Кровать своими руками. Витраж: секреты цвета и мастерства...("Сделай сам" №1∙2014)

Боковой упор для фрезера

Прежде всего измерьте расстояние между центрами отверстий для стальных стержней в подошве фрезера. Выпилите заготовку сечением 40x50 мм длиной на 38 мм больше этого расстояния для верхней и нижней планок (рис. 1 и 2).

Рисунок 1. Детальный вид.

Рисунок 2. Планки отверстия

Просверлите посередине толщины заготовки два 8-миллиметровых отверстия на таком же расстоянии друг от друга (рис. 2). Затем просверлите 8-миллиметровое отверстие посередине верхней грани. Распилите заготовку вдоль на две части, чтобы получить верхнюю и нижнюю планки. Шлифовкой сформируйте выпуклость на верхней планке, чтобы было удобнее затягивать и ослаблять гайку-маховичок. Теперь выпилите ленточной пилой основание (рис. 3) и приклейте к нему нижнюю планку (рис. 1). Просверлите через отверстие планки такое же отверстие в основании. Изготовьте вертикальную деталь упора (рис. 1).

Сверлом Форстнера диаметром 20 мм и острой стамеской сформируйте выемку. Чтобы иметь возможность удалять выступающие края кромочных накладок заподлицо с полкой, прижмите вертикальную деталь к основанию так, чтобы она была выдвинута вперед на 3 мм, и закрепите шурупами (без клея).

Вставьте в отверстия верхней и нижней планок мебельный болт М8х75 и с помощью гайки-маховичка закрепите стальные стержни между планками. Для фрезерования пазов, шпунтов или фальцев установите в цангу прямую фрезу и присоедините к подошве фрезера боковой упор без вертикальной детали. Передвигайте фрезер по стальным стержням, чтобы расположить фрезу на требуемом расстоянии от края заготовки. Для подрезки выступающего края кромочной накладки закрепите на основании упора вертикальную деталь и вставьте в цангу копирующую фрезу с подшипником на конце. Отрегулируйте положение фрезера так, чтобы подшипник фрезы был выровнен заподлицо с внешней стороной вертикальной детали упора.

_{http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/2852-bokovoy-upor-dlya-frezera.html}

Прошу на подиум!

Дизайнеры и архитекторы ценят подиум еще и за его многофункциональность, так как с помощью такой конструкции можно организовать вместительные места хранения даже в крохотной «однушке», одновременно решая ряд декоративных задач.

Попробуем разобраться, что же такое подиум, какие функции он может выполнять в обычной квартире, где лучше всего размещать такое сооружение, а также выясним особенности строительства «комнатного пьедестала» и выбора оптимального материала.

Подиум может стать центральным объектом в комнате, изюминкой интерьера и функциональной конструкцией, позволяющей решить ряд практических задач

Дизайнеры и архитекторы традиционно называют подиумом возвышенный участок пола, который расположен в пределах одного помещения. Таким образом, ступени, которые служат переходом из одной комнаты в другую, подиумом не являются.

Чаще всего подиум используется для того, чтобы выделить в помещении отдельные функциональные зоны, то есть в качестве эффективного способа горизонтального зонирования пола. Но этим его функции не ограничиваются. Так, принято разделять подиумы на две категории:

1. Технические, которые выполняют функции маскировки, скрывая инженерные коммуникации и каркасные конструкции, которые иначе никак не получается вписать в дизайн интерьера. Такие подиумы часто используются при перепланировке ванной комнаты и душевой, переносе раковины или унитаза, для создания острова на кухне, когда нужно не просто перенести рабочую зону в центр помещения, но и провести водопроводные и канализационные трубы с достаточно большим диаметром. Кроме того, в случае обустройства в частном доме системы воздушного отопления, именно в техническом подиуме можно скрыть воздуховоды и теплый воздух будет подниматься снизу вверх, что сделает систему отопления более эффективной. Для доступа к инженерным коммуникациям в подиуме можно оставить люк, который будет практически не заметен благодаря отделке таким же материалом, как и остальной верх.

2. Декоративные. Подобные подиумы обычно используются для создания оригинального интерьера, становятся важной частью дизайн-проекта, позволяют выделить на территории, например, гостиной, рабочий уголок или обеденную зону.

Однако строгого разделения в принципе не существует, так как технический подиум также может выполнять декоративные функции, а элегантная дизайнерская конструкция играть роль места хранения или прятать под собой дополнительное спальное место.

В ванной подиум может служить не только маскировкой водопроводных труб, но и обеспечить удобный доступ в ванную для пожилых людей и маленьких детей — подниматься по таким ступеням будет легче, особенно, если установить надежные перила.

В последнее время бытует мнение, что подиум — слишком радикальный способ горизонтального зонирования и использование таких, зачастую весьма массивных конструкций в небольшой квартире неоправданно и даже опасно.

С одной стороны, с таким мнением нельзя не согласиться — подиум, средняя высота которого составляет 20 сантиметров, а может достигать и 50, «съедает» много пространства, особенно, если высота потолков в комнате не больше 2,5 метра. К тому же, в случае сооружения подиума в центре комнаты, он становится препятствием при передвижении и может представлять опасность для детей. Необходимость в строительстве двух-трех ступеней к высокому подиуму тоже может причинить неудобство. А для зонирования квартиры-студии зачастую достаточно просто использовать различные напольные покрытия, так что необходимости в более сложной конструкции и дополнительных затратах нет.

Нос другой стороны, целый ряд дизайнерских и технических решений без подиума решить просто невозможно, а правильная планировка и продуманный подход к сооружению «искусственной возвышенности» способны превратить ее из досадной помехи на пути в невероятно красивую и практичную часть комнаты.

Как уже было сказано выше, появление технического подиума в доме или квартире вызвано насущной необходимостью скрыть инженерные коммуникации, поэтому место его расположения определяется самой перепланировкой и расположением стояков, труб и воздуховодов.

