Кровать своими руками. Витраж: секреты цвета и мастерства...("Сделай сам" №1∙2014)

Рассаду я садила

Знаете ли вы, что при выращивании овощных культур рассадным способом семенного материала затрачивается почти в пять раз меньше в сравнении с традиционным способом — посевом в открытый грунт. Однако, для того чтобы получить рассаду высокого качества, огороднику необходимо научиться правильно обрабатывать и высевать семена, а также ухаживать за сеянцами. При этом важно подобрать емкости и подготовить особые почвенные смеси, богатые необходимыми для роста и развития растений минеральными и органическими веществами.

Получить хорошую рассаду помогут также знания о нормах освещения, полива, температурного режима и влажности. А для защиты всходов от вредителей и болезней потребуется провести специальные мероприятия, описание которых читатель найдет ниже.

Большинство садоводов-огородников, имеющих дачные участки, выращивают рассаду в условиях городской квартиры. Однако лучше всего в этих целях использовать парники и так называемые рассадники. Выращенная в защищенном грунте (при оптимальном температурном и световом режиме) рассада отличается высокой урожайностью и большей устойчивостью к заморозкам и иным негативным воздействиям внешней среды.

В зависимости от сроков выращивания рассаду можно условно разделить на три группы: раннюю, среднюю и позднюю.

Ранняя рассада

Для получения ранней рассады высевание семян следует производить с первой недели февраля до 10 марта. Чаще всего таким образом выращивают рассаду томатов, перца, баклажанов, цветной и белокочанной капусты, сельдерея, артишока и лука-порея.

Для увеличения светового дня рекомендуется искусственное освещение. С этими целями лучше всего применять люминесцентные лампы, мощность которых должна составлять не менее 40–60 Вт. Их устанавливают над стеллажами или ящиками с сеянцами. С помощью таких ламп световой день можно увеличить до 10–12 часов.

Выращивая раннюю рассаду, огородник должен позаботиться о том, чтобы создать определенный тепловой и световой режим. Раннюю рассаду чаще всего выращивают в квартирах (на подоконнике, веранде или остекленном балконе). Опытные дачники высевают семена ранних сортов огородных культур в отапливаемые теплицы или парники с биотопливом.

Средняя рассада

Рассаду средних сроков получают, сея семена с середины марта до середины апреля. Таким образом выращивают белокочанную, краснокочанную, пекинскую, цветную, брюссельскую капусту, огурцы, кабачки, баклажаны, томаты, репчатый лук, брокколи, свеклу, дыни, арбузы, перец, кольраби.

Семена высевают в пленочные укрытия, в конструкции которых предусмотрено размещение отопительных приборов. С их помощью при необходимости (при заморозках) можно будет поддерживать требуемую температуру внутри сооружения.

Некоторые огородники используют для обогрева грунта в пленочных парниках биологическое топливо. Однако при заморозках и значительных колебаниях температуры воздуха такие укрытия нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого подойдет обычная мешковина, которой накрывают парник.

Поздняя рассада

Для выращивания поздней рассады посев семян следует проводить, начиная с 20–25 апреля и не позднее 20 мая. Таким способом получают рассаду некоторых сортов цветной и белокочанной капусты, тыквы, ревеня, патиссонов, огурцов, спаржи, кабачков.

Рассаду поздних сроков обычно выращивают в парниках или теплицах. Семена холодостойких сортов огородных культур можно высевать также в защищенные от холодного северного ветра рассадники с плодородным грунтом.

Прежде чем высевать в грунт, семена нужно рассортировать и подготовить. Для посева в открытый или защищенный грунт опытные огородники советуют отбирать семена сравнительно крупных размеров. Делать это можно, что называется, на глазок либо с применением солевого раствора.

Для приготовления жидкости требуется растворить в 1 л воды 30 г поваренной соли. Все тщательно перемешать до полного растворения крупинок. Далее выбранные семена высыпают в емкость с раствором и выдерживают в продолжение нескольких минут. Для высевания следует отобрать те семена, которые осели на дно. Их промывают чистой проточной водой и затем обрабатывают особым образом.

Протравливание семян

Для получения здоровой рассады посевной материал требуется предварительно дезинфицировать. Способ обеззараживания выбирают в зависимости от культуры. Так, семена томатов необходимо залить 1 %-ным раствором перманганата калия и оставить на 20 минут, после чего промыть в теплой воде.

Не секрет, что при покупке в торговой сети огородник рискует приобрести семена, пораженные патогенными микроорганизмами. Для обеззараживания посевного материала часто применяют протравитель «ТМТД» или гранозан. При этом предварительно семена опускают в емкость с водой, оставляют на 1–2 минуты, после чего обрабатывают дезинфицирующим средством.

Семена огурцов высыпают в большую посуду, заливают кипятком и затем немедленно процеживают. Обеззаразить семена капусты поможет раствор порошка горчицы 1,5 %-ной концентрации. Семенной материал при этом следует выдержать в жидкости не менее 6 часов.

Семена моркови нужно выложить на марлевую салфетку, которую требуется свернуть и поместить в емкость с кипятком. Все выдерживают в течение 1–2 минут. После этого мешочек с семенами перекладывают в посуду с холодной водой и оставляют еще на 2–3 минуты.

Вымачивание семян

Для получения ранних всходов подготовленные для высевания семена рекомендуется вымочить. Влага сделает мягкой оболочку семян и к тому же выведет из зерен вещества, которые замедляют процесс роста.

В целях сокращения сроков прорастания семян огородники часто используют специальные гуминовые препараты. Помимо ускорения роста, они оказывают также дезинфицирующий эффект.

Опытные огородники рекомендуют использовать для ускорения роста семян такие гуминовые препараты, как «Гумат-био» и «Гумат+7». Это эффективные средства, позволяющие сократить сроки прорастания.

Применяют гуминовые препараты следующим образом. Согласно приложенной к средству инструкции готовят раствор, которым заливают предварительно отобранные семена. Продолжительность вымачивания зависит от вида культуры и составляет:

- для капусты, тыквы, огурца, томата и бобовых — до 12 часов;

- для свеклы, моркови и лука — до 24 часов.

Вымачивать семена лучше всего при температуре не ниже 20–25 °C.

Проращивание семян

Рассортированные и отобранные для посева семена требуется прорастить. Делают это для того, чтобы сократить период от посева до появления всходов. Проращивание заключается в следующем.

Предварительно протравленные и вымоченные семена раскладывают тонким слоем на один кусок влажной ткани, накрывают другим и выдерживают при температуре 18–20 °C до появления ростков. Проращенные таким образом семена сразу же высевают в хорошо увлажненный грунт.

Яровизация семян

Яровизацию проводят при высевании семян, отличающихся туговсхожестью. Это семена таких культур, как морковь, пастернак и петрушка. При этом обработанные гуминовым препаратом и проращенные семена помещают в холодильник и оставляют на неделю при температуре 0-1 °С. Подготовленный таким образом материал высевают в почву.

Всхожесть семян

Большинство садоводов-огородников не используют для посева семена, имеющие просроченную дату хранения. И напрасно. Семена некоторых культур способны сохранять всхожесть в течение достаточно длительного периода.

Опытные огородники рекомендуют произвести проверку на всхожесть просроченных семян. Для этого их высыпают на блюдце, дно которого предварительно нужно накрыть бумажной салфеткой, пропитанной слабым раствором марганцовокислого калия. Все оборачивают полиэтиленовой пленкой и выдерживают в продолжение некоторого времени при необходимом температурном и световом режиме.

Семена считаются пригодными для посева, если ростки появились у половины вымоченных семян. При этом их высевание следует производить несколько плотнее, чем обычно.

Всхожесть семян зависит не только от видовых особенностей, но и от условий прорастания. Для того чтобы получить здоровые всходы, необходимо обеспечить высеянные семена достаточным количеством влаги и воздуха. В таком случае в зернах происходит ускорение биохимических процессов, и они начинают прорастать.

Продолжительность периода прорастания семян оказывается обусловленной и температурой воздуха. В среднем семена овощных и цветочных культур прорастают при дневной температуре около 18–20 °C. Теплолюбивые виды более требовательны к внешним условиям. Для получения всходов им нужно создать температурный режим не ниже 22–24 °C. Холодостойкие семена можно высевать при температуре воздуха от 14–16 °C.

Высевать семена для получения рассады овощных и цветочных культур можно в разведочных теплицах или парниках. Кроме того, создав определенные условия, рассаду выращивают и в обычных городских квартирах.

Посев семян в разведочных теплицах

Разводочные теплицы целесообразно использовать для получения рассады тех огородных и цветочных культур, которые планируется выращивать в парниках в феврале-марте. Подобные временные конструкции позволяют создать необходимые для роста и развития растений условия. А потому посев семян овощей ранних и холодостойких сортов можно производить уже в первую неделю января. Чаще всего в разводочных теплицах получают рассаду сельдерея, салата, цветной капусты, огурца и томата.

Срок посева семян зависит от видовых и сортовых особенностей культуры. Семена ранних, холодостойких сортов огородных растений рекомендуется высевать в начале января-феврале.

