Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007)

Лестницы

А.А.Савельев

_{Окончание. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 2, 3, 4, 2006.}

Одним из стилей в дизайне жилых интерьеров является хай-тек. В интерьере декором становятся конструктивные узлы, крепеж, всевозможные сочленения и заклепки. Органично вписываются в такой интерьер лестницы на больцах.

Открытая лестница на больцах выглядит легкой и прозрачной. Благодаря своей воздушности лестница идеально подходит для городских квартир, она занимает мало места и не затемняет помещение.

Лестница может быть изготовлена с одной тетивой (или косоуром), расположенной вдоль одной стороны ступеней. Либо эта сторона опирается непосредственно на стену. Противоположная часть ступеней таких лестниц крепится благодаря стойкам перил, как изображено на рис. 77, 78.

Рис. 77. Лестница на больцах:

_{а — общий вид; б — узел крепления ступени к пристенной тетиве (вариант); в — то же, к стене; 1 — ступень; 2 — деталь крепления; 3 — винтовой анкер; 4 — тетива; 5 — штукатурка; 6 — кирпичная стена; 7 — выравнивающие деревянные прокладки; 8 — фиксирующий шуруп; 9 — фиксирующая втулка}

Рис. 78. Лестница на больцах, варианты узлов:

_{а — крепление ступени к пристенной тетиве; б — крепление ступеней к стойкам ограждения (балясинам); в — крепление стоек ограждения (балясин) к перилам; 1 — ступень; 2 — болт; 3 — винтовой анкер; 4 — тетива; 5 — штукатурка; 6 — кирпичная стена; 7 — выравнивающие деревянные прокладки; 8 — сварной шов; 9 — перила; 10 — перила из клееной древесины; 11 — резьбовая втулка (гайка); 12 — фиксирующая втулка; 13 — стойка ограждения: 14 — стальная полоса}

Для того чтобы построить такую лестницу, вначале изготавливают тетиву с пазами для врезки ступеней или другими узлами крепления ступеней и заготавливают ступени. Нижнюю ступень фиксируют одним концом к тетиве, а другой конец ступени крепят к нижней опорной стойке (балясине) перил. Нижняя опорная балясина крепится к полу при помощи болта, который монтируют перед установкой стойки после предварительной разметки. Нижнюю ступень скрепляют с опорной балясиной при помощи шурупов и болтов.

Вторую ступень после закрепления одним концом на тетиве крепят при помощи промежуточных стоек перил, причем передний край ее опирается на заднюю часть нижней ступени, а средняя часть подвешивается к поручню при помощи промежуточной стойки (балясины) перил. На задний край второй ступени опирается передний край следующей ступени и так далее до самого верха. Промежуточные стойки перил в этом случае лучше всего изготавливать из пруткового металла диаметром не менее 16 мм с резьбой на концах. Но могут быть применены и другие виды ограждений, например, светопрозрачное ограждение (рис. 77,а).

В ступенях должны быть просверлены отверстия с диаметром, соответствующим диаметру стойки. Снизу между ступенью и гайкой устанавливают металлические шайбы с отверстиями, соответствующими отверстиям проступи (ступени). В местах опирания одной ступени на другую (между проступями) на стойку надевают втулку с внутренним диаметром, соответствующим диаметру стойки, и длиной, равной расстоянию между проступями. Такие втулки изготавливают из металлической трубы.

Крепление ступеней к ограждению может быть усилено стальными полосами. В этом варианте ступень как бы висит в своеобразной «люльке».

Опишем пример построения лестницы на больцах в сложных строительных условиях.

Предположим, необходимо построить лестницу, вписав ее в заранее оставленный лестничный (этажный) проем при том условии, что этажный проем был оставлен в процессе строительства и расширить его или передвинуть границы не представляется возможным, то есть нужно вписать лестницу в то, что мы имеем. Здесь нужно оговориться: для примера автором сознательно выбраны минимально допустимые размеры проема и максимально возможная для данной лестницы высота этажа, то есть уменьшение размеров открытого проема или увеличение высоты этажа делает невозможным размещение нормальной лестницы. В уменьшенных, от предложенного ниже примера, габаритах возможны будут только лестницы типа «утиный шаг» или приставные лестницы, которые в данной статье не рассматриваются.

Все нижеприведенные вычисления приведут нас к одному неутешительному выводу: лестницу нужно проектировать вместе с домом, оставленный проем слишком мал и нормальную лестницу в него не впишешь. Поэтому попробуем спроектировать лестницу с наименьшими потерями комфорта.

При данном расчете рассматриваем лестницу сверху вниз. При расчете и замерах постарайтесь добиться того, чтобы полученные цифры имели погрешность на точность не более 1 мм. Например, 225 мм (22,5 см) или 226 мм (22,6 см). Если погрешность расчетов будет более 1 мм, ступени и лестницу будет сложно изготовить. Толщину ступени или высоту лестницы измеряют рулеткой, а точность рулетки ограничена миллиметром.

Алгоритм расчета:

1. Тщательно вымеряем высоту этажа (Н).

2. Вымеряем толщину этажного перекрытия (h).

3. Вымеряем габариты этажного проема (длину С и ширину К).

4. Вычисляем высоту помещения в свету (расстояние от пола до потолка), Н_пом. = Н — h.

5. Рассчитываем высоту, которую должна потерять лестница при спуске, чтобы обеспечить минимально допустимый просвет между лестницей и перекрытием 1,9–2,0 м. (Н_{просвета} = 2,0 + h).

6. Произвольно принимаем ширину проступи; она может находиться в интервале от минимально возможной — 20 см, до нормальной 30–32 см.

7. Рассчитываем количество проступей, умещающихся по длине открытого проема, при выбранной нами ширине проступи (Ь).

8. Рассчитываем предварительный вертикальный шаг проступей (высоту подступенка) в открытом проеме (а = Н_{просвета}:Ь).

9. Вычисляем количество проступей во всей лестнице в целом (Р = Н:а).

10. Принимаем целое количество ступеней В сторону уменьшения.

11. Рассчитываем окончательный вертикальный шаг ступеней (высоту подступенка), разделив высоту этажа на количество^-проступей плюс 1, то есть: а = Н:(Р + 1), так как вертикальных шагов в лестнице такой конфигурации больше, чем горизонтальных шагов, на единицу.

12. Проверяем расчет на соблюдение габаритных норм.

Прежде чем начать детальное описание расчета лестницы в открытый проем, опять необходимо оговориться. Расчет любой лестницы — процесс творческий и чаще всего строго индивидуален. Он учитывает ряд неописанных здесь факторов. Таких как направление движения, наличие стен, окон, дверей, обшей планировки помещения и пр. и пр.

Допустим, необходимо вписать лестницу в проем длиной 2 м 5 см и шириной 1 м, высота этажа равна 2 м 70 см, высота перекрытия — 30 см (рис. 79).

Рис. 79. Расчет лестницы в заданном проеме

Вычисляем высоту, которую должна потерять лестница при спуске для обеспечения просвета между лестницей и перекрытием: Н_просв. = 2,0 м + 0,3 м = 2,3 м.

При длине открытого проема 205 см произвольно примем ширину проступи равной 25 см, причем 5 см из них пустим внахлест под верхнюю проступь. Таким образом, самая верхняя проступь будет иметь ничем не закрытую ширину 25 см, все остальные проступи тоже будут иметь ширину 25 см, но они будут закрыты верхней проступью на 5 см и реальная их ширина в плане составит 20 см.

Примечание:

1. При таких размерах открытого проема задача расчета сводится к выбору между «двух зол». Например, можно рассчитать ширину проступи без нахлеста, но в этом случае по крутой лестнице будет затруднен не только спуск, но и подъем.

2. Для упрощения расчета ширину верхней проступи принимайте такой, чтобы после вычисления разницы полученное число хорошо делилось на ширину последующих проступей. А в последующих вычислениях ее можно было бы уменьшить и раскидать «лишние» сантиметры на нижние проступи. Например, в нашем вычислении ширина верхней проступи равна 25 см, а нижние проступи в плане имеют 20 см. Если бы наша лестница проектировалась не как лестница на больцах, в которой нахлест ступеней конструктивно необходим, то «лишние» пять сантиметров можно было бы раскинуть на все проступи лестницы, увеличив тем самым ее комфортность. Конечно, пять сантиметров не та цифра, на которую можно серьезно рассчитывать, но в вычислениях могут быть использованы куда более серьезные величины, позволяющие увеличивать ширину проступей. А в лестницах, проектируемых в стесненных условиях, порой и один сантиметр увеличения ширины проступи добавляет ей комфортности.

Таким образом, в проеме длиной 205 см и при ширине проступи в плане 20 см должно уместиться 10 проступей ((205 — 5 см):20 см = 10 шт.).

Эти десять проступей при спуске должны потерять 2,3 м высоты, чтобы одиннадцатая сверху проступь «нырнула» под перекрытие и расстояние между десятой проступью и потолком составило не менее 1,9–2,0 м. Таким образом, вертикальный шаг проступей должен составить 23 см (230:10 = 23 см). Однако эта цифра не окончательная.