С размещением декоративного подиума дело обстоит иначе — его главной задачей становится украшение комнаты, создание оригинального интерьера. Но не стоит забывать и про функциональные задачи такой конструкции, в связи с чем можно выделить некоторые основные принципы ее расположения:

1. Не стоит располагать подиум прямо в центре помещения — это не сцена и не трибуна для выступлений, да и обходить каждый раз высокую конструкцию будет просто неудобно. По такой же причине нельзя размещать подиум в проходных зонах.

2. Место для строительства подиума может быть определено самой конфигурацией комнаты — например, если границы конструкции намечены уже имеющимися несущими колоннами, эркерной нишей, перегородками и так далее. Мало того, если в комнате таких особенностей нет, иногда стоит выделить вход на подиум с помощью легких перегородок, чтобы четче обозначить границы конструкции.

3. В узких и длинных комнатах дизайнеры советуют устанавливать подиумы в ширину — от одной стены к другой, что позволит зрительно раздвинуть границы вытянутого помещения. Для квадратных комнат отлично подойдут угловые варианты, которые вовсе не обязательно должны быть квадратными — закругленные подиумы смотрятся тоже очень красиво.

4. Если подиум будет заменять кровать, станет местом хранения многочисленных выдвижных ящиков с вещами, то и располагать его следует там, где органично смотрелась бы обычная кровать или низкая широкая тумба.

Можно констатировать, что лучшее место для подиума — в квартирах-студиях, где с его помощью можно выделить функциональную зону, в малогабаритных квартирах, хозяева которых остро нуждаются в дополнительном, прячущемся днем спальном месте, или хотели бы заменить несовременные антресоли другим хранилищем. Прекрасно впишется подиум также в интерьер комнаты со сложной конфигурацией, где место для расположения «подмостков» определено наличием строительных конструкций.

Угловые подиумы пользуются большой популярностью, так как передвижению по комнате не мешают, при этом решая задачу зонирования и выделения функциональных зон.

Запланировав строительство подиума, следует уделить особое внимание выбору материалов. Специалисты подчеркивают, что материал для подиума должен быть:

1. Во-первых, легким, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на перекрытия, что особенно актуально для квартир в обычных многоэтажках.

2. Во-вторых, достаточно надежным, чтобы не прогибаться под тяжестью ходящих людей или предметов мебели.

3. В-третьих, материал не должен скрипеть и издавать неприятные гулкие звуки при ударе или ходьбе.

Лучшим выбором для возведения подиума считаются следующие материалы и строительные технологии:

1. Керамзитобетон. Этот материал заливается по такому же принципу, что и стяжка пола, надежен и долговечен. Однако керамзитобетон обладает удельным весом около 900-1100 килограмм на кубический метр, поэтому не подходит для домов с недостаточно высокой максимально допустимой нагрузкой на перекрытия. В связи с этим из керамзитобетона обычно создают только высокие бортики подиума, а внутри укладывают более легкий крупный керамзит.

2. Пеноблоки. Плотность этого материала составляет всего 250–500 килограмм на кубический метр, так что он создает куда меньшую нагрузку на перекрытия, чем керамзитобетон. При этом подиум из пеноблоков возводится легче и быстрее, просто демонтируется, в отличие от сплошной бетонной заливки. Но этот материал прекрасно впитывает влагу, в нем может завестись грибок, что повлияет на микроклимат всего помещения Поэтому в случае строительства подиума из пеноблоков особое внимание уделяется надежной гидроизоляции.

3. Сухая стяжка. В этом случае основание подиума возводится из клееного бруса, который станет границей для конструкции, в получившееся «корыто» насыпается керамзитовый песок, а верхом служат гипсоволокнистые плиты. Масса такого подиума не превышает 35–40 килограмм на квадратный метр. Но есть у такого решения и несколько недостатков — подиум из сухой стяжки не может быть выше 10 сантиметров, в противном случае он начнет прогибаться. Кроме того, накрыть сухую стяжку массивом дерева не получится, она недостаточно надежна.

4. Лаги из клееного бруса. Очень популярный материал для строительства подиума, достаточно легкий и при этом надежный. Обычно поверх лаг укладывается настил из фанеры толщиной не менее 16 миллиметров. Главный недостаток такой конструкции — гулкий звук, который пустой внутри подиум будет издавать при ударе. Избавиться от этой особенности можно путем прокладки под лаги пробковых полос или засыпания пустоты керамзитом, а также расположения под подиумом ящиков для хранения вещей.

5. Каркас на металлической основе. Самый популярный способ возвести многофункциональный подиум — использование основы из стального металлопроката, которая сваривается на месте или закрепляется с помощью болтов. Чтобы облегчить вес этой в остальном очень надежной и герметичной конструкции, к стальным профилям прикручиваются деревянные бруски. Такой каркас достаточно обшить по бокам и сверху фанерой толщиной от 12 миллиметров и получится подиум, внутри которого могут располагаться и инженерные коммуникации, и выдвигающаяся кровать, и многочисленные ящики. Чтобы избавиться от гулкого звука при ударе металлический каркас можно заполнить полиуретановой пеной, упакованной в полиэтилен минеральной ватой или керамзитом. А если внутри будет располагаться кровать, трубы или выдвижные ящики, то избавиться от ненужного шума поможет толстая обшивка с демпфирующей прослойкой.

Для отделки верха подиума можно использовать:

1. Ламинат и паркетную доску. В этом случае понадобится подложка из пенополиэтилена или пробки.

2. Массив дерева или паркет укладывается только на подиум, способный выдержать давление не менее 100 кгс/см².

3. Керамическая плитка отлично подойдет для отделки подиума в ванной комнате или на кухне. В данном случае основание должно выдерживать давление не меньше 50 кгс/см².

4. Линолеум.

5. Текстиль или ковролин.

В целом выбор верха для подиума зависит не столько от несущей способности каркаса, сколько от дизайна интерьера всей остальной комнаты — конструкция должна выглядеть органично, а не смотреться инородным элементом. При этом для отделки подиума часто используется другое напольное покрытие — не такое, как в остальном помещении, что позволяет еще сильнее выделить эту часть комнаты.

Особое внимание также уделяется отделке торцов подиума. Если в остальной комнате используется плоский полиуретановый плинтус, можно монтировать его. Также специалисты предлагают использовать гибкую фанеру, панели из МДФ, а также алюминиевый или латунный профиль.