Посев семян теплолюбивых видов лучше всего производить в марте-апреле. В мае в открытый грунт сеют семена цветов-однолетников.

Предварительно обеззараженные и проращенные семена рекомендуется высевать на стеллажи или в специальные посевные ящики, сбитые из досок. Для получения рассады удобнее воспользоваться ящиками размером не более 50х35х7 см. Как правило, при этом получают количество стеблей, после пикировки занимающих участок, не превышающий площадь двух парниковых рам.

Предназначенные для выращивания рассады ящики перед посевом необходимо наполнить почвенной смесью. Обычно ее составляют из дерновой земли, перегноя и песка. Указанные выше компоненты берут в пропорции соответственно 1:2:1.

При посеве в условиях разводочной теплицы, где производится — искусственное увлажнение почвы, семена нужно заделывать неглубоко. В противном случае всходы появятся позднее вследствие повышения потери зернами сухого веса и увеличения сроков прорастания.

При высевании семена можно располагать рядами или вразброс. Для формирования бороздок удобно использовать деревянный маркер, размеры которого должны соответствовать длине и ширине стенок ящика с внутренней стороны.

При раннем выращивании рассады в условиях теплицы всходы нередко вытягиваются. Для того чтобы это предотвратить, необходимо несколько снизить температуру воздуха внутри сооружения. Делают это на период от прорастания семян до появления первого настоящего листка. В дальнейшем температуру постепенно повышают в дневные часы.

Посев семян в парниках

Семена теплолюбивых овощных культур высевают в парники тогда, когда температура почвы достигнет отметки 20–30 °C. Посев семян холодостойких растений можно производить при температуре грунта от 10–20 °C.

Опытные огородники советуют сеять овощи спустя 2–3 дня после заполнения парника мерзлой землей. Лучше всего для этого выбрать теплый день.

Часто случается так, что активное горение навоза в парнике становится причиной значительного (до 35 °C) повышения температуры и уровня влажности воздуха. Исправить ситуацию можно следующим образом. Следует проветрить сооружение, открыв рамы, и перенести высевание семян на более поздний срок. Иногда грунт в парнике становится чрезмерно влажным. Для подсушивания нужно перелопатить почву и уложить ее, сформировав валки.

Перед тем как посеять предварительно подготовленные семена, грунт в парнике требуется выровнять. Делают это сначала с помощью лопаты, а затем грабель. Семена высевают под каждой рамой. При посеве в холодную погоду рамы лучше всего открывать не одновременно все, а каждую поочередно.

В парники семена высевают рядами, гнездами и вразброс. Предпочтительнее гнездовой и рядовой способы посева, поскольку растения в таком случае оказываются размещенными с равным интервалом. Это, в свою очередь, позволяет рационально использовать посевную площадь.

Кроме того, при посеве рядами всходы обеспечиваются необходимыми условиями.

Каждый стебель получает достаточное количество тепла и света. При этом легко производить уход за культурами: прополку, рыхление грунта, полив, подкормку и т. п. К тому же было замечено, что при рядовом способе высевания семян требуется на четверть меньше.

Для посева семян овощных и цветочных культур рядовым способом лучше использовать специальное приспособление — четырехрядную парниковую сеялку. С ее помощью можно значительно повысить количество посеянных семян. Подсчитали, что при применении четырехрядной сеялки производительность труда составляет до 60 м²/час.

Парниковую сеялку применяют при посеве семян в мелкокомковатую почву со средним уровнем влажности. На других грунтах семена рекомендуется сеять способом вразброс. Предварительно участок размечают с помощью специального маркера, посредством которого делают конусовидные углубления. В таком случае всходы будут также располагаться правильными рядами.

Помимо парниковой сеялки, для высевания семян рядовым способом часто применяют маркеры, собранные из нескольких досок. С их помощью размечают гнезда или бороздки. Длина такого приспособления должна быть несколько меньше ширины парника. С нижней стороны маркерную доску нужно стесать на клин на 1,5–2 см.

К боковым сторонам маркерной доски с определенным интервалом прикрепляют маленькие колышки. После надавливания на приспособление они оставляют след, который будет обозначать местоположение следующего ряда. Опытные огородники советуют запастись несколькими такими маркерными досками, снабженными колышками, размещенными на различном расстоянии. При работе с маркером глубину бороздок регулируют, изменяя силу нажима на доску.

Плоские семена или зерна, имеющие вытянутую форму, лучше всего высевать рядами. Их заранее намечают на подготовленной площадке в парнике. Для посева можно воспользоваться пластиковой бутылкой с закрытой пробкой, в которой следует проделать отверстие диаметром, равным размеру семян.

При посеве семян овощных и цветочных культур важно учитывать такой фактор, как глубина заделки. После посева семена необходимо присыпать слоем грунта. Толщина последнего, в зависимости от размера зерен, может варьироваться от 0,5 до 1,5 см.

Грунт насыпают поверх семян либо руками, либо используя грабли. При этом нужно осторожно, небольшими порциями ссыпать землю с образовавшихся после разметки участка гребней-холмиков.

В том случае, если почва в парнике дерновая, высеянные семена лучше всего заделывать под песок или перегной. Поверхностный слой при этом должен быть выровнен. Легкие почвы по окончании посева и заделки семян следует слегка обработать с помощью трамбовки. Это обеспечит сохранение влаги в грунте, что, в свою очередь, активизирует прорастание зерен.

Для того чтобы максимально сократить период от посева семян до появления всходов, по завершении посевных работ парник необходимо накрыть рамами и утеплить матами, которые при необходимости можно заменить рогожей. Ускорить прорастание семян, посеянных в теплице, поможет повышение температуры воздуха внутри сооружения.

В период появления первых всходов внутри парника или теплицы следует поддерживать температуру не более 15–17 °C в дневное время. Ночные показатели не должны превышать 10–12 °C. Повышать температуру воздуха в сооружении защищенного грунта нужно постепенно начиная с 4-7-го дня после проклевывания ростков. Делают это для того, чтобы предотвратить вытягивание стеблей.

Первый осмотр сеянцев можно производить спустя 2–3 дня после завершения посева. В период прорастания семенам не требуется освещение. Появившиеся же всходы нуждаются как в свете, так и в воздухе. Поэтому на данном этапе развития растений следует снять маты, а рамы немного открыть.

Учтите, что период появления всходов является наиболее ответственным. В том случае, если маты не будут вовремя удалены, а температура внутри сооружения защищенного грунта останется высокой, велика вероятность вытягивания ростков. Такая рассада считается некачественной и непригодной для дальнейшего использования.

Поддерживать оптимальный температурный режим внутри парника помогут термометры. Лучше всего установить два термометра: наружный и внутренний.

Для того чтобы получить рассаду высокого качества, начиная с появления первых двух настоящих листьев нужно организовать за сеянцами постоянный контроль. При этом требуется создать все необходимые для нормального роста и развития растений условия: обеспечить влагой, светом, воздухом и теплом, а также защитить от вредителей и болезней.

Для того чтобы уберечь молодые всходы от заболеваний, требуется провести профилактическую обработку. Для этого лучше всего воспользоваться бордоской жидкостью.

Первую обработку проводят после прорастания семян указанным средством, взятым в концентрации 0,2–0,3 %. Второе опрыскивание нужно произвести после появления первого настоящего листочка. Концентрация раствора бордоской жидкости должна составлять при этом не менее 0,5 %. В дальнейшем мероприятие целесообразно повторять в период образования каждого настоящего листка.

При посеве для получения рассады семена размещают достаточно плотно, с небольшим интервалом.

Появившиеся затем всходы требуется пикировать. Пикировку определяют как пересадку сеянцев с целью расположения их на большей площади питания и погружения в грунт подсемядольного колена.

Отношение к пикировке у специалистов и опытных огородников неоднозначное. Дело в том, что иногда после проведения пересадки у всходов оказывается поврежденной корневая система. В дальнейшем это приводит к тому, что растение отстает в росте и развитии. Кроме того, многочисленные эксперименты показали, что урожайность культур, выращенных без пересадки, значительно превосходит урожайность овощей, полученных с пикировкой.

По мнению специалистов, пикировку целесообразно проводить в том случае, если существует необходимость экономии посевной площади. При этом посев семян для получения сеянцев можно начать производить в ранние сроки и в холодную погоду. Спустя 2–3 недели всходы пикируют в парники.

В некоторых случаях пикировка необходима по агротехническим причинам. Иногда бывает так, что вследствие недостаточного освещения и воздействия сравнительно высокой температуры стебли чрезмерно вытягиваются.

Спасти культуры от гибели помогает пикировка. Стебли пересаживают, увеличивая таким образом площадь питания и углубляя их в грунт. Придаточные корни в дальнейшем развиваются из подсемядольного колена. В результате получают рассаду достаточно высокого качества.

Пикировку сеянцев овощных культур рекомендуется проводить с появлением первого настоящего листка. Считается, что молодые стебли легче переносят пересадку и быстрее адаптируются к новым условиям произрастания.