Поделим высоту этажа 270 см на вычисленную высоту вертикального шага ступеней 23 см, получим 11,7 шт. ступеней. Так не бывает. Количество ступеней должно быть целым числом, а вертикальный шаг не должен изменяться на протяжении всей лестницы.

Примем целое количество ступеней в сторону уменьшения, в нашем случае это составит 11 проступей и 12 подступенков. Просчитаем вертикальный шаг ступеней, он составит 270:12 = 22,5 см. Общая длина лестницы будет таким образом равна 11 х 20 см = 240 см + 5 см = 220 см.

Проверяем расстояние между десятой проступью и потолком. Десятая проступь сверху — это вторая проступь снизу. Значит, она будет располагаться на высоте 45 см от пола. Выходит, что до потолка остается 240 — 45 = 195 см, что соответствует норме. При длине открытого проема 205 см под перекрытие, как и предполагалось, «ныряет» одиннадцатая ступень сверху. Проверяем длину шага лестницы по формулам 1, 2. Длина проступи без учета перехлеста ступеней — 20 см, вертикальный шаг ступеней (высота подступенка) — 22,5 см. Выходит, что длина шага ступени составит 20 + 22,5 = 42,5 см. Все результаты близки к норме.

Лестница вписалась в оставленный проем. Но при этом крутизна лестницы составила чуть более 45°; пятисантиметровый перехлест ступеней позволяет осуществлять относительно безопасный подъем, но нисколько не помогает спуску. Спуск с лестницы будет неудобен. Уменьшать ширину ступени категорически не рекомендуется. При спуске с лестницы под ногой находится всего двадцатисантиметровая проступь, уменьшать некуда. Двадцать сантиметров — это 32–33 размер обуви. На ступень практически невозможно нормально поставить ногу. Высота вертикального шага составляет почти 23 см, придется довольно высоко задирать ноги при подъеме по лестнице. Увеличить ширину проступи и тем самым уменьшить общую крутизну лестницы не позволяет длина проема. Впрочем, если жители дома не отличаются высоким ростом, можно «увести» под перекрытие 9-ю ступень, тогда размер проступи увеличится и лестница станет более пологой, но гостям, рост которых превышает 173 см, не позавидуешь, они будут разбивать голову о перекрытие.

Вот такие сюрпризы можно получить, оставив проектирование лестницы «на потом» и оставив проем под лестницу «на глазок». Обычно в таких случаях в лестницах делают проступи типа «утиный шаг», название которого говорит само за себя. Впрочем, будем надеяться, что ваш лестничный проем составляет хотя бы 2,5 м длины.

Еще более усложним задачу.

Предположим, что подъем по лестнице нужен в другую сторону, то есть лестницу нужно не просто вписать в этот проем, а еще и повернуть (рис. 80).

Рис. 80. Расчет поворотной лестницы в заданном проеме:

_{а — расчетная схема; б — габариты лестничного проема; в — схема расположения прямой лестницы; г — расчленение лестницы; д — проектирование поворота; е — увеличение ширины проступей; ж — сдвиг нижней части лестницы; з — вертикальный разрез; и — ступени крупным планом}

Для расчета поворотной лестницы не существует единого алгоритма вычисления, ее расчет строго индивидуален и зависит от многих факторов. Далее, в качестве примера, будет описан один из вариантов расчета лестницы, который, в свою очередь, может иметь несколько подвариантов.

Сначала определим предварительную ширину лестницы. Она зависит от ширины проема с учетом прохождения поручня. В открытый этажный проем шириной 1 м для обеспечения 10-сантиметрового зазора между поручнем и кромкой проема можно вписать лестницу шириной не более 90 см.

Лестница с поворотом состоит из двух пересекающихся лестниц, в нашем случае пересечение лестниц происходит под прямым углом, а место пересечения образует квадрат со сторонами 90 см. В месте пересечения лестниц располагают от 2 до 4 забежных ступеней. По сути, мы имеем дело с сегментом винтовой лестницы, расчет которой был приведен выше.

Произвольно принимаем количество забежных ступеней в квадрате пересечения лестниц равным трем. Подсчитываем длину хорды на средней линии движения. Средняя линия находится на расстоянии 45 см от центра закругления (на самом деле это немного не так, человек на повороте отклоняется в сторону, но для простоты будем считать, что средняя линия движения находится там, где находится середина радиуса закругления, то есть в 45 см от центра). Три забежных ступени делят квадрат на углы, равные 90°:3 = 30°. Значит, длина хорды по средней линии движения будет равна: L = 2R∙sin α/2 = 90 см х 0,258 = 23,3 см (sin 15° = 0,258; sin 11,25" = 0,195; sin 22,5° = 0,383). Из расчета получилось, что ширина забежных проступей на средней линии равна 23,3 см. Эта цифра нас вполне устраивает.

При расчете количества ступеней в квадрате пересечения лестниц за основу были выбраны три ступени (с таким же успехом могли быть выбраны две или четыре). Расчленяем лестницу на три части: пять ступеней верхней части лестницы и по три для нижней и поворотной части. Нижнюю часть лестницы поворачиваем и переносим к верхней части. В квадрате пересечения лестниц рисуем дугу с радиусом, равным ширине лестницы, и делим ее на три равных части. Рисуем контур забежных ступеней.

Читатели, дружащие с простейшими формулами тригонометрии, а именно с формулой косинусов прямоугольного треугольника и теоремой Пифагора, могут все чертежи изображать схематично и производить вычисления на кончике пера. Остальным рекомендуется производить расчет лестницы, графическим способом изображая лестницу в масштабе на миллиметровой бумаге.

При вычислениях обнаруживается, что для размещения пяти верхних ступеней лестницы появляется запас длины. Квадрат пересечения занимает 90 см длины проема, пять ступеней — 105 см. При длине проема 205 см остаются незадействованными еще 10 см. Раскинем их на верхнюю лестницу, не пропадать же добру. Лучше всего их раскинуть на четыре ступеньки, а верхнюю оставить без изменений. Таким образом, верхняя проступь у нас останется шириной 25 см, а нижние будут теперь в плане по 22,5 см. При перехлесте проступей, равном 5 см, ширина проступей составит 27,5 см. Лестница стала чуть-чуть удобнее.

Правилами не запрещено, но и не приветствуется, изменение ширины проступей на протяжении длины лестницы. Если бы такое запрещение было, нельзя было бы проектировать забежные ступени и промежуточные площадки. Поэтому растянем ширину проступей и нижней лестницы до 22,5 см. При этом обнаруживается, что под перекрытие частично уходит 9-я проступь, расстояние между верхней пластью которой и потолком составляет 1,725 м, что совершенно недопустимо. Выходит, что нижнюю часть лестницы нужно вдвигать под проем до тех пор, пока под перекрытием не останется 10-я проступь, расстояние между которой и потолком составляет норму и равно 1,95 м.

Далее возможны варианты. Можно уменьшить ширину всей лестницы до 77,5 см. В этом случае лестница получится узкой, но все ступеньки идеально впишутся в оставленный проем. Или заменить одну прямую проступь на забежную. Внешне это напоминает автомобильную аварию, нижняя часть лестницы въезжает в «квадрат пересечения» и сминает находящиеся там ступени. На языке строгой геометрии, «лишние» 125 мм ширины проступей должны быть поглощены забежными ступенями квадрата пересечений. А попросту, нужно сдвинуть внешнюю часть всех забежных ступеней на 125 мм. Здесь опять возможен вариант, цифрой длины смещения ступеней можно поиграть, произвольно увеличивая ее до тех пор, пока не вырисуется идеальное для этих габаритов лестницы. Но в данном примере этот случай не рассматривается, чтобы не запутывать для читателя решение. И без того пример получился довольно сложным.

Для облегчения совести можно просчитать новую длину хорды средней линии движения, но даже из рисунка видно, что изменилась она незначительно. Но, если честно, считай не считай, выбор при таких габаритах оставленного проема невелик: либо нормальной ширины проступи и голова упирается в потолок, либо узкие проступи и затруднительный спуск,

В заключение расчета поворотной лестницы увенчаем ее тремя опорными балясинами, причем средняя балясина будет элементом винтовой лестницы. Нахлест в забежных ступенях нужно сделать в удаленной части проступи. Размер нахлеста принять конструктивно, то есть сделать его таким, чтобы он обеспечивал ширину узкой части достаточной для опирания на балясину. Например, при сечении балясины 10 х 10 см ширина узкой части забежной проступи должна быть 10 см, широкую часть проступи нужно оставить без изменений.

Строительство лестницы начинаем с изготовления тетив.

Для определения размеров тетив графическим способом на разрезах лестницы соединяют линией точки а, Ь, с, d, е, f. К полученным линиям проводят параллельные линии к нижним кромкам ступеней. Затем тетивы измеряют и переводят в соответствующий масштаб. Данный способ позволяет спроектировать тетиву, расположенную заподлицо к ступеням; если по эстетическим соображениям нужно, чтобы тетива выступала выше ступеней, ее ширину увеличивают на соответствующее расстояние.

Размеры тетивы можно определить более точно эмпирическим путем Нам известны все высоты и длины, известны размеры ступеней и их расположение. Подсчитать размеры тетивы, используя только теорему Пифагора, совсем несложно, находить длину гипотенузы умеют почти все.