Еще одна немаловажная функциональная особенность подиума — в него могут быть встроены небольшие лампочки или светодиодные ленты. Обычно такая подсветка располагается по торцу конструкции и помогает, например, создать в спальне романтическую атмосферу или подсветить зону отдыха в гостиной. Предусмотреть возможность проведения подсветки следует, конечно же, еще на этапе строительства подиума, чтобы надежно спрятать проводку и подобрать осветительные приборы в соответствии с выбранным стилем интерьера.

Подсветка в подиуме поможет превратить спальню в уютное гнездышко для влюбленной пары.

Строительство подиума, безусловно, связано с дополнительными расходами на стройматериалы и, если вы не планируете проводить ремонт своими руками, на оплату услуг специалистов. Скорее всего, в вашей квартире уютно и красиво и без такой конструкции, но, согласитесь, оригинальности у подиума не отнять — он всегда смотрится стильно и необычно. А если принять во внимание многочисленные функции, которые способны выполнять такие «подмостки», то все затраты покажутся не такими уж серьезными.

_{Анна Седых}

_{http://wxvw.mint.ru/story/interior/495436.htm#ixzz2cgwBG/LF}

Какова постель, таков и сон

иди как сделать кровать своими руками

Кровать на платформе хороша по нескольким причинам. Прежде всего, платформа такой кровати служит прекрасной опорой для матраса, позволяющего спать с комфортом, что особенно полезно тем, у кого есть проблемы со спиной. Расходы на устройство спального места сокращаются вдвое, поскольку отпадает нужда в пружинных матрасах.

Для умельцев, способных держать пилу и молоток в руках, кровать на платформе обладает особой привлекательностью, потому что ее можно изготовить в домашней мастерской собственноручно Спальное место на платформе хорошо еще и тем, что в ее основании имеются вместительные ящики для хранения постельного белья.

Описанный проект кровати на платформе для изготовления своими руками приспособлен под двухспальный матрас. Платформа складывается вдвое, что облегчает перенесение кровати в спальню и из нее.

_{Список материалов для изготовления кровати на платформе}

_{Поперечины боковой рамы (цельная древесина, ДСП) — 1,9хЗ,8х189,2 см — 4 шт.}

_{Стойки боковой рамы (цельная древесина, ДСП) — 1,9х8,9х24,1 см — 4 шт.}

_{Панели боковой рамы (фанера, ДСП) — 1,9х24,1х50,8 см — 2 шт.}

_{Планки (цельная древесина, ДСП) — 1,9х3,8х3,8 см — 4 шт.}

_{Планки (цельная древесина, ДСП) — 1,9х3,8х3,8 см — 4 шт.}

_{Опоры (цельная древесина, ДСП) — 3,8х8,9х123,2 см — 2 шт.}

_{Опоры (цельная древесина, ДСП) — 3,8х3,8х123,2 см — 2 шт.}

_{Изголовье и изножье (фанера, ДСП) — 1,9х31,8х127,0 см — 2 шт.}

_{Защитные угловые накладки — 0,6х2,5х2,5х31,1 см — 4 шт.}

_{Платформа кровати:}

_{Опорные панели (фанера, ДСП) — 1,9x102,2x155,0 см — 2 шт.}

_{Изголовье и изножье (цельная древесина, ДСП) — 1,9х6,4х158,8 см — 2 шт.}

_{Боковые стенки (цельная древесина, ДСП) — 1,9х6,4х102,2 см — 4 шт.}

_{Ограничители (цельная древесина, ДСП) — 1,9х1,9х20,3 см — 4 шт.}

_{Выдвижные ящики платформы кровати:}

_{Боковые стенки (фанера) — 1,3х22,9х61,0 см — 8 шт.}

_{Передние стенки (фанера) — 1,3х22,9х56,5 см — 4 шт.}

_{Задние стенки (фанера) — 1,3x21,6x56,5 см — 4 шт.}

_{Днища (фанера) — 1,0x21,6x60,3 см — 4 шт.}

_{Декоративные фасады (цельная древесина) — 1,9х26,0х62,2 см — 4 шт.}

_{Арматура и фурнитура для кровати:}

_{Деревянные нагели 8x38 мм — 28 шт.}

_{Шурупы с потайными головками 32 мм.}

_{Финишные гвозди 38 мм.}

_{76 мм металлические угловые стяжки с шурупами — 8 шт.}

_{Боковые направляющие для ящиков — 4 шт.}

_{25 мм отделочные гвозди.}

_{122 см рояльная петля с шурупами — 1 шт.}

_{Ручки для ящиков — 8 шт.}

Общий вид кровати, изготовленной своими руками

Конструкция боковой рамы кровати на платформе

Изготовление деталей боковых рам и сверление планок. Вырежьте поперечины, стойки, панели и планки боковых рам в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Зенковочным сверлом № 6 сделайте и раззенкуйте по два вспомогательных отверстия в каждой планке, как показано на рисунке «Конструкция боковой рамы кровати на платформе».

Нагельные соединения

Прочность стыковых соединений деревянных деталей упрочняется с помощью деревянных нагелей, которые повышают и делают их более аккуратными. Порядок соединения деревянных деталей с помощью нагелей: разметка гнезд, высверливание гнезд для нагелей, сборка деталей.

Сборка боковых рам кровати. Соедините поперечины со стойками и панелями с помощью клея и нагелей, используя по два нагеля на каждое соединение, как показано на рисунке «Конструкция боковой рамы кровати на платформе».

Крепление планок. Нанесите клей на заднюю сторону каждой планки кровати и прикрепите каждую планку двумя шурупами № 6 32 мм на внутреннюю часть обеих боковых рам кровати, располагая их так, как показано на рисунке «Конструкция боковой рамы кровати».

Изготовление остальных деталей основания кровати. Вырежьте опоры для направляющих и платформы, изголовье и изножье в соответствии с размерами, указанными в списке материалов (вырезать и устанавливать угловые защитные накладки следует после сборки основания).