Прежде чем производить пикировку, поверхность грунта в теплице или парнике требуется выровнять, после чего площадку нужно разметить, используя маркер. Ямку, проделанную с помощью приспособления, при необходимости углубляют деревянным колышком.

Далее сеянец укладывают на кромку ямки и опускают на ее дно корень. Предварительно верхнюю часть корня можно срезать. После этого ямку засыпают землей. При этом семядольное колено стебля должно располагаться в почве. При пикировке растение следует углублять таким образом, чтобы семядоли находились на расстоянии не менее 0,3 см от поверхности грунта. В противном случае велика вероятность их загнивания.

Самым распространенным способом пикировки овощных и цветочных культур признан планочный. При проведении пересадки растений данным методом применяют деревянные планки толщиной 2 и шириной 10 см. С ее помощью на выровненном участке формируют бороздку, по которой затем с равным интервалом укладывают предназначенные для пикировки сеянцы. Стебли кладут таким образом, чтобы семядоли располагались на поверхности грунта. После этого с незначительным усилием нажимают на планку, а захватываемой приспособлением почвой обсыпают нижнюю часть растения.

Деревянная планка значительно облегчает проведение пикировки. С ее помощью можно пересадить одновременно до 15 стеблей. Специалисты подсчитали, что производительность труда при пикировке с планкой возрастает в 2–3 раза.

Следует заметить, что производить пикировку сеянцев и пересадку всходов нужно, соблюдая осторожность и следуя необходимым требованиям. Для того чтобы во время проведения того или иного агротехнического мероприятия избежать резкого понижения температуры воздуха внутри парника или теплицы, над сооружением лучше всего разместить шатер. Его легко сделать из рогожи, зафиксированной на подставке, которую можно прикрепить к одной из рам.

Шатер можно заменить специальным сооружением — переносной парниковой будкой. Ее каркас собирают из планок, которые затем обтягивают мешковиной или иным плотным материалом. Площадь вспомогательного укрытия — шатра или переносной будки — должна соответствовать площади не менее двух парниковых рам.

Проводить пикировку растений в холодное время года следует быстро, поскольку велик риск обмораживания растений. По завершении работ грунт необходимо увлажнить. В том случае, если после пересадки устанавливается теплая погода, сеянцы притеняют, защищая от прямых солнечных лучей, посредством матов или решеток.

При соблюдении правил пикировки и пересадки рост и развитие корневой системы растений происходит в короткие сроки. Укоренение культур, обеспеченных достаточным количеством влаги и тепла, обычно происходит в течение 2–3 дней.

Для нормального роста и развития рассаде овощных и цветочных культур требуется минеральных солей в два раза больше, нежели взрослым растениям, произрастающим в условиях открытого грунта. Таким образом, залогом повышения урожайности и получения здоровых культур является их обеспечение необходимыми питательными веществами, которые ростки берут из почвы.

Для выращивания рассады овощных и цветочных культур можно использовать самые разные почвенные смеси. Опытные огородники рекомендуют смесь, состоящую из коровяка (1 часть), торфа (10 частей), перегноя или древесных опилок (3 части). В некоторых случаях, в целях снижения уровня кислотности и повышения плодородности, в указанный грунт добавляют такие компоненты, как минеральные удобрения и гашеная известь.

Помимо указанной ранее, рассаду овощей и цветов можно выращивать, применяя описанные ниже грунтовые смеси.

Торф, входящий в состав почвенных смесей, может быть трех видов: низинный (имеет черный цвет, с уровнем кислотности 4,7–5,8); переходный (имеет буро-черный цвет, с уровнем кислотности 3,6–4,7); верховой (имеет темно-коричневый цвет, с уровнем кислотности 2,8–3,6).

Древесные опилки, являющиеся составляющей частью некоторых почвенных смесей, нуждаются в предварительной подготовке. Их нужно дважды-трижды промыть горячей водой. Грунтовые смеси, продающиеся в торговых сетях, как правило, слишком плотные и не вполне пригодны для выращивания рассады. Облагородить их поможет добавление дерновой земли, богатой питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития растений. Дерновую землю можно заменить речным песком, который перед применением требуется хорошо промыть.

Показатели площади питания рассады овощей и цветов зависят от ее возраста и условий произрастания. Например, рассаде капусты, имеющей возраст 40 дней, требуется площадь питания в 25 см². Капустной рассаде 50-дневного возраста требуется площадь питания уже в 50 см².

Пересадку рассады томата в южных районах России, как правило, производят спустя 25–30 дней после появления первых всходов. При этом семена следует высевать с учетом необходимой площади питания, равной 16–25 см². При выращивании в районах средней широты рассада томата нуждается в несколько большей — до 35–40 см² — площади питания.

Для получения высокого урожая при выращивании культуры томата в северных районах лучше всего производить пересадку на постоянное место рассады 60-70-дневного возраста. Площадь питания для таких растений должна достигать не менее 1,7 м². Рассада возраста 70–80 дней нуждается в площади питания, составляющей 3 м².

Специалистами было замечено, что при пикировке и пересадке молодых культур с временного на постоянное место поврежденными оказываются до 80 % корней и корневых волосков. Предотвратить их разрушение помогает искусственный или сохраненный естественный почвенный ком. На сегодняшний момент огородникам известно несколько способов формирования почвенного кома. Речь о них пойдет ниже.

Формирование естественного почвенного кома

Образование естественного земляного кома возможно при условии развития у растения хорошо разветвленной густой корневой системы. Для получения таких стеблей обычно используют почвенные смеси, составленные на основе торфа.

Размер грунтового кома оказывается обусловленным методикой сбора выращенной рассады. Для того чтобы получить возможно большой ком, перед уборкой грунт требуется хорошо увлажнить. Каждый стебель нужно вынимать руками, стараясь при этом захватить больше земли.

Получение рассады в кубиках из питательной почвенной смеси

Использование для выращивания рассады питательных кубиков является одним из способов формирования искусственного грунтового кома, позволяющего сохранить в целости корневую систему овощных и цветочных культур. Для приготовления подобных кубиков следует взять следующие составляющие: торф, коровяк, перегной, а также известь и минеральные удобрения.

Изготавливать питательные кубики удобнее с помощью специальной установки, собранной из деревянных планок и разделенной на отдельные секции. Величина каждой секции должна соответствовать размеру кубика.

На планках станка для изготовления кубиков нужно предусмотреть пазы, длина которых равна половине ширины планки. После установки одной секции в другую получают квадратные формы, которые должны иметь размеры не более 7х7х7 см.

Формочки затем заполняют приготовленной ранее почвенной смесью, поверх кладут доску с прикрепленными к ней колышками длиной до 2 см.

При закрывании крышки-доски маленькие колышки должны приходиться на ось, условно проходящую через центр квадратных формочек.

С помощью описанного приспособления можно легко приготовить одновременно до 100 питательных кубиков. Их можно использовать не только для высевания семян, но также для пикировки сеянцев. Кубики с посеянными семенами или высаженными растениями размещают в парнике или теплице на стеллажах.

Формирование почвенного кома способом прорезания корней

Сохранить земляной ком можно способом прорезания корней. Как известно, одной из приспособительных реакций растений является регенерация корневой системы при ее повреждении. Именно такое свойство растительного организма лежит в основе описываемого метода сохранения почвенного кома.

Прежде всего необходимо приготовить грунтовую смесь. Для этого берут и смешивают в пропорции 2: 6: 1 перегной, торф и коровяк. Полученную смесь насыпают в парник, поверхность выравнивают и затем делят участок на квадраты. В каждый квадрат высаживают один стебель-сеянец.

Сохранение почвенного кома способом прорезки корней растений позволяет увеличить производительность труда более чем в два раза. Это одна из наиболее популярных у огородников методик пересадки рассады на постоянное место.

За несколько дней до пересадки рассады в открытый грунт землю на площадке разрезают с помощью ножа между отдельными растениями. В результате получают довольно плотные земляные квадраты, не разрушающиеся при транспортировке. Достигается это за счет того, что за период от прорезки до пересадки корни восстанавливаются и, обволакивая поверхность кубиков, скрепляют таким образом грунт. При необходимости придания почвенному кому большей плотности каждый кубик поливают раствором, приготовленным из гетероауксина и коровяка.

Получение рассады в дернинках

Дернинки чаще всего используют при выращивании рассады таких овощных культур, как томат, капуста, огурец, кабачок и пр. Заготовку дернины следует проводить поздней осенью. В процессе работы учитывают, что на 2000 стеблей растений потребуется 1 м³ дерна.

Способ получения рассады в дернинках позволяет вырастить здоровую рассаду и значительно повысить урожайность огородных культур. Растения, выращенные по данной методике, обычно устойчивы к вредителям и болезням, а также быстро адаптируются после пересадки.

Перед высеванием семян заготовленную ранее дернину необходимо разрезать на кубики размером 6х6, 7х7 или 8х8 см. Полученные таким образом кубики укладывают травяной поверхностью вниз поверх перегноя, который следует насыпать на стеллажи — в теплицах либо на слой перегноя — в парниках. Пустоты, образующиеся между отдельными кубиками, нужно заполнить перегноем.