В любом случае при определении размеров лестницы, будь то тетивы, ступени, балясины и т. д., нужно не забывать делать припуски на последующую распиловку, острожку и другие столярные работы.

Далее тетивы размечают под ступени Это делают с помощью шаблона по технологии лестниц по тетивам, описанний выше Крепление ступеней к тетивам нужно делать таким, чтобы обеспечить невыпадение ступеней. Главное отличие лестниц на больцах и тетиве от лестниц на двух тетивах состоит в том, что в первых возможно боковое смещение ступеней. Ступени для того и крепят одной стороной к тетивам или к стене, чтобы обеспечить лестнице жесткость. Варианты крепления ступеней к больцам, тетивам и стенам изображены на рис. 77, 78.

После изготовления разметки и установки тетив приступают к установке опорных балясин. Опорные балясины должны быть укреплены с особой тщательностью и надежностью — они будут принимать на себя половину веса лестницы и передвигающихся по ней людей. Обычно нижнюю стойку крепят к лагам пола с помощью металлических кронштейнов. Если же полы бетонные, то стойку можно закрепить при помощи закладных болтов или кронштейнов, предварительно забетонированных в основание пола.

Крепление верхней стойки ограждения зависит от конструктивного исполнения междуэтажного перекрытия. Вариант болтового крепления к деревянному перекрытию показан на рис. 81; или стойку закрепляют к потолочным балкам при помощи металлических кронштейнов и шурупов.

Рис. 81. Построение лестницы в заданном проеме:

_{а — общий вид; б — вариант крепления верхней балясины и перил; в — вариант крепления перил}

В железобетонных перекрытиях сначала крепят металлический уголок при помощи дюбелей. Стойку ограждения прикручивают к уголку при помощи болтовых соединений. Болтовой способ закрепления стойки считается наиболее надежным.

Затем устанавливают поручень и больцы. Между двумя стойками прокладывают поручень, служащий опорой для промежуточных стоек перил (больцев), к которым, в свою очередь, крепят ступени. Существует несколько способов крепления ступеней лестницы при помощи стоек ограждения. Суть подобных креплений заключается в том, что передняя кромка верхней ступени опирается на заднюю кромку нижней ступени через стойку ограждения. Затем вся система закрепляется на продольном поручне.

Поручень чаще всего применяют изготовленным из металла с последующей деревянной облицовкой. Поручень работает на изгиб, он принимает на себя вес лестницы и передает его на опорные балясины. К его конструкции и креплению также нужно отнестись с особым вниманием. А вообще-то в лестнице нет ненагруженных элементов и с должным почтением нужно относиться к любой ее части. Поручень может быть выполнен из клееной древесины. В этом случае его высота и ширина выбираются такими, чтобы была обеспечена остойчивость поперечного сечения.

К сведению: обеспечением устойчивости строительного элемента называются мероприятия, не позволяющие этому элементу упасть. Обеспечение остойчивости подразумевает недопущение деформаций относительно оси (отсюда и слово, — ос(ь)тойчивость), попросту, недопущения непредусмотренных изгибов. Словом, не нужно нам, чтобы поручень под действием нагрузки изогнулся пропеллером.

Чаще всего подмости для сборки лестницы не требуются. Сборку лестницы начинают с нижней ступени, прикрепив ее к больцам и косоуру или стене. Возможны варианты дополнительного крепления первой ступени к опорной стойке при помощи болтового соединения. Такая необходимость возникает потому, что первая ступень оказывает значительное влияние на жесткость конструкции при возможных горизонтальных нагрузках на лестницу. Вторая ступень в своей консольной части опирается своей передней кромкой на заднюю часть первой ступени. Для этого на стойку ограждения, идущую от задней кромки первой ступени, надевают распорную втулку, изготовленную из металла или древесины. Длина распорной втулки должна строго соответствовать высоте подступенка. Неподвижность соединения достигается благодаря контргайке, накрученной на стойку со стороны верхней плоскости второй ступени. Заднюю часть второй ступени подвешивают к поручню на одной или 3 стойках ограждения. Таким образом, получается довольно надежная опора, противодействующая опрокидыванию ступени. Монтаж следующих ступеней продолжают в такой же последовательности до самого верха лестницы.

В лестницах без пристенной тетивы предусматривают крепление ступеней к стене. Возможны и различные варианты подвешивания их на больцах к конструкциям ограждения с обеих сторон. Метод крепления ступеней к стене считается наиболее надежным и может быть выполнен несколькими способами. Первый способ заключается в заделывании концов ступеней в массив стены при помощи цементного раствора. Для этого в стене выбивают пазы по размерам проступей, в которые вставляют торцовые части ступеней. После окончания монтажа лестницы зазоры между ступенями и стенками заделывают цементным раствором. Пользоваться лестницей можно только после полного застывания раствора. Такой метод при кажущейся его надежности имеет некоторые недостатки. Во-первых, конец ступени нужно защищать от возможного увлажнения и последующего гниения со стороны капиллярной влаги стен. Во-вторых, замоноличивание ступеней в стену делает их акустически однородной конструкцией. Другими словами, ступени будут передавать на стены ударную звуковую волну, приводящую к тому, что в ночное время гул шагов будет раздаваться по всему дому.

Поэтому чаще изготавливают эластичные самоуплотняющиеся пробки с крючками, на которые подвешивают ступени. Для этого в стене после предварительной разметки сверлят отверстия и вставляют специальные анкеры, к крючкам которых через специальные скобы подвешивают ступени. Благодаря технологичности изготовления такого вида крепления оно практически не видно в готовой лестнице, а уровень шума, передаваемого на стены здания, значительно снижается. Эластичное закрепление ступеней имеет еще одно важное достоинство. Благодаря отсутствию трущихся деревянных частей бескосоурные лестницы практически никогда не скрипят. Крепить ступени можно не только к капитальным стенам, но и перегородкам, при этом лестница не теряет своей несущей способности.

Конечно, лестницы на больцах не так роскошны, как лестницы на косоурах. Причем из-за кажущейся легкости лестницы данного типа производят впечатление менее прочных и устойчивых, хотя на самом деле они абсолютно надежны и безопасны.

Количество вариантов лестниц очень велико, и их выбор зависит от вкусов владельца, расположения внутренних стен и планировки квартиры. Возможны комбинированные варианты, когда в своем начале ступени лестницы опираются на тетиву или косоур, а затем переходят в бескосоурный вариант.

Лестница — это уникальный конструктивный и художественный элемент интерьера, который вбирает в себя самые невероятные идеи и решения архитектора. Возможности декора лестниц чрезвычайно разнообразны. Цвет деревянной лестницы, как правило, подбирают под цвет двери, окна и т. д. Лучшими покрытиями для деревянных ступеней являются паркетные матовые и полуматовые лаки. Наряду с деревом для изготовления ограждений и в отделке могут быть использованы кованые, литые, сварные конструкции из черных и цветных металлов с различными видами гальванических покрытий (вплоть до позолоты). Металлические конструкции также часто красят в самые разнообразные цвета Используют также триплексное, акриловое и поликарбонатное стекло, хрусталь и керамику, ценные породы камня, декоративный бетон.

Другое новшество — подсветка ступеней. Если лестница открытая, то светильники, расположенные с «изнанки» лестницы, мягко освещают каждую ступеньку. Их можно использовать как дополнительный источник света вечером или в дневное время.

Удобство и красоту лестницам может придать нижняя начальная ступень, несколько выступающая из общей ширины марша. На нее часто устанавливают фигурную стойку перил, более замысловатую по форме, чем те, которые установлены на остальных ступенях. Эти особые ступени иногда называют фальшетупенями.

На рис. 82 показаны варианты оформления начальных ступеней лестниц.

Рис. 82. Фальшступени:

_{а — лестница с одной удлиненной и закругленной фальшступенью; б — то же, с двумя; в — наиболее часто встречающиеся формы фальшступеней; 1 — фальшступень}

В строительстве марш косоурных лестниц наиболее часто начинают одной удлинённой и закруглённой ступенью, или двумя удлинёнными, а иногда и расширенными ступенями с закругленными концами.

Внешний облик лестницы в значительной мере определяется ее ограждением, которое должно быть не только прочным, но и архитектурно выразительным. Эти элементы конструкции не только обеспечивают людям удобство и безопасность при передвижении по лестницам, но и являются главными её украшениями. Роль ограждения во внешнем оформлении лестниц огромна. Недостатки лестничного марша иногда можно скрыть ковровым покрытием, но перила всегда хорошо видны. Поэтому от того, какой вид имеют перила, зависит общий вид лестницы.

В архитектурном отношении большое значение имеют начало ограждения и повороты его на площадках. Рассмотрим три случая поворота перил двухмаршевых лестниц. В первом случае (рис. 83,а) поручень восходящего марша доходит до уровня пересечения с линией поручня нисходящего марша и дальше в промежутке между маршами идёт горизонтально. Так делают, когда перила на площадке значительно отодвинуты от её края и потому заходят за точку пересечения наклонных линий перил восходящего и нисходящего маршей.