Выбирание фальцев в изголовье и изножье. Выберите фальцы на торцах изголовья и изножья кровати, как показано на рисунке «Детальный вид угла основания кровати».

Сборка основания кровати. Прикрепите изголовье и изножье кровати к боковым рамам, пишет портал «Два прораба», клеем и 38 мм финишными гвоздями, как показано на рисунке «Общий вид кровати, изготовленной своими руками». Затем на каждом углу установите угловые стяжки, закрепив их прилагаемыми шурупами, как показано на рисунке «Детальный вид угла основания кровати».

Установка опор кровати. Нанесите клей на торцы опор 5х5 см и 5х10 см и на верхние кромки планок. Установите опоры на планки и прикрепите их 50 мм финишными гвоздями, как показано на рисунке «Общий вид кровати, изготовленной своими руками».

Установка направляющих. Прикрепите соответствующие части направляющих к опорам для направляющих, следуя инструкциям изготовителя.

Крепление угловых защитных накладок. Измерьте высоту основания на всех четырех углах и вырежьте соответствующие отрезки защитных угловых накладок. Нанесите клей на внутренние поверхности угловых накладок и прикрепите их 25 мм отделочными гвоздями.

Детальный вид угла основания кровати

Изготовление деталей платформы кровати. Сделайте опорные панели, изголовье, изножье; боковые стенки и ограничители в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

Изготовление платформы. Нанесите клей на боковые кромки каждой панели и прикрепите к ним боковые стенки 38 мм финишными гвоздями, как показано на рисунке «Конструкция платформы кровати». Нанесите клей на остальные две кромки и прикрепите к одной кромке изголовье, а к другой изножье 38 мм финишными гвоздями.

Крепление ограничителей платформы кровати. Зенковочным сверлом № 6 просверлите и раззенкуйте вспомогательные отверстия в каждом ограничителе. Переверните панели и прикрепите к ним ограничители клеем и двумя шурупами № 6 38 мм, расположив их так, как показано на рисунке «Конструкция платформы кровати».

Крепление рояльной петли. Сдвинув панели, прикрепите к ним рояльную петлю прилагаемыми к ней шурупами.

Конструкция платформы кровати

Ящики в основании кровати сконструированы таким образом, чтобы накладываться на проем на 10 мм с каждой стороны. Изготовьте декоративные фасады из цельного дерева (ДСП), а остальные детали из фанеры в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Смотрите статью «Выдвижные ящики своими руками», где изложены инструкции по изготовлению выдвижных ЯЩИКОВ.

Необходимо зашпаклевать все отверстия от гвоздей и прочие дефекты корпуса кровати шпаклевкой для дерева, дайте ей высохнуть и отшлифуйте все компоненты наждачной бумагой. Затем нанесите окончательную отделку по своему вкусу и оставьте сохнуть. Прикрепите ручки к декоративным фасадам всех ящиков кровати. Затем прикрепите соответствующие части направляющих на боковые стенки ящиков в соответствии с инструкциями изготовителя.

_{http://2proraba.com/krovat-svoimi-rukami.html}

Конструкция двухъярусных кроватей предусматривает использование поролоновых матрасов 10x99x190,5 см. Если вы намереваетесь использовать более толстые матрасы, сделайте ограждение на верхней кровати более высоким, чтобы его верхняя кромка располагалась не менее чем на 13–15 см выше матраса.

Уровень сложности изготовления двухъярусной кровати для детской комнаты своими руками высокий.

_{Список материалов для изготовления двухъярусной кровати:}

_{Боковые стенки (фанера) — 1,9х45,1х124,5 см — 2 шт.}

_{Крыша и днище (фанера) — 1,9х44,5х101,0 см — 2 шт.}

_{Задняя стенка (фанера) — 0,6х101,0х124.5 см — 1 шт.}

_{Стойки (цельная древесина) — 1,9x5,1х124,5 см — 2 шт.}

_{Поперечины (цельная древесина) — 1,9х5,1х92,7 см — 4 шт.}

_{Нижняя планка (цельная древесина) — 1,9х8,9х92,7 см — 1 шт.}

_{Консоли для направляющих (цельная древесина) — 3,2х3,8х44,5 см — 8 шт.}

_{Материалы для нижней кровати: Изголовье и изножье (фанера) — 1,9х40,0х78,1 см — 2 шт.}