В каждый кубик из дернины высевают не более 2–4 семян. В дальнейшем, после прорастания семян, оставляют лишь по одному сеянцу.

Выращивание рассады в емкостях

Для получения рассады семена можно высевать не только в питательные кубики или дернинки, но также в различные емкости. Получить рассаду можно, используя для посева семян глиняные горшки, стаканчики из бумаги или емкости, изготовленные из питательных почвенных смесей.

Глиняные горшки

Нередко для выращивания рассады овощных и цветочных культур садоводы-огородники выбирают гончарные горшки. Перед использованием и заполнением грунтовой смесью их следует дезинфицировать с применением раствора формалина.

Новые горшки рекомендуется предварительно выдержать в воде. В таком случае стенки емкостей впитают влагу и впоследствии не будут забирать ее у сеянцев.

Предотвратить вымывание земли из глиняного горшка помогут мелкие черепки, уложенные на дно емкости таким образом, чтобы они закрывали отверстие, предусмотренное для выхода лишней влаги при поливе.

Подготовленные нужным образом горшки на 1/2 высоты заполняют почвенной смесью. В дальнейшем почву нужно будет добавлять. Затем в горшки высевают отсортированные, продезинфицированные и проращенные семена возделываемых овощей и цветов.

При необходимости экономии посадочной площади и получения здоровой рассады, устойчивой к вредителям и болезням, для посева семян томата и огурца рекомендуется применять сравнительно небольшие горшки — диаметром до 6 см.

Спустя некоторое время следует произвести перевалку сеянцев с размещением их в большие по величине (диаметром до 7-10 см) емкости. Еще через несколько дней растения пересаживают в горшки, диаметр которых составляет 10–13 см. В том случае, если нужно выдерживать всходы в условиях защищенного грунта вплоть до плодоношения, можно воспользоваться емкостями диаметром от 15 до 18 см.

Проведение перевалки рассады требует осторожности. При этом на дно пустого горшка кладут черепок, затем заполняют емкость приготовленной почвенной смесью. Толщина первого слоя земли должна составлять не более 3–5 см.

Далее, придерживая стебель и земляной ком руками, емкость с сеянцем переворачивают вверх дном, после чего вынимают растение, устанавливают его в новой таре и заполняют грунтом образовавшееся между стенками горшка и почвенным комом пространство. Сверху все присыпают землей.

Толщина верхнего слоя почвы должна составлять не менее 2–3 см.

Нередко находящиеся в парнике или теплице глиняные горшки с рассадой пересыхают. Для того чтобы предотвратить это, емкости с растениями нужно поместить в невысокую насыпь из торфа, древесных опилок или перегноя, которые обладают способностью накапливать и удерживать влагу.

Рассада овощных и цветочных культур, полученная в горшках, отличается высокой степенью адаптации к новым условиям. Поэтому ее можно пересаживать в открытый грунт на постоянное место за сравнительно короткое время до наступления плодоношения. Такое свойство рассады часто используют в культивировании цветной капусты, при выращивании которой без емкостей зачастую получают деформированные кочаны.

Стаканчики из бумаги

Небольшие по размерам стаканчики, сделанные из бумаги, с успехом используют для выращивания рассады овощей и цветов. Для изготовления таких емкостей можно взять специальную, парафинированную бумагу, либо обычную оберточную или газетной. В качестве формы-болванки лучше всего воспользоваться металлическим или деревянным цилиндром требуемой величины.

Важным условием эксплуатации бумажных стаканчиков является их сохранность при поливе. Для предотвращения преждевременного загнивания и разрушения после заполнения грунтовой смесью и высевания семян стаканчики необходимо устанавливать в парнике или теплице вплотную друг к другу.

Следует заметить: несмотря на то, что такие емкости недолговечны и, как правило, вследствие воздействия влаги и тепла разрушаются к периоду пересадки всходов растений, тем не менее, они обеспечивают сохранность и изолированность корневой системы и ее нормальное развитие.

Емкости из питательных почвенных смесей

Некоторые огородники в целях получения рассады используют горшочки, приготовленные из питательных грунтовых смесей. Такой способ облегчает проведение пересадки растений на постоянное место и позволяет избежать их повреждение, поскольку нет необходимости вынимать стебли из горшка. Кроме того, подобная тара служит в качестве источника полезных веществ, требующихся культурам для нормального роста.

В большинстве случаев для выращивания рассады овощей и цветов выбирают горшки, изготовленные из смеси таких компонентов, как торф, коровяк и перегной. В результате воздействия влаги в процессе эксплуатации стенки горшков из питательных смесей становятся менее плотными и потому свободно пропускают отрастающие ветви корней, не препятствуя таким образом развитию корневой системы.

Для того чтобы растения развивалось нормально, при изготовлении торфоперегнойных горшков в исходную смесь рекомендуется добавлять минеральные удобрения.

Пересаживая рассаду на постоянное место, дно горшков, изготовленных из питательной смеси, необходимо срезать, а стенки деформировать, сжав их руками таким образом, чтобы появились трещины.

Емкости из питательных смесей можно использовать не только для высевания семян огородных культур, но и для пикировки всходов. Растения пересаживают в горшки, в центре которых проделано небольшое — диаметром до 2 см — углубление.

Размер горшков, изготавливаемых из питательных смесей и предназначенных для выращивания рассады, зависит от видовых особенностей и возраста растений. Так, например, для рассады томата возраста 40 дней понадобится емкость диаметром до 7 см, а для 70-дневной нужен горшок диаметром не менее 12 см. Для определения величины горшков из питательных смесей в зависимости от вида культуры огородники могут воспользоваться предложенной ниже табл. 1.

Уход за рассадой заключается в проведении ряда мероприятий. К их числу следует отнести полив, подкормку а также создание и поддержание требуемого светового и температурного режима.

Полив

Одним из главных условий нормального роста и развития всходов является получение ими достаточного количества влаги. Слабый полив, равно как и чрезмерный, нередко становится причиной увядания и гибели огородных культур.

Количество воды, необходимое растению того или иного вида, зависит главным образом от стадии его развития. Рассада требует достаточно большого количества влаги. Однако увлажнение почвы лучше всего производить часто, но сравнительно небольшими порциями.

Рассада овощных и цветочных культур, получаемая на тяжелых почвах, нуждается в меньшем объеме влаги. Легкие грунтовые смеси быстро пропускают воду, а потому растения, выращиваемые на них, следует поливать несколько чаще.

Поливать культуры необходимо таким образом, чтобы корни напитались влагой, а земля была хорошо увлажнена. Полив лучше всего производить с использованием дождевой или снеговой воды. Большинство огородников поливают растущие овощи и цветы обычной водопроводной водой.

Растения, которые подвергались пересадке на новое место, рекомендуется опрыскивать. Делать это можно с помощью пульверизатора.

Температурный режим

Для получения высококачественной рассады важно поддерживать в теплице или парнике определенный температурный режим. Считается, что семена большинства овощных и цветочных культур быстрее прорастают при температуре не ниже 18–20 °C.

При появлении первых всходов температуру воздуха внутри сооружения защищенного грунта можно значительно — до 6-10 °C — понизить. Это делают для закалки растения, которые по достижении установленного возраста нужно будет пересадить на открытую площадку.

С образованием у сеянцев первых двух листьев температуру воздуха в парнике или теплице необходимо вновь повысить — до 13–20 °C.

Освещение

Для нормального роста и развития растениям требуется определенное количество света. Известно также, что недостаточное освещение нередко приводит к нарушению процесса фотосинтеза — главного процесса, происходящего в растительных клетках. Кроме того, свет дает растениям энергию, необходимую для роста.

Единицей измерения освещенности, как известно, является люкс. Максимальный ее уровень на широте нашей страны равен 100 000 люксов, минимальное — до 5000 люксов. Снижение уровня освещения до низких показателей приводит к тому, что растения перестают расти, снижается их урожайность.

Для того чтобы своевременно принять меры и предупредить гибель культур, следует знать об основных признаках нехватки освещенности у растений. Это следующие проявления:

— замедление и приостановка роста;

— увеличение расстояния между старыми и новыми листьями;

— уменьшение диаметра стебля;

— новые листья имеют меньшие размеры, чем старые;

— пожелтение и опадание листьев, находящихся в нижней части;

— ухудшение бутонизации;

— бутоны имеют бледную окраску;

— опадание бутонов.

В целях компенсации недостатка света, часто наблюдаемого у выращиваемых в условиях закрытого грунта растений, необходимо использовать приборы искусственного освещения. Известно, что глаз человека способен воспринимать семь цветов спектра. Однако не все они необходимы растениям. Так, по мнению биологов, наиболее значимыми для растительного организма являются красный и синий цвета. Такую особенность следует учитывать при оборудовании освещения в теплицах.

Стоит заметить, что в большинстве случаев для освещения сооружений защищенного грунта применяют обычную лампу накаливания. Казалось бы, растения получают достаточно света. Однако при этом такой прибор не может излучать требующийся для протекания процесса фотосинтеза синий цвет. Нередко именно это становится причиной заболевания и гибели культур.