Рис. 83. Варианты поворота перил:

_{а, б, в — двухмаршевые лестницы; г, д, е — трехмаршевые лестницы; ж — профили поручней; 1 — стойки ограждения (балясины); 2 — поручень; 3 — фигурный нож}

Во втором случае поручень перил (рис. 83,б), дойдя до площадки, принимает горизонтальное положение, после чего делает поворот и поднимается (или опускается) по наклонной прямой до уровня поручня следующего марша.

В третьем случае (рис. 83,в) поручни не доходят до уровня пересечения поручней восходящего и нисходящего маршей, а на некотором расстоянии от края площадки переходят по кривой наклонно вверх от восходящего марша к нисходящему (или наоборот).

Поворот перил трёхмаршевой лестницы затрудняется вследствие наличия в углах встречи площадки с маршами перепада высотой в две ступени. Следуя этому перепаду (рис. 83,г), поручни получают неприятное большое искривление.

Чтобы этого избегнуть, можно на месте поворота расположить стойку, упираясь в которую, поручни заканчиваются на разных уровнях без поворота (рис. 83,д).

Очень хорошо совершается поворот перил в 3-м варианте (рис. 83,е) — в лестницах с расширенной площадкой. В этом типе лестниц имеется возможность плавно повернуть поручни любых сечений.

Поручень в полном соответствии с названием служит для опоры на него рукой и является одним из основных элементов ограждения (наряду с опорным столбом), придающим конструкции жесткость и надежность.

Его конфигурация должна соответствовать размерам опорного столба и балясины

Поручень может быть склеен вдоль по всей длине из 2 (минимум) слоёв, но может иметь и поперечные соединения при длине свыше 3 метров.

Выборка в нижней части должна соответствовать размерам балясины (в случае, если балясина имеет квадратное сечение в верхней части). Если балясина круглая, используется поручень без выборки (балясины закрепляют в отверстиях, просверленных в нижней части поручня)

Размеры поручня могут быть: длина — от 2500 до 3500 мм, прочие — в зависимости от размеров столбов и балясин.

Поручни изготавливают на фрезерном деревообрабатывающем станке. При отсутствии такового, что не удивительно, фигурный поручень может быть изготовлен на простом строгальном станке, режущие ножи которого заменяют на профильные. Качество обработки будет значительно ниже. На строгальном также можно изготавливать фигурные профили плинтусов и наличников.

Рис. 84. Элементы ограждения

Опорные столбы (угловые, стартовые, финишные балясины) являются необходимой составляющей для жесткости конструкции ограждения.

Заготовку для столба клеят, как минимум, из 2 продольных частей. Выбирая готовый столб, обращайте на это внимание. Столб, изготовленный из цельного куска древесины, не может быть гарантирован от деформаций и растрескиваний.

Традиционная форма столба предусматривает токарную обработку в срединной части и наличие завершающего шара на верхней его части. Длина квадратной плоской части, расположенной под шаром, должна быть достаточной для примыканий поручней, различных по высоте.

Столб в данном случае является не только несущим элементом конструкции, но и архитектурной деталью, которая доминирует в ограждении лестницы

Размеры стандартного столба: высота — от 1000 до 1300 мм, сечение — от 70x70 мм до 120x120 мм.

Очень важно, чтобы сечение столба соответствовало ширине поручня. Поручень не должен выходить за пределы столба в точке их смыкания.

Рядовые балясины являются частью ограждения лестницы. При этом толщина балясин решающей роли не играет. Она может варьироваться от 30 до 80 мм. Несущей функции у них нет, но закреплены они должны быть жестко Крепление балясин осуществляется в двух точках — сверху и снизу.

Чаще всего в верхней части балясины крепят в выборке поручня, соответствующей их сечению, при этом между балясинами вставляют дополнительную фиксирующую планку, которую жестко крепят к поручню (клеем, гвоздями с булавочной шляпкой).

Снизу крепление осуществляется с помощью специального метиза, если балясина крепится к ступени, или с помощью подперилка, имеющего выборку, аналогичную выборке поручня, если балясины встают на тетиву или пол (ограждение проёма).

Размеры балясин: высота — от 800 до 900 мм, толщина — от 30 до 80 мм.

Подперилок является ответным поручню элементом и нужен для крепления балясины снизу. Используется на ограждениях лестничных проёмов балюстрадой, а также в том случае, если балясину устанавливают не на ступень, а на тетиву.

Может использоваться и в качестве расширителя, при установке балясин, превосходящих своим сечением толщину тетивы. Принцип крепления балясины к подперилку такой же, как и к поручню. Последовательность такова: сначала устанавливают подперилок, затем балясины, сверху ставят поручень.

Размеры: такие же, как у поручня.

Крепления (метизы) — разнообразны, но принцип их применения один — крепления не должны быть основаны на пассивном действии. То есть — для надежного крепления дерева к дереву может применяться только активный стягивающий металлический метиз, исключающий возможные ослабления крепежа в процессе эксплуатации.

Использование деревянных шкантов в монтажных узлах, подвергающихся повышенным нагрузкам (тетива, ступени, столбы, поручни), должно быть исключено. И, напротив, те метизы, которые вы видите на рис. 85,г, д, ж, зарекомендовали себя как абсолютно надёжные.

Рис. 85. Варианты узлов:

_{а, б, в, д — рядовых балясин; г — опорных балясин; е — тетивы и балясины; ж — балясины и поручня; з — стальной анкер с гайкой и шайбой; 1 — запил «ласточкин хвост»; 2 — деревянная накладка; 3 — рядовая балясина; 4 — фиксирующая планка; 5 — подперилок; 6 — опорная балясина; 7 — анкер}

Кроме того, надо учитывать, что металл, который используется, должен быть не сухим, но и не сырым. Точную марку стали производители не сообщают, но опыт показывает, что шпильки китайского производства, в изобилии представленные на строительных рынках, не выдерживают сколько-нибудь серьезных нагрузок и рвутся даже на этапе монтажа

Можно порекомендовать либо применение готовых метизов профессиональных серий, либо изготовление их на заказ специалистами из заведомо надежных материалов.

Фитинги (дополнительные элементы) используют в ограждении лестницы. Они могут иметь конструктивную направленность, декоративную, или сочетают в себе оба вышеуказанных качества.

Как правило, фитинги являются дополнительными компонентами поручня, который вы собираетесь использовать, и должны иметь аналогичную конфигурацию.

Основные виды фитингов представлены на рис 86.

Рис. 86. Элементы ограждения:

_{а — фитинги поручня; б — опорные (стартовые, поворотные, финишные) балясины; в — рядовые балясины; г — стальные балясины; д — крепление фитинга; 1 — фитинг; 2 — поручень; 3 — анкер; 4 — деревянная пробка}

Наружные лестницы могут быть украшены объемными бетонными стойками с широким поручнем. Балясины круглой формы из бетона можно изготовить методом отливки Для этого прежде всего нужно сделать модель балясины, по которой впоследствии изготавливают гипсовую форму, в которой производят отливку готовых изделий. Через отверстие в верхнем куске формы вливают раствор. Отверстие закрывают пробкой и начинают вращение формы в горизонтальной плоскости, способствующее равномерному распределению раствора по форме. Для лучшего заполнения формы раствором используют также не одно, а два отверстия, расположенные рядом. В одно отверстие заливается раствор из другого, вытесняется из формы воздух.

Особенной красоты перильного ограждения лестницы добиваются, заполняя проем между опорными стойками гнутыми металлическими элементами. Замысловатые формы гнутых элементов получают методом холодной ковки и гибки при помощи различных приспособлений.

Установку гнутых элементов по месту и их сращивание между собой выполняют на заклепках или электродуговой сваркой. Сварка предпочтительнее. Металлические перила можно применять независимо от того, из какого материала изготовлена лестница. Они одинаково хорошо подходят к металлическим, бетонным или деревянным лестницам, применяются с металлическим или деревянным поручнем. Различие может состоять только в методах крепления. К металлическим лестничным маршам перила крепят при помощи сварки или болтовыми соединениями. В бетонных лестницах для этой цели обычно предусматривают специальные закладные детали, к которым приваривают стойки. К деревянным лестничным маршам стойки ограждения крепят либо при помощи болтовых соединений, либо шурупами через специально изготовленные фланцы. Фланцы приваривают к стойкам перил, а затем уже шурупами крепят к лестничному маршу.

Рис. 87. Балясины для наружных лестниц

Крепление деревянного поручня к металлу выполняют так. Сначала к перилам приваривают поручень из металлической полосы, в котором просверлены отверстия, предназначенные для крепления. В нижней части деревянного поручня делают выборку под размер этой полосы. Поручень накладывают на полосу и снизу крепят при помощи шурупов.

Для крепления поручня к стене, в случае если лестницу устанавливают между стен или когда она имеет ширину более 1500 мм, применяют кронштейны, два варианта из которых вы видите на рис. 88.

Рис. 88. Варианты крепления поручней:

_{а, б — торцовое (а), при помощи деревянной или стальной розетки и фронтальное (б), при помощи кронштейна; в — еще один вариант крепления поручня к балясине}

Подробно рассмотрим алгоритм построения перил (рис. 89, 90).