_{Бортик (фанера) — 1,9х40,0х190,5 см — 1 шт.}

_{Длинная опора (фанера) — 1,9х30,5х190,5 см — 1 шт.}

_{Опоры платформы — 1,9х30,5х98,1 см — 6 шт.}

_{Молдинг — 0,6х1,9х99,7 см — 2 шт.}

_{Молдинг — 0,6х1,9х190,5 см - 1 шт.}

_{Длинные стойки (цельная древесина) — 1,9х3,8х40,6 см — 2 шт.}

_{Короткие стойки (цельная древесина) — 1,9х3,8х17,8 см — 2 шт.}

_{Бортик (цельная древесина) — 1,9х8,9х187,0 см — 1 шт.}

_{Бортик (цельная древесина) — 1,9х14,0х187,0 см — 1 шт.}

_{Распорки (фанера) — 1,9 х 3,8 х 59,7 см — 6 шт.}

_{Платформа для матраса (фанера) — 1,9x99,0х190,5 см — 1 шт.}

_{Материалы для верхней кровати:}

_{Изголовье (цельная древесина) — 1,9х18,4х101,0 см — 1 шт.}

_{Внутренний бортик (цельная древесина) — 1,9х18,4х237,5 см — 1 шт.}

_{Опорные доски (цельная древесина) — 3,8х8,9х237,5 см — 2 шт.}

_{Перекладины (цельная древесина) — 3,8х8,9х91,4 см — 5 шт.}

_{Днище (фанера) — 0,6х99,1х237,5 см — 1 шт.}

_{Внешний бортик (цельная древесина) — 1,9х18,4x241,3 см — 1 шт.}

_{Изножье (цельная древесина) — 1,9х18,4х102,9 см — 1 шт.}

_{Ящики нижней кровати (полные размеры 16,5x57,2 x 76,2 см):}

_{Декоративные фасады (цельная древесина) — 1,9х19,7х62,2 см — 3 шт.}

_{Передние стенки (фанера) — 1,9х16,5х55.9 см — 3 шт.}

_{Задние стенки (фанера) — 1,9х14,6х55,9 см — 3 шт.}

_{Боковые стенки (фанера) — 1,9х16,5x76,2 см — 6 шт.}

_{Днища (фанера) — 1,0x55,9x75,6 см — 3 шт.}

_{Материалы для лестницы и ограждений:}

_{Боковины (цельная древесина) — 3,8х8,9х142,2 см — 2 шт.}

_{Перекладины (цельная древесина) — 3,8х6,4х40,6 см — 8 шт.}

_{Ограждение в изножье (цельная древесина) — 1,9х8,9х76,2 см — 1 шт.}

_{Боковое ограждение (цельная древесина) — 1,9х8,9х197,4 см - 1 шт.}

_{Опоры (цельная древесина) — 3,8х3,8х20,3 см — 9 шт.}

_{Выдвижные ящики, размеры: один ящик (64,6x41,9x90,1 см), три ящика (14,6x41,9x90,1 см):}

_{Декоративный фасад (цельная древесина) — 1,9x49,5x94,6 см — 1 шт.}

_{Передняя стенка (фанера) — 1,9х46,4х88.9 см — 1 шт.}

_{Задняя стенка (фанера) — 1,9х44,4х88,9 см — 1 шт.}

_{Боковые стенки (фанера) — 1,9х46,4х41,9 см — 2 шт.}

_{Декоративные фасады (цельная древесина) — 1,9х17,8х94,6 см — 3 шт.}

_{Передние стенки (фанера) — 1,3х14,6х88,9 см) — 3 шт.}

_{Задние стенки (фанера) — 1,3х12,7x88,9 см — 3 шт.}

_{Боковые стенки (фанера) — 1,9х14,6x41,9 см — 6 шт.}

_{Днища (фанера) — 1,0x41,3x88,9 см — 4 шт.}

_{Двухъярусная кровать — арматура и фурнитура:}

_{Финишные гвозди 38 мм.}

_{Отделочные гвозди 8,8 мм.}

_{Нагели 6,4х32 мм.}

_{Шурупы для гипсокартона 44 мм.}

_{40,6 см металлические боковые направляющие для ящиков.}

_{Шурупы с потайными головками № 10 32 мм.}

_{Шурупы с потайными головками № 10 89 мм.}

_{Шурупы для гипсокартона 32 мм.}

_{71,1 см металлические боковые направляющие для ящиков.}

_{Шурупы 38 мм.}

_{76 мм оцинкованные шурупы..}

_{Шурупы с потайными головками № 6 63 мм.}

_{Деревянные пробки диаметром 10 мм.}

_{Шурупы с потайными головками 50 мм.}

_{Ручки для ящиков — 11 шт.}

Конструкция вертикальной секции двухъярусной кровати

Конструкция верхней кровати

Конструкция верхней кровати

1. Изготовление деталей. Вырежьте боковые стенки, крышу, днище и заднюю стенку в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Выберите в боковых стенках фальцы и пазы, как показано на рисунке «Конструкция вертикальной секции двухъярусной кровати». Выберете также фальц 6х10 мм по внутренним краям верхних кромок боковых стенок. Эти фальцы предназначены для крепления задней стенки.

2. Сборка вертикальной секции. Нанесите клей на фальцы, пазы и края крышки и днища. Соедините детали, укрепив соединения 38 мм финишными гвоздями.

Нанесите клей на фальцы боковых стенок и на задние кромки крышки и днища и установите на место заднюю стенку, укрепив ее 22 мм отделочными гвоздями.

3. Изготовление лицевой рамы. Вырежьте стойки и поперечины в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Пользуясь кондуктором, высверлите гнезда для нагелей диаметром 6,4 мм. Нанесите на нагели клей и вставьте их в гнезда в стойках и поперечинах. Стяните раму ваймами или трубными зажимами. Добейтесь прямоугольности и дождитесь, пока высохнет клей.

4. Крепление лицевой рамы. Нанесите клей на передние кромки вертикальной секции. Затем установите на место лицевую раму, прикрепляя ее 38 мм финишными гвоздями через каждые 30 см.

5. Крепление консолей и направляющих. Сделайте разметку на внутренних поверхностях боковых стенок вертикальной секции. Линии должны идти заподлицо с верхними кромками поперечин и перпендикулярно фасаду. Из досок толщиной 3,2 см вырежьте консоли в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Совместите верхние кромки консолей с линиями разметки и прикрепите их на клею и 44 мм шурупах для гипсокартона. Следуя инструкциям изготовителя и используя прилагаемые шурупы, прикрепите к консолям 40,6 см боковые направляющие для ящиков.

1. Изготовление деталей и сборка. Вырежьте изголовье, изножье, опоры и молдинг в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. В длинной опоре выберите фальцы и пазы, как показано на рисунке «Конструкция нижней кровати». Прикрепите молдинг клеем и 22 мм отделочными гвоздями к верхним кромкам изголовья, изножья и бортика. Нанесите клей на одну из сторон всех четырех опор, а затем склейте друг с другом по две опоры, чтобы получились «сэндвичи» двойной толщины. Укрепите эти клеевые соединения восемью 32 мм шурупами с потайными головками, как показано на рисунке «Конструкция нижней кровати».

2. Установка изголовья и бортика. Аккуратно придвиньте изголовье к углу комнаты. При необходимости, с помощью подкладок выровняйте ее по горизонтали, а потом прикрепите к внутренним стойкам в стене, используя по два 89 мм шурупа на каждую стенную стойку. Состыкуйте бортик с изголовьем и проверьте его горизонтальность. После необходимой подгонки прикрепите бортик к стене 89 мм шурупами.

3. Установка изножья нижней кровати. Нанесите клей на кромку бортика и прикрепите к ней изножье четырьмя 38 мм финишными гвоздями. Используйте угольник, чтобы удерживать изножье перпендикулярно стене, пока вы забиваете гвозди. Затем поставьте изголовье на пол до высыхания клея.

