О некоторых из этих веществ уже точно известно, что они опасны для здоровья человека. Например, синтетические линолеумные покрытия пола имеют право на существование лишь там, где вы бываете эпизодически. О других подозрительных материалах пока трудно сказать что-либо определенное, потому что прошло слишком мало времени с тех пор, как они широко появились в нашем обиходе.

Всегда ли помогают нам наши стены?

Увлечение модными и относительно дешевыми панелями из пластика, древесноволокнистых и древесностружечных плит — большое заблуждение нашего времени. Небезобиден для жилья и оргалит. Связующим веществом в этих материалах служат феноловые или карбамидно-меламиновые смолы. Год за годом они потихоньку выделяют в окружающую среду продукты своего распада. А окружающая среда в данном случае — это воздух помещений, где мы работаем или живем. Например, не так давно около 40 московских школьников попали в больницу с заболеванием печени. Выяснилось, что виною тому — новые панели из ДСП «под дерево», которыми только что украсили школьный коридор. Оказалось, что эта партия панелей была изготовлена с нарушениями технологии. Если точно выдерживать температуру прессования, длительность нагрева, величину давления, то плиты из ДСП и ДВП не так опасны для здоровья. Но коли уж захотелось отделать помещение «под дерево», не лучше ли использовать натуральную древесину? Дорого, но ведь здоровье дороже.

Неприятным открытием для многих оказалась информация, что стены домов из бетона, шлакоблоков и полимербетона являются источником радиации. Из рассеянного в этих материалах, пусть в микроскопических количествах, радия и тория многие годы постоянно выделяются изотопы радиоактивного газа радона. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому на первых этажах таких домов и в подвалах могут накапливаться опасные концентрации. В среднем же стены наших жилищ излучают до 50 микрорентген в час. Этот уровень радиоактивности считается безопасным для здоровья.

Панацея от этих неприятностей — активное, постоянное проветривание комнат. Это заметно снижает содержание радона в воздухе. Если в вашем жилище форточки не в каждом окне, встройте их. Стоимость работ и хлопоты окупятся здоровьем.

Проверьте состояние вентиляционных отдушин на кухне, в ванной и туалете (в старых домах их делали и в жилых комнатах, и это правильно). Если вентиляционные ходы не нарушены, они должны обеспечивать замену всего объема воздуха в жилище каждый час. Проверить состояние вентиляционных колодцев можно, поднеся к отверстию зажженную свечу или спичку. Пламя должно заметно отклоняться в сторону вентиляционного отверстия.

Выделение из стен радона и летучих органических полимеров снижает штукатурка, плотные бумажные обои или хотя бы клеевые краски. Еще лучше масляные и водоэмульсионные краски, но с оговоркой (смотрите ниже). Моющиеся обои с полимерной поверхностью не так уж экологически безвредны, з; ато они снижают выделение радона и летучих полимеров почти в 10 раз.

Еще одна неприятность от бетонных стен — что в новых домах они активно поглощают влагу из комнатного воздуха. Это знают по опыту многие новоселы. Сухость воздуха вызывает много неприятных ощущений у жильцов — от першения в горле до частых заболеваний верхних дыхательных путей. Сюда прибавляются ломкость волос, шелушение кожи, нервирующие разряды статического электричества.

Есть хороший и даже приятный способ, который внесет в ваше жилище не только комфортную влажность, но и эстетику. Любители-аквариумисты будут приятно польщены, если мы упомянем, что большой аквариум в комнате хорошо регулирует влажность воздуха и создает более комфортные условия. Замечено, что дети, живущие в комнатах с аквариумами, реже страдают респираторными заболеваниями.

Опасная мебель

Старинные дубовые шкафы, ореховые столы, диваны и кресла, набитые конским волосом, паклей или особыми сухими водорослями, за последние десятилетия почти полностью вытеснены модной современной мебелью из древесноволокнистых или древесностружечных плит, о коварстве которых мы уже говорили. Даже мебель «под старину» — под дуб или орех — вся клееная! Что она может источать в нашу среду обитания? Только запахи синтетических клеев да полиэфирных и нитроцеллюлозных лаков. Правда, вредные выделения от «жесткой» мебели со временем уменьшаются. Неприятности от них бывают только первые 3–4 года.

Зато современная мягкая мебель — серьезная угроза домашней экологии. Ее поролоновая или пенополиуретановая набивка, разрушаясь со временем, из каждого грамма выделяет 50–60 миллиграммов вредных веществ. Чем старее такая мебель, тем опаснее. Мораль? Не стоит гнаться за модой. Берегите мебель из натурального дерева, если она у вас есть. А вот мягкую мебель, которой уже исполнилось 8-10 лет, постарайтесь заменить.

Бытовой химии — альтернативу!

Другое пагубное увлечение — синтетические моющие средства и чистящие вещества. Это не только источник неприятных запахов, но и аллергенов. Кроме того, современные моющие средства, как правило, содержат синтетические поверхностно-активные вещества, которые уже никогда полностью не удалить с вымытых ими поверхностей. Но ведь наши бабушки прекрасно без них обходились, обойдемся и мы. Вернемся назад к обычному хозяйственному мылу, горчице, пищевой соде, толченому мелу, древесному углю… Оставшуюся бытовую химию, без которой вы не можете обойтись, держите в плотно закрывающемся шкафу, а еще лучше — на балконе.

Опасности в краске

Покупая краски для ремонта, обращайте внимания на надписи: «только для наружных работ» или «для внутренних работ». Наличие таких замечаний не всегда продиктовано единственной заботой, чтобы краска не облезла после первою же дождя. Всё гораздо серьезнее.

Дело в том, что некоторые краски на основе латекса могут испускать пары ртути. А другие краски порою содержат свинец. Даже если их больше не применяют для внутренних работ, у вас в доме под новой краской модного цвета могут сохраниться слои этой старой опасной краски. Придется их тщательно удалить.

Предупреждение о воде

Еще одна забота — это водопроводная вода. Не стесняйтесь побеспокоить санэпидстанцию, чтобы лишний раз проверить состав воды, особенно если вы живете около предприятия, производящего электронику, близ аэропорта или свалки. Есть возможность — обязательно поставьте водопроводный фильтр.

25-30 процентов воды порой содержат промышленные химикаты, бензин и соли металлов. И эти данные не из разговоров в очередях, а из научного отчета. А канцерогенными пестицидами загрязнено больше 10 % водопроводной воды…

Как бы ни призывали вас в целях экономии энергии пользоваться для приготовления еды горячей водопроводной водой, избегайте этого: во-первых, она активнее, чем холодная, вымывает соли свинца и других металлов из труб; а во-вторых, в нее как правило добавляют антинакипин. Он защищает котлы и трубы водопроводной системы, но не наши желудки. Зато если хотите почистить от накипи свой чайник, налейте в него горячей воды из-под крана и покипятите минут 20–30. Эффект не замедлит сказаться.

А для питья и приготовления еды используйте только холодную воду, да и ту прежде спустите из крана в течение одной-двух минут, чтобы избавиться от скопившихся за ночь солей металлов из старых труб.

Осторожно: хрусталь!

Любители заполнять серванты коллекциями хрустальных вазочек, рюмок, бокалов, конфетниц будут огорчены, если узнают, что эти милые вещички служат источниками радиоактивного излучения. Грешат этим и модные изделия из керамики. Мы не призываем немедленно выбросить всё это, но хотя бы избегайте длительного близкого соседства с опасными безделушками.

Кроме того, измерения показали, что в напитках, которые хранились в хрустальных графинах больше четырех месяцев, содержатся опасные уровни свинца, которого в хрустале слишком много по сравнению с обычным стеклом. Не стоит долго держать напитки и съестное и в посуде из керамики. В ней тоже предостаточно и свинца, и других металлов…

Так что наполняйте хрустальный графинчик только к столу! Жизнь и так коротка, и не надо отягощать ее еще и неприятностями «синдрома больных зданий»…