Рис. 89. Иллюстрация примеров построения перил:

_{а — выбор высоты перил и балюстрады; б, г — стыкование перил на балясине; в — стыкование на фитингах; а, в — тип установки перил (на ступенях и подперилке); д — определение интервала между балясинами; е — интервал между перилами и статическим объектом; ж — разметка средней линии перил; з — разметка установки балясин}

Рис. 90. Иллюстрация примеров построения перил:

_{а — промер нижней части поручня; б — промер верхней части поручня и подбор поворотных фитингов; в — установка опорной балясины; г — вариант упрощенных перил; 1 — нижний поручень; 2 — фитинги; 3 — верхний поручень; 4 — стартовая балясина; 5 — строительный уровень; 6 — временные укосы}

Задайте высоту перил, то есть минимальное вертикальное расстояние от верхней пласти ступени до вершины перил.

Задайте высоту балюстрады, то есть минимальное вертикальное расстояние от чистого пола этажа до вершины ограждения.

Вычислите минимальный зазор, требуемый между перилами и любым другим объектом типа стены или гранью ступени. Это поможет определить толщину закупаемых или изготовляемых балясин.

Задайте интервал между стойками ограждения. Это позволит подсчитать количество балясин.

Определитесь с типом установки перил. Например, балясины можно устанавливать на ступени или на подпоручень.

В зависимости от выбранного типа ограждения и толщины балясин отметьте на лестнице среднюю линию установки перил. Измерьте длину средней линии; она будет равна длине изготавливаемого или закупаемого поручня.

В зависимости от выбранного шага установки балясин и их толщины разметьте на средней линии места установки балясин. Следует обратить внимание на то, что конечные балясины значительно шире рядовых. Разметку нужно произвести таким образом, чтобы расстояние между любыми из балясин было одинаковым. Как правило, на проступи нормальной ширины размешают две рядовые классические балясины или три тонкие.

Соберите нижнюю часть поручня, уложите ее на ступени и промерьте расстояния между нижней кромкой поручня и ступенями. Эти размеры помогут определить высоту изготавливаемых или закупаемых балясин.

Соберите верхнюю часть поручня, уложите ее на ступени и промерьте расстояние между нижним и верхним поручнем.

Для обеспечения стыковки поручней решите, какой из способов стыковки применить. Как уже говорилось, возможны два варианта: состыковать поручень на балясине, для этого она должна быть достаточно высокой и толстой, либо произвести стыковку с помощью поворотных фитингов. Докупите или изготовьте недостающие фитинги.

При помощи строительного уровня или отвеса установите концевые балясины. Но пока не закрепляйте их «намертво», достаточно укрепить их временными деревянными планками.

Разметьте места креплений поручня. Сделайте все необходимые выборки в поручнях и опорных балясинах и временно установите поручень.

Приставьте рядовые балясины по месту их установки и разметьте необходимые распилы и выборки. Не забывайте золотое правило «семь раз отмерь, один отрежь». Учитывайте, что часть высоты балясины уйдет в крепление к поручню и ступени (либо в подпоручень).

Ограждение разберите, вставьте рядовые балясины в ступени или подпоручень и вновь соберите.

Затяните и закрепите все узлы. Теперь можно приступать к окончательной отделке лестницы.

Если такой вид ограждения лестницы покажется слишком сложным, можно применить упрошенный вариант (рис. 90,г). Все элементы такого ограждения крепят на болтах в предварительно просверленные отверстия. Для того чтобы при затягивании гаек древесина не сминалась, не забывайте подкладывать под них и под головки болтов стальные шайбы. Чем больше будет их диаметр, тем лучше.

Любой загородный дом перед входной дверью имеет наружную лестницу. По пропорциям наружные лестницы ничем не отличаются от лестниц внутренних. Соотношение ширины проступи и высоты подступенка наружной лестницы определяют общепринятыми формулами. Отличия наружной лестницы от внутренней определяют внешними условиями, в которых эти лестницы находятся.

Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию различных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы.

Кроме этого, следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Поэтому к материалам, из которых изготавливают наружную лестницу, предъявляют особые требования.

Как правило, основательные лестницы выполняют из кирпича, железобетона, металла. Однако в дачном строительстве лестница из древесины не редкость.

Конструкции деревянных лестниц, ведущих к входной двери, ничем не отличаются от конструкций внутренних лестниц. Они могут быть выполнены на опорных балках, расположенных под ступенями (косоурах), или сбоку от них (тетивах).

Наиболее простой в изготовлении является небольшая (на три-четыре ступени) лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до момента выполнения постоянной лестницы (рис. 20, 21).

Наружная лестница на тетивах может быть изготовлена без подступенков и площадки перед входной дверью. Для выполнения такой лестницы требуются две доски для тетив и четыре — для проступей. Соединение проступей с тетивами производят при помощи дополнительных деревянных брусков или стальных уголков (рис. 90). Бруски крепят на внутренней стороне тетивы, и на них производят монтаж проступей.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры могут быть изготовлены из двух досок с вырезами под проступи и подступенки или из нескольких (для каждого косоура) досок, расположенных соответствующим образом (рис. 20, 21). При необходимости с одной или обеих сторон можно выполнить наклонные ограждения высотой не менее 900 мм.

Особая область применения деревянных конструкций — это наружные лестницы, ведущие на второй этаж. В этом случае устраивают боковую лестницу на тетивах, одну их которых прочно крепят к стене (рис. 90,г).

Поскольку узлы крепления лестницы к стене испытывают значительные нагрузки, здесь необходимо использовать анкерные болты, гильзы которых закладывают в заранее просверленные отверстия. Разметка на стене должна соответствовать разметке на тетиве, при этом отверстия для анкеров в тетиве необходимо располагать под ступенями.

Перед наружной дверью должна быть сделана площадка К площадке крепят верхние концы тетив боковой лестницы (рис. 91).

Рис. 91. Наружные лестницы:

_{а — на тетивах по стальным уголкам; б — узел крепления вертикальной опоры; в — на косоурах по стальным профилям; г — узел крепления косоура (тетивы); д — вариант стальных перил; е — вариант деревянных перил: ж — варианты крепления балясин; 1 — болты и анкера различных конструкций; 2 — проступь; 3 — уголок; 4 — укороченный подступенок; 5 — специальный стальной профиль; 6 — деталь крепления (уголок); 7 — кованые перила; 8 — опорные стойки ограждения; 9 — вертикальная опора лестничной площадки}

Для предотвращения загнивания древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, должна быть обработана антисептиками. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется окрашивать водостойкими красками.

Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом (рис. 92) для выполнения наружных лестниц, однако его применение в этих целях имеет свои особенности. Прежде всего, это объясняется его геометрией.

Рис. 92. Наружные лестницы из кирпича и бетона:

_{а — общий вид лестницы; б — обрамление ступеней стальным уголком; в — лестница, полностью выполненная из кирпича; г — лестница по бетонным слоям; д — лестница из плоских железобетонных ступеней по кирпичным косоурам; е — то же, с заделкой в стены; ж — то же, из профильных железобетонных ступеней; 1 — стальной уголок; 2 — проволочный анкер; 3 — цементная стяжка; 4 — фундамент; 5 — железобетонная плита; 6 — наборная железобетонная ступень}

Обычный кирпич имеет длину 240 мм, ширину 120 мм и толщину 65 мм (одинарный) или 88 мм (модульный). От этих показателей, соответственно, зависят и основные размеры элементов ступени — высота подступенка и (в меньшей степени) ширина проступи. Эти размеры складываются из габаритов кирпича и толщины слоя раствора, который обычно составляет около 10 мм.

Рассмотрим возможные варианты высоты подступенка (она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях — 120–200 мм). Наименьшая высота подступенка для кирпичной лестницы составит 130 мм — это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливают на ложок.

Если уложить два кирпича постелью один на другой, то высота подступенка составит 150 мм (толщина двух кирпичей 65 + 65 = 130 мм плюс толщина двух слоев раствора). Если использовать утолщенный кирпич, то при данном их расположении высота подступенка составит 196 мм (88 + 88 + 20 мм). Если же нижний кирпич установить на постель, а верхний на ложок, то высота подступенка составит 205 мм (65 + 120 + 20 мм).

Все перечисленные варианты высоты подступенка укладываются в регламентированные нормы. Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (150 мм).

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (240 мм), то с учетом толщины одного слоя раствора (10 мм) ее ширина будет соответствовать нижней допустимой границе, что не слишком удобно.

Если же выполнять ее в полтора кирпича (360 + 20 мм), то ширина проступи значительно превысит верхний предел в 300 мм. Ширина марша также зависит от размеров кирпича, хотя не столь существенно.

После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи (рис. 92). Аналогичным образом достигается необходимая ширина проступей и на следующих ступенях. Следует заранее рассчитать сумму этих смещений и соответственно откорректировать размеры нижних рядов кладки.

Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. Прежде всего, следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляют опалубку. Из портландцемента марки 300 или 400 и просеянного песка (в соотношении 1:3) готовят сухую смесь, в которую (при постоянном перемешивании) добавляют воду до получения раствора консистенции густой сметаны.