4. Двухъярусная кровать — установка опор. Нанесите клей на два фальца и два паза длинной опоры и вставьте опоры платформы двойной толщины в пазы, а ординарные опоры — в фальцы, укрепляя каждое соединение 32 мм шурупами для гипсокартона. Нанесите клей на обращенную к стене сторону длинной опоры; прижмите собранный промежуточный узел к бортику и укрепите соединение девятью 32 мм шурупами для гипсокартона. Приклейте и укрепите шурупами две ординарные опоры к внутренним сторонам изголовья и изножья.

Прикрепите на опоры 71 см направляющие.

1. Изготовление деталей. Вырежьте стойки, поперечины, фанерные распорки и платформу в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Сборка лицевой рамы. С помощью кондуктора высверлите гнезда для нагелей в стойках и поперечинах. Вставьте нагели в гнезда, нанесите клей и стяните детали друг с другом ваймами или трубными зажимами. Проверьте раму на прямоугольность и оставьте ее в покое, пока не высохнет клей.

3. Крепление лицевой рамы и платформы. Нанесите клей на кромки изголовья, изножья и опоры платформы и прикрепите лицевую раму четырьмя 38 мм финишными гвоздями. Расположите фанерные распорки между опорами платформы так, чтобы их кромки располагались заподлицо попеременно с верхними и с нижними кромками опор. Затем приклейте распорки к внутренней стороне бортика и укрепите каждое соединение четырьмя 32 мм шурупами.

1. Изготовление деталей для верхней кровати. В соответствии с размерами, указанными в списке материалов, вырежьте изголовье и внутренний бортик, две опорные доски и пять перекладин из стандартных досок 5x10 см, а также днище из фанеры толщиной 6 мм.

2. Крепление изголовья и бортика. Расположите верхнюю кромку изголовья на горизонтальной линии, проведенной на высоте 143 см, и прикрепите изголовье к стене, ввинтив по одному 89 мм шурупу с плоской головкой в каждую стенную стойку. Прикрепите бортик шурупами к смежной стене.

3. Сборка рамы кровати. Соедините перекладины с опорной доской, используя два 76 мм шурупа или 89 мм гвоздя на каждое соединение и располагая перекладины так, как показано на рисунке «Конструкция верхней кровати». Таким же образом прикрепите вторую опорную доску. Измерьте диагонали и убедитесь, что рама верхней кровати получилась прямоугольной. Клеем и 38 мм шурупами, расположенными через каждые 30,5 см, прикрепите к раме днище.

4. Установка рамы. Установите вертикальную секцию. Пригласив кого-нибудь в помощники, поставьте один конец рамы на верх вертикальной секции. Выровняйте раму по горизонтали, а затем укрепите ее на стенах, ввинтив в каждую стенную стойку по два 89 мм шурупа.

5. Крепление вертикальной секции. Прикрепите вертикальную секцию к раме двумя 38 мм шурупами, ввинтив их сквозь крышку секции в раму кровати. Прикрепите верхнюю секцию к стенной стойке тремя 89 мм шурупами.

6. Установка бортика и изножья. Вырежьте внешний бортик. Со стороны стены его торец должен быть прямым, а с другой стороны — скошенным под углом 45°. Нанесите клей на кромки внешней опорной доски и изголовья и прикрепите бортик 38 мм финишными гвоздями. Скосите под углом 45° один торец изножья, затем тщательно измерьте расстояние от скошенного конца внешнего бортика до стены. Подрежьте другой конец изножья до этой окончательной длины. Нанесите клей на торец внутреннего бортика, внешнюю сторону распорки и скошенные торцы изножья и внешнего бортика, а потом прибейте изножье 38 мм финишными гвоздями.

7. Изготовление и установка платформы. Вырежьте платформу из 13 мм фанеры. Нанесите клей на верхние кромки рамы, уложите сверху платформу и прибейте его 38 мм финишными гвоздями, вбивая их через каждые 30 см.

1. Изготовление деталей. Вырежьте боковины и перекладины в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Разметка пазов для ступенек. Сложите обе боковины друг с другом, выровняйте концы и сожмите двумя струбцинами, расположив их по концам «сэндвича». С помощью столярного угольника нанесите семь линий на расстоянии 20,3 см друг от друга. Первая линия должна быть на высоте 20,3 см от нижних концов. Под каждой линией проведите вторую линию на расстоянии 64 мм.

3. Выбирание пазов для ступенек. Установите дереворежущий станок на пропил глубиной 38 мм. Используя косой наугольник в качестве направляющей, сделайте пропилы по внутренним сторонам нанесенных линий. Затем за несколько проходов выберите древесину между двумя соседними пропилами и доведите пазы с помощью стамески.

4. Разметка и выбирание пазов для перекладин. Переверните скрепленные боковины и на обратной стороне проведите две линии на расстоянии 64 мм от концов. Затем выберите древесину от линий до концов боковин таким же образом, как при выбирании пазов для ступенек.

5. Зенковка и высверливание отверстий в ступеньках и перекладинах. Используя 9,5 мм зенкер, раззенкуйте по два отверстия на каждой ступеньке и перекладине. Центры отверстий должны располагаться на расстоянии 19 мм от каждого конца и на таком же расстоянии от верха и низа каждой детали. Раззенкуйте по два отверстия в каждой перекладине. Эти отверстия должны располагаться посередине перекладин и отстоять на 7,6 см от каждого конца. Затем высверлите в центре каждого раззенкованного отверстия сквозное отверстие, используя сверло диаметром

6. Крепление ступенек и перекладин.

Нанесите клей на перекладины. Установите их на место и укрепите четырьмя 64 мм шурупами. Установите на место ступеньки, закрепив каждую клеем и двумя 64 мм шурупами.

7. Установка лестницы. Прикрепите лестницу к вертикальной секции четырьмя 64 мм шурупами. Закройте все раззенкованные отверстия для шурупов деревянными пробками на клею. Когда клей высохнет, обрежьте пробки заподлицо и отшлифуйте наждачной бумагой, если это необходимо.