Специалисты рекомендуют использовать для оснащения сооружений закрытого грунта лампы, спектр которых представлен не только красным, но и синим цветом. Современная промышленность предлагает широкий ассортимент подобных приборов, которые могут быть настенными, подвесными или напольными. Среди наиболее распространенных видов источников света следует упомянуть галогеновые лампы высокого давления, ртутные и люминесцентные лампа.

Подкормка

Прорастающие семена, а затем и всходы достаточно быстро поглощают значительное количество минеральных и органических веществ, содержащихся в почвенной смеси. Именно поэтому периодически грунт в парниках и теплицах обогащают, добавляя удобрения.

Существует два вида удобрений: органические и минеральные.

Органические удобрения. К числу органических удобрений относятся птичий помет и навоз. Они представляют собой продукт питания для микроорганизмов, живущих в почве. Растения же получают вещества, переработанные такими организмами.

Несмотря на массу достоинств органических удобрений, каждый огородник должен помнить о том, что чрезмерное использование таких веществ для подкормки может причинить существенный вред культурам. Так, например, дисбаланс, вызываемый избытком в почве органики, может стать причиной ослабления цветения и снижения урожайности овощей и цветов.

Еще одна опасность применения органических удобрений — возможное наличие в них семян сорняков и микроорганизмов, передающих инфекции. Известно, что в живущие в навозе патогенные микроорганизмы сохраняют жизнеспособность в продолжение нескольких лет.

В целях предотвращения распространения заболеваний ученые разработали технологии изготовления на основе навоза удобрений для огородных культур. Входящие в состав таких подкормок экскременты подвергаются специальной обработке, в результате которой происходит обеззараживание сырья.

Большинство огородников и садоводов при выращивании овощных и цветочных культур используют органическое удобрение, известное под название «БИОУД». Это концентрат настоя, приготовленного на основе навоза, прошедшего термическую обработку в вакуумном биореакторе. Такое средство безопасно и удобно в применении.

Минеральные удобрения. Минеральные удобрения активизируют рост, цветение и плодоношение культур. В зависимости от основного вещества их делят на калийные, азотные и фосфорные. В садоводстве и огородничестве применяют как чистые препараты минеральных веществ, так и сочетания их с микроэлементами (медью, бором, марганцем и пр.). Их принято называть комплексными удобрениями.

Одним из наиболее популярных комплексных удобрений считается «ФАСКО». Под этой маркой представлен ассортимент препаратов, каждый из которых отличается от другого преобладанием в составе того или иного вещества. Например, «Весеннее ФАСКО» содержит большое количество азота, а «Летнее ФАСКО» — калия и фосфора.

Очевидным достоинством минеральных удобрений является доставка растениям необходимых им для нормального роста и развития веществ. Вместе с тем у них имеются и недостатки. Так, внесение минеральных удобрений в больших объемах приводит к снижению качества грунта, ухудшению его структуры и деградации.

В последнее время популярность у огородников и садоводов получили органоминеральные удобрения, в состав которых входят как органические, так и минеральные компоненты. Существует два вида таких удобрений. Первая группа представлена органоминеральными препаратами, в которые добавлены гуминовые вещества. Их целесообразно применять для основного питания растений.

Главными составляющими описываемых удобрений второго типа являются органические вещества. В их состав входит минимальное количество микро- и макроэлементов. В связи с этим подобные удобрения лучше всего использовать для подкормки.

Современная промышленность выпускает удобрения для огородных и садовых культур в двух видах. Это могут быть твердые препараты, имеющие вид гранул или порошка. Их высыпают непосредственно в яму, куда затем будет высажено растение. При применении удобрений такого вида во время полива почву требуется особенно хорошо увлажнять. Нерастворенные частицы препарата неэффективны.

Более активное действие оказывают жидкие удобрения. Главным их недостатком является короткий срок воздействия. Поэтому их лучше всего вносить в важные периоды развития растения: прорастания семян, пору цветения, плодоношения, активного роста.

Питательные вещества для растений

Все питательные вещества, необходимые огородным и садовым растениям, условно разделяют на две группы: микро- и макроэлементы. Овощные и цветочные культуры в большей степени испытывают потребность в макроэлементах — таких, как фосфор, калий и азот. Кроме того, для нормального развития растительному организму нужны магний, сера и кальций.

Микроэлементы — это цинк, железо, бор, медь и молибден. Каждый из перечисленных выше элементов участвует в одном или нескольких процессах, происходящих в организме растений. Недостаток того или иного вещества нередко приводит к нарушению работы систем и нередко к гибели культуры. Ниже приведено описание и действие основных питательных веществ.

Азот (N) — один из самых необходимых растениям элементов. Он входит в состав растительных белковых соединений, участвует в процессах образования зеленых клеток листа. Кроме того, азот требуется для роста молодых побегов и листьев.

Фосфор (Р) — это вещество, которое необходимо для роста бутонов, корней и почек. При его участии цветы приобретают определенную окраску и происходит созревание семян и плодов.

Калий (К) нужен растениям для того, чтобы удерживать в клетках влагу. Это элемент, который также повышает иммунитет и резистентность растительного организма к инфекциям и вредителям.

Сера (S) — элемент, принимающий участие в формировании зеленых клеток и белковых соединений растительного организма.

Магний (Mg) участвует в образовании хлорофилла.

Кальций (Са) способствует увеличению степени прочности клеток тканей растений. Кроме того, он повышает их иммунитет.

Получить здоровую рассаду можно при условии своевременной подкормки растений. Как уже было сказано выше, овощные и цветочные культуры особенно нуждаются в питательных веществах в период роста, а также после пересадки и в период прорастания семян. Недостаток того или иного вещества нередко вызывает развитие заболеваний и гибель культуры. Узнать о том, что растение нуждается в подкормке, можно по ряду признаков, описанных ниже.

На недостаток азота указывают приостановка роста рассады, медленное образование листьев, изменение цвета листовых пластин, которые становятся менее яркими и приобретают красноватый оттенок.

О том, что в почву необходимо внести калийное удобрение, говорят следующие признаки: низкорослость, отставание в развитии, увядание, бледность окраски и опадение листьев.

Недостаточное содержание в грунте калия приводит к снижению сопротивляемости культур болезням и вредителям.

Недостаток железа в почве, в которой выращиваются овощные или цветочные культуры, проявляется хлорозом листьев. При этом листовая пластина окрашивается в желтоватый цвет, а прожилки приобретают насыщенно-зеленый оттенок.

В некоторых случаях увядание и гибель садово-огородных культур вызывает переизбыток того или иного минерального вещества. В большинстве случаев исправить ситуацию не трудно. Для этого достаточно всего лишь прекратить вносить удобрения. Однако одновременно следует несколько увеличить объем полива, вымывая из грунта скопившиеся минеральные соли.

Фитогормоны

Иногда садоводы и огородники сетуют на увядание и гибель культур, даже несмотря на правильный уход и своевременную подкормку. В таких случаях на помощь приходят специальные препараты-биостимуляторы, получившие наименование «фитогормоны».

В состав подобных средств входят растительные экстракты, аминокислоты, жирные кислоты, ферменты, протеины, микроэлементы, витамины, а также некоторые компоненты, полученные из компоста. Действие таких препаратов направлено на повышение жизнеспособности растительного организма.

Фитогормоны в чистом виде представляют собой органические вещества, которые вырабатывает растительный организм. В небольших количествах они способны регулировать рост и физиологические процессы, происходящие в тканях растений. Современные ученые смогли получить некоторые фитогормоны синтетическим способом. В настоящее время их широко применяют в садоводстве и огородничестве при выращивании различных культур и для борьбы с сорняками.

Несмотря на пристальное внимание ученых, свойства фитогормонов изучены пока еще не полностью. А потому применять их в садоводстве и огородничестве следует, соблюдая осторожность.

Классификация фитогормонов

Современные ученые разделили все фитогормоны на несколько условных групп:

1) фитогормоны, влияющие на рост и развитие растений;

2) гормоны цветения;

3) витамины группы В;

4) гормоны — ингибиторы развития и роста.

Фитогормоны — стимуляторы развития и роста. Среди таких фитогормонов выделяют ауксины, гиббереллины и цитокинины.

Действие ауксинов направлено на растяжение растительной клетки. Выработка и накапливание их происходят в конусах нарастания корней и побегов, откуда они затем поступают в другие части растения. Если на срез стебля нанести некоторое количество гормонов ауксинов, то на черенке в течение сравнительно короткого времени образуются корни.

Вместе с тем переизбыток таких гормонов является причиной замедления и приостановки развития корневой системы. Таким образом, было замечено, что под воздействием определенного количества ауксинов происходит активизация роста стебля и, напротив, приостановка развития корня.

Садоводам и огородникам не раз приходилось замечать, как растения наклоняются в сторону, куда падает освещение. Такая ответная реакция растительного организма на односторонний свет объясняется действием гормона ауксина. Изгибание стебля происходит за счет того, что клетки с притененной стороны растягиваются больше, нежели те, на которые непосредственно падают световые лучи.