Чаше всего рекомендуется, чтобы верхний обрез фундамента и соответственно ряды кирпичной кладки были строго горизонтальны. Однако это замечание неверно, ступени наружных лестниц, нужно делать с легким уклоном в стороны для отвода талых и дождевых вод. При устройстве уклонов на концах ступеней выполняют водоотводную канавку либо конструкция ограждения лестницы не должна препятствовать стоку воды. В простейшем случае, при небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней, допустимо укладывать ступени с легким уклоном вниз, отводя воду непосредственно по ним. Если ступени лестницы сделать горизонтальными, а таковые всё равно не получатся, на них будут появляться еле заметные лужицы, вода из которых проникнет в швы кирпичной кладки, — остальное сделает мороз, превратит воду в лед с увеличением объема. В результате кирпич отслоится от растворной постели. Далее нужен будет всего один неосторожный шаг, и кирпич вылетит из-под ноги. Впрочем вода и мороз — бич любой наружной лестницы, их не спасает даже уклон. Из личной практики может быть порекомендован один простой прием. Ступени лестницы нужно обрамить стальным уголком с заделкой его в кирпичную кладку или бетон ступеней проволочными анкерами. При обрамлении проступей уголками получается разница в высоте, которую проще всего убрать цементно-песчаной стяжкой. Лестницы, обрамленные уголком, стоят десятилетиями, например лестница в сданном мной в 1984 г. детском саду сохраняет свой изначальный вид до сих пор. А ее ровесники, сделанные без стального обрамления, давно раскрошились. Уголок, конечно, не добавляет эстетики во внешний вид лестницы, но многократно повышает ее долговечность.

При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления (рис. 91, 93) к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты).

Рис. 93. Бетонные наружные лестницы:

_{а — лестница из сборных железобетонных ступеней по бетонной подготовке; б — фрагмент кирпичного ограждения; в — опалубка под бетонную лестницу или бетонную подготовку; г, д — лестница из одной (двух — (д) ступени по специально предусмотренному кирпичному выступу цоколя здания}

Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Кроме этого, допустимо выполнение ограждений также из кирпича. В этом случае они будут представлять из себя две кирпичные стенки (толщиной в кирпич), расположенные по бокам от лестницы.

Однако вовсе необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные ступени, а остальной объем конструкции заполнить цементным раствором (рис. 92,г). В этом случае также закладывают бетонный или бутобетонный фундамент, площадь которого должна быть несколько больше площади будущей лестницы.

Далее кладут первую ступень шириной в полтора кирпича. После этого выставляют опалубку под бетонное основание следующей ступени. Поскольку второй слой бетонного основания выполняют до окончательного затвердевания раствора в кладке первой ступени, существует опасность смещения кирпичей.

Во избежание этого со стороны подступенка устанавливают предохранительную доску, которую фиксируют колышками. Бетонное основание следует усилить сеткой из арматурных стержней. После выполнения первой ступени и бетонной подушки под вторую аналогичным образом устраивают следующие ступени.

Можно изготовить и монолитную железобетонную лестницу, и лестницу из сборных плоских либо профильных ступеней по бетонной подготовке. В данном случае работа начинается также с установки опалубки (рис. 93). Конструкция опалубки напоминает лестницу на косоурах, в которой имеются подступенки, но отсутствуют проступи.

Опалубку укрепляют наклонными укосинами и колышками, вбитыми в грунт. Перед заливкой в опалубку бетона при необходимости (если это предусмотрено проектом) устанавливают арматурный каркас. В процессе бетонирования укладываемый раствор необходимо послойно уплотнять вибраторами или штыковать смесь ломами.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, — это безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью.

Перед облицовкой основание необходимо очистить от грязи, мусора и остатков кладочного раствора. Для определения местоположения стыков плитки и уменьшения расхода материала производят предварительную раскладку.

Резка плитки производится с помощью специального ручного резака или «болгаркой».

Раствор, применяемый при облицовочных работах, готовят из цемента и песка и наносят на поверхность основания слоем в 3–5 мм. Далее плитку укладывают в соответствии с разметкой и «осаживают» резиновой киянкой (специальный молоток). Раствор, выступающий из швов, удаляют. По окончании облицовки получившуюся поверхность следует на сутки накрыть сырым брезентом.

Чтобы правильно выбрать древесину, необходимо знать свойства древесных пород.

Хвойные породы используют в качестве основы при облицовывании деталей лестницы шпоном из твердых ценных пород; твердые лиственные породы (дуб, бук, березу обычную и карельскую, грецкий орех, граб, клен обычный и «птичий глаз», ясень и др.) применяют в натуральном, цельном виде. В мозаичных работах используют шпон лиственных и хвойных пород.

Хвойные породы в основном имеют мягкую древесину. Мягкая древесина чувствительна к механическим повреждениям и ударам. Но практика показывает, что при соблюдении требований к технологическому процессу хвойные породы можно с успехом использовать для изготовления лестниц.

Нужно правильно определять время сушки дерева, так как и недосушенный, и пересушенный материал в одинаковой степени непригоден для работы.

В условиях эксплуатации с нормальной влажностью среды пересушенная древесина неизбежно впитает влагу из воздуха и покоробится. На нормальное состояние древесины пагубно влияет и изменение температуры: материал при этом трескается

На состояние древесины, ее сушку и разбухание влияет ряд причин: время заготовки, длительность, условия выдержки и т. п. У дерева, заготовленного зимой, древесина (по сравнению с летней заготовкой) менее влажная, так как в этот период оно замедляет свой рост. Необходимо помнить, что недосушивание и пересушивание сильнее всего сказываются на твердых и плотных породах и слабее — на мягких и рыхлых. Для лестниц необходимо подбирать древесину однородных по структуре пород, чтобы степень усыхания заготовок была одинаковой.

У распиловочного материала при высыхании наблюдаются прогибы и выпуклости, то есть происходит его коробление У центровой доски коробление будет едва заметным, так как твердая ядровая древесина усыхает значительно меньше заболони.

Пригодность пиловочного материала в какой-то степени можно определить по наружным признакам ствола сваленного дерева. При отборе древесины обращают внимание на лучевые трещины в торце: отсутствие их или наличие мелких трещин свидетельствует о доброкачественности материала; глубокие трещины являются признаком его низкого качества. При глубоких лучевых трещинах в стволе могут быть полости, которые, например у сосны, заполняются смолянистым веществом — живицей (этот порок сосны называют засмолком). Если трещины идут по годичным слоям древесины, то есть дугами, то такое дерево непригодно для работ.

При выборе древесины мягких хвойных пород обращают внимание на плотность годичных слоев. Чем они гуще и переходы их плавнее, тем древесина плотнее и однороднее, а значит, качественнее. Широкослойность древесины указывает на ее рыхлость и незначительную прочность; изделия из такой древесины не должны подвергаться резким и переменным нагрузкам. Параллельность годичных слоев свидетельствует об относительной прямолинейности древесины в продольном разрезе, а следовательно, о доброкачественности материала.

У отдельно растущих деревьев после валки и распиловки можно наблюдать непараллельность древесных волокон, то есть косослойность. Вместе с косослойностью у таких деревьев ядровая часть смещена к заболони. Древесина с этими пороками больше трескается и сильнее коробится.

При отборе древесины следует обращать внимание на возраст дерева. Молодая древесина мягкая и рыхлая, а старая в большей степени подвержена гниению, поэтому лучше всего выбирать древесину среднего, зрелого периода роста. Лучшей считается древесина сосны в возрасте 80–90 лет, дуба — 80-150, березы и ясеня — 60–70, ели — 120, ольхи — 60 лет. Возраст сваленного дерева определяют по числу годичных слоев.

Древесина имеет свойство раскалываться по направлению волокон, и, чем более прямолинейна ее структура, тем легче она раскалывается. Плотные и гибкие породы раскалываются легче мягких. Сучковатость, свилеватость, наплывность и перепутанность древесных волокон снижают степень раскалываемости. Легче раскалываются дуб, бук, ясень, ольха, ель и др., труднее — груша, тополь, граб.

Долгое хранение древесины снижает ее прочность, поэтому нужно соблюдать условия хранения материала, а готовые изделия защищать от атмосферных влияний, покрывая их лаками, мастиками и т. д.

При отборе материала обращают внимание на цвет в разрезе или в отщепе древесины. Если ее цвет неравномерный или слишком яркий, то это свидетельствует о начавшемся грибковом заболевании. Такое дерево непригодно для изготовления лестницы.

Сучки в деталях конструкций нежелательны, так как снижают прочность древесины. При высушивании древесины они обычно выпадают. У хвойных пород полость выпавшего сучка заполняется смолистым веществом, и тогда наблюдается «табачный» сучок. Материал с наличием большого количества сучков используют для неответственных конструкций.

При сборочных операциях изделий из древесины или для получения элементов нужных размеров в продольном и поперечном направлениях приходится соединять отдельные детали, заготовки друг с другом. Существует множество способов их скрепления — без удаления древесины (шурупами, гвоздями, на клею) и с удалением древесины, путем врезки, хотя и здесь часто используют клей, шурупы как вспомогательные средства крепления. Правильно выбранное соединение придает изделию прочность, формоустойчивость и долговечность. Рассмотрим самые распространенные виды соединений элементов деревянных конструкций

Соединения бывают разъемные, позволяющие многократно собирать и разбирать изделие, и неразъемные. Разъемные соединения подразделяются на жесткие и шарнирные. К жестким относятся соединения на стяжках и круглых шипах, поставленных без клея, к шарнирным — соединения на различных петлях. Неразъемные соединения — шиповые, на гвоздях, шурупах, скрепах, клею.