Конструкция лестницы для двухъярусной кровати

Ограждение для верхней кровати

1. Изготовление деталей. Вырежьте ограждение изножья, боковое заграждение и девять опор в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Один из концов каждой опоры скосите под углом 45°. Раззенкуйте и высверлите отверстия под два шурупа на каждом конце опоры.

2. Крепление опор. Прикрепите две опоры на расстоянии 15,2 см от концов ограждения изножья и на расстоянии 38 мм от верхней кромки ограждения, используя для каждой опоры по два 50 мм шурупа. Затем прикрепите центральную опору, а потом обе оставшиеся опоры с обеих сторон от центральной на расстоянии по 30,5 см от центральной.

3. Установка ограждения. С помощью клея и двух 50 мм шурупов прикрепите боковое ограждение к бортику, а ограждение изножья — к изножью, оставив щели шириной 76 мм между ограждением и бортиком и между ограждением и изножьем.

4. Скрытие отверстий под шурупы. Закройте отверстия под шурупы 10 мм деревянными пробками на клею. Когда клей высохнет, срежьте пробки заподлицо и отшлифуйте наждачной бумагой до гладкости.

Изготовьте ящики для вертикальной секции и для нижней кровати. Декоративные фасады ящиков сделайте из цельной древесины, остальные части — из фанеры. На передние стенки выдвижных ящиков наложите фасады.

Делая выдвижные ящики своими руками следите за тем, чтобы ящики получились строго прямоугольными. Если ящик не прямоугольный, он просто не будет функционировать.

Окончательно отделайте все поверхности, фасады двухъярусной кровати, перед тем как крепить ручки и металлические направляющие. При креплении пользуйтесь прилагаемыми шурупами.

_{http://2proraba.com/dvukhjarusnaja-krovat-svoimi-rukami.html}

Если в доме не наточены ножи

Заточные работы осуществляются с помощью абразивных инструментов. Они подразделяются по материалу, из которого изготовлены, зернистости, связке, твердости, структуре, форме и размерам. Абразивные материалы по содержанию основного компонента различают на электрокорундовые, карбид-кремниевые, алмазные и эльборовые, а их в свою очередь подразделяют на естественные и искусственные (синтетические).

Зернистость инструмента имеет большое значение с точки зрения работоспособности круга. Так, с увеличением ее и остроты граней зерен растет съем металла и производительность шлифования. И, наоборот, чем меньше зернистость шлифовального круга, тем меньше шероховатость обработанной поверхности, так как царапины от мелкого зерна тоньше и наложены очи чаще.

Связка, которую используют для изготовления абразивных кругов, может быть керамической (К), бакелитовой (Б) и вулканитовой (В), а для алмазных и эльборовых инструментов она, кроме того, бывает и на металлической основе (М). Твердость абразивного инструмента— это сопротивляемость связки вырыванию зерен с его поверхности под влиянием внешних сил. Чем тверже круг, тем труднее это сделать. Существуют следующие группы твердости абразивных кругов и области их применения: весьма мягкие (ВМ1, ВМ2) и мягкие (M1, М2, М3), используемые для обработки трердых сплавов, минералокерамики, чугуна, сплавов цветных металлов; среднемягкие (СМ1, СМ2) — для тех же самых материалов, а также быстрорежущей стали; средние (C1, С2) — для конструкционной, быстрорежущей стали и бронзы; среднетвердые (СТ1, СТ2, СТЗ) и твердые (Т1, Т2) — для конструкционной стали; весьма твердые (ВТ1, ВТ2) — для правки абразивных кругов и других целей. Указанные цифры характеризуют твердость инструмента в порядке ее возрастания.

Форма и основные размеры шлифовальных кругов стандартизированы. Данные о них можно найти в специальных справочниках. Мы же приведем только названия кругов, применяемых для заточки дереворежущего инструмента:

— плоские прямого профиля, используемые в зависимости от их толщины для заточки ножей с прямолинейной режущей кромкой, ленточных пил, фрез, резки металла;

— плоские конического профиля — для заточки пил, сверл, мелкого инструмента;

— кольцевые — для заточки ножей;

— чашечные цилиндрические и чашечные конические — для заточки ножей и фрез по задней поверхности;

— тарельчатые — для заточки пил и фрез малого диаметра;

Абразивные круги имеют свою маркировку. На них указывают товарный знак предприятия — изготовителя, шлифовальный материал, зернистость, связку, степень твердости, классы точности и дисбаланса, допустимую окружную скорость, типоразмеры и пр. Для кругов диаметром менее 40 мм маркировку наносят на упаковку. В некоторых случаях при заточке режущего инструмента, особенно малых пил и фрез, применяют армированные отрезные диски, прямое назначение которых разрезание и шлифование металла (см. табл.)

Для заточки твердосплавного дереворежущего инструмента, а также доводки всех его видов широко используют алмазные круги таких типов, как плоские прямого профиля, плоские с выточкой, чашечные конические, тарельчатые конические. При заточке и доводке режущих инструментов пользуются также шлифовальными брусками различных типов: круглыми, полукруглыми, прямоугольными, квадратными, треугольными, «лодочкой». Ими устраняют заусенцы с лезвий, придают большую остроту режущим кромкам. Такие бруски незаменимы при изготовлении фасонных стамесок и профильных ножей.

Для шлифования древесины, металла, пластмассы, отделочных покрытий, заточки и доводки ножей, фрез, стамесок применяют и шлифовальные шкурки. Они состоят из тканевой и бумажной основы с наклеенными зернами из абразивных материалов: стекла, кремния, гранита, кварца, электрокорунда, карбида кремния и др. Шкурки выпускают в виде рулонов, листов, полос, дисков и пр. Абразивный слой на них бывает и рельефный. В зависимости от величины зерен их различают по номерам— чем выше номер, тем мельче зерно. Шкурки выбирают в зависимости от вида шлифования: вначале используют крупнозернистые, а на завершающих стадиях — с меньшим зерном. В зависимости от связки они могут работать всухую или с охлаждением, т. е. среди них встречаются обыкновенные либо водостойкие. Необходимые данные о шкурке указывают на ее оборотной стороне.