После завершения опыления цветка происходит стремительное разрастание клеток цветоложа и завязи, в результате чего и образуется плод. Такой процесс также напрямую зависит от действия ауксинов. В настоящее время в сельскохозяйственном производстве используют методику получения плодов без опыления. Для этого синтетический ауксин наносят на рыльце, провоцируя формирование и рост плода. Плоды, полученные таким образом, не имеют семян.

Наиболее распространенным природным гормоном ауксином является индолил-3-уксусная кислота. Садоводы и огородники обычно применяют синтетические препараты подобных веществ. Это нафтилуксусная кислота, индолилмасляная кислота и 2,4-дихлорфенок-сиуксусная кислота (2,4-Д). Главное их отличие от естественных состоит в способности противостоять действию, оказываемому ферментами. Именно поэтому эффект, вызываемый такими гормонами, сохраняется в течение длительного периода времени.

В настоящее время синтетические препараты ауксинов используются при выращивании овощных культур для активизации развития корневой системы, получения бессеменных плодов (чаще при возделывании томатов), а также с целью предотвращения раннего опадения плодов у семечковых и цитрусовых. Кроме того, ауксины выполняют роль гербицидов в борьбе с сорняками.

Другой вид фитогормонов, стимулирующих рост и развитие растений, — это гиббереллины. В сельском хозяйстве нашел применение синтетический препарат этого вещества — гиббереллиновая кислота. Основное действие гиббереллинов направлено на ускорение роста растительной клетки.

При возделывании овощных и цветочных культур чаще всего используют препараты ауксинов и гиббереллинов, вследствие взаимодействия которых происходит активизация процесса прорастания семян. Гиббереллины стимулируют рост первичного корешка зародыша зерна, а ауксины провоцируют разрыхление семенной оболочки и развитие зародыша.

Еще одна группа стимуляторов роста растений — это так называемые цитокинины. Их действие направлено не на растяжение клеток растительного организма, а на их деление. Ученые полагают, что такие гормоны вырабатываются в корнях, а оттуда поступают в другие части.

Цитокинины отвечают за рост и нормальное развитие растений, обеспечивают правильность их формы и структуры тканей. Опыты показали, что именно вследствие действия таких гормонов образуются зачатки органов растительного организма.

Еще одним важным свойством цитокининов является их способность регулировать процесс старения растений. Это качество гормонов ученые используют главным образом при выращивании зеленных культур. Действие цитокининов таково, что они замедляют старение и, как следствие, увядание и пожелтение листовых овощей (салат, сельдерей, брокколи), сохраняя таким образом товарный вид последних.

С подобными целями в сельском хозяйстве чаще всего применяют синтетический цитокинин — бензиладенин.

Витамины. К группе фитогормонов нередко причисляют витамины группы В, в частности пиридоксин, тиамин и ниацин. Они вырабатываются в листьях растений и регулируют их питание и рост.

Фитогормоны, ослабляющие рост и развитие растений. К числу таких гормонов принадлежат вырабатываемые растительным организмом вещества, тормозящие рост клеток и вызывающие состояние покоя. Природными фитогормонами такого вида являются фенольные соединения (салициловая, коричная кислоты и пр.) и абсцизовая кислота. Их образование происходит в семенах и почках растений.

В сельском хозяйстве широко применяют гормоны — ингибиторы роста, полученные синтетическим путем. Это ретарданты, дормины, десиканты, дефолианты и гербициды. Последние, как известно, используют главным образом для борьбы с сорняками. Все гербициды принято условно делить на две группы:

1) сплошные (оказывают воздействие на сорняки всех видов);

2) избирательные (действуют на какой-либо один вид растений).

Существует также классификация гербицидов по внешним признакам действия. При этом препараты вещества принято делить натри типа:

1) контактного действия (разрушают ткани надземных частей растений);

2) системного действия (распространяясь. по сосудистой системе, такие вещества разрушают и корни, и надземные части растений);

3) селективного действия (разрушают клетки семян и корней растений).

Препараты фитогормонов

В настоящее время выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью препараты фитогормонов с успехом применяют не только в масштабном сельскохозяйственном производстве, но также в частном хозяйстве. Ниже приведено описание наиболее популярных и эффективных средств, которые можно использовать при выращивании огородных и цветочных культур.

• «Эпин». «Эпин» представляет собой синтетический препарат фитогормона, стимулирующего рост растений и повышающего их иммунитет. Он отличается экологической чистотой и безопасностью для животных и человека.

Данный биостимулятор распространяется в торговой сети в виде раствора. Его действие направлено на активизацию развития корневой системы овощных и цветочных культур. Кроме того, он выводит из растительной клетки соли тяжелых металлов и нитраты.

Обработка семян таким препаратом позволяет сократить сроки их прорастания и значительно повышает всхожесть. Растения, полученные из таких семян, характеризуются высокой степенью устойчивости к заболеваниям и вредителям, а также неблагоприятным условиям внешней среды. Культуры, обработанные «Эпином», дают высокий урожай.

В последние годы «Эпин» стал незаменимым помощником цветоводов. Было замечено, что при использовании препарата происходит ускорение развития клубнепочек и клубнелуковиц гладиолусов и тюльпанов. Опрыскивание «Эпином» флоксов и гелениума позволило активизировать рост растений и значительно увеличить количество образующихся бутонов и соцветий.

Таким образом, «Эпин» можно назвать универсальным биостимулятором, который повышает всхожесть семян и урожайность, укрепляет иммунитет растений, увеличивает срок хранения плодов, нейтрализует действие вредных веществ (нитраты, пестициды, радионуклиды, соли тяжелых металлов).

Способы применения. Для обработки семян таких овощных культур, как огурцы, петрушка, томаты, лук, баклажаны, перец, кабачки, следует приготовить раствор. Для этого 4–6 капель препарата растворяют в прохладной (22–24 °C), предварительно прокипяченной и охлажденной воде (2 стакана). Семена выдерживают в растворе в продолжение 18–24 часов.

Для вымачивания семян свеклы, моркови и сельдерея 3 капли «Эпина» растворяют в воде (2 стакана). Все оставляют на 18–24 часа. Черенки, клубнелуковицы и клубнепочки обрабатывают в течение 24 часов в растворе препарата, приготовленного из расчета 1 ампула на 2 л воды.

Биостимулятор «Эпин» применяют для проращивания семян и ускорения развития растений описанным ниже образом:

— для всходов, выращиваемых в условиях защитного сооружения: 7 капель на стакан воды (обработку следует проводить трижды через каждые 7 дней);

— для всходов, полученных на открытом грунте: 1 ампула на 5 л воды;

— для рассады при подготовке к пикировке или высадке на постоянное место в открытый грунт: 7 капель на 2 стакана воды;

— для клубней картофеля: 2 ампулы на стакан воды (обработку нужно производить за день до посадки);

— в период образования бутонов, цветения и плодоношения: 1 ампула на 5 л воды;

— при необходимости повысить иммунитет растений: 1 ампула на 5 л воды;

— при вирусном заражении или нападении вредителей: 7 капель на 2 стакана (обработку рекомендуется проводить несколько раз с интервалом в неделю).

При применении «Эпина» следует соблюдать осторожность. Во время опрыскивания растений или замачивания семян лучше всего воспользоваться перчатками и респиратором. По завершении процедуры руки нужно вымыть с мылом и хорошо сполоснуть чистой водой. Кроме того, нужно прополоскать рот.

Химический препарат «Эпин» не представляет опасности для человека, животных, насекомых и рыб, не оказывает негативного воздействия на качество грунта. Однако крайне нежелательно попадание средства на кожные покровы и слизистые оболочки. При отравлении препаратом требуется принять необходимые меры: промыть желудочно-кишечный тракт, слизистую или кожу, вызвать врача.

• «Циркон». Представленный препарат так же, как и описанный выше, является биологическим стимулятором роста и развития растения. Он укрепляет иммунитет огородных и садовых культур, активизирует корнеобразование и цветение. Основу его при производстве составляет природное растительное сырье.

Действие «Циркона» направлено прежде всего на повышение всхожести и ускорение прорастания семян и укрепление иммунитета растений, сокращение сроков созревания плодов, увеличение урожайности овощных и цветочных культур. Помимо прочего, препарат освобождает растительные ткани от тяжелых металлов.

«Циркон» относится к группе низкотоксичных препаратов, не представляющих особой опасности для животных, насекомых и человека. Кроме того, при применении не происходит его накопления в грунте и поверхностных водах.

Биостимулятор «Циркон» следует использовать по предложенным ниже схемам:

— для семян овощей (баклажаны, томаты, огурцы, перец и пр.): 2 капли на 1,5 стакана воды. Семена нужно выдерживать в полученном растворе при комнатной температуре в продолжение 10–16 часов;

— для черенков: 1 ампула на 1 л воды. Черенки погружают в раствор и оставляют не менее чем на 14 часов;

— для клубнелуковиц гладиолусов: 1 ампула на 1 л воды. Продолжительность вымачивания должна составлять не менее 20–22 часов;

— для всех овощных и цветочных культур: 1 ампула на 10 л воды. Опрыскивание необходимо проводить в утренние часы в сухую погоду;

— для картофеля: 4 капли на 3 л воды (опрыскивают растения, находящиеся в фазе появления первых всходов и в начальный период образования бутонов);

— для всех цветочных культур: 1 ампула на 1 л воды (опрыскивание лучше всего производить в период, предшествующий бутонизации).