Соединения на гвоздях и шурупах. Соединить две плиты или доски друг с другом проще всего с помощью гвоздей или шурупов. По длине гвоздь или шуруп должен быть на 3–5 мм меньше общей толщины соединяемых деталей и входить в присоединяемую деталь на 2/3 ее толщины.

Для забивания гвоздей используют плотничный молоток. Ударником молотка надо бить по шляпке гвоздя перпендикулярно — малейшее отклонение направляет гвоздь вкось

В древесину твердых лиственных пород и в тонкую планку гвозди нужно забивать в предварительно просверленные отверстия диаметром меньше толщины гвоздя Длина отверстия должна составлять не менее 0,6 длины гвоздя.

В соединениях элементов из хвойных (кроме лиственницы) и мягких лиственных пород гвозди забивают без предварительного просверливания гнезд.

Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой.

Крепление досок будет особенно надежным, если гвозди загонять под некоторым углом к вертикали и в различные стороны.

Забивать гвозди (шурупы) надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины. Не следует забивать гвозди в сырую и мерзлую древесину, так как от влаги они ржавеют, что снижает прочность соединения.

В гвоздевых соединениях при встречном забивании гвозди не должны пробивать насквозь все доски. При сквозном забивании концы гвоздей загибают поперек волокон.

Вбивая гвоздь в отделанную поверхность, чтобы не образовались на ней вмятины и выбоины, следует в конце процесса вбивания положить на шляпку гвоздя другой молоток и ударами по нему закончить вбивку гвоздя.

Чтобы головки гвоздей не портили общий вид и не цеплялись острыми краями, их следует «утопить». Делают это с помощью направки, ставят ее в центр гвоздя и легкими ударами «утопляют» головку.

Соединения на шурупах значительно прочнее, чем соединения на гвоздях.

Шурупы бывают различной длины и толщины с круглыми, потайными и полупотайными головками.

В древесину шуруп завинчивают до отказа отверткой подходящего размера и формы.

Под шуруп в детали, в которую он ввинчивается, предварительно просверливают гнездо, а в прикрепляемой шурупом детали — отверстие. Диаметр гнезда должен быть равен внутреннему диаметру резьбы шурупа, глубина гнезда — длине нарезной части шурупа. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен равняться или быть на 0,5 мм больше диаметра шурупа.

Под тонкие и короткие шурупы отверстия можно сделать столярным шилом, нажимая на него и одновременно вращая.

Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами. При этом сверло должно быть тоньше, чем шуруп.

Под шурупы с потайном головкой отверстия необходимо расширить в верхней части — зенковкой или большим спиральным сверлом.

Смазанные машинным или растительным маслом (или мылом) гвозди и шурупы легче войдут в древесину.

Склеивание — один из простых и надежных способов скрепления деталей между собой. Клееные соединения легки, обладают высокой прочностью, позволяют из маломерного материала создать монолитные конструкции любых форм и размеров. Очень важно, что при склеивании соединяемые поверхности не повреждаются.

Склеивать можно только сухую древесину. У влажного, сырого материала мельчайшие отверстия между клетками древесины заполнены водой, и клей на такой поверхности не держится.

Чтобы получить надежное соединение, необходимо тщательно подготовить поверхности деталей: удалить с них пыль, грязь, жир, зачистить наждачной мелкозернистой шкуркой или нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки для лучшего проникновения клея в древесину.

Клей наносят очень тонким слоем на обе склеиваемые поверхности деталей: если намазать клеем только одну деталь, соединение получится непрочным. После нанесения клея детали соединяют, плотно прижимают друг к другу и для надежности склейки закрепляют струбциной, тисками или кладут под пресс. Плоские крупные детали можно зажать в самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих болтов.

При склеивании соединений на гладкую фугу и «на ус», чтобы не допустить коробления конструкции, следует учитывать направление волокон и годичных слоев древесины склеиваемых деталей. Склеивая заготовки на кромку, годичные слои соседних делянок располагают так, чтобы сердцевина и заболонь одной делянки примыкали к сердцевине и заболони другой. При склеивании на пласть правую пласть одной делянки склеивают с правой пластью соседней, левую — с левой, направление годичных слоев в кромках соседних делянок должно быть противоположным.

Чтобы шов (клеевая прослойка) был менее заметен, в клей добавляют минеральные пигменты соответствующего цвета — от 8 до 10 % (по объему).

Для склеивания деревянных деталей применяют как природные (глютиновые, казеиновые), так и синтетические клеи.

Большое распространение получили глютиновые, или, как их называют в обиходе, столярные клеи — костный и мездровый.

При работе с древесиной широко используют также и синтетические клеи. Они имеют много преимуществ по сравнению с глютиновым и казеиновым клеями: быстро затвердевают, характеризуются высокой прочностью склеивания, достаточной устойчивостью к факторам внешнего воздействия; рабочее состояние клея сохраняется длительное время.

Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для клееных соединений, требующих особой прочности. При комнатной температуре эпоксидный клей высыхает за 24 ч.

Общие правила склеивания следующие: полностью очищенные от остатков старого клея или краски поверхности должны быть точно подогнаны, клей нужно наносить ровным слоем по всей площади склеивания, склеиваемые детали следует плотно прижать друг к другу, а затем тщательно очистить изделие от выдавленного клея. После этого на склеиваемые детали необходимо положить бруски или планки и уже на них закрепить зажимные приспособления.

Благодаря таким прокладкам изделие не повредится и обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.

Шиповые соединения (шиповая вязка) — основной вид соединений при изготовлении любых столярных изделий. Они могут быть угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные.

Элементы шиповых соединений показаны на рис. 94.

Рис. 94. Элементы шиповых соединений:

_{а — шип; б — гнездо; в — проушина; г — соединение на круглый шип; д — соединение в паз (шпунт) и гребень}

Это шип, проушина (или гнездо), паз (или шпунт) и гребень. По форме шипы бывают плоские, трапециевидные, круглые, по конструкции — цельные, выполненные заодно с деталью, или вставные, изготовленные отдельно. Вставные круглые шипы называются шкантами (нагелями), вставные плоские шипы, проходящие по всей длине соединяемых деталей, — рейками (шпонками). Боковые грани шипа и стенки проушины называются щечками, торцевая часть шипа — торцом, а срезы, образующие шип, — заплечиками. Длина шипа — это расстояние от заплечиков до торца, толщина — размер между заплечиками или щечками, ширина — поперечный размер щечки. Пазом (шпунтом) принято называть небольшое углубление прямоугольной формы, выбранное в детали.

Имеется много разновидностей шиповых соединений, которые применяются в зависимости от назначения изделия: шип сквозной, полупотайной или потайной, круглый вставной, соединения с одним, двумя, тремя и более шипами, «ласточкин хвост», на вставную рейку (шпонку) и др.

Расчетные размеры толщины шипов округляют до следующих номинальных размеров: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм. Длина сквозного шипа должна равняться ширине бруска, длина потайного шипа — половине ширины бруска. Чтобы шип лучше входил в проушину (гнездо) и клей меньше сгонялся со щечек, рекомендуется концевые грани шипа скашивать с обеих сторон на 25–30°. Шип «ласточкин хвост» — трапециевидный, получается более прочным при угле наклона щечек 10°.

Чтобы изготовить простейшее шиповое соединение, на деталях делают тщательную разметку: на одной детали — контуров шипа, на другой — проушины. Сначала с помощью угольника откладывают длину шипа и глубину проушин. Затем рейсмусом или угольником размечают ширину шипов и проушин. Если ширина или толщина обеих деталей одинакова и нарезается один шип, то для удобства разметки и работы делят ширину или толщину деталей на три равные части. При двойном шипе ширину (толщину) детали делят на пять равных частей и разметку делают тем же способом. При разметке материала необходимо предусмотреть припуск на обработку. Шип запиливают по внешней стороне разметки, чтобы не сделать его тонким, проушины — по внутренней стороне разметки. При небольших размерах шипов и проушин крайние шипы делают более широкими, чтобы они не откололись при соединении. Запиливание шипа выполняют с помощью лучковых шиповых пил с шириной полотна 40–50 мм или ножовок. Проушину выкалывают и зачищают стамеской. Все соединения обычно делают на клею. Шип должен достаточно плотно входить в проушину. Поэтому прочность соединения определяется в первую очередь правильным выбором размеров шипа, точностью разметки и выполнения соединения.

Из других видов столярных соединений (вязки) деталей (брусков) распространены следующие: угловая концевая вязка, когда детали соединяют между собой концами; угловая ящичная; угловая серединная вязка — конец одной детали соединяют с массивом другой детали; перекрестная вязка — детали соединяют между собой массивом; стачивание — детали или бруски соединяют по ширине; сращивание — детали или бруски соединяют по длине.

Наиболее простыми способами угловой концевой вязки (рис. 95) являются соединения вполдерева (внакладку), «на ус», прямым сквозным шипом, на вставных круглых шипах-шкантах.

Рис. 95. Угловые концевые соединения:

_{а — на шип открытый сквозной одинарный, б — на шип открытый сквозной двойной, в — на шип «в потемок» несквозной, г — на шипы круглые вставные (шканты) несквозные и сквозные, д — «на ус» одинарным открытым сквозным шипом (шип и проушина), е — «на ус» вприрезку (в полупотай)}

При вязке вполдерева (внакладку) концы деталей спиливают на половину толщины, если она одинакова, или спиливают конец более толстой детали на толщину тонкой. Соединения дополнительно укрепляют шкантами, шурупами, гвоздями или фанерными накладками.

При вязке «на ус» торцы обеих деталей спиливают под углом 45° и подгоняют так, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Укрепляют накладками из фанеры с обратной стороны, вставными сквозными или несквозными шипами, болтами, нагелями.

Прочность соединения зависит от точности разметки и выполнения элементов сопряжения — шипа и проушины.

При изготовлении изделий, в которых не должно быть видно торцов шипов, применяют угловое концевое соединение на несквозной шип с потемком или полупотемком.

Угловые ящичные вязки (рис. 52, узел А) выполняют на сквозные прямые шипы и в «ласточкин хвост», а также на шкантах и вставной рейке. Следует иметь в виду, что большое количество шкантов хотя и увеличивает прочность соединения, но усложняет его подгонку и сборку. Поэтому в одном соединении не рекомендуется ставить более четырех шкантов. Соединение на вставную рейку не обеспечивает точной центровки по ширине соединяемых деталей.

Серединную вязку (рис. 96) выполняют внакладку, прямым одинарным шипом, на шкантах

Рис. 96. Серединные соединения:

_{а — сквозным шипом; б — потайным шипом; в — в паз и гребень; г — на круглых вставных шипах (шкантах); д — проушечное; е — вполдерева гребнем}

В серединной вязке внакладку, как и в угловой, если детали одинаковы по толщине, то их вырабатывают на половину толщины — вполдерева. Если же нижний брусок толще верхнего, тогда делают только выемку в нижнем бруске глубиной, равной толщине верхнего бруска. Размеры и выработка шипа при вязке прямым одинарным шипом такие же, как и шипа для угловой вязки. Шипы могут быть сквозные и потайные в зависимости от назначения соединения, но вязка на сквозные шипы прочнее, так как у них больше площадь склеивания.

Перекрестная вязка осуществляется вполдерева (рис 97) при одинаковой толщине или соответствующей запиловкой и выборкой — при разной толщине. Соединение дополнительно скрепляют клеем, шкантами, шурупами или гвоздями, металлическими угольниками, накладками.

Рис. 97. Перекрестное соединение вполдерева

Сплачивание — соединение по ширине (рис. 98) применяют для получения из узких досок или реек щитов необходимых размеров.

Рис. 98. Сплачивание — соединение по ширине:

_{а — на гладкую фугу: б — на рейку; в — в четверть; г — в прямоугольный паз и гребень; д — в паз и треугольный гребень; е — в ножовку; ж — со скосом в четверть; з — в закрой и на круглых шипах (шкантах); к — на плоских шипах, л — лапчатыми шпонками}

Выполняют на гладкую футу, на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный и треугольный, в «ласточкин хвост».

Наиболее простой способ сплачивания — на гладкую футу, то есть путем непосредственного соединения досок точно профугованными кромками.

Соединяемые доски называют делянками, продольный плотный стык двух досок — фугой.

При соединении между кромками делянок не должно быть щелей. Поэтому их предварительно профуговывают. Во избежание коробления делянки подбирают с учетом направления волокон так, чтобы соединяемые кромки были одноименны (то есть заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине), а соседние пласти — взаимно противоположны. Ослабить коробление можно, используя для изготовления щитов узкие делянки.

После того, как все делянки подготовлены, профугованы, подобраны по цвету и рисунку, их склеивают. Делают это следующим образом. Соприкасающиеся кромки делянок смазывают клеем (столярный, казеиновый, ПВА). Затем делянки укладывают вплотную друг к другу намазанными клеем кромками и помещают в зажимы. Чтобы склеиваемые доски не выгнулись вверх, на них нужно положить груз. В зажимах доски находятся, пока не отвердеет клей. Вынутый из зажимов щит прострагивают, выравнивают составляющие его делянки в общую плоскость и используют для изготовления задуманного изделия.

По сравнению с соединением на гладкую фугу сплачивание в паз и гребень увеличивает расход древесины (при выборке углублений), но облегчает сборку щита.

Для соединения на рейку по кромкам делянок с помощью стамески выбирают пазы. Отдельно выстругивают рейку, по толщине равную ширине паза, а по ширине — глубине обоих пазов вместе взятых. Рейка должна легко входить в пазы. Соединяемые части дополнительно склеивают. Выступающие части рейки спиливают заподлицо с соединенными деталями и зачищают. Необходимо иметь в виду, что ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.

Соединения на рейку и на вставных шипах довольно трудоемки и требуют от исполнителя достаточного мастерства. Поэтому в столярных изделиях они применяются реже, чем предыдущие соединения.

При сплачивании в паз и гребень важно правильно выбрать размеры. Так, для досок толщиной не менее 16–18 мм ширина паза и толщина гребня должны быть 6 мм, глубина паза — 9 мм, высота гребня — 8 мм. В соединениях досок толщиной 19–25 мм ширина паза и толщина гребня должны составлять 8 мм, глубина паза — 11 мм, высота гребня — 10 мм.

Сплачивают доски в щиты и с помощью шкантов (нагелей). Диаметр шканта предусматривают в пределах толщины доски, длину — в 3–4 раза

больше толщины доски. Расстояние между шкантами должно быть 300–400 мм. Разметку гнезд под шканты надо делать аккуратно и точно. Для этого смежные доски складывают пластями, зажимают струбцинками с обеих сторон, намечают места гнезд на кромке верхней доски и угольником по наметкам проводят вертикальные линии на кромку присоединяемой доски, затем рейсмусом или штангенциркулем проводят горизонтальные линии посередине кромок. Пересечения вертикальных линий с горизонтальными будут центрами отверстий. Отверстия сверлят перпендикулярно к кромкам досок. Перед сплачиванием нужно проверить правильность расположения шкантов. Для этого доски предварительно насаживают отверстиями на шканты без клея и проверяют совпадение отверстий. При незначительных несовпадениях их исправляют. При больших несовпадениях целесообразно просверлить новые отверстия, заделав старые шкантами на клею. После проверки и исправления неровностей фугования и расположения шкантов доски склеивают и стягивают зажимами. Клей наносят тонким слоем. Перед окончательной сборкой и склейкой предварительно собранный щит кладут на стол, проводят перпендикулярные друг другу линии (в виде прямого угла), по которым и собирают щит. После полного высыхания клея щит обрезают по длине, а швы прострагивают, так как даже при самой тщательной склейке и зажиме возможны сдвиги досок.

Сращивание — соединение по длине (рис. 99) осуществляют впритык, в паз и гребень, «на ус», на зубчатый шип, в четверть, на рейку. Особенно удобно соединение по длине при конструировании криволинейных деталей, чтобы избежать коробления и потери прочности вследствие перерезания волокон древесины.

Рис. 99. Сращивание — соединение по длине:

_{а — впритык; б — в паз и гребень; в — «на ус»; г — на зубчатый шип; д — вполдерева; е — косым прирубом; ж — в четверть; з — на рейку}

При сращивании двух деталей, не несущих нагрузки, соединение производят под углом 90 или 45°. После прирезки одну деталь впритык подгоняют к другой и скрепляют. Более прочным получается сращивание вполдерева, когда оба соединяемых конца запиливают на половину ширины (толщины) детали. Если место соединения несет нагрузку или находится на весу, его следует укрепить гвоздями, шурупами, шкантами в зависимости от условий эксплуатации.

Высокой прочностью отличается сращивание вставным круглым или прямым шипом. При соединении на вставной круглый шип необходимо точное совпадение просверленных отверстий на торцах сращиваемых деталей. Центры отверстий должны находиться в местах пересечения диагоналей.

При сращивании прямым шипом последний и соответственно проушина вырабатываются в 1/3 толщины детали. Длина шипа должна быть не меньше толщины детали. Дополнительное крепление зависит от назначения деталей.

Соединения на шкантах (нагелях). Шкант представляет собой деревянный металлический или пластмассовый стержень круглой, пластинчатой или квадратной формы. Применяют шканты для соединения столярных плит и досок, а также как дополнительное крепление в угловых и серединных соединениях с целью предохранения шипа от выворачивания.

Отверстия под шканты размечают по шаблону. Его делают из картона или плотной бумаги точно по толщине кромок или торцов стенок соединяемых элементов. Посередине шаблона карандашом проводят линию и на ней намечают места (центры) сверления, которые затем шилом переносят на соответствующие пласти элементов. Отверстия сверлят строго в намеченных точках сразу через все соединяемые элементы, предварительно стянув их болтами или другими приспособлениями. Шкант должен плотно входить в отверстие. Выступающие концы обстругивают заподлицо с поверхностью.

Передний конец шканта обрабатывают на усеченный конус, чтобы он легко входил в отверстие. Диаметр шканта может быть 3-12 мм, длина должна равняться 2,5–6 диаметрам. Диаметры шкантов и отверстий должны быть одинаковы.