В процессе доводки инструментов и особенно их отделки нередко применяют шлифовальные порошки и пасты. Порошки состоят из тех же абразивных материалов, какие наносят на шкурки, а также крокуса, пемзы и пр. Пасты готовят чаще на основе окиси хрома. К их числу относится широко известная паста ГОИ.

В любительской практике иметь большой набор шлифовальных инструментов. Опыт убеждает, что этот набор зависит от видов деревообработки, которыми занимается умелец. Если, например, он только пилит и строгает, а круглые пилы и строгальные ножи затачивает в специализированной мастерской, то ему достаточно иметь электроточило с двумя кругами разной зернистости и твердости для заточки и правки слесарного инструмента, если же он сам готовит пилы и ножи к работе, то ему не обойтись без чашечного и тарельчатого кругов. Если же он к тому же занимается токарным ремеслом и сам делает фасонные стамески, то ему обязательно потребуются профильные круги небольшого диаметра и фигурные бруски. Подобные комбинации могут быть самыми разными.

Встречаются мастера, которых не удовлетворяет ассортимент выпускаемого абразивного инструмента, они сами конструируют и делают его с учетом своих запросов. Среди подобных изделий можно встретить, например, тонкие круги небольшого диаметра, склеенные эпоксидным клеем из двух наждачных шкурок; их применяют для заточки круглых пил и металлорежущих фрез с мелкими зубьями. В большом ходу различные по форме абразивные головки. Их обычно делают из обломков шлифовальных кругов и насаживают на оправки-хвостовики для закрепления в сверлильных или цанговых патронах.

Очень полезными в ряде случаев оказываются самодельные инструменты лепесткового типа, шлифовальные колодки, брусочки разной формы, оклеенные наждачной бумагой. Нет нужды продолжать этот перечень, каждый желающий сам сможет изготовить для себя то, что ему требуется в данный момент.

Однако снова вернемся к абразивному кругу. Прежде, чем пользоваться им, его внимательно осматривают, проверяют на отсутствие в нем трещин. Для этого круг подвешивают и простукивают деревянным молотком: целый круг издает чистый звук, а с трещиной — дребезжащий. Последний сразу же разбивают, чтобы он случайно не оказался на заточном станке.

На шпиндель круг устанавливают между двумя фланцами, обработанными с высокой точностью, диаметром не менее 1/3 круга. Между ними и кругом обязательно должны быть помещены прокладки из эластичного материала (картона, резины и др.) диаметром несколько большим, нежели диаметр фланцев. Круг должен быть посажен на вал с зазором 0,6–0,8 мм, чтобы в случае нагрева в процессе заточки его не разорвало. Если же отверстие в нем больше диаметра вала, необходимо применить переходную втулку из алюминия или пластмассы, которая должна входить в отверстие без усилия. Длина ее несколько меньше ширины круга, чтобы он не проворачивался между фланцами. Иногда при этом достаточно бывает обернуть вал бумажной лентой в направлении его вращения. Если же диаметр посадочного отверстия круга меньше, чем диаметр вала, то его растачивают до получения необходимого зазора. Важно и то, чтобы круг не имел эксцентриситета и биений. С этой целью его поворачивают вокруг оси или помещают дополнительные прокладки между ним и фланцами, а иногда и протачивают. В положении минимальных биений круг и его арматуру помечают краской, что позволяет при повторной установке их на шпиндель сохранить первоначальное сбалансированное положение.

При установке круга на вал электроточила нельзя чрезмерно затягивать его между фланцами. Вместе с тем необходимо исключить самоотворачивание зажимной гайки. При правой резьбе круг должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него с торца, а при левой резьбе — по часовой стрелке. Иногда самоотворачивание основной гайки исключается применением пружинной шайбы и контргайки. В заключение шлифовальный круг, установленный на точило, испытывают на прочность, заставляя его не менее 2 минут вращаться вхолостую на рабочей скорости.

Круг периодически чистят и правят для восстановления его режущих свойств, которые снижаются вследствие засаливания поверхности и затупления зерен, а также для придания ему первоначального профиля. Формируют периферийный профиль круга с помощью черного или зеленого корундового камня или, что лучше, специального алмазного карандаша. Последний инструмент может заменить и алмаз в своей оправке, извлеченный из стеклореза. Чтобы от абразивного круга было меньше вредной пыли, его рекомендуется подержать в расплавленной канифоли 2–3 минуты или смазать трансформаторным, веретенным или даже растительным маслом. Обработанный таким образом круг и служит дольше.

_{http://www.stroy-market.com/content/view/2121/44/}

Виды абразивной обработки:

• шлифование круглое — обработка цилиндрических и конических поверхностей валов и отверстий;

• шлифование плоское — обработка плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей;

• шлифование бесцентровое — обработка в крупносерийном производстве наружных и внутренних поверхностей (валы, обоймы подшипников и др);

• шлифование бесцентровое лентой — наружные поверхности, в том числе, сложные профили;

• шлифование лентой сложных профилей — например шлифование лопаток турбин;

• отрезание и разрезание заготовок — заготовительное и монтажное производство, демонтаж конструкций;

• притирка — абразивное притирание поверхностей (например седло и игла дизельной форсунки);

• гидроабразивная обработка — струйная и галтовка (отливки, поковки, метизы и др); пескоструйная обработка — очистка субстратов от старой краски, ржавчины, окалины и других загрязнений, а также сглаживание поверхностей и очистка отливок и поковок;

• ультразвуковая обработка — пробивка отверстий в твёрдых сплавах, извлечение сломанного инструмента, изготовление штампов;

• магнитно-абразивная обработка — обработка магнитно-абразивным порошком в магнитном поле;

• хонингование — обработка отверстий (цилиндры двигателей, насосов и др); полирование — придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска;

• суперфиниширование — окончательное придание наружным, внутренним и сложным профилям высочайшей точности и чистоты поверхности, в том числе алмазное суперфиниширование (точные механизмы, инструмент, детали особо точных приборов, инструментов, оружия и т. д.).