• «Гетероауксин». Такое название получил химический препарат, использующийся садоводами и огородниками для активизации корнеобразования овощных и цветочных культур. Это достаточно эффективное средство, которое оказывает влияние на рост и развитие растений.

Под действием «Гетероауксина» усиливается развитие корневой системы и побегов, а также образование луковиц и клубнелуковиц у луковичных. Применяют препарат и для обработки рассады овощей и цветов с целью повышения урожайности, жизнеспособности и иммунитета культур.

Для обработки огородных растений используют рабочий раствор, приготовить который можно, ознакомившись с инструкцией, прилагаемой к препарату. Рассаду рекомендуется вымачивать перед высадкой на постоянное место.

В дальнейшем раствором «Гетероауксина» поливают почву. Процедуру проводят дважды до середины июля: первый раз — непосредственно после завершения пересадки; повторно — спустя 10–12 дней.

Несмотря на то что «Гетероауксин» относится к группе малотоксичных препаратов, при применении необходимо использовать индивидуальные средства защиты (халат, маску или респиратор, перчатки).

После окончания работы руки нужно вымыть с мылом.

• «Силк». Это препарат, повышающий иммунитет растений и ускоряющий их рост. Действующий компонент средства был получен из хвои сибирской пихты, а оказываемый им эффект аналогичен воздействию женьшеня.

Представленный препарат рекомендован для вымачивания семян перед посевом, а также для обработки рассады и взрослых садово-огородных растений. Его применяют главным образом с целью повышения качества семенного материала, урожайности и жизнеспособности культур, укрепления их иммунитета, предотвращения развития заболеваний и распространения вредителей.

• «Корневин». Данный препарат используют в сельском хозяйстве для усиления корнеобразования у растений. Его применяют для сокращения сроков укоренения саженцев плодов деревьев, черенков и рассады ягодных, овощных и цветочных культур. В результате воздействия вещества сокращаются сроки адаптации пересаженных на новое место растений.

Препарат «Корневин» применяют в сухом виде либо в виде раствора. В первом случае препаратом необходимо обсыпать корневую систему растений.

Черенки предварительно увлажняют и затем опудривают сухим веществом.

Для приготовления рабочего раствора «Корневина» 5 г вещества следует залить водой. Все хорошо перемешать и использовать для полива высаженной рассады или взрослых культур.

Препарат «Корневин» считается умеренно опасным для животных и человека. При работе с данным биостимулятором рекомендуется использовать респиратор и перчатки. По завершении процедур руки нужно вымыть с мылом, после чего хорошо сполоснуть проточной водой.

Уровень кислотности почвы

Часто здоровье растений и урожайность садово-огородных культур зависят от уровня кислотности почвы. Его определяют как соотношение содержания в грунте щелочей и кислот. При этом нейтральной считается почва с уровнем кислотности 7, кислой — ниже 7, щелочной — более 7.

Учеными было замечено, что способность растительного организма усваивать питательные вещества, находящиеся в почве, во многом обусловлена уровнем кислотности грунта. Для выращивания огородных и садовых культур более всего подходят нейтральные или слабокислые почвы с уровнем кислотности от 5,5 до 7. При нарушении такого баланса растения, как правило, заболевают и перестают нормально развиваться.

Следует заметить, что с течением времени уровень кислотности грунта может изменяться. Так, например, при поливе водой, в состав которой входит большое количество извести, уровень кислотности снижается. При этом у культур развиваются такие патологии, как недостаток железа, проявляющийся в пожелтении листьев, и хлороз.

Для полива огородных и садовых растений лучше всего использовать мягкую воду. Делают это с целью предотвращения накопления щелочи в фунте. А определить уровень кислотности почвы можно достаточно легко. Для этого достаточно воспользоваться специальным тестером, который можно приобрести в цветочном магазине.

При неправильном уходе и недостатке в грунте каких-либо питательных веществ иммунитет растений понижается. В результате этого культуры могут оказаться пораженными болезнетворными бактериями или вредителями. Ниже описаны способы профилактики и борьбы с наиболее распространенными болезнями и вредителями рассады овощей и цветов.

• Тля

Тля — это насекомое небольших (длиной от 0,5 до 2 мм) размеров, которое повреждает растения, высасывая сок из тканей. Она имеет маленькое тельце вытянутой формы, в зависимости от вида зеленого, оранжевого, серого или черного цвета. В настоящее время известно 30 видов этого насекомого.

Тля принадлежит к отряду равнокрылых. Отдельные особи не имеют крыльев. Крылатые представители вида обладают двумя парами крыльев, благодаря которым они перемещаются с одного растения на другое. Самки тли чрезвычайно плодовиты. Они способны давать потомство через каждые две недели до 10 раз.

Тля имеет длинные ножки, однако передвигается крайне медленно. Колонию тлей составляют взрослые бескрылые и крылатые особи, а также личинки. Насекомые обычно поселяются на верхушечных побегах и на обратной стороне листовых пластин растений.

Признаки поражения. Тлей можно разглядеть на пораженном растении невооруженным глазом. Кроме того, существуют некоторые внешние признаки, по которым определяют заражение. К их числу принадлежит деформация верхушек молодых побегов, скручивание листьев и наличие на них так называемой медвяной росы — выделений, оставляемых насекомыми. Стоит заметить, что в дальнейшем участки с медвяной росой становятся очагами грибного заболевания.

Главная опасность для растения, пораженного тлей, заключается в снижении иммунитета и вероятности развития вирусных заболеваний, переносчиками которых являются насекомые-вредители.

Способы борьбы. При небольшом распространении насекомых можно собрать вручную, воспользовавшись мягкой кистью. Части растений, на которых обнаружены колонии, рекомендуется удалить. После этого рассаду моют раствором хозяйственного мыла.

Для борьбы с тлей целесообразно использовать и инсектицидные препараты. Современная торговая сеть предлагает огородникам достаточно широкий ассортимент подобных средств: «Стрела», «Фас», «Карбофос», «Децис», «Кинмикс», «Каратэ», «Фитоверм», «Арриво», «Суми-альфа» и другие. Перед обработкой инсектицидом растение опрыскивают мыльным раствором. Процедуру следует повторять с интервалом в неделю.

В борьбе с тлей эффективны и микробиологические препараты. В настоящее время существует два их вида: грибные и бактериальные.

Народные средства борьбы с вредителями. При незначительном поражении рассады овощных культур тлей лучше всего воспользоваться народными методами борьбы. Ниже описаны несколько рецептов приготовления препаратов, которые помогут защитить растения от вредителя.

Рецепт 1

Свежие и мелко нарезанные листья томатов, шелуху лука и чеснока требуется смешать, залить кипятком и выдержать под крышкой до остывания. Полученным таким образом настоем опрыскивать пораженные тлей растения.

В целях предотвращения привыкания насекомых к препарату обработку средством нужно повторить трижды через каждые 7-10 дней.

Рецепт 2

Траву чистотела с цветками нужно измельчить, залить горячей водой из расчета 2 стакана зеленой массы на 1 л воды, поместить на огонь, кипятить в продолжение 5 минут, после чего снять с плиты и настаивать в течение суток.

Готовый отвар рекомендуется применять для обработки растений, пораженных тлей.

Рецепт 3

Предварительно высушенные апельсиновые корки (2 стакана) следует залить теплой водой (1 л) и, поставив в темное и теплое место, выдерживать в течение 3 суток. Приготовленным таким образом настоем нужно опрыскать культуры при поражении тлей.

Рецепт 4

Табак (4 столовые ложки) необходимо залить водой (1 л), все хорошо перемешать и оставить для настаивания на 2 суток. По прошествии назначенного времени настой процедить и использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей.

Рецепт 5

Луковицу нужно измельчить. Чайную ложку полученной таким образом кашицы смешать с водой, все перелить в стеклянную тару, укупорить и оставить на 5 часов. Приготовленным луковым настоем можно обработать культуры при поражении их тлей.

Рецепт 6

Мелко нарезанные корни одуванчика (1,5 стакана) требуется залить теплой водой (10 л), выдерживать в течение 2 часов и затем процедить. Полученный таким образом настой рекомендуется применять для борьбы с тлей.

Рецепт 7

Свежесобранные листья одуванчика (2 стакана) нужно измельчить, залить водой (10 л) и оставить для настаивания на 2 часа. Спустя назначенное время готовый настой процедить и использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей.

Рецепт 8

Высушенную траву бархатцев (2 ведра) следует залить теплой водой (10 л), выдерживать в течение 2 суток, после чего процедить, добавить мыльную стружку (4 столовые ложки) и все тщательно перемешать. Приготовленный таким образом состав можно применять для обработки растений при поражении тлей.

Рецепт 9

Древесную золу (2 стакана) требуется смешать с водой (Юл), затем всыпать мыльную стружку (5 столовых ложек) и все перемешать. Смесь применяют для опрыскивания овощных и цветочных культур при поражении тлей.

