Корзина плетеная по ягоду, по грибы... Лестницы. Кружева ("Сделай сам" №3∙2006)

Полезные в хозяйстве самодельные мелочи

А.И. Герасимов

При обильном урожае яблок, груш и косточковых ветки и сучья деревьев сильно прогибаются по мере набора массы плодами и могут переломиться или отщепиться от ствола дерева. Чтобы этого не случилось, устанавливают обычно под нагруженные плодами большие сучья подпорки, чаще всего деревянные. Изготавливают их по типу, показанному на рис. 1,а. Для образования сверху развилки прибивают гвоздями к деревянному стояку 1 укосину 2. Стояк делают из длинного бруска, например, квадратного сечения 50х50 мм, или чаще всего из тонкого ствола какого-либо дерева. Стояк снизу заостряют. В развилку прибивают мягкую прокладку 3 для предохранения коры ветки 4 от повреждения, в частности, при раскачивании дерева или ветки ветром. В качестве материала прокладок обычно используют резину в 2–3 слоя от изношенных автомобильных камер. Однако у меня были случаи, когда после сбора урожая и выпрямления веток обнаруживались в местах их опор в развилках, где ствол ветки как бы заклинивается, пожелтевшая или даже отмершая кора. Лучшие результаты давали прокладки из нескольких слоев бересты.

Рис. 1. Подпорка под сучья:

_{а — деревянная подставка; б — вилка из железной проволоки (прутка); в — вилка с подкладкой; 1 — стояк; 2 — укосина; 3 — подкладка из резины; 4 — ствол ветки; 5 — металлическая вилка; 6 — металлическая труба; 7 — подкладка из отрезка шины}

Для установки подпорки делают в земле ломом или иным металлическим острым предметом углубление на 10–15 см. Затем поднимают развилкой подпорки ветку и нижний конец подпорки опускают в это углубление. Недостатком деревянной подпорки является невысокая ее долговечность или иногда малая механическая прочность. Как правило, нижний конец, находящийся постоянно в земле во влажных условиях, быстро загнивает и через 2–3 года отламывается. Плохо, если это произойдет летом, так как наверняка стряхнется с опертой на эту подставку ветки часть плодов, а ветка может и сломаться.

Я давно применяю для указанных целей практически «вечные» и более удобные подпорки. Для этого подобрал выбрасываемые после ремонтов квартир металлические трубы диаметром 3/4 дюйма (28 мм) разной длины. Для каждой из них согнул из железного прутка диаметром 5 мм вилку 5 (рис. 1,б) и вставил ее плотно в отверстие трубы 6. Вырезал из изношенных автомобильных шин легковых автомобилей U-образные подкладки шириной примерно 10 см (рис. 1,в). Способ нарезки таких подкладок из шин описаны мной в журнале «Сделай сам», 2000, № 3, стр. 102–106 в статье «Старая шина — это к счастью!». Кратко напомню суть. Нужно подобрать выбрасываемые шины с кордом из капроновых нитей от легковых автомобилей типа «Жигули» или «Москвич». Первоначально нужно удалить (вырезать острым ножом ударами молотка по его обуху, постоянно смачивая резину мыльной водой) с каждой шины два кольца из металлических тросов вместе с кольцевой частью шины; трос находится на расстоянии около 10 мм от края брекера — посадочного места на металлический обод колеса. Затем радиальными поперечными разрезами рассечь каждую шину на части длиной по 10 см по внешней окружности шины. Из шины получается примерно 20 прокладок (шины с буквой R на поверхности имеют проволочный металлический корд и для указанных целей не подходят — их очень трудно разрезать). Пробойником из стальной трубки диаметром 10 мм с заостренной с одного конца стенкой сделал у обоих верхних краев подкладки отверстия и вставил в них концы вилки, как это изображено на рис. 1,в. Ударами молотка на подставке нужно пригнуть к поверхности прокладки верхние концы вилки, и они не должны быть выше концов прокладки, чтобы не царапать кору других веток. Полукруглый профиль вилки и соответственно подкладки, а также большая ее протяженность в сочетании с жесткостью и упругостью, совершенно не зажимают ветку и потому при раскачивании дерева или ветки ветром они не травмируют ее кору, как это имеет место в деревянной подставке.

У меня такие подпорки имеют высоту от 1,5 м до 5 м с шагом через примерно 0,5 м. Кроме того, есть еще отрезки труб длиной от 0,3 м до 1 м, которые позволяют при необходимости нарастить снизу длинную трубу любой подпорки, вставляя в полости соединяемых труб металлический штырь.

Эти подпорки с такими подкладками служат у меня надежно более 10 лет. Рекомендую их применение всем садоводам.

Многие огородники, как и я, широко используют ручные культиваторы (рис. 2) для периодического рыхления почвы на участке и подрезке корней сорняков. Культиватор достаточно удобен для применения и значительно сокращает время выполнения указанных работ. Продаваемые культиваторы изготавливают несколько производителей с одинаковым принципом их устройства, хотя детали несколько различаются формой и размерами.

Рис. 2. Общий вид ручного культиватора:

_{1 — рама; 2 — поперечина; 3 — нож; 4 — рыхлители; 5 — державка; 6 — черенок}

U-образный нож 3 устанавливают продольными фигурными отверстиями в верхних частях его боковин на концевые держатели поперечины 2 (рис. 3,а, б).

Рис. 3. Установка ножа в держатели:

_{а — разъединенные поперечина и ножа; б — боковина ножа 3 надета на концевой выступ поперечины 2, а пластина 7 вставлена в отверстие в боковине ножа и согнута здесь до соприкасания ее поверхностей с поверхностями боковины}

Примерно через 3–4 года интенсивного использования культиватора начинает нож самопроизвольно отсоединяться от держателей в связи с увеличением ширины фигурных отверстий по причине их эрозии под воздействием колебаний в них ножа вместе с частичками грунта при работе культиватором. Как указано в инструкции к культиватору и практика подтверждает это, наиболее мелко рыхлится грунт и лучше уничтожаются сорняки при последовательном перемещении культиватора на одном месте несколько раз взад и вперед. При этом боковины ножа каждый раз поворачиваются на небольшой угол фигурными отверстиями в них на держателях. Поэтому при работе несколько уменьшаются в размерах и заходящие в отверстия держатели. В результате работать культиватором становится нельзя или неудобно из-за частого спада ножа с держателей. Но оказывается, что восстановить нормальную работоспособность культиватора можно быстро и достаточно просто.

Для этого нужно отрезать от листа из мягкого железа толщиной 3 мм две пластинки размером 25х25 мм, согнуть их посередине, вставить каждую в отверстия ножа (рис. 3,б), установленного на оба держателя поперечины 2, и аккуратно ударами молотка на металлической опоре согнуть края пластинок 7 до соприкасания их поверхностей с поверхностями боковин ножа 3. Этот сгиб можно сделать и в слесарных тисках, зажав между их губок края пластинки и медленно сводя губки вращением винта тисков. После такой доработки культиватор исправно служит у меня уже пять лет.

Большой и малый плоскорезы Фокина (рис. 4) изготавливаются многими производителями, а огородники и садоводы часто используют их для обработки земли и удаления сорняков в связи с простотой и легкостью пользования ими в сочетании с достаточно высокой производительностью.

Рис. 4. Плоскорез Фокина:

_{1 — лезвие; 2 — черенок; 3 — болт с гайкой}

Однако недостатком плоскорезов является то, что у них заострена только одна сторона (на рисунке заостренная часть лезвия изображена внизу и отмечена наклонными линиями). При обработке плоскорезом земли около забора или препятствия, находящихся от работающего справа, практически невозможно разрыхлить грунт непосредственно у их поверхности или в углу. И тоже нельзя подрезать носиком лезвия корни сорняков, растущих из-под препятствия. Приходиться разворачиваться работающему на 180°, чтобы провести эту операцию. Но в углу, даже развернувшись, эту операцию не выполнишь.

Выход из этого положения есть. Нужно на точиле заострить у лезвия и верхнюю часть, отмеченную на рисунке штриховой линией, по аналогии с нижней острой частью. Тогда при развороте лезвия на 180° обеспечивается доступ его острой частью к любым ранее недоступным местам на поверхности земли и около препятствий

Следует помнить, что лезвия достаточно хорошо закалены. Поэтому работать на точиле нужно аккуратно, постоянно смачивая холодной водой лезвие, чтобы не перегреть его и не отпустить закаливание.

Я указанным приемом доработал себе и ряду знакомых огородников большой и малый плоскорезы, и все отметили повышение удобства работы ими. И, хотя новая заточка ослабляет несколько механическую прочность лезвий, не было случаев их поломок, что свидетельствует о значительном запасе прочности, заложенной в них при их создании.

Полиэтиленовые ведра нашли большое применение на огородах и в быту в связи с их легкостью, эстетичностью и экологичностью. На нижних концах полиэтиленовой ручки каждого ведра имеется по цилиндрическому выступу, которые вставлены в отверстия снаружи стенки в приливах у верха ведра. При частом пользовании ведром для переноса воды, земли или подобных и больше грузов эти выступы теряют прочность и обламываются через 2–3 года, в результате чего ведра обычно выбрасывают.

Однако такое ведро может еще долго прослужить по назначению. Для этого надо заменить испорченную ручку на более прочную, например, из стального прутка диаметром 6 мм. Отрезок от такого прутка надо согнуть по форме дужки (как это имеет место у обычного металлического ведра), отогнуть в тисках наружу вверх под углом 100–110° оба конца прутка длиной около 25 мм. Затем следует просверлить в стенках ведра сквозные отверстия через уже имеющиеся гнезда для полиэтиленовой ручки. Проще эти отверстия проплавить нагретыми (например, в пламени газовой горелки кухонной плиты) прутком диаметром 6 мм или гвоздем, держа его плоскогубцами. Затем надо срезать острым ножом или драчевым напильником с внутренней и наружной сторон стенок ведра наплывы полиэтилена около отверстий и вставить в эти отверстия с внутренней стороны стенки указанную ручку. Возможно, понадобится доработка отверстий круглым напильником. Указанный диаметр прутка обеспечивает достаточную его прочность при переносе ведра, полностью наполненного землей, ибо при подъеме ведра дужка несколько выгибается внутрь и потому при диаметре 5 мм и менее может выйти из отверстий. Дополнительную надежность фиксации ручки обеспечивает и указанный угол отгиба концов дужки. И пользуйтесь теперь ведром еще 10 лет или больше!

Полезно вообще у вновь купленного каждого ведра сразу заменить полиэтиленовую ручку на металлическую, чтобы ведро не подвело вас где-либо в дороге по причине излома ручки. Я был свидетелем слома ручки ведра в автобусе с падением ведра на пол. В последнем перевозили куриные яйца, и реакция хозяйки на это происшествие сопровождалась рядом слов в адрес изготовителей ведра типа: «Надо было бы сразу указать в инструкции, что через год после покупки ведро следует выбросить».

Щетки-сметки для уборки мусора со столов, верстаков, полок и других поверхностей, а также щетки для подметания полов применяются практически в каждой жилой квартире, в гаражах и на всех производствах. «Изготавливали щетки и продолжают выпускать с использованием в качестве их оснований деревянных пластин с размерами примерно до 60х250 мм и толщиной до 20 мм. (В настоящее время продаются такие изделия и с основаниями из различных пластиков.) Основание для щетки-сметки имеет ручку в виде продленного основания, соответствующим образом обработанного, а для половой щетки оно имеет по центру отверстие диаметром до 30 мм для закрепления в нем длинного черенка.

Изготавливают эти щетки так. В основаниях сверлят 2–6 рядов несквозных отверстий (гнезд) глубиной 6-12 мм и диаметром 4–6 мм, а в их донышках — отверстия диаметром 2–2,5 мм. Затем стальную проволоку диаметром 0,3–0,5 мм заводят в виде петли в первое отверстие в донышке с выходом за поверхность противоположной стороны основания, отрезают от длинной пряди диаметром 2–4 мм из полимерных волокон (нитей) прядь длиной 80-100 мм, сгибают ее посередине, вводят эту прядь серединой в петлю указанной проволоки, и посредством ее плотно заводят (затягивают) усилием руки прядь местом сгиба в отверстие основания до его дна. (Раньше в качестве прядей применяли длинную свиную щетину; у меня сохранилась еще с царских времен в очень качественном состоянии подобная одежная щетка.) Диаметр пряди выбирают такой, чтобы в сложенном виде она плотно заполняла все поперечное сечение отверстия. И так поочередно в ряду вводят пряди в каждое отверстие, после заполнения которых переходят к такой же процедуре в следующем ряду и т. д. В начале и в конце каждого ряда или в конце последнего ряда концы проволоки завязывают вокруг небольших гвоздей или закрепляют иным способом. Пряди подрезают, выравнивая их по высоте.

В некоторых щетках, которые бывают постоянно или часто во влажных условиях, стальная проволока сильно ржавеет, уменьшается в диаметре и примерно через 3 года резко теряет прочность. В результате этого она рвется где-либо, и пряди начинают выпадать из отверстий. Щетка становится непригодной к использованию по назначению и ее выбрасывают.

Однако функции такой щетки можно быстро и просто восстановить, и она прослужит еще с десяток лет. Для этого нужно бокорезами (можно кусачками) перерезать остатки проволочных соединений между отверстиями на противоположной прядям стороне основания и аккуратно (для сохранения формы и количества нитей в пряди) вынуть из гнезд все пряди. Затем вместо проволоки надо взять прочную капроновую нить толщиной около 1 мм и длиной примерно в 2 раза больше суммарной длины рядов, один конец ее привязать к новому гвоздю на основании (по типу закрепления здесь проволоки), ввести нить в виде петли в ближайшее к месту крепления нити отверстие в донышке гвоздя, ввести в эту петлю серединой прядь и втянуть ее за нить усилием руки в гнездо. Такую операцию проводят во втором гнезде и далее во всех отверстиях этого ряда с переходом в его конце в следующий ряд. В конце самого последнего ряда нить тоже надо закрепить. Для ускорения процесса нить можно втягивать в гнездо проволочным крючком. А еще практичнее это делать так. После закрепления нити к гвоздю второй ее конец следует вдеть в широкое ушко иголки (такую иголку называют штопальной или сапожной) и манипулировать дальше уже иглой, то есть ввести ее через отверстие в донышке в первое гнездо, пропустить иглу через середину пряди и вернуть иглу в начальное положение через отверстие в донышке, затем тоже самое выполнить в соседнем гнезде и т. д. Игла удобна тем, что ею пряди, рассыпающиеся на нити, очень удобно и быстро собирать в изначальное состояние.

Я умышленно пока не отметил следующую процедуру, почему-то не выполняемую при промышленном изготовлении щеток, хотя она позволила бы увеличить срок пользования шеткой при разрыве тонких проволочек. Перед началом затягивания каждой пряди в гнездо нужно обильно смазать ее сгиб клеем типа ПВА (поливинилацетатный, продается в магазинах). После ввода всех прядей в гнезда нужно щетку положить на подложку из полиэтиленовой пленки (к ней клей не имеет адгезии) прядями вверх для полимеризации клея в течение 24 часов на воздухе или 12 часов на теплой батарее отопления. После этой выдержки щетку перевернуть и ввести по капле клея в каждое отверстие в донышке, где выходят оба конца нити. Сполимеризовавшийся клей не размягчается в воде и образует сверху над каждым гнездом как бы пробку, то есть своего рода замок, дополнительно не позволяющий пряди выпасть из гнезда даже при обрыве нитки около нее. Несколько таким образом восстановленных щеток служат у меня более 5 лет на огороде, в гараже и в домашних условиях.

Если нужно будет ремонтировать щетку с основанием из пластика, то следует поверхность стенок отверстий сделать предварительно шероховатой, например, посредством напильника для лучшего сцепления клея со стенками.

По описанному способу можно изготовить и новую нужных вам размеров и форм щетку с любым количеством рядов и высоты прядей в ней. с необходимым их диаметром.

Следует отметить, что капроновые нити очень прочные и практически не гниют в воде, обладают большим сопротивлением к изнашиванию при трении. Их срок службы по сравнению со сроком службы проволоки во влажных условиях как минимум в 5 раз больше. Поэтому промышленности надо бы при изготовлении щеток заменить провод подобными нитями. Однако это требует изменения давно отработанной технологии применения проволок, чего наша промышленность обычно делает очень неохотно. Кроме того, нужно будет устанавливать новые связи с поставщиками иных материалов (нить, клей), да и прежние щетки пока находят покупателя.

Правда, около 10 лет назад появились в продаже щетки зарубежных производителей с иным способом закрепления прядей, а именно, с их горячей запрессовкой в отверстия полимерного основания при его горячем прессовании в матрице. Срок службы таких щеток во влажной среде наверняка будет больше, но и стоимость их тоже в несколько раз выше.

В литературе по садоводству сказано (и это подтверждено практикой), что в зонах с морозной зимой необходимо стебли малины пригибать к земле на расстояние около 15 см от нее, чтобы они целиком были прикрыты снегом. В противном случае на открытом месте, продуваемом морозным воздухом, подмерзают почки и верхушки стеблей малины, и это сильно снижает летом урожайность культуры. Пригибать стебли надо в теплую погоду накануне устойчивых холодов, так как подмерзшие стебли становятся хрупкими и легко ломаются. Стебли пучками наклоняют навстречу друг другу и совместно связывают в двух-трех местах отрезками хлопчатобумажных или синтетических нитяных шнуров (бечевок). При таком положении пучков они взаимно удерживают один второго в согнутом положении.

Я тоже так начинал связывать малину на зимы, а затем стал использовать вместо шнуров отрезки медных проводов диаметром 0,8–1,2 мм в хлорвиниловой изоляции и длиной 30–50 см. Такая подвязка удобнее нитяной, так как позволяет быстрее производить связку пучков стеблей путем взаимной скрутки на 1–2 оборота обхвативших с обеих сторон пучки концов провода. Оперативнее производится и весной развязка пучков. Кроме того, провода служат десятки лет и летом используются также для подвязки к стержням стеблей других культур, в частности, помидор.

Однако четыре года назад я стал применять еще более простой и более быстрый способ «связки» пучков малины. Для этого изготовил из стального провода диаметром 4 мм крючья по типу, показанному на рис. 5.

Рис. 5. Форма и размеры крюка для фиксирования к земле пригнутых стеблей малины

Обращаю внимание на радиус закругления изгиба — около 30 мм, длину конца отгиба — 150 мм и угол отгиба — 45°. Именно такие геометрические параметры обеспечивают универсальность крюка, позволяя фиксировать к земле как маленькие в поперечном сечении пучки (примерно 3 см в диаметре), так и пучки диаметром до 12 см. Больше по диаметру их практически и не бывает. Процедура связки (фиксирования) пучков аналогична изложенной, то есть около пригнутых к земле навстречу друг другу пучков втыкают вдоль их длины в землю 2–3 крюка на глубину около 20–25 см. Так как пучки обладают упругостью и стремятся выпрямиться, то они как бы заклиниваются с силой в угловом ограничителе крюка и надежно удерживаются в нем. Еще достоинство таких крюков в том, что они позволяют фиксировать в согнутом положении одиночные (не встречные) пучки, что предыдущие подвязки не позволяли делать. Это ускоряет процесс фиксирования стеблей и, особенно. в густом малиннике, когда все пучки пригибают в одну сторону. Удобно их использование и в малинниках с редко расположенными стеблями. Весной крючья легко извлекаются из земли и хранятся до осени или используются на участке для других целей.

Снятую осенью с теплиц полиэтиленовую пленку моют, сушат, многократно складывают или сворачивают в рулоны и оставляют в зиму в неотапливаемом помещении на огороде. Зимой пленка подвергается воздействию мороза и это неблаготворно сказывается на последующем сроке службы пленки. Как правило, в конце второго сезона механическая прочность пленки значительно ослабевает, она начинает трескаться и рваться и практически становиться непригодной для очередного покрытия теплицы. Химико-физические причины такого ослабления прочности пленки я не знаю.

Я заметил, что полиэтиленовая пленка из разных покупных партий, будучи сохраняемой зимами в погребе при плюсовой температуре от 1 до 5 градусов, служит, как правило, более 3 лет и даже до 5. Поэтому я уже в течение 7 лет храню зимами всю полиэтиленовую пленку в погребе, и потому рекомендую всем огородникам для экономии средств содержать зимами пленку при плюсовой температуре.

Желаю садоводам и огородникам с успехом воспользоваться изложенными здесь во всех разделах практически проверенными полезными сведениями!