• Белокрылка

Это небольшие по величине насекомые с маленьким тельцем желтоватого оттенка, длиной до 1 мм и двумя парами крыльев, поверхность которых покрывает белый налет. По внешнему виду белокрылка похожа на моль.

При поражении растений таким вредителем на обратной стороне листовой пластины можно увидеть яйца насекомого, которые уложены кольцами по 10–20 штук в каждом. Плодовитость самок белокрылки достаточно высока: от 130 до 280 яиц. Личинки имеют светло-желтую окраску. Тельце покрыто короткими волосками, глазки — оранжево-красные.

Личинки и взрослые особи белокрылки питаются соком, который они добывают из черенков, листьев и стеблей растений. В результате пораженные вредителем части высыхают и затем отмирают. Появляющийся на сладких выделениях белокрылки сажистый гриб становится причиной нарушения процесса фотосинтеза и снижения иммунитета огородных и цветочных культур.

Признаки поражения. Разглядеть белокрылок на растениях не представляется трудным. Чаще всего насекомые поселяются на обратной стороне листьев, где они образуют достаточно обширные колонии.

О поражении рассады белокрылкой свидетельствуют такие признаки, как увядание, высыхание и скручивание листьев, а также образование на листовых пластинах желтоватых пятен, имеющих нечеткие очертания. Кроме того, вредители выделяют сахаристое вещество, которое также легко увидеть на поврежденных частях растений.

Способы борьбы. Наиболее простой способ борьбы со взрослыми особями белокрылки — это развешивание липких лент. Лучше всего, если такая лента будет иметь желтую окраску. Личинки и яйца удаляют, ополаскивая надземные части растений мыльным раствором. После этого стебли оборачивают полиэтиленовым пакетом и оставляют на 2–3 дня.

Мероприятия по сбору взрослых насекомых рекомендуется проводить в ранние утренние часы, когда насекомые малоподвижны. Некоторые огородники собирают насекомых с помощью пылесоса.

Самыми эффективными средствами борьбы с насекомыми-вредителями (в том числе и белокрылкой) являются инсектицидные препараты. В частности, можно применять «Фуфанон», «Децис», «Интавир» или «Актеллик». Целесообразно использование и микробиологических препаратов, среди которых выделяют «Вертициллин». Для уничтожения белокрылок часто выбирают препараты-пиретроиды: «Арриво», «Циперметрин», «Талстар», «Фьюри» и другие.

Народные средства борьбы с вредителями. Бороться с белокрылкой, поселившейся на рассаде, можно не только химическими способами, но и народными средствами. Лучше всего применить настой, приготовленный из чеснока. Для этого зубчики (2 стакана) необходимо очистить, истолочь и залить теплой водой (1 л).

Смесь перелить в стеклянную посуду, укупорить и затем выдерживать в продолжение 5 дней. Приготовленный настой разбавляют чистой водой из расчета 1 чайная ложка концентрата на 1 л жидкости и опрыскивают пораженное насекомым растение.

Для сбора взрослых особей белокрылки нередко используют самодельные ловушки. Для их изготовления требуется взять окрашенный в желтый цвет лист оргалита или фанеры и нанести на поверхность слой вазелина, касторового масла или смеси канифоли и меда.

• Ногохвостки

Ногохвостки, или подуры, — насекомые небольших (до 1–2 мм) размеров. Тельце вытянутое, белое. Особи некоторых видов имеют вилкообразный нарост, располагающийся в нижней части живота. С его помощью они способны прыгать. Подуры поселяются на поверхности почвы.

Причиной распространения ногохвосток является переувлажнение грунта. Насекомые не питаются растениями, а поедают сгнившие их остатки и микроорганизмы. Иногда подуры повреждают молодые корневые отростки и молодые подземные побеги. Появление такого вредителя говорит о том, что нужно уменьшить объем полива культур. В противном случае велика вероятность загнивания корней растения.

Признаки поражения. Разглядеть появившихся ногохвосток не составит труда. Достаточно полить растение: насекомые всплывут на поверхность. О распространении подур свидетельствуют также образующиеся кучки грунта и капролитов более или менее правильной формы.

Способы борьбы. Основным способом борьбы с подурами является уменьшение полива. Кроме того, можно использовать инсектицидные препараты. Эффективным методом предотвращения распространения вредителя следует считать также пересадку пораженной культуры на новое место с хорошей дренажной системой.

• Серая гниль

Серая гниль — такое название носит грибное заболевание рассады. Чаще всего пораженными оказываются листья растений. В большинстве случаев болезнь развивается при выращивании культур в условиях высокой температуры при повышенной влажности воздуха.

Признаки поражения. Узнать о распространении серой гнили достаточно легко. В результате заражения на поверхности стеблей и листовых пластин растений образуются плесневые пятна сероватого цвета. Поврежденные грибом ткани приобретают темный оттенок и затем отмирают.

Способы борьбы. Пораженные грибом части растений следует срезать. Помимо этого, необходимо организовать проветривание сооружения закрытого грунта, где выращивается рассада, а также уменьшить полив. Поливать растения лучше всего в утренние часы.

• Гниль корневой шейки, или черная ножка

Такое заболевание рассады овощных и цветочных культур, как черная ножка, или гниль корневой шейки, считается одним из самых распространенных. Болезнь относится к группе грибных. Часто пораженными оказываются всходы овощей и цветов, получаемые в условиях пленочных теплиц и парников.

Обычно черная ножка развивается вследствие высокого уровня влажности воздуха и почвы. В случае заражения грунт следует заменить, поскольку патогенный гриб способен сохраняться в ней в течение довольно длительного периода времени.

Признаки поражения. Основным признаком заболевания становится появление темных пятен и перетяжка корневой шейки растений. В некоторых случаях на поверхности темных пятен можно увидеть серый налет.

Меры борьбы. При обнаружении признаков заболевания необходимо поменять грунт в теплице или парнике и затем произвести дезинфекцию сооружения, емкостей и инструментов. Для обеззараживания лучше всего использовать водный раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1 стакан средства на ведро жидкости.

Предупредить развитие и распространение болезни помогут профилактические меры, в частности сортировка и обработка посевного и посадочного материала с выбраковыванием зараженного. Кроме того, следует организовать правильный режим влажности и температуры воздуха.

Предотвратить болезнь поможет полив рассады с применением фунгицидных препаратов «ТМТД», «Топсин-М», «Фундазол». После завершения полива грунт нужно хорошо взрыхлить.

• Фузариозное увядание

Фузариозное увядание — распространенное заболевание рассады главным образом цветочных культур. Заражение происходит через загрязненный грунт и остатки растений. Вследствие этого на начальном этапе развития болезни пораженной оказывается корневая система. Затем гриб распространяется и на надземные части.

Признаки поражения. Поврежденные грибом корни загнивают и становятся хрупкими. Стебли теряют влагу и полегают. О развитии болезни свидетельствуют также уплотнения-наросты розоватого цвета и налеты — очаги скопления грибных спор, образующиеся на корневой шейке растений. Листья утрачивают первоначальную окраску, высыхают и отмирают.

Меры борьбы. К числу основных мер борьбы с фузариозом следует отнести строгий отбор семенного и посадочного материала, предварительную его обработку дезинфицирующими средствами, постоянное наблюдение за выращиваемой рассадой, удаление и уничтожение зараженных культур.

• Кила

Кила считается одной из наиболее распространенных грибных болезней рассады. Чаще всего она поражает растения, относящиеся к семейству крестоцветных, а также некоторые цветочные культуры. Главная опасность заключается в способности возбудителя — спор патогенного гриба — сохраняться в грунте в продолжение нескольких (от 4 до 6) лет.

При определенных условиях находящиеся в зараженной почве в состоянии покоя споры гриба начинают прорастать и распространяться на корни высаженных растений. В результате пораженные клетки растительной ткани разрастаются и на корнях образуются опухолевые уплотнения.

Постепенно поражение затрагивает всю корневую систему, которая деформируется и атрофируется. Вследствие этого корни уже не способны доставлять к надземным частям необходимые питательные вещества и влагу. Все это приводит к тому, что растение перестает развиваться, увядает и погибает.

Причиной распространения спор патогенного гриба чаще всего становится переувлажнение грунта, а также использование для выращивания рассады тяжелых почвенных смесей с высоким уровнем кислотности.

Меры борьбы. Для предотвращения развития заболевания следует правильно организовать полив. Не нужно переувлажнять грунт, препятствуя таким образом прорастанию грибных спор. Почвы с высоким уровнем кислотности требуется известковать.

Помимо прочего, необходимо вовремя удалять из парника или теплицы отмершие части возделываемых культур. Зараженные растения вынимают с земляным комом и уничтожают, а в оставшиеся лунки насыпают золу, древесный уголь либо известь. Грунт можно также обработать такими препаратами, как «Сумилекс», «ТМТД» или «Фундазол».

_{С.О. Ермакова, С.А. Хворостухина}

_{http://coo/lib.net/h/222256/read